Шенбрунн и Западные окраины 2 страница
Ателье Густава Климта (Klimt-Villa) Feldmühlgasse 11; 0664 421 91 57; U4 Unter St. Veit; 7 апреля - 28 октября: сб-вс 14.00-18.00. Посещение по договоренности.
Квартира Эгона Шиле Hietzinger Hauptstraße 101.
Кладбище Обер-Санкт-Файт (Friedhof Ober-Sankt-Veit) U4 Ober St. Veit, далее авт. 54В, 55В.
Санкт-Леопольдскирхе Baumgartner Höhe 1; только сб 15.00; U4 Unter Sankt Veit, далее трам. 46 или авт. 48А до ост. "Psychiatrisches Krankenhaus".
Витражи лучше рассматривать в Музее Леопольда.
Виллы Отто Вагнера Hüttelbergstraße 26, 28; трам. 49 или авт. 48 до ост. "Wien West I Camping Site".
Лайнцский зверинец
Если в психиатрическую клинику вас все-таки не тянет, то в качестве альтернативы можно предпринять прогулку или даже пикник в большом парке под названием Лайнцский зверинец (Lainzer Tiergarten). От вилл Хицинга сюда можно дойти пешком, но от города это уже далековато. Что не мешает венским семействам проводить здесь воскресенья с детьми.
Парк чисто пейзажный: между деревьями проплывают (как утверждается) олени и (летом гарантированно) белые липиццанеры, которые проводят тут каникулы, а в центре стоит нереальная, как театральная декорация охотничьего замка, вилла "Гермес".
Вилла "Гермес" (Hermesvilla) была построена в 1882-1886 годах архитектором Карлом фон Хазенауэром (один из известных эклектиков Ринга) по заказу Франца Иосифа для постаревшей, но все еще не сменившей гнев на милость Сисси - в надежде, что императрице понравится это уединенное место и она переберется из своего дворца на Корфу чуть поближе к Шенбрунну. Надежды не оправдались, хотя во всей постройке чувствуется почти неприличное желание понравиться: спальня с гигантской кроватью украшена росписями Макарта на сюжеты из "Сна в летнюю ночь", любимого сочинения Сисси, а очередной гимнастический зал, без которых она не обходилась, отделан в помпеянском духе, с красными стенами и фигурами мускулистых сатиров.
Лайнцский зверинец U4 Hietzing, далее трам. 60, 61 до ост. "Hofwiesengasse" и пешком (либо на авт. 60В).
Парк вокруг виллы Гермес ср-вс 8.00 и до заката.
Остальная часть парка Пасха - середина октября: пн-вс 8.00 и до заката.
Вилла Гермес Lainzer Tiergarten; 804 13 24; апрель-сентябрь: вт-вс 10.00-18.00; октябрь-март: вт-вс 9.00-16.30. Вход - €4,50.
Гринцинг
Наличие фактически в черте города (на северной окраине) огромного леса и виноградников на холмах - уникальная особенность Вены: это чувствуется в самой расслабленности здешнего образа жизни. Подступы к Венскому лесу, когда-то бывшие отдельными деревнями, отчасти сохраняют сельский винодельческий шарм и поныне. Ранней осенью здесь принято попивать молодой кисляк и брагу в многочисленных хойриге (винных тавернах); самый известный, отреставрированный и туристический район с тавернами - Гринцинг (Grinzing), но есть и другие, понеказистее и поподлиннее.
Если ехать в Гринцинг на трамвае N37, по дороге (справа, в парке) неминуемо попадется вилла Вертхаймштайн (Villa Wertheimstein) постройки 1830-х годов. В 1870-е годы финансист Леопольд фон Вертхаймштайн держал здесь салон, где играл на рояле Артур Рубинштейн и декламировал стихи Гуго фон Гофмансталь. Сейчас здесь небольшой музей.
Рядом - Eroicа-Haus, очередной мемориальный музей Бетховена без всяких примет его там пребывания. Бетховен поселился в домике посреди садов и виноградников летом 1803 года, и там переживал свое восхищение нонконформистом и бунтарем Бонапартом, излившееся в форме Третьей симфонии. Бетховен собирался посвятить ее Наполеону, но узнав, что тот стал императором, в ярости порвал посвящение и назвал симфонию "Героической".
Маршрут трамвая N37 заканчивается на краю Гринцинга, в точке, называемой Хоэ-Варте (Hohe Warte), где сосредоточено несколько вилл постройки Йозефа Хофмана. А еще там (прямо перед выходом из метро) стоит главный памятник "Красной Вены" 1920-х годов, когда у власти в городе были социал-демократы, - многоквартирный социальный дом для рабочих под названием Карл-Маркс-Хоф (Karl-Marx-Hof), где были детские сады, бани, прачечные и читальни. Красно-желтое здание длиной в километр напоминает крепость: укрепленные углы, низкие широкие арки, ступенчатые подъезды и гранитные замковые камни, на некоторых из которых стоят неоклассические фигуры святых или рыцарей. Религиозный момент в здании крайне силен: в нем, как заклинание, повторяется форма широкого креста. По сравнению с русским конструктивизмом эта архитектура более консервативна: она ориентирована на традиционные ценности вроде семьи, родины или веры.
Социал-демократов в те времена поддерживало абсолютное большинство населения Вены: за них голосовали даже такие аполитичные люди, как Музиль и Фрейд, и чуть ли не каждый второй взрослый житель города был членом их партии (что, впрочем, требовалось для получения социального жилья). Тем не менее, социал-демократы были движимы энергией противостояния, поскольку страна в целом - крестьянская, альпийская, феодальная - относилась к "Красной Вене" враждебно. Отсюда в здании появился заряд полемики. Консервативные критики приняли метафоры за угрозы: здание немедленно обозвали крепостью на случай гражданской войны - и, конечно же, напророчили беду. 12 февраля 1934 года военная артиллерия австрофашистов, пришедших к власти в стране, за несколько часов превратила Карл-Маркс-Хоф в развалины, хотя сопротивление защищавших его рабочих продолжалось еще четыре дня. Это была самая знаменитая и самая кровавая битва венской гражданской войны.
Гринциг U2 Schottentor, далее трам. 37, 38 или U4 Heiligenstadt, далее авт. 38А или трам. 37.
Вилла Вертхаймштайн (Villa Wertheimstein) Döblinger Hauptstrasse 94; сентябрь-июнь: cб 15.30-18.00, вс 10.00-12.00. Вход - ö3.
Карл-Маркс-Хоф (1927) Heiligenstädter Strasse 82-92; U4 Heligenstadt.
От Карл-Маркс-Хоф, через зеленые социальные лужайки, легко дойти до улицы Хоэ-Варте (Hohe Warte), где дома уже совсем не демократические, а вовсе даже элитарные, в том числе и в архитектурном смысле. Йозеф Хофман, необычайно талантливый ученик Отто Вагнера, в начале ХХ века возвел здесь комплекс вилл, вполне аристократических по виду, хотя и заселенных по большей части художниками. Например, вилла Молль II на Воллергассе (Wollergasse 10) с деликатным орнаментом вокруг окон принадлежала живописцу Карлу Моллю, соратнику Хофмана по Сецессиону - в правой, башнеобразной части здания помещалась его мастерская. Еще более ранняя вилла Шпитцер на Штайнфельдгассе (Steinfeldgasse) сделана в романтическом полусредневековом стиле; орнаментом здесь служит плющ, а застекленный эркер возвещает о наличии в доме ателье фотографа. Соседняя вилла Аст, где ныне находится посольство Саудовской Аравии, - пожалуй, самая изобретательная и самая поэтичная из всех, с высокой застекленной террасой и как бы гофрированной внешней стеной (как раз по таким хрупким поверхностям и узнается Хофман). Наконец, вилла Мозер-Молль, еще дальше по Штайнфельдгассе, была построена еще в 1900 году для Карла Моля и другого художника, Коло Мозера, в стиле английского коттеджа.
Если спуститься с этого холмика и пересечь Гринцингер-штрассе (Grinzinger Straße), то по ту сторону, на Пробусгассе (Probusgasse), окажется дом Бетховена, в котором композитор поселился в 1802 году по совету врача, который надеялся, что местный воздух улучшит его слух. Здесь он написал печальное "Хайлигенштадтское завещание", адресованное брату, но так и не отправленное, где признавался в мизантропии, в страданиях по поводу надвигающейся глухоты и в отчаянном желании покончить с собой ("Меня остановило только мое искусство"). Здесь же, впрочем, он завершил оптимистическую Вторую симфонию, продиктованную тем самым воздухом и запахами местных луговых цветов, на которые надеялся доктор.
Если вы окажетесь здесь вечером, то имейте в виду, что рядом, на площади Пфаррплац (Pfarrplatz) - немного назад, в сторону метро Hеiligenstadt, находятся два очень известных и, как ни странно, все еще хороших ресторана. Это, во-первых, умеренный по ценам Mayer am Pfarrplatz, чудная старая таверна в тенистом дворе, где вроде бы столовался и даже некоторое время жил в 1817 году бука Бетховен. Еда здесь отличная, вино льется рекой; в поисках атмосферы лучше приходить после 19 часов. Во-вторых, это Zum Schönen Aussicht - заведение подороже, но зато в уикенд тут можно поесть днем. А еще здесь есть просторная веранда с садом, плющ и каштан - венская традиция в лучшем виде.
А если ни то ни другое заведение вас не привлекло, то по Гринцингер-штрассе (Grinzinger Straße) минут за десять можно доехать на трамвае N38 до Гринцинга (Grinzing).
Вилла Молль II (Villa Moll II) Wollergasse 10.
Вилла Шпитцер (Villa Spitzer, 1901) Steinfeldgasse 4.
Вилла Аст (Villa Ast, 1909) Steinfeldgasse 2.
Вилла Мозер-Молль (Villa Moser-Moll, 1900) Steinfelgasse 6-8.
Mayer am Pfarrplatz Pfarrplatz 2; 370 33 61; U4 Heiligenstadt, далее авт. 38А; вт-сб 16.00-23.00, вс 10.00-23.00. Скидка для обладателей Wien Karte.
Zum Schönen Aussicht Pfarrplatz 5; 370 50 00; пн, ср-чт 18.00-0.00, пт-сб 12.00-.00, вс 12.00-16.00.
Поклонники Густава Малера могут для начала пройтись немного по Штрассергассе (Straßergasse) до кладбища Гринцинга (Grinzinger Friedhof), где композитор и глава Венской оперы был похоронен в 1911 году (он перешел в католицизм в надежде, что это сделает его более популярным в венском антисемитском обществе). Надгробие было исполнено Йозефом Хофманом, а заказано вдовой композитора, Альмой Малер (1879-1964), которая лежит рядом; между смертью мужа и своей собственной эта широко известная в свое время роковая женщина успела побывать еще музой живописца Оскара Кокошки, архитектора Вальтера Гропиуса, писателя Франца Верфеля и стареющего драматурга Герхардта Хауптмана. На этом же кладбище похоронен однорукий пианист Пауль Витгенштейн, родной брат философа.
Гринцинг - спокойное и невредное место для пожилых туристов из провинции. В чем, между прочим, есть большой шарм. Вдоль главной улицы стоят идиллические домики, раскрашенные в нежные цвета; они набиты банкоматами и торгуют дешевыми сувенирами. 10 сентября 1839 года Гоголь писал из Вены: "В Вене я скучаю... Ни с кем почти не знаком, да и не с кем, впрочем, знакомиться. Вся Вена веселится, и здешние немцы вечно веселятся. Но веселятся немцы, как известно, скучно: пьют пиво и сидят за деревянными столами, под каштанами, - вот и все тут". Описан практически Гринцинг, с той только поправкой, что пьют здесь не пиво, а главным образом вино. В классической хойриге ни пиво, ни кофе не подают: все сидят за деревянными столами и пьют вино или брагу (Sturm), закусывая тем, что выставлено в качестве шведского стола - а это, главным образом, сало, смалец, шкварки, кровяная колбаса, жареная свинина, курица в панировке, разные там котлеты, а также нежная, как сказки Венского леса, паста из соленого творога (Liptauer Käse). В качестве аккомпанемента - квазицыганская меланхолическая скрипка, способствующая пищеварению; в Гринцинге есть серьезный риск нарваться на "Санту Лючию", "Очи черные" или "Ламбаду". Впрочем, если поднапрячься, то во всем этом можно разглядеть вполне симпатичную простонародную традицию. А если собственно австрийские традиции вам почему-либо не по душе, можно сыскать развлечения и поэкзотичнее. Например, в Гринцинге имеется вывеска с надписью "Cobenzler Stube Japanische Suschi", что означает примерно "Кобенцльская Изба Японские Суши".
Кладбище Гринцинга (Grinzinger Friedhof) U4 Heiligenstadt, далее трам. 38 до конечной. Май-август: пн-вс 7.00-19.00; апрель, сентябрь, октябрь: пн-вс 7.00-18.00; ноябрь-февраль: пн-вс 7.00-17.00.
Хойриге открыты только 300 дней в году. Сосновая ветка над входом обозначает, что в заведении наливают. Самые лучшие заведения открыты только во второй половине дня.
Венский лес
На отрогах Венского леса (Wiener Wald) всегда снимали дачи или как минимум гуляли и радовались жизни. Довольный (удивительное дело!) Кафка в белой рубашке мелькал на этих холмах в поле зрения Милены Есенской, а Фрейд регулярно ходил сюда с корзиной по грибы. В принципе, грибы можно собирать и сегодня, но для этого нужно ехать на машине. А на трамваях и автобусах реально добраться до края леса, где можно насладиться природой в мягкой форме: позагорать на лужайке на пешеходном расстоянии от нескольких привлекательных ресторанов или полюбоваться видом со смотровой площадки.
Автобус N38А везет пассажиров на вершину холма, по узкой, петляющей улице, с обеих сторон которой стоят виллы XIX века, а в просветах между ними видны зеленые склоны, виноградники и горы вдали. Публика в автобусе по большей части двух родов: очень пожилые австрийцы с тросточками, приехавшие подышать воздухом, и очень молодые американцы с рюкзаками, приехавшие, собственно, за тем же самым.
Если вы хотите размять ноги, то лучше всего выйти на остановке Am Cobenzl, там, где гигантский паркинг с похожей на дворец гостиницей, гостиничным рестораном и кафе. Пусть он вас не пугает, отсюда лучше всего отправляться в пеший поход, как вверх по склону - в сторону смотровой башни Херманнскогель (Hermannskogel), так и вниз - в сторону смотровой площадки Бельвю (Bellevue Höhe), где имеется мемориальная табличка, свидетельствующая, что "здесь 24 июля 1895 года тайна снов открылась доктору Зигмунду Фрейду". Все походы осуществляются, разумеется, по прекрасно оборудованным дорожкам и тропинкам.
Если по ходу поездки в автобусе вам станет невыносимо жарко, существует нестандартное решение: сойти еще одной остановкой дальше и, спустившись немного по склону по улице Крапфенвальдльгассе (Krapfenwaldlgasse), отыскать открытый бассейн Крапфенвальдль, откуда, прямо с воды, открывается фантастический вид на Вену. Обстановка, включая просторные кабинки для переодевания, старинная - в стиле ар деко.
Еще через одну автобусную остановку можно будет гулять по травке уже без всяких дорожек, а через две вы окажетесь в Каленберге (Kahlenberg), на высоте 484 м. Скорее всего (особенно в летний уикенд), здесь окажется масса народу, так что не факт, что в кафе с видом на город найдутся места. Если не повезет - можно зайти в польскую церковь; подняться на красно-белую башню Штефаниварте (Stephaniewarte); отправиться на поиск легендарного кабака Sirbu с легендарным же видом (если пользоваться при этом указателями, прогулка может превратиться в настоящее приключение); пройтись (это совсем недалеко, минут пять) до хижины Йозефиненхютте (Josefinenhütte) или вообще махнуть на все рукой и пойти в стоящий за горой город Клостернойбург (Klosterneuburg), где, помимо изумительного барочного монастыря, находится крупнейшая в Австрии коллекция современного искусства.
Венский лес U4 Heiligenstadt, далее авт. 38А (он проезжает мимо основных смотровых площадок - Кобенцль, Каленберг и Леопольдсберг).
Смотровая башня Херманнскогель находится на высоте 542 м над уровнем моря. От автобусной остановки до нее - 3 км. Чтобы не потеряться, надо следовать указателям на Bei der Kreuzeiche и Jägerkreuz
Бассейн Крапфенвальдль (Krapfenwaldl) Krapfenwaldlgasse 65-73; 320 15 01; пн-пт 9.00-20.00, сб-вс 8.00-20.00. Вход - €4, для детей до 15 лет - ö1,50.
Штефаниварте (Stephaniewarte) сб 12.00-18.00, вс 10.00-18.00.
Sirbu Kahlenberger Strasse 210; 320 59 28; начало апреля - конец октября: пн-сб 15.00-20.00.
Музей современного искусства Клойстернойбурга Sammlung Essl; An der Donau-Au 1; 0800 23 28 00; вт, чт-вс 10.00-19.00, ср 19.00-21.00. Вход - €6, для студентов - €3,50, по ср свободный.
Наконец, можно сесть на тот вариант автобуса N38А, который идет не обратно в город, а дальше, на гору Леопольдсберг - такое бывает примерно раз в полчаса, - и это, возможно, будет самым правильным решением.
Леопольдсберг (Leopoldsberg) - более приятное место, чем Каленберг. Оба холма борются между собой за право быть тем самым местом, где в 1683 году папский легат Марко д`Авиано и польский король Ян Собеский отслужили мессу перед тем, как Собеский повел свое войско с холма вниз - спасать Вену от басурман-турок. В последнее время чаша весов вроде бы склоняется в сторону Леопольдсберга. Здесь тоже есть барочная церковь, а также остатки укреплений; из кафе под тенистыми деревьями открывается великолепный вид, к тому же во все стороны: на помянутый выше Клостернойбург (барочный монастырь просматривается хорошо, чего не скажешь о коллекции современного искусства) и на Вену.
Последний автобус уходит из Леопольдсберга около 18.30, а из Каленберга - около 22.30.
Газометры
Юго-восточная окраина Вены - Зиммеринг (Simmering), вообще-то, рабочий район. Однако и здесь есть на что посмотреть.
Туристов больше всего заманивают в комплекс Газометров - альянс жилья и магазинов в перестроенных индустриальных зданиях XIX века. Комплекс этот (для которого придумали название с эротическим намеком - G-town) открылся 31 августа 2001 года и маркетируется как Город молодежи: по идее, молодежь должна покупать здесь квартиры и тусоваться в местных барах и шопинг-центрах. Изюминка проекта в том, что все это происходит внутри гигантских хранилищ для газа, четырех круглых башнях из красного кирпича постройки 1886 года диаметром в среднем 65 м, полых внутри, с толщиной стен в 4,5 м. Газ в них хранить перестали уже с конца XIX века, и дальше башни постепенно приходили в упадок; в последние перед реставрацией годы там проходили рейв-вечеринки.
Башни выглядят эффектно и современно, как вся индустриальная архитектура XIX века; они напоминают крепости или cамые последние здания музеев, которые сейчас принято строить как раз в таком египетско-вавилонском, мавзолейном духе. О жилье тут думаешь меньше всего. Если приглядеться, то видно, что на жилые этажи ведут лифты со специальными кодами - просто так внутрь не попасть. Зато в общественной части можно часами гулять, не имея почти никакого представления о погоде и времени суток, поглядывая лишь на развешенные повсюду информационные дисплеи.
Особо занимательной жизни здесь пока не происходит: рестораны не более интересны, чем стоящий у выхода из метро "Макдоналдс", а магазины представляют собой царство банальных марок без каких бы то ни было сюрпризов. Так что ехать в Газометры стоит исключительно ради архитектуры: башнями занимались перворазрядные архитекторы.
Башню А, находящуюся прямо у выхода из метро, делал Жан Нувель; здесь несколько шопинг-этажей, высокий атриум, стеклянный купол, и все немного напоминает яйцеобразный берлинский универмаг "Галери Лафайет", тоже построенный Нувелем.
Газометр В (самый интересный) сделан дуэтом Coop Himmelb(l)au. Снаружи (со стороны Гугльгассе - Guglgasse) к нему приставлен так называемый "Щит" (Schild) - высокое плоское здание, надломленное посередине, как лист бумаги, и слегка оседающее к земле. Из самого Газометра В "Щит" не разглядеть: нужно пройти через здание С (архитектор Манфред Ведорн), у которого фасады внутреннего двора ступенчато уходят вверх, и свернуть на стеклянный переход Sky Walk, откуда "Щит" будет виден во всей красе. Можно, разумеется, выйти на улицу и осмотреть его со стороны свежего воздуха, но это будет как-то не по-газометровски.
В нижней части Газометра D (автор - Вильгельм Хольцбауэр) размещаются государственные архивы, а на их крыше разбит внутренний садик, создающий у жителей иллюзию близости к природе. Сверху садик, как все газометры (кроме C) перекрыт стеклянным куполом, напоминающим крышку кастрюли. Переход Sky Walk ведет в здание Е (Рюдигер Лайнер), в котором находится кинотеатр Hollywood Megaplex на 12 залов и (на верхнем этаже) комплекс ресторанов и баров под названием Wustinger, который отличается лишь тем, что закрывается позднее, чем рестораны в других газометрах, а кроме того, бильярд и игровые автоматы. Снаружи здание отделано яркими цветными панелями из плексигласа; внутри все несколько хуже: красные лестницы и прочие приметы культурного фаст-фуда.
Газометры (Gasometer, они же G-town) www.g-town.at; U3 Gasometer.
Магазины пн-пт 10.00-19.00, сб 9.00-17.00.
Рестораны пн-вс 10.00-23.00.
Кинотеатр Hollywood Megaplex касса с 12.00, сеансы с 14.00.
Ресторанный центр Wustinger пн-вс 10.00-2.00.
Центральное кладбище
Главная достопримечательность Зиммеринга - Центральное кладбище (Zentraler Friedhof), по размерам далеко превосходящее Старый город, а по количеству обитателей (2,5 миллиона) - Вену вообще. Кладбище открылось в 1874 году с большой помпой, как нечто не просто нужное городу, но и очень важное. Это был ключевой культурный проект XIX века, ставивший знак равенства между кладбищем и музеем: сюда сразу же перенесли могилы известных деятелей венской культуры, а в некоторых случаях (как с Моцартом) - просто памятники с могил. Впрочем, помимо памятников, здесь имеются и другие любопытные сооружения, например, весьма причудливой архитектуры мемориальная церковь Карла Люэгера. Считается, что это кладбище дает представление о том, как венцы любят смерть, как они (питая склонность к черному юмору) над ней иронизируют, как предпочитают пышные барочные похороны с катафалками и оркестрами (так называемый "красивый труп" - der Schöne Leich) и богатые памятники, как заводят специальный счет в банке на собственные похороны, как всей семьей отправляются на кладбище в День Всех Святых (1 ноября) и ставят свечи на могилы, как в этот день сюда ходят дополнительные трамваи и автобусы, и так далее и тому подобное. И действительно, по венским понятиям смерть есть часть жизни: она лежит в ее фундаменте и обеспечивает радость существования.
Попадать на кладбище лучше всего через главные ворота, которые называются воротами N2 (Tor 2). Это светлое монументальное сооружение с двумя пирамидами и парой скульптурных групп возвел в 1905 году Макс Хегеле. За ним открывается нечто вроде площади с двумя полукруглыми аркадами из красного кирпича, где находятся первые надгробия кладбища - в стиле Ринга, который тут проявляет всю свою наивность и желание выставить богатство напоказ. Самый невероятный монумент (он же - самый первый по времени и самый первый на вашем пути) включает в себя фигурки двух гномов с фонариками. Это памятник Цангу, австрийскому угольному королю.
С обеих сторон центральной аллеи расположены так называемые "Почетные надгробия" (Ehrengräber), которые в конце XIX века были скопом перенесены сюда с других кладбищ, чтобы создать некое подобие венского высшего света. Cлева поместили знаменитых музыкантов: в центре стоит ложный памятник Моцарту с музой, удобно усевшейся на восьми томах (его сочинений?). За Моцартом, в почтительном отдалении, стоит монумент Бетховену, без портрета, но зато с позолоченной пчелой (символ эпохи бидермайера и буржуазного трудолюбия), а также монумент Шуберту, где бюст композитора принимает посмертные почести. Обоих перевезли сюда с кладбища Верингер (Währinger Friedhof) в 1889 году, причем по ходу этой операции композитор Антон Брукнер сумел прикоснуться к трупам коллег, прежде чем полиция его оттуда оттащила. Здесь же перезахоронен Кристоф Виллебальд Глюк, который умер в 1779 году, не послушав врача, советовавшего ему не пить спиртное после ужина. Среди прочих обитателей этой музыкальной коммуналки - реалистически пригорюнившийся Иоганнес Брамс, жовиальный опереточник Франц Зуппе и весь клан Штраусов, из которых Штраус-младший представлен с золотой арфой и большой коллекцией амурчиков.
Центральное кладбище Simmeringer Hautpstraße 337; 740 41; U3 Schlachthausgasse, далее трам. 72 или трам. 71 от Schwarzenbergplatz. Май-август: пн-вс 7.00-19.00; март-апрель, сентябрь-октябрь: пн-вс 7.00-18.00; ноябрь-февраль: пн-вс 8.00-17.00. При входе имеется план надгробий.
Памятник Цангу - крайний слева от центральной аллеи.
Знаменитые музыканты - участок 32А.
Cамые богатые надгробия конца XIX века - участок 14А.
По центру перед самой церковью находится утопленная в земле круглая площадка, где захоронены президенты Второй (послевоенной) республики, из которых определенной известностью пользуется только первый, Карл Реннер. Справа от президентов, на участке, - могила Йозефа Хофмана, архитектора; слева, прямо с краю участка, - изумительное надгробие Арнольда Ш нберга, умершего в 1951 году творца атональной музыки. Этот черный куб, поставленный на грань, - работа скульптора и архитектора Фрица Вотрубы, который и сам похоронен неподалеку под надгробием собственной работы. Рядом - еще один в высшей степени достойный монумент: элементарный плоский круг, лежащий в траве. Как ни странно, он принадлежит не художнику и не философу: это памятник Бруно Крайски, популярному политику и канцлеру 1970-1983 годов. Крайски увел австрийский социализм от радикального марксистского прошлого, а страну - от прошлого нацистского (как оказалось, не навсегда). Недалеко отсюда также могила Адольфа Лооса в форме простого каменного блока.
Мемориальная церковь Карла Люэгера (Doktor-Karl-Lueger-Kirche), возвышающаяся посреди центральной аллеи, построена в 1908 году по проекту Макса Хегеле, ученика Отто Вагнера. В 2000 году церковь была отреставрирована, так что сейчас ее можно наблюдать во всей первозданной чистоте и эффективности. А эффективность тут важна, поскольку речь идет о высокоидеологическом произведении - явном синтезе константинопольской Святой Софии, римского собора Святого Петра и венской Карлскирхе. Католицизм, таким образом, заявляет о своих претензиях на восточную традицию в той же мере, что и на западную. Церковь совершенно не умиротворяющая, а очень страшная: сзади у нее, как нож убийцы, прячутся две башни (прием, в церковной архитектуре неизвестный); на башнях часы без стрелок, а вместо них надписи "Tempus Fugit" ("Время бежит"); по обеим сторонам огромные колоннады, окна маленькие, лестница высокая, и все формы пирамидально неприступны. Даже вблизи церковь выглядит так, как будто вы смотрите на нее с приличного расстояния.
Храм построен в форме греческого (равноконечного) креста, что для католичества нехарактерно. В результате изнутри церковь имеет отчетливо византийский вид, но при этом она не изукрашена, а белоснежно-стерильна, как больница или галерея современного искусства, с редкими орнаментальными мозаиками, витражами и лампами в стиле модерн. А в крипте действительно похоронен мэр-антисемит Карл Люэгер.
На этом кладбищенская программа-минимум заканчивается, однако, если есть время, стоит отправиться дальше по все той же центральной аллее.
Прямо за церковью начинается большое советское военное кладбище 1945 года. Как всякое военное кладбище, где тела перезахороняли все сразу, уже после боев, оно монотонно, скорбно и скромно, и тем заслужило большое уважение венцев. Здесь очень много безымянных могил, и буквально на одной или двух добавлены типичные наши кладбищенские фотографии, привезенные сюда родными. Портят впечатление только статуи двух советских солдат с опущенными флагами в руках и мемориальное панно с цитатой из Сталина, стихами Михалкова и Алексея Суркова - почти тот же набор, что и на памятнике на Шварценбергплац.
Через пятьсот метров стоит душераздирающий памятник погибшим в Первой мировой войне (работы скульптора Антона Ханака) - пирамида с застывшей в безмолвном отчаянии огромной женской фигурой. За ним, на полукруглом зеленом поле, стоят низкие могильные камни участников этой войны - без различия национальности.
Могила Йозефа Хофмана - участок 14С.
Могила Арнольда Ш нберга - участок 32С.
Мемориальная церковь Карла Люэгера (Doktor-Karl-Lueger-Kirche) пн-вс 11.00-15.00.
Могилы участников Первой мировой войны - участок 91.
Еще одна группа любопытных коллективных надгробий расположена к востоку от церкви (то есть слева, если смотреть от главного входа), на большом перекрестке прямых и диагональных лучей. Бронзовый мужчина в сопровождении двух плакальщиц (в советском стиле 1960-х годов) поставлен здесь в память о тех, кто пал за свободу Австрии с 1934 по 1945 год. Тут же - одинаковые надгробия 80 погибших во время беспорядков 15 июля 1927 года, когда спонтанная демонстрация нескольких тысяч рабочих подожгла Дворец правосудия (где только что оправдали правых активистов, убивших мужчину-социалиста и мальчика) и была расстреляна полицией. Еще восточнее - монументы жертвам гражданской войны в феврале 1934 года, жертвам австрофашистого режима и гражданской войны в Испании. Дальше в ту же сторону - надгробия известных социал-демократов: Отто Бауэра, Виктора Адлера и его сына, Фридриха Адлера, который, несмотря на мирный характер дела отца и на собственные научные интересы (он был учеником Эрнста Маха), 21 октября 1916 года застрелил австро-венгерского премьер-министра графа Карла фон Штюргха, курившего послеобеденную сигару в ресторане "Майсль и Шадн" на площади Нойе-Маркт. Фон Штюргх с марта 1914 года фактически управлял страной (рейхсрат был распущен), и на нем лежала ответственность за все происходящее на фронтах и в тылу. На процессе в марте 1917 года Фридрих Адлер произнес столь пламенную речь против тирании и войны, что его казнь была отложена; позднее кайзер Карл амнистировал его, история амнистировала кайзера Карла, новая, еще более ужасная война до основания разрушила ресторан "Майсль и Шадн", а Фридрих Адлер дожил до глубокой старости и скончался в 1960 году.