Агротехника возделывания культуры

Введение

Рододендрон (лат. Rhododéndron) — род растений семейства Вересковые. Обширный род, объединяющий около восьмисот видов вечнозелёных, полулистопадных и листопадных кустарников и деревьев.

К роду рододендрон относятся широко известные в комнатном и оранжерейном цветоводстве азалии, выделяемые некоторыми систематиками в подрод или секцию рода.

Рододендроны распространены главным образом в умеренном поясе Северного полушария, при этом наибольшее разнообразие видов наблюдается в Южном Китае, Гималаях, Японии, Юго-Восточной Азии, а также в Северной Америке. Встречаются также в Южном полушарии — в Новой Гвинее и на северо-востоке Австралии. Растения сильно отличаются по размерам: некоторые виды достигают высоты 30 м, но есть и стелющиеся кустарники. Размер цветков — от крохотных до имеющих более 20 см в диаметре.

В России в естественных условиях встречается до 18 видов, главным образом на Кавказе (например, Рододендрон жёлтый и Рододендрон кавказский), в Сибири и на Дальнем Востоке.

Биологическая характеристика

Рододендроны - прямостоячие высокие или стелющиеся низкорослые кустарники. Высота от 10-15 см (Rh.camtschaticum) до 20-30 метров (Rh.giganteum). Листья очередные, крупные, овальные, вечнозеленые или опадающие, на коротких черешках, сверху темно-зеленые, снизу более светлые. Побеги темно-коричневые, молодые - зеленые, полностью одревесневающие. Древесина, как и у всех вересковых, очень плотная, смолистая, напоминающая древесину хвойных.

Цветки обоеполые, в зонтиковидных щитках. Цветоножки 0,5-1,5 см длиной. Чашечка 5-надрезанная, маленькая. Венчик воронковидный, трубка цилиндрическая. Тычинок 5. Окраска цветков разнообразная: белая, желтая, розовая, красная, пурпурная, фиолетовая и др. (окраска может быть любой, кроме чисто голубой). Цветет весной, с апреля до середины июня. Завязь верхняя. Плод - продолговато-цилиндрическая, стручковидная коробочка до 2,5 см, раскрывающаяся продольными створками. Семена очень мелкие, многочисленные, созревают осенью. Свежесобранные семена прорастают без стратификации, хранившиеся при комнатной температуре нуждаются в трехмесячной стратификации при температуре +2° — +4°С. Жизнеспособность семян у разных видов от 80% до 100%.

Корневая система рододендронов мочковатая и состоит из множества мелких корней, густо оплетающих почву, залегает не глубоко (не глубже 40-60 см). Особенностью корневой системы рододендронов, как и других представителей вересковых, является то, что она не имеет корневых волосков. Поглощение воды и питательных веществ осуществляется клетками эпидермиса или мицелием микоризы (симбиоз с грибами). Микориза у рододендронов эндотрофная, т.е. представляет собой простейшие грибы, которые живут целиком в клетках корня рододендрона и постепенно перевариваются ими. Микориза имеет огромное положительное значение в жизни вересковых, обеспечивая растения питательными веществами. В обмен грибы получают вещества вырабатываемые эрикоидным кустарником. Микориза способствует прорастанию семян вересковых, а также хорошему росту и развитию растений на очень кислых, бедных элементами минерального питания почвах.

Обычный садовый рододендрон имеет высоту куста около 2 м и цветет в мае, но в зависимости от сортовых особенностей высота куста может варьировать от 30 см до 3 м, а период цветения приходиться на апрель - июнь.

Виды

На российском Дальнем Востоке растут 11 видов и 2 формы рододендрона:

1. Рододендрон золотистый (Rhododendron aureum Georgi)

2. Рододендрон подъельниковый (Rhododendron hypopitys Pojark.)

3. Рододендрон короткоплодный (Rhododendron brachycarpum D.Don)

4. Рододендрон мелколистный (Rhododendron parvifolium Adams)

5. Рододендрон Адамса (Rhododendron adamsii Rehd.)

6. Рододендрон остроконечный (Rhododendron mucronulatum Turcz.)

7. Рододендрон даурский (Rhododendron dauricum L.)

8. Рододендрон сихотинский (Rhododendron sichotense Pojark.)

9. Рододендрон Чоноски (Rhododendron tschonoskii Maxim.)

10. Рододендрон Шлиппенбаха (Rhododendron schlippenbachii Maxim.)

11. Рододендрон камчатский (Rhododendron camtschaticum Pall.)

12. Рододендрон Редовского (Rhododendron redowskianum Maxim.)

13. Рододендрон Фори, розовый (Rhododendron fauriae Franch. [syn. Rhododendron brachycarpum auct.])

Классификация

Систематика рода Rhododendron L. сложна и до сих пор окончательно не разработана, так как еще много видов недостаточно изучено. В природе среди чистых видов встречается большое количество естественных гибридов, селекционеры многих стран создают гибриды и сорта, несущие признаки, характерные для различных видов. Ботанические экспедиции находят в природе неизвестные до сих пор виды. Все это и является причиной того, что в разных работах указывается различное число видов рододендронов.

Несмотря на все объективные трудности, ботаники и садоводы уже с времен Линнея начали создавать классификацию этого обширного и сложного рода. Каждый подход и каждая система имеют свои достоинства и недостатки.

Первую попытку систематизировать рододендроны сделал знаменитый шведский ученый Карл Линней. В своем труде «Species Plantarum», вышедшем в свет в 1753 году, Линней упомянул девять видов рододендронов — три вечнозеленых и шесть листопадных, причем вечнозеленые виды он отнес к роду Rhododendron L., а листопадные к роду Azalea L. Из шести упомянутых им листопадных видов: A. indica L., A. pontica L., A. lutea L., A. viscosa L., A. lapponica L. и A. procumbens L. — пять первых в дальнейшем (в 1813 году) ботаниками были отнесены к роду Rhododendron L., a A. procumbens L. была выделена в самостоятельный род Loiseleuria Desv. и именовалась как Loiseleuria procumbens (L.) Desv.

Деление, предложенное Линнеем, сохранилось ненадолго. Уже во второй половине XVIII и в первой половине XIX века многие ученые не находили существенных различий между родами Rhododendron L. и Azalea L. и предлагали объединить их в один род Rhododendron L. Одним из первых в конце XVIII века объединил эти роды ботаник И. Гмелин. В 1807 году Р. Солсбери уже говорит только о роде Rhododendron L. Эту точку зрения разделяли и другие его современники — И. Ремер, И. Шультес, Декандоль, Э. Шпах.

В 1822 году английский ботаник Д. Дон к роду Azalea L. отнес только Azalea procumbens L., а остальные виды Azalea L. отнес к Rhododendron L. Его поддерживали такие ученые, как Дж. Торрей, X. Рейхенбах, Р. Свит, Г. Дон, В. Кох, К. Майснер, С. Эндлихер, Дж. Линдлей. В наших работах предыдущих лет, а также в публикациях некоторых других авторов указывалось, что в 1834 году роды Azalea L. и Rhododendron L. были объединены в один род Rhododendron L. по предложению австрийского ученого С. Эндлихера. При дальнейшем углубленном изучении вопроса мы пришли к выводу, что наиболее четко и ясно обосновал необходимость такого объединения английский ученый Г. Дон в своем труде «General System of Gardening and Botany», изданном в 1834 году. Однако, несмотря на то что начиная с 1834 года ученые-ботаники относят листопадные и вечнозеленые рододендроны к одному роду — Rhododendron L., в мировой садоводческой практике с времен Линнея до сих пор сохранились оба названия: рододендронами называют только вечнозеленые виды, а листопадные виды именуют азалиями, что в корне неверно.

Род Rhododendron L. интересен не только большим количеством и разнообразием видов, но и тем, что до сих пор на равных началах существует два систематических деления рода. Одна из этих систем исходит из практической точки зрения и делит все виды рододендронов на 44 серии. Разработана она в 1920—1930 годах. Первым предложил систему деления видов на серии и подсерии английский ученый А. Бальфур, который работал вместе с ботаниками Г. Таггом и И. Хатчинсоном в ботанических садах Эдинбурга и Кью. В 1930 году английский ученый Дж. Стивенсон издал книгу «The species of Rhododendron», в которой дал описание всех известных к тому времени видов рододендронов и предложил систему классификации рода, в основе которой лежало деление на серии и подсерии, разработанное Бальфуром. Дж. Стивенсон делит рододендроны на 43 серии, а некоторые из серий и на подсерии. Эта система завоевала большую популярность, и ею до наших дней пользуются многие специалисты по рододендронам. Более того, ученые, которые позднее разрабатывали или совершенствовали существующие системы классификации рода Rhododendron L., также придерживались деления рода на серии и подсерии.

В садоводческой практике эта система известна как английская система классификации рододендронов. Она привлекает садоводов своей ясностью и доступностью, дает им возможность ориентироваться в большом и сложном роде Rhododendron L.

Систематике рода Rhododendron L. уделял внимание и известный ботаник А. Редер. Он предложил более точную систему, которая предполагает деление рода Rhododendron L. на под-роды, секции, подсекции и серии, причем серии системы Редера соответствуют сериям системы Стивенсона. Система Редера, в основе которой лежат принципы различения видов рододендронов по некоторым морфологическим признакам, позднее была усовершенствована английскими учеными X. Слеймером и И. Коуэном, получила широкое признание ботаников и применяется до сих пор.

Открытие и описание все новых и новых видов рододендронов, выведение большого количества гибридов и сортов требует непрерывного совершенствования существующих систем и разработки новых. Современные систематики для определения видов используют не только морфологические признаки, но и данные биохимических и анатомических исследований растений. Например, в основу одной из новейших систем, разработанной немецким ботаником А. Хофф, легли результаты изучения опушения листьев, побегов, почек и бутонов рода Rhododendron L. А. Хофф выделяет четыре основных типа волосков: клочкооб-разные волоски, железистые волоски, щетинки и чешуйки. Исходя из этого А. Хофф разделила рододендроны на три основные группы: клочковато-волосистые, бахромчато-волосистые, чешуйчатые.

Изучая ареалы естественного распространения диких видов рододендронов, А. Хофф установила, что клочковато-волосистые и чешуйчатые рододендроны чаще всего встречаются в Юго-Восточном Китае, а бахромчато-волосистые — в Японии, Европе и Северной Америке. Вторым крупным местообитанием чешуйчатых рододендронов является Малайский архипелаг.

При разработке своей системы А. Хофф учитывала также некоторые положения систем классификации рода Rhododendron L., созданных ранее (систем Стивенсона и Слеймера). Система А. Хофф дала ключ к определению 250 видов рододендронов, наиболее широко используемых в озеленении и селекции.

Система А. Хофф представляется нам искусственной, но она удобна для практического пользования, ибо в основе ее лежат четкие анатомо-морфологические признаки. Поэтому многие справочники по декоративному садоводству составлены с учетом именно этой системы.

Следует отметить, что советские ботаники подходят к систематике рода Rhododendron L. несколько иначе, чем зарубежные ученые. В таких солидных справочных изданиях, как «Флора СССР» (1952, т. 18) и «Деревья и кустарники СССР» (1960, т. 5), род Rhododendron L. разделен на подроды без выделения подчиненных секций.

Таким образом, можно отметить, что, хотя единая, завершенная система классификации рода Rhododendron L. пока еще не создана, существующие системы дают возможность как теоретикам, так и практикам достаточно хорошо ориентироваться в этой обширной, сложной и интересной группе растений.

Особенности выращивания

Выбор места для посадки

Очень важный момент – правильно выбранное место посадки куста рододендрона. Рододендроны диктуют свои условия, а они прихотливы в выборе освещенности, почвы и соседей – не всегда бывает просто вписать новый куст в уже сформированное растительное сообщество.

Место для посадки рододендронов должно быть защищенным от господствующих ветров и прямых солнечных лучей, без застоя воды и с кислой реакцией почвы.

Всем рододендронам нужно солнце, но в разной степени. Высокогорные карликовые особенно солнцелюбивы. Большинство крупноцветковых вечнозеленых предпочитают расти в полутени. Некоторые мирятся с периодическим затенением, но постоянную тень рододендроны не выносят – тогда они вообще не цветут или цветут очень слабо. Идеальным соседом для них считаются сосны – под ними достаточно света, а глубокая корневая система не мешает цветущему кустарнику.

Еще одно обязательное условие при посадке рододендронов – чтобы поблизости от посадочной ямы не было больших деревьев с поверхностной корневой системой. Таких как клены, липы, ольха, ивы и особенно березы – их корни сильно иссушают и истощают почву, и рододендронам сложно с ними конкурировать. Чтобы защитить рододендрон от подземной агрессии крупных соседей, посадочную яму можно изолировать снизу и с боков цельным куском плотного нетканого укрывного материала.

Многолетний опыт показывает, что эти растения хорошо себя чувствуют возле водоемов, где воздух увлажнен. Поэтому их высаживают возле прудов и озер, ручьев и бассейнов. Если воды поблизости нет, вечнозеленые рододендроны до цветения раз в неделю опрыскивают. Но цветущие растения обливать водой нежелательно, кусты лучше чаще поливать.

Особенности посадки

Лучшее время посадки рододендронов — весна. При весенней посадке растения получают возможность хорошо адаптироваться и укорениться на новом месте. А вы будете иметь возможность полюбоваться первым цветением. Растения с закрытой корневой системой (в контейнере) можно высаживать и в более поздние сроки.

На выбранном месте заранее готовят посадочные ямы. Корневая система рододендронов довольно компактная, поэтому даже для высокорослых видов достаточно выкопать яму глубиной около 50 см и шириной 70-80 см. Расстояние между растениями зависит от высоты и диаметра кроны куста и составляет в среднем от 0,7 до 2 м. Дренаж на дно ямы обязателен: слой битого кирпича и песка 15-20 см, если посадочная яма глубокая, то слой дренажа увеличивается до 30 — 40 см и включает мелкий гравий или щебень (но не известковый!).

Следует помнить, что в природе рододендроны произрастают на кислых, богатых перегноем, рыхлых, воздухо- и водопроницаемых почвах. Поэтому и садовый субстрат должен быть соответствующим: смесь листовой земли, верхового торфа, опада хвойных деревьев (3:2:1) с добавлением полного минерального удобрения: 70 г на яму. Оптимальная кислотность почвы 4,5 — 5,0.

Перед посадкой вынутый из горшка корневой ком рододендрона должен хорошо пропитаться водой. Если он подсох, его погружают в воду и дожидаются прекращения выделения пузырьков воздуха. Куст сажают в заполненную субстратом яму, следя за тем, чтобы корневая шейка была не заглублена, а находилась выше на 2-4 см уровня почвы с учетом ее осадки. Вокруг куста делают приствольную лунку с приподнятыми краями и обильно поливают.

Рододендроны имеют неглубокую, чувствительную корневую систему (30-40 см), которая развивается, главным образом, в подстилке и гумусовом горизонте. Поэтому вокруг посаженных кустов обязательно насыпают мульчирующий материал, сохраняющий влагу, препятствующий перегреву почвы и росту сорняков, оберегающий корни от механических повреждений, уменьшающий глубину промерзания почвы. В качестве мульчи лучше всего подходит сосновая кора или щепа, хвойный опад, торф, при этом слой мульчи должен быть не менее 5 см.

Агротехника возделывания культуры

Рододендроны размножаются семенами, черенками, отводками, делением кустов и прививкой. Но чаще всего используются: выращивание посадочного материала из семян, размножение черенками.

Посев семян проводят весной в плошки или ящики, если семян много; мелкие семена сеют по поверхности субстрата либо слегка присыпают их чистым, промытым песком, обильно поливают водой, желательно мягкой (дождевой или из растопленного снега). Водопроводную воду подкисляют, добавляя 3 - 4 г щавелевой кислоты на 10 л воды. Ящики прикрывают стеклом или пленкой, чтобы сохранить высокую влажность. В качестве субстрата годится смесь торфа и песка, взятых в равных количествах. Перед засыпкой в ящики почвенную смесь протравляют крепким раствором марганцовки. При комнатной температуре всходы появляются через 3-4 недели, у некоторых видов - через 18 дней. При появлении первых листочков у сеянцев их следует перенести в помещение с более низкой температурой, около 8 — 12°С. Тогда всходы меньше повреждаются болезнями. Летом ящики со всходами можно вынести в сад и разместить в защищенном месте, достаточно освещенном, но не попадающим под прямые солнечные лучи. Всходы рододендронов очень мелкие и нежные, и поливать их следует через поддон, наполняя его водой, пока не пропитается весь субстрат, после чего лишняя вода сливается. Даже однократная пересушка приводит к гибели молодых растений, но не стоит устраивать и болото, что приведет к гибели корней. Для лучшего развития сеянцев их необходимо досвечивать люминесцентными лампами ЛБ-40, располагая их на расстоянии 10-15 см. Световой день должен составлять 16-18 часов. В темные зимние дни подсветку лучше включать с утра. Первая пикировка сеянцев проводится в июне. Их высаживают в ящики на расстоянии 1,5 см. На зиму сеянцы вновь возвращают в теплое помещение и содержат при температуре не выше 18°С. В феврале - марте делают вторую пикировку, размещая сеянцы на расстоянии 3 - 4 см друг от друга. Через 10 дней дают внекорневую подкормку гуматом, а летом - корневую - кемирой-универсал, из расчета 2 г на 2 л воды. На третий год после посева сеянцы можно высадить в питомничек на доращивание. Уже на 3 - 4 году жизни некоторые рододендроны, выращенные из семян (даурский, канадский, японский и другие), вступают в первое цветение, которое чаще всего бывает слабым и первые цветки рекомендуется быстрее удалить, чтобы растение могло сохранить силы для более обильного и продолжительного цветения в последующие годы.

Растения, полученные из укорененных черенков, могут зацвести на следующий год. Субстрат для укоренения: торф и песок (1:1), или древесные опилки и песок (3:1), или смесь торфа, перлита, песка (2:2:1). Для черенкования используют полуодревесневшие черенки рододендронов. Нарезают их во второй половине июня, длина черенка 5-8 см, внизу делают косой срез. Нижние листья на черенке удаляют, а верхние 2-3 оставляют полностью. Черенки обрабатывают стимуляторами роста: индолилмасляной, ин-долилуксусной, янтарной кислотой в концентрации 0,02% и держат в них 12-16 часов, для трудноукореняемых сортов концентрация 2 - 4%. Затем черенки погружают в субстрат наклон-но под углом 30°, прижимают, поливают водой и накрывают ящик стеклом или пленкой. Черенки лучше укореняются при температуре субстрата 24 - 26°С, а температура воздуха на 2 градуса ниже. Обязательное условие - высокая влажность почвы и окружающего черенки воздуха. Досвечивание черенков (60 Вт в течение 4-5 часов в сутки) ускоряет процесс укоренения. Листопадные рододендроны укореняются через 1,5 месяца, вечнозеленые - через 3-4,5 месяца. Результаты укоренения зависят от вида и сорта. У рододендрона даурского корни образуются через 50 дней. Укореняемость равна 85%. Доращивание укоренившихся черенков проводят в контейнерах, заполненных смесью кислого торфа (2 части) и сосновой хвои (или разложившейся коры сосны) - 1 часть. Подкормка через 2 недели после пересадки в контейнеры 2%-ной мочевиной. Содержат растения при температуре 8 - 12°С. Весной их высаживают в грядки на доращивание или продолжают держать в контейнерах еще 1—2 года до высадки на постоянное место в саду.

Уход

Предполагает прополку приствольных кругов, полив и подкормки. Для нормального роста и развития растений почву следует удобрять один раз в 2-3 года. Весной в приствольный круг на небольшую глубину вносят одно ведро питательной смеси (перепревший коровий навоз, разложившийся компост). Ранней весной рододендроны подкармливают минеральными удобрениями, содержащими NPK в соотношении 2:1:1,5 (сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый калий) из расчета 30-40 г на кв.м. Второй раз подкармливают растения после цветения смесью из 2 частей фосфора и 1 части калийных удобрений, что способствует закладке цветочных почек на следующий год. При необходимости можно подкармливать их и летом. Но не в конце его, иначе это может вызвать несвоевременный рост побегов и обмерзание их зимой. Большие дозы суперфосфата опасны — они создают дефицит железа. Следует избегать удобрений, содержащих известь и хлор. Молодые растения лучше подкармливать низкими концентрациями минеральных удобрений в жидком виде.

Полив регулярный, обильный в сухое и жаркое время сезона, по 10 - 12 л на каждое растение 2-3 раза в неделю. Опрыскивайте растения при любой возможности, особенно в период активного роста и поливайте, если есть хоть малейшее подозрение, что они испытывают дефицит воды. Вернейший признак этого — листья становятся матовыми и поникают, по краям их появляются коричневые пятна, похожие на грибковые заболевания. В идеале вода для полива рододендронов должна быть мягкой (дождевой или снеговой) и кислой, в ней не должно быть много солей.

Не только рододендроны, но и некоторые другие садовые растения предпочитают кисловатые почвы и не переносят жесткой воды из наших водопроводов. Различают устранимую карбонатную, или временную, жесткость, которая создается из-за наличия в воде карбонатов кальция и магния, и некарбонатную — постоянную — жесткость, обусловленную присутствием сульфатов, хлоридов и других солей кальция и магния. Обе жесткости образуют общую жесткость воды, выражаемую чаще всего в немецких градусах жесткости. Один градус обозначает, что на 1 л воды приходится 10 г СаО или 1,19 г МдО. Степень жесткости условно обозначают следующим образом: до 10 нем. градусов — вода мягкая, 10-20 градусов — средней жесткости, больше 20 — вода жесткая. Для смягчения воду подкисляют серной, фосфорной, щавелевой, лимонной, уксусной или другими кислотами. Чтобы определить необходимую дозу кислоты, разумеется, нужно знать жесткость вашей воды. Для смягчения воды на 1 градус берут (на м3) 10 мл концентрированной серной кислоты или 22,5 г щавелевой кислоты. Снизить жесткость можно и более доступным способом, “на глазок”: на 1 м3 берут 0,5-1 кг кислого подстилочного торфа (рН 3-3,5) и, перемешав, оставляют на сутки.

Рыхление неглубокое, после полива. Часто рыхлить не рекомендуется, так как корни расположены на поверхности. Нужно иметь в виду, что при прополке нельзя рыхлить почву в непосредственной близости от кустов, так как есть риск повредить их корни. Вырванные сорняки лучше оставлять тут же под кустом, обеспечивая тем самым дополнительный слой мульчи.

В первый год после посадки лучше выломать все бутоны, чтобы не ослаблять неокрепшее растение (оставьте пару,если вам не терпится убедиться в том, что вы выбрали именно тот сорт, который хотели). У взрослых растений после цветения для сбора семян оставляют лишь часть хорошо развитых плодов, излишние плоды удаляют, что способствует лучшему цветению растений в следующем году.

Для успешной перезимовки нужна обильная поливка кустов перед началом зимы, пока не замерзла почва. Вечнозеленые рододендроны в первые 2-3 года после посадки рекомендуется укрывать еловым лапником, низкорослые рододендроны — полностью сухим дубовым листом, более теплолюбивые сорта можно укрыть крафт-бумагой или толем, который натягивается на каркас. Для листопадных рододендронов применяют пригибание веток к земле, чтобы они зимой оказались под снегом. В конце марта - начале апреля укрытие снимают, иногда оставляя ненадолго часть лапника на вечнозеленых растениях, чтобы избежать весенних солнечных ожогов.

Болезни и вредители

Рододендроны имеют большое число болезней и вредителей повреждающих растения как в закрытом так и в открытом грунте.

Из насекомых вредителей можно отметить следующих:

Рододендроновый клоп - один из самых распространенных вредителей рододендрона. Длина насекомого 3,6 мм. На листьях оставляет мелкие обесцвеченные пятна. С нижней стороны клоп откладывает буроватые яйца, которые зимуют в тканях листа. Новое поколение появляется летом.

Меры борьбы:опрыскивание диазиноном.

Мучнистый червец- маленький плоский вредитель размером 2-4 мм. Самцы и самки сильно отличаются друг от друга. Самки бескрылые и неподвижные. Самцы с одной парой крыльев, подвижные. Вредитель дает 2-5 поколений в год. Поселяется на жилках листьев, молодых почках и молодых побегах рододендрона, забираясь в трещины коры и бутоны, высасывая клеточный сок. При массовом размножении он вызывает искривление листьев и гибель растений.

Меры борьбы: опрыскивание карбофосом 3-4 раза в год.

Бороздчатый долгоносик, или скосарь рифленый- Взрослый жук, длиной 8-10 см, черный (молодые особи желтовато-бурые), с желтыми пятнами на толстых кожистых ребристых крыльях и коротким носиком. Взрослые особи малоподвижны, но летающие. Они объедают края листьев, иногда выедают почки, бутоны и цветки, обгладывают кору. Личинки длиной 1-1,4 см, без ножек, по внешнему виду напоминают личинки майского жука. Они съедают кору у корневой шейки и сами корни, приводя растение к гибели. Долгоносик откладывает яйца в течение всего лета. Личинки живут и зимуют в почве, а весной образуются куколки. Жуки появляются в мае-июне.

Меры борьбы: растения поливают 0,2-0,3% эмульсией карбофоса. Ночью, в период активности взрослых особей, опыляют 0,3%-ной эмульсией карбофоса. В июне-августе опрыскивают 0,1-0,15% раствором базудина, чтобы пропитать почву или слой мульчи. Хорошие результаты дает опрыскивание диазиноном и фураданом.

Паутинный клещ- насекомое длиной до 0,5 мм, красной, желтой или красновато-зеленой окраски. Взрослые особи с 8-ю ножками, очень подвижные. Появляется на нижней стороне листа, покрывая ее тонкой паутиной растянутой во все стороны. Питается соком листьев, которые становятся буровато-серыми и опадают.

Меры борьбы: опрыскивание агравертином, диазиноном.

Хрущик азиатский садовый- широкий полифаг. Сильно вредит растениям, выедает отверстия неправильной формы в молодых листьях, нередко поражает весь лист, оставляя лишь его жилки. Личинки повреждают корни и стебли рододендрона.

Меры борьбы:опрыскивание диазиноном.

Слизень пашенный- повреждает чаще листья молодых растений, выгрызая сквозные отверстия. Питается в основном в ночное время или в пасмурные дни. Опасен тем, что в короткое время может уничтожить молодые растения.

Меры борьбы:полив 0,8% раствором ТМТД, сбор взрослых особей.

Черный трипс- в основном является оранжерейным вредителем, но в последнее время обнаружен и в открытом грунте. Взрослые особи мелкие (1-1,5 мм), черные. Личинки желтого цвета, мельче чем взрослые насекомые. Вредители питаются на листьях, в результате чего на верхней стороне листа образуются дырочки серого цвета, а на нижней - черного. Листья становятся серебристо-серыми, желтеют и опадают. Кроме того, трипс вызывает уродливость цветков и сильное отставание в росте побегов.

Меры борьбы:опрыскивание 0,2-0,3%-ным раствором никотина или 0,2%-ной эмульсией карбофоса.

Узкокрылая моль-минер. Молодые гусеницы прорывают туннелеобразные ходы, выедают паренхиму листа, покрывая пятнами его поверхность, закручивая края листа в трубочку для окукливания. Поврежденные листья засыхают, крошатся и опадают.

Меры борьбы:растения опрыскивают или окуривают серой.

Рододендроновая муха- обитает и питается на нижней стороне листа. На верхней стороне листа возникают светлые пятна величиной с булавочную головку. К середине лета развиваются взрослые особи, которые откладывают яйца.

Меры борьбы: опрыскивание сульфатом никотина.

Оранжерейная и бобовая тля- поражают молодые побеги, листья и бутоны, питаются соком растений и нередко приводят к их гибели.

Меры борьбы: опрыскивание 0,3%-ным раствором карбофоса, 0,1%-ным раствором амбуша или актеллика.

В литературе среди вредителей рододендрона отмечены также точильщик, объедающий верхушки молодых побегов; древесинники, повреждающие кору и древесину у корневой шейки растений; щитовки, образующие пушистые белые чешуйки с нижней стороны листа; на почках рододендрона в Европе обнаружен также цикламеновый клещ, который вызывает морщинистость и искривленность поверхности листа.

Меры борьбы: обработка диазиноном, малатионом и другими инсектицидами.

Из грибных заболеваний на рододендронах отмечаются следующие:

Фитофтороз - корневая гниль (возбудитель - фитофтора циннамони). Сначала листья становятся бледно-зелеными, затем бледно-серыми, скручиваются и засыхают. Верхушечные почки буреют и отмирают. На поперечных срезах побегов видно, что слой камбия у корневой шейки имеет бурый цвет. Корневая гниль интенсивно развивается при высокой температуре и влажной среде, поражая, прежде всего, молодые корешки.

Меры борьбы: опрыскивание бордосской жидкостью, 0,4%-ной хлорокисью меди, улучшение аэрации почвы.

Филлостиктоз. Возбудитель - филлостикта. На листьях больных растений имеются расплывчатые темно-коричневые или пепельно-серые пятна с коричневым обрамлением по краю листа. Из пятен выпадают черные шарики-спорангии.

Меры борьбы: обработка 0,15%-ным раствором топсина-М или 0,2%-ным раствором фундазола, чередуя препараты. Сбор и уничтожение пораженных листьев.

Церкоспороз. Возбудитель - церкоспора рододендроновая. На листьях образуются нерегулярные угловатые пятна темно-коричневого цвета с красноватыми краями, особенно выраженные на нижней стороне листа. При повышенной влажности на верхней стороне листа образуется серый налет.

Меры борьбы: опрыскивание 0,2%-ными растворами дитана и фундазола, чередуя препараты. Сильно пораженные растения удаляют и сжигают.

Глеоспориоз. Возбудитель - глеоспориум рододендроновый. Вызывает пятнистость на листьях в виде сухих темно-коричневых или серых пятен.

Меры борьбы:с августа 3 раза обрабатывают 0,4%-ной хлорокисью меди или 0,2%-ным раствором фундазола. Интервал между обработками 2 недели. Пораженные листья обрезают и сжигают.

Септориоз. Возбудитель - септория азалиевая. На листья появляются красновато-желтые пятна с черными точками пикнид в центре. Гриб поражает все ткани листа, поэтому листья засыхают и опадают раньше времени. Заболеванию благоприятствуют нарушения агротехники: недостаточная освещенность, повышенная влажность воздуха и почвы, поздняя подкормка азотом, несвоевременная обрезка растений.

Меры борьбы:обработка любым из известных фунгицидов.

Альтернариоз. Возбудитель - альтернария тонкая. Гриб вызывает пятнистость листьев. Пятна имеют бурый цвет, различную величину и форму.

Меры борьбы: обработка хлорокисью меди, бордосской жидкосью.

Вертициллез. Возбудитель - вертициллиум бело-темнеющий. Заболевание приводит к увяданию растений. Основание стебля темнеет.

Меры борьбы:растения опрыскивают фунгицидами, почву обрабатывают формалином или 5%-ным раствором медного купороса. При сильном заражении больные растения удаляют и сжигают.

Фузариоз. Возбудитель - фузариум. Вызывает увядание и пожелтение листьев, загнивание стебля и корней. На корневой шейке образуется розовый налет гриба.

Меры борьбы: обработка 0,2%-ным раствором фундазола, изоляция больных растений.

Болезни вызванные неблагоприятными условиями:

Смешанный хлороз. На концах и по краям листьев появляются желтые пятна. Они могут возникать вследствие недостатка элементов питания (азота, калия), которые сравнительно легко вымываются из почвы при поливе. Другой причиной может стать застой воды у корней. Обычно хлороз ярче проявляется во второй половине июля или в августе, когда листья достигают нормальных размеров. Светло-желтые и интенсивно желтые пятна между жилками листа возникают при недостатке в почве железа или магния, а также при уплотнении корневой системы, либо в случае смещения реакции почвы в сторону щелочной. Иногда это вызвано недостатком кальция (у рододендрона каролинского).

Меры борьбы: внекорневые подкормки сульфатом железа (7,5 г/л), сульфатом магния (6,5 г/л).

Следствием недостатка элементов питания в почве являются красные пятна вдоль жилок, свертывание листьев в трубочку, усыхание ветвей. При азотном голодании листья рододендрона становятся мельче, приросты меньше, цветение слабым, у вечнозеленых растений листья на побегах сохраняются лишь 2, а не 3-5 лет как в природе или при нормальном уходе за растениями в культуре.

Меры борьбы: подкормки сернокислым или азотнокислым аммонием, либо азотнокислым калием.

Некроз - отмирание главной жилки листа, при котором верхняя сторона листа становится коричневой. Его может вызвать резкое понижение температуры воздуха и почвы (особенно у недостаточно зимостойких сортов рододендрона).

На состоянии растений могут отразиться сильные ветры, засуха, высокое содержание солей в почве, плохая аэрация субстрата, механические повреждения корней, недостаток или, наоборот, избыток элементов питания в почве. В каждом отдельном случае необходимо выявить причину и устранить ее.

Использование

Наиболее эффектно рододендроны выглядят свободно расположенными группами. Посадки желательно размешать по краям газонов, вблизи дорожек и тропинок. Поскольку рододендроны относятся к влаголюбивым растениям, то их лучше всего высаживать вблизи водоемов: прудов, бассейнов, фонтанов, где в летнее время благодаря повышенной влажности воздуха и умеренной температуре условия наиболее благоприятные. Растений должно быть не меньше 3, причем, под каждое следует выделить не менее 1 кв.м. При отсутствии взрослых экземпляров можно использовать загущенные посадки молодых с расчетом, что по мере роста они будут разрежены.

При создании групп не рекомендуется смешивать листопадные и вечнозеленые рододендроны. Если рядом высаживают различные виды, то их необходимо подобрать по высоте: в центре — самые высокие, по краям — более низкие. Очень декоративны рододендроны рядом с хвойными растениями: елями, соснами, туями, тиссами. На однотонном темном фоне растения с яркими цветами особенно впечатляют. Вечнозеленые деревья и кустарники, посаженные с юга, востока или запада, защищают рододендроны от холодных ветров, зимнего высыхания и весенних солнечных ожогов. Поскольку для нормального роста и развития рододендронов предпочтительна легкая полутень, то их с успехом можно высаживать между крупными, старыми деревьями или с северной стороны зданий. Территория же с южной стороны для посадок не рекомендуется, особенно для вечнозеленых видов. В этом случае растения более подвержены заболеваниям, листья у них желтеют, прирост и цветение ослабевают. Размещая рододендроны в группах, следует строго следить за тем, чтобы они составлялись из таких сортов и видов, которые гармонируют по окраске цветков. Наиболее декоративно соседство растений с фиолетовой, розовой и белой окраской или с различными контрастными оттенками. Удивительно хорошо в насаждениях смотрятся рододендроны с желтой и оранжевой окраской цветков. Нежно-желтые тона эффектно оттеняют более яркие.

Рододендроны красивы не только в группах, но и в солитерных посадках. Особенно хороши они на партерных газонах, но при этом следует учитывать, что декоративный эффект максимален при использовании взрослого (не моложе 10 лет), желательно высокого (1,5-2,0 м) растения, иначе он на газоне “потеряется”. Рододендроны используются также при создании живых изгородей и каменистых горок. Для альпинариев наиболее подходящими являются мелкоцветковые низкорослые сорта в сочетании с альпийскими видами травянистых растений. В таких посадках рододендроны следует сажать только группами, что во время цветения дает больший эффект.