Вокруг Рокфеллеровского центра

Рокфеллеровский центр (Rockefeller Center), «город в городе», был построен по частям с 1930 по 1940 год. Взяв участок в долгосрочную аренду у Колумбийского университета, бизнесмен и филантроп Джон Рокфеллер собирался возвести здесь оперный театр и три офисных здания. После «черного вторника», однако, опера уже не могла позволить себе переезд, и проект «города искусств» плавно перетек в проект «города коммерции и развлечений» — Radio City. Зато на рокфеллеровской стройке получили работу несколько тысяч человек. После Второй мировой войны, когда доходность предприятия начала значительно превышать ожидания, владельцы выкупили землю и построили еще несколько небоскребов.

Основную часть комплекса проектировали лучшие архитектурные бюро тридцатых годов — Hood, Godley & Fouilhoux, Corbett, Harrison & MacMurray и Reinhard & Hofmeister. Они построили четырнадцать больших зданий, расположенных вокруг площади, центральная часть которой опущена на уровень подземного этажа. На нижних этажах этих зданий и в подземном лабиринте под ними расположены бесконечные магазины и рестораны — от фаст-фудов и мексиканских закусочных до кофеен с собственной выделки шоколадом и гурманских заведений, а наверху располагаются офисы.

Экскурсии по NBC

1 212 664 71 74

www.rockefellercenter.com

пн-сб 8.30-17.30, вс 9.30-16.30, каждые 15 мин.

Вход — $18,50, продажа билетов — в магазине NBC слева от главного входа

Самое высокое, центральное здание называется Ар-си-эй-билдинг (rca Building), то есть здание Радиокорпорации Америки. После того как туда вселилась General Electric, она переименовала его в ge Building, однако ньюйоркцы на это внимания не обращают и называют небоскреб по-старому. Другой важный местный житель — телекомпания nbc, которая ведет отсюда трансляцию юмористического шоу Saturday Night Live и содержит на первом этаже большой сувенирный магазин.

Смотровая площадка

1 212 698 20 00

www.topoftherocknyc.com

пн-вс 8.30-0.00

Вход — $14

В 2005 году на 259-метровой вершине здания Ар-си-эй открылась смотровая площадка Top of the Rock, с которой открывается превосходная, не испорченная никакими решетками и сетками панорама города с отличным видом на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг. Билеты ($14) лучше покупать заранее в интернете, однако здешняя очередь движется довольно быстро. Чтобы люди не скучали, ожидая лифта, в пол вестибюля встроен большой телевизор, который показывает вид с металлического скелета Рокфеллеровского центра в 1932 году, когда была сделана знаменитая фотография обедающих на балке работяг-строителей. Еще один способ посмотреть на Нью-Йорк с небоскреба rca — поужинать в ресторане The Rainbow Room на шестьдесят пятом этаже или просто выпить что-нибудь крепкое в соседнем The Rainbow Grill — выйдет дороже, чем билет на крышу, но куда более элегантно.

Вестибюль первого этажа Ар-си-эй-билдинг щедро украшен фресками. После выхода фильма «Фрида» все хорошо знают драматическую историю о том, как черствый капиталист Рокфеллер не понял полета фантазии мексиканского художника Рибейры и велел безжалостно сколоть его фреску в главном вестибюле. Но что же было делать Рокфеллеру? На ней, помимо «человека на распутье», присутствовали рабочие массы под предводительством Ленина и Троцкого.

В главном холле Ар-си-эй лежат бесплатные брошюры на разных языках с планом и подробным описанием всех статуй и фризов Рокфеллер-центра

Обойдя первый этаж кругом, можно убедиться, что нынешнее украшение главного фойе, сдержанная по тонам и по художественным достоинствам фреска испанца Хосе-Марии Серта под названием «Американский прогресс», куда более соответствует общей идее Рокфеллеровского центра, чем былинная живопись мексиканца. Еще убедительнее выглядит серия фресок за углом от «Прогресса», где с предельной серьезностью демонстрируется, как человечество благодаря упорному труду и деловой хватке лучших своих представителей дошло от первобытной дикости до удобств машинной цивилизации 1930-х. Именно это серьезное отношение делает уместными все проявления большого стиля, почти кощунственно сближающего построенный миллионером-протестантом деловой центр с католическим кафедральным собором.

Описывать все украшения этого монументального сооружения вряд ли стоит, но имеет смысл взглянуть на фигуру Мудрости с циркулем на фасаде (она сделана по рисунку Уильяма Блейка) и на золотого Прометея работы Пола Мэншипа, несущего огонь в глубину центральной площади Рокфеллеровского центра, где летом толпятся ресторанные столики, а зимой заливается и поддерживается искусственным охлаждением самый известный в городе каток. Удовольствие покружить по площадке размером меньше хоккейной (коньки даются напрокат) стоит недешево, но от желающих нет отбоя, особенно когда в декабре над этим катком с большой помпой устанавливается главная рождественская елка страны, обвешанная тремя километрами гирлянд.

Каток в Рокфеллер-центре

www.therinkatrockcenter.com

7 января — апрель: пн-чт 9.00-22.30, пт-сб 8.30-0.00, вс 8.30-22.00

Вход: пн-чт — $9, пт-вс — $13; для детей до 11 лет: пн-чт — $7, пт-вс — $8

От Прометея и катка в сторону Пятой авеню ведет аллея под названием Чэнел-гарденс (Channel Gardens). Очевидно, на русский это выражение следует переводить как «сады Ла-Манша»: каналом англичане называют пролив между Францией и Великобританией, а эта аллея разделяет два здания, именуемые Домом Британской империи (The British Empire Building) и Французским домом (Le Maison FranНais). В британской части находится большой магазин слесарных инструментов и бытовой утвари, а во французской — французская же книжная лавка и сувенирный магазин Метрополитен-музея, где помимо альбомов по искусству и магнитов для холодильников продаются украшения и посуда — точные копии ювелирных изделий и утвари всех эпох и народов, представленных в самом музее.

Задняя часть Рокфеллер-центра выходит на Шестую авеню. Там расположен вход в Radio City Music Hall, а фасад здания украшен большой мозаикой Барри Фолкнера «В человечестве пробуждается разум».

К северу от Рокфеллеровского центра находится несколько важных музеев. Ближе всех, в построенном Филиппом Джонсоном здании на Пятьдесят второй улице, располагается Музей телевидения и радио (The Museum of Television & Radio). Можно подумать, что внутри собрана техника каменного века и автографы давно умерших ведущих, однако на самом деле все куда интереснее: музей — это фактически бескрайний архив теле— и радиопередач, работающий по принципу библиотеки. Купив билет, можно подняться в каталог, найти в компьютерной базе данных нужные передачи — от записей Saturday Night Live и ранних выступлений Вуди Аллена до «Секса в большом городе» и «Футурамы», — а потом, поднявшись еще выше и устроившись перед телевизором с наушниками, все это посмотреть.

Музей телевидения и радио

25 West 52nd St

1 212 621 68 00

www.mtr.org

вт-ср, пт-вс 12.00-18.00, чт 12.00-20.00

Вход — $10, для студентов — $8, для детей до 14 лет — $5

Музей чрезвычайно популярен, поэтому иногда в него пускают только по предварительной записи

Сама Пятьдесят вторая улица во времена сухого закона славилась тем, что на ней располагалось несколько подпольных баров, многими из которых владела итальянская мафия. Одним из самых популярных заведений, куда джентльмены заходили пропустить по стаканчику, считался клуб Twenty One рядом с Пятой авеню — его можно узнать по разноцветным металлическим фигуркам жокеев на фасаде. Когда спиртное было под запретом, сложная система рычагов позволяла мгновенно спустить все бутылки из бара в канализацию. Сегодня в «21» наливают совершенно легально, хотя по ценам этого не скажешь. В кроссовках и без галстука внутрь лучше не соваться.

Twenty One

21 West 52nd St

1 212 582 72 00

www.21club.com

пн-пт 12.00-14.30, 17.30-21.30, сб (кроме лета) 17.30-23.00

На следующей, Пятьдесят третьей, улице стоит второй по значимости художественный музей Нью-Йорка — MoMA, Музей современного искусства. В 2004 году старое здание было полностью переделано японским архитектором Йоси Танигути, который превратил его во вместительный футуристический комплекс. Помимо постоянной экспозиции, MoMA прекрасен своими выставками, поэтому перед визитом стоит проконсультироваться с интернетом и быть готовым к тому, что по пятницам, когда вход бесплатный, и по выходным очередь у входа может загибаться на Шестую авеню. На первом этаже музея находится ресторан Дэнни Мейера The Modern, а также большой магазин MoMA Design Store — все, что в нем продается, очень хочется купить, но не себе, а в подарок.

Еще одна точка силы на этой улице находится чуть ближе к Пятой авеню. Для того чтобы к ней прикоснуться, необходимо зайти в здание филиала Публичной библиотеки, который называется Библиотечный центр Доннела (Donnell Library Center), предъявить охраннику сумку и подняться на второй этаж. Там, справа от лифта, сидят в пуленепробиваемом стеклянном кубе Винни Пух, Пятачок, Иа-Иа, Тигра и Кенга — самые настоящие, купленные Александром Милном в подарок Кристоферу Робину Милну в начале двадцатых годов. Звери попали в сша в 1947-м, когда американский издатель E.P.Dutton & Co. возил их по всей стране в качестве рекламы; до 1987 года вся компания жила в редакции, а потом переселилась сюда, в Публичную библиотеку. Англичане давно хотят привезти Винни Пуха домой, но американцы отдавать медведя не спешат. Один из библиотекарей выразился по этому поводу весьма категорично: «Пусть сначала вернут Греции фризы Парфенона».

Библиотечный центр Доннела

20 West 53rd St

1 212 621 06 18

пн, ср, пт 10.00-18.00, вт, чт 10.00-20.00, сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00

К востоку от Парк-авеню

Репутация престижного района теперь распространяется и на восток от Парк-авеню. Стоит взглянуть, к примеру, на пижонский жилой небоскреб на углу Третьей авеню и Пятьдесят второй улицы — овальный в плане, похожий на огромную пароходную трубу. Правда, на той же Пятьдесят второй улице, между Третьей и Второй авеню, еще остался рядок крохотных домиков начала XX века, словно перенесенных из района Гринвич-Виллидж, — с кофейнями, магазином французских и итальянских сыров и галереей старых гравюр, где можно долго рассматривать картинки Крымской войны. Разница в том, что здесь, в отличие от виллиджей, эти домики стоят на фоне небоскребов, самый заметный из которых — 279-метровый Cитикорп-центр (Citicorp Center), с крышей, срезанной под углом в 45 градусов. По первоначальному замыслу на косой крыше предполагалось установить солнечные батареи, но с 1973 года по 1974-й, пока здание строилось, энергетический кризис рассосался, и необходимость рационально обосновывать экстравагантный силуэт отпала. Зато срезанная крыша верой и правдой служит Ситибанку на его логотипе.

Самые интересные, важные и знаменитые здания района стоят ниже, на уровне Сорок второй улицы. В следующем за Центральным вокзалом квартале вздымается Крайслер-билдинг (Chrysler Building), квинтэссенция стиля ар-деко и самый любимый горожанами небоскреб Манхэттена. Если фрески в вестибюле еще можно сравнивать с главным зданием Рокфеллеровского центра, то само фойе, отделанное в египетском стиле разными сортами мрамора, ониксом и янтарем, действительно вне конкуренции. 319-метровое 77-этажное здание было построено в 1930 году по заказу автомобильного короля, и поэтому считается, что блестящий шлем, украшающий вершину здания, — это стоящие друг на друге автомобильные радиаторы. Разглядеть это снизу невозможно, но как бы там ни было — это был первый удачный опыт широкого использования нержавеющей стали для украшения фасадов.

Строительство здания начал Уильям Рейнолдс, известный в основном своим городом развлечений Dreamland на Кони-Айленде. Впоследствии аренду, чертежи и вообще все, что имело отношение к проекту, перекупил Уолтер Крайслер, который задумал перенести сюда штаб-квартиру своей автомобильной компании и поручил архитектору Вильяму Ван Алену построить самое высокое здание в мире. Чтобы избежать опасности быть немедленно обойденными конкурентами, полная высота строящегося здания оставалась величайшим секретом. 58-метровый шпиль был тайно по частям доставлен на стройплощадку, собран в шахте лифта и после этого за полтора часа водружен на вершину уже готовой башни. Однако уже через год оказалось, что усилия были напрасными: 381-метровый Эмпайр-стейт-билдинг надолго закрыл вопрос о первенстве по высоте. Крайслер отказался платить архитектору обещанный гонорар, обвинив его в том, что тот требовал «откаты» с субподрядчиков.

Крайслер-билдинг до сих пор удерживает титул самого высокого здания, сложенного из кирпичей

Следующий квартал Сорок второй улицы тоже отмечен небоскребом, не таким эффектным, но ставший важным примером для следующих поколений строителей высоток. Это 145-метровoе здание газеты Daily News (Daily News Building), построенное Раймондом Худом в 1930 году, когда газета, считающаяся сейчас бульварной и проживающая на Тридцать третьей улице, имела самый большой в стране тираж. Худ отказался от идеи башни-колокольни и построил здание в виде пластины. Это позволило более полно и рационально использовать выделенный участок земли, чтобы разместить в одном здании и редакцию, и типографию (именно из-за шума типографских станков здание было построено не в деловом центре, а на тогдашней окраине). Кроме того, у этого здания самое необычное из всех нью-йоркских фойе: в него вставлен занимающий два этажа вращающийся глобус, известный всему миру по фильму «Супермен» 1978 года, а на стене прикреплены приборы, которые теоретически должны показывать силу и направление ветра, температуру воздуха и давление на вершине здания, но, к сожалению, давно не работают.

Раймонд Худ — автор небоскреба издательства McGraw-Hill

Еще дальше на восток, на углу Второй авеню, стоит относительно невысокое 12-этажное кубическое здание темного стекла с как бы перевернутой геометрией: сплошные пилоны и стеклянные стены-окна не вырастают из двух плоских этажей, а упираются в них. Это штаб-квартира фонда Форда (Ford Foundation Building, 1968), оказавшаяся в свое время откровением в деловом строительстве. Архитектор Кевин Рош первым придумал навесить офисы с прозрачными стенами по двум сторонам здания, а все остальное место отдать внутреннему зимнему саду, поднимающемуся без перекрытий на высоту всех двенадцати этажей.

C комплексом зданий ООН (United Nations Headquarters), построенным в 1947-1952 годах на берегу Ист-Ривер, откровения не случилось. Сначала для постройки этого дворца «мирового правительства», как искренне думалось на волне послевоенного энтузиазма, была собрана международная команда крупнейших архитекторов. Общий эскиз комплекса — высокая пластина Секретариата и горизонтальная пластина, в которой находится зал заседаний Генеральной ассамблеи, — был нарисован Ле Корбюзье. Но кончилось дело тем, что окончательная проработка и реализация проекта была передана архитектору Уоллесу Харрисону, уже неоднократно выполнявшего заказы для Рокфеллеров. Дело в том, что именно Джон Рокфеллер-младший среди прочих своих благодеяний выкупил и подарил оон участок земли под строительство.

Теперь эта земля официально не считается территорией США, однако в комплекс оон все равно можно зайти на экскурсию. Пройдя через металлодетектор, посетитель попадает в бескрайний вестибюль, украшенный трогательными народными промыслами (например, портретами всех семи генсеков оон, вытканными на ковриках, — подарок Исламской Республики Иран 1997 года), также фотографиями стихийных бедствий и народов мира в духе National Geographic.

Экскурсии по Секретариату ООН

1 212 963 86 87

пн-пт 9.30-16.45, сб-вс (кроме января и февраля) 10.00-16.30, каждые 30 мин.

Вход — $11,50, для студентов — $7,50

На нижнем этаже вестибюля находятся сувенирные лавки, книжный магазин и почтовое отделение оон. Отсюда — и только отсюда — можно послать письмо или открытку со специальной ооновской маркой и ооновским штемпелем. В эпоху электронной почты такое старомодное филателистическое удовольствие — послать и получить открытку с маркой государства, существующего только юридически, — приобрело еще большую остроту.

Перед входом в здание оон лежит довольно большая лужайка, обрамленная статуями — подарками разных стран. Лужайка сейчас почему-то закрыта для посетителей, так что статуи, в том числе скульптуру Вучетича «Перекуем мечи на орала», близко увидеть невозможно. Однако со стороны самого здания стоит монумент, способный вызвать у российского, особенно московского, человека живейшие воспоминания, — люксембургский монумент-плакат против насилия, представляющий собой огромный револьвер с дулом, весьма реалистично завязанным узлом. Кроме того, со стороны Первой авеню стоит памятник окончанию холодной войны — святой Георгий поражает дракона, туловище которого сделано из частей корпусов ракет средней дальности.

Напротив этой понятной аллегории, с другой стороны Первой авеню, возвышаются 55-этажное здание One UN Plaza Кевина Роша и Джона Дикло, интересное необычным зигзагообразным изломом двойного фасада ярко-зеленого стекла. На 28 этаже начинается Milennium Plaza un Hotel, из окон которого открываются прекрасные виды на Крайслер-билдинг. Тремя кварталами к северу торчит уродливая 72-этажная Trump World Tower — самое высокое жилое здание в мире и еще один повод для ньюйоркцев не любить Дональда Трампа.

Мюррей-Хилл

На отшибе Мидтауна, к югу от Сорок второй улицы, располагается район, известный как Мюррей-Хилл (Murray Hill). Он получил свое название в честь Роберта Мюррея, который переселился в Нью-Йорк из Пенсильвании в 1755 году, купил себе на этом месте имение и окрестил его Бельмоном (Belmont, то есть «красивая гора»). В этом имении Мюррей устраивал светские приемы, куда съезжались виднейшие люди того времени, включая Джорджа Вашингтона. Самая известная вечеринка состоялась 15 сентября 1755 года, в самом начале Войны за независимость: пока жена Роберта Мюррея Мэри потчевала чаем командира внезапно высадившегося в Нью-Йорке британского экспедиционного корпуса, сэра Уильяма Хоуи, и его офицеров, повстанцы успели отойти на север Манхэттена, перестроиться и наутро разбить англичан в сражении у Гарлемских высот.

Главная достопримечательность здешних мест — резиденция и библиотека Джона Пирпонта Моргана (The Morgan Library) на углу Мэдисон-авеню (Madison Avenue) и Тридцать шестой улицы, ценнейшее собрание клинописных таблиц, средневековых манускриптов, инкунабул (первопечатных книг), нотных и рукописных автографов. Музейное здание, построенное все тем же архитектурным бюро МакКима, Мида и Уайта в 1906 году, выглядит как настоящее беломраморное палаццо, по воздуху доставленное из Италии. Именно его захватывал в романе «Регтайм» (и в одноименном фильме Милоша Формана) чернокожий музыкант Колхаус Уокер.

Библиотека Джона Пирпонта Моргана

29 East 36th St

1 212 685 06 10

www.morganlibrary.org

Закрыта на ремонт до 29 апреля 2006 года

Отрезок Лексингтон-авеню (Lexington Avenue) в юго-восточной части Мюррей-Хилла называется «Маленькой Индией» (Little India), из-за которой Мюррей-Хилл уже несколько лет носит прозвище «Карри-Хилл» (Curry Hill). Индийские рестораны (в том числе вегетарианские и кошерные) процветают здесь на каждом углу, в забегаловках звучит хинди, а по ночам тротуары освещает неоновая реклама пива Taj Mahal. Помимо ресторанов особого внимания заслуживает кулинарная мекка района — магазин Kalustyan’s между Двадцать восьмой и Двадцать девятой улицами. Такого количества специй, вероятно, не найти нигде в Нью-Йорке, поэтому в полуподвальном помещении всегда стоит сильнейший запах восточного базара. Горожане всех сословий, толпясь в тесных проходах между полками, не стесняясь обсуждают свои кулинарные опыты, и покупают домашнее чатни, сушеные фрукты и восточные сладости, еще только утром сделанные в Бруклине.

Kalustyan’s Market

123 Lexington Ave

1 212 685 34 51

Subway 6 28th St

Парк-авеню

Восточнее Пятой авеню Мидтаун превращается в деловую зону, соперничающую с Финансовым округом Даунтауна. На каждом шагу здесь встречаются штаб-квартиры крупных банков и международных корпораций, и на углу Сорок седьмой улицы и Парк-авеню (Park Avenue) даже стоит памятник их усредненному обитателю — скульптура Сьюарда Джонсона «Такси!». Голосующий бронзовый человечек в пиджаке, галстуке, с чемоданчиком и перекинутым через него пальто и в самом деле успел поймать немало такси, однако с 1983 года банкиры помолодели и стали мускулистее, герой Джонсона перестал казаться частью деловой толпы — и таксисты больше на него не реагируют.

Если выйти на Парк-авеню по Пятидесятой или Пятьдесят первой улице, на глаза попадется довольно неожиданное сооружение — византийская церковь Святого Варфоломея (Saint Bartholomew’s Church). Несмотря на свое греческое имя, обличье и мозаики внутри, построенный в 1919 году собор не имеет никакого отношения к православию, а служит центром одной из конгрегаций епископальной церкви. При Сен-Барте, как его называют, работает очень симпатичное кафе, а в самой церкви регулярно проходят органные и хоровые концерты.

Посещение церкви Cвятого Варфоломея

www.stbarts.org

пн-ср, пт-сб 8.00-18.00, чт 8.00-19.30, вс 8.00-20.30

Святой Варфоломей зажат между двумя примечательными зданиями. Справа от него возвышается гостиница «Уолдорф— Астория» (Waldorf-Astoria Hotel) — самый роскошный отель Нью-Йорка и первый в мире (1931) Гранд-отель в небоскребе (высота его — 191 метр, 47 этажей). На протяжении недолгого времени это был еще и самый высокий отель, но тут конкуренция оказалась слишком острой — «Асторию» быстро обошли. Зато в «Уолдорфе» останавливались короли и кинозвезды, ежевечерне играл Кол Портер и жил Фрэнк Синатра (в люксе на 42-м этаже). Помимо мемориальных президентских номеров «Астория» известна трехэтажным бальным залом на 6000 человек и vip-линией железной дороги, которая соединяет ее с Центральным вокзалом.

Слева от Святого Варфоломея стоит относительно невысокий (157 метров, 37 этажей) небоскреб Сигрэм (Seagram Building, 1954-1958) — единственное в Нью-Йорке, но зато едва ли не самое совершенное строение Людвига Миса ван дер Роэ, берлинца, затем чикагца, в 1930-е годы — главы «Баухауза» и вообще одной из ключевых фигур в архитектуре XX века. Эта темная стеклянная призма с лаконичной стеной-оболочкой и разбитой перед входом небольшой площадью на многие годы стала эталоном штаб-квартиры солидной корпорации.

Впрочем, первый эталон такого стиля был задан всему миру еще раньше — в 1952 году, в лице (или, точнее, в фасаде) Ливер-хауса (Lever House), спроектированного компанией som и стоящего все на той же Парк-авеню, по диагонали от Сигрэма. Именно этот силуэт — высокая плоская стеклянная пластина, к которой примыкает другой, распластанный, двухэтажный объем, — распространился даже там, где никаких частных корпораций не было: на Садовом кольце, на Новом Арбате — в виде бесконечных советских НИИ.

После этих двух зданий стеклянные призмы начали расти повсюду, и Парк-авеню превратилась в деловой центр, хотя до тех пор она была главной улицей солидного жилого квартала. О том, какой была эта «улица стеклянных стен», напоминает псевдоренессансное здание Теннисного клуба 1918 года между Пятьдесят второй и Пятьдесят третьей улицами и несколько сохранившихся кирпичных домов приблизительно того же времени.

Замыкает перспективу Парк-авеню 246-метровая восьмиугольная башня Мет-Лайф (MetLife Tower, ранее известная как PanAm Building), поднявшаяся на Сорок пятой улице в 1963 году. Ньюйоркцы, которые, вообще-то, не отличаются слабонервностью и ко всему очень быстро привыкают, даже через два с лишним десятилетия, в 1987 году, продолжали указывать MetLife в качестве строения, которое они снесли бы охотнее всего.

Бывшая штаб-квартира авиакомпании PanAm закрывает вид c Парк-авеню на Центральный железнодорожный вокзал (Grand Central Station), который был построен архитектурным бюро Уоррена и Уэтмора в 1903-1913 годах на Сорок второй улице, потому что закон 1854 года запрещал паровозам заезжать южнее. Как и положено вокзалу начала XX века, когда железнодорожный транспорт не имел конкурентов, нью-йоркский Гранд-сентрал огромен: поезда прибывают на 67 путей, пассажиры спешат по 44 платформам, пролеты центрального, Вандербильтова зала вздымаются на 38-метровую высоту и украшены золотыми мозаиками созвездий. Как и положено американскому общественному месту, он организован предельно рационально, имеет магазины и собственный рынок, прекрасно связан с системой общественного транспорта и может предложить на выбор несколько хороших ресторанов — в частности, Cipriani Dolci на одном из балконов главного зала, и Oyster Bar в подвале, где, по мнению многих ньюйоркцев, подают лучших морских гадов в Нью-Йорке. Ирония заключается в том, что в сегодняшней Америке билеты на поезда покупают только люди, которые смертельно боятся летать, поэтому уехать из этого железнодорожного храма можно лишь в пригороды Нью-Йорка.

Бесплатная часовая экскурсия по Центральному вокзалу

www.grandcentralterminal.com

ср 12.30 (сбор у центрального справочного бюро посередине главного зала)

Cipriani Dolci

Grand Terminal Central

1 212 973 09 99

www.cipriani.com

пн-вс 11.00-0.00

Для того чтобы увидеть главный секрет вокзала, надо выйти из здания на запад, на крохотную авеню Вандербильта (Vanderbilt Avenue), и сделать несколько шагов к Сорок второй улице. Через несколько метров в стене обнаружится дверь, которая ведет в совершенно фантастический бар. Он называется The Campbell Apartment, и занимает бывшую контору железнодорожного магната Джона Кэмбелла. Темное дерево, витражи над баром и функционирующий камин сохраняют атмосферу двадцатых годов. По вечерам хорошо одетые леди и джентльмены при галстуках пьют здесь коктейли.

Пятая авеню

Если принять за границу Мидтауна Тридцать четвертую улицу, то его пограничным столбом будет Эмпайр-стейт-билдинг (Empire State Building) на углу Тридцать четвертой и Пятой авеню (Fifth Avenue). Самый известный нью-йоркский небоскреб занимает целый квартал между Пятой и Шестой, однако его фасады в стиле ар-деко лучше рассматривать издали — вплотную их можно разглядеть, только если задрать голову с риском вывихнуть шею.

Еще в начале XX века на месте Эмпайр-стейт-билдинг стоял отель «Уолдорф-Астория», где устраивались самые роскошные балы в городе и джентльмены из высшего света встречались в баре, чтобы обсудить грядущие сделки. В 1929 году «Асторию» перенесли на Парк-авеню, где она находится и по сей день; здесь же миллионер Джон Рэскоб, промышленник Пьер Дюпон и бывший губернатор Альфред Смит решили построить главный небоскреб города. Проект Эмпайр-стейт-билдинг был создан архитектурной фирмой Shreve, Lamb & Harmon, а строительством занималась компания Starrett Brothers & Eken, на удивительную штаб-квартиру которой можно посмотреть в Челси. Для подъема строительных материалов и рабочих были задействованы лифты разобранной «Астории». Работы продолжались 16 месяцев и обошлись в 45 миллионов долларов — на пять миллионов дешевле, чем предполагали партнеры. Известняк и сталь, использованные в здании, к тому времени были уже хорошо освоены. Зато фасад из сплава хрома, никеля и стали стал технической новостью, а впервые опробованное в Эмпайр-стейт-билдинг монументальное фойе превратилось в элемент, обязательный для каждого небоскреба. Прочность здания доказал в 1945 году бомбардировщик Б-25, который, заблудившись в тумане, врезался в семьдесят девятый этаж и убил четырнадцать человек, однако существенного вреда небоскребу не причинил.

381-метровое здание было официально открыто 1 мая 1931 года, то есть в самый разгар Великой депрессии. Большую часть его помещений, общая площадь которых превышает 200000 м2, долгое время не удавалось сдать под офисы: владельцы небоскреба получали доходы только от туристов, число которых быстро перевалило за 4 миллиона в год. Успеху чрезвычайно способствовал выход в 1933 году фильма «Кинг-Конг», в котором огромная обезьяна карабкалась по гладким стенам Эмпайр-стейт-билдинг и отбивалась на его крыше от круживших самолетов. К сожалению, идея использовать установленную на верхушке телемачту для швартовки дирижаблей не прижилась — ветер сносил аппараты в сторону. Идеализированную сцену такой швартовки можно увидеть в недавнем фильме «Небесный капитан и мир будущего».

Эмпайр-стейт-билдинг оставался самым высоким зданием в мире 41 год — пока в 1973 году не было завершено возведение первой, 415-метровой, башни Всемирного торгового центра

Чтобы подняться на смотровые галереи на высоте 320 метров, нужно потратить $14 и не меньше часа в очереди, поэтому забираться туда лучше либо рано утром, либо в первые послеобеденные часы (хотя если купить билет в интернете за $16, в очереди можно не стоять). Галереи состоят из застекленной части и открытого променада, на который имеет смысл выходить в теплой одежде. Дополнительное развлечение — симулятор полета над Нью-Йорком, который называется Skyride и вызывает восторг разве что у детей.

Смотровая площадка

Эмпайр-стейт-билдинг

www.esbnyc.com

пн-вс 8.00-0.00

Вход — $14, со Skyride — $32

Следующий бросающийся в глаза фасад на Пятой авеню — Нью-Йоркская публичная библиотека (The New York Public Library) между Сороковой и Сорок второй улицами. Символами здания, сооруженного архитектурным бюро Каррера и Гастингса в 1902-1911 годах по ренессансным образцам, служат два каменных льва у входа, которые с легкой руки Фьорелло Ла Гуардиа зовутся Настойчивостью (Patience) и Силой Духа (Fortitude).

Нью-Йоркская публичная библиотека

455 Fifth Ave

1 212 340 08 33

www.nypl.org

пн, ср-чт 9.00-21.00, чт 11.00-19.00, пт-сб 10.00-18.00

Одна из главных публичных библиотек мира заслуживает того, чтобы взглянуть на нее изнутри. Во-первых, на втором этаже постоянно проходят любопытные выставки — фолиантов, автографов, старинных карт и тому подобных сокровищ. Во-вторых, читальные залы библиотеки на третьем этаже относятся к тем нью-йоркским сооружениям, которые делают этот город таким величественным: длинные столы с лампами, книжные полки и высокие окна, выходящие на Брайант-парк, позволяют легко представить себе, как работали здесь Норман Мейлер, Том Вулф, Лев Троцкий, Исаак Башевис Зингер, Эдгар Лоренс Доктороу, Джон Апдайк и десятки других писателей, журналистов, поэтов, историков и философов.

Самая приятная особенность библиотеки заключается в том, что она — в точном соответствии со своим названием — публичная и общедоступная. Охрана на входе проверит сумку, после чего вы без всякой записи, регистрации, предъявления фотографии, паспорта, диплома и профессорской мантии получаете полный и мгновенный доступ ко всем колоссальным архивам, будь то главный фонд или фонды специальных кабинетов, в том числе русского. Все запросы обрабатываются не более чем за двадцать минут, а все каталоги есть в компьютере и доступны и по локальной сети, и снаружи, через интернет.

За Сорок второй улицей Пятая авеню превращается в самый главный и самый блестящий торговый проспект Нью-Йорка. Перечислять все здешние магазины и универмаги нет ни возможности, ни смысла: получится просто алфавитный список самых известных марок обуви, одежды и парфюмерии. Многие из этих магазинов занимают помещения, сооруженные специально для них, однако некоторые живут в чужих зданиях, и ньюйоркцы до сих пор морщатся от несоответствия фасада и начинки. Например, в построенном в 1913 году Эрнестом Флаггом доме на углу Сорок восьмой улицы, где сейчас расположилась Sephora, когда-то находилось издательство Charles Scribner’s Sons, печатавшее Томаса Вулфа, Скотта Фицджеральда и Эрнеста Хемингуэя, а здание Henri Bendel, между Пятьдесят пятой и Пятьдесят шестой, было главным американским штабом Coty, на третьем этаже которого все еще сохранились витражи Рене Лалика 1912 года. Из храмов торговли, которые представляют интерес вне зависимости от пола и достатка, стоит отметить ювелирный Tiffany & Co., где нет завтраков, зато толпятся японцы, и Saks Fifth Avenue, по-прежнему сохраняющий чопорный ореол магазина одежды двадцатых годов.

Tiffany & Co.

727 Fifth Ave

1 212 755 80 00

www.tiffany.com

За Пятидесятой улицей, на восточной стороне Пятой авеню, возвышаются шпили кафедрального собора Святого Патрика (Saint Patrick’s Cathedral), центра католической (и в частности — ирландской) жизни Нью-Йорка. Именно отсюда начинаются буйные парады-карнавалы на День святого Патрика. Архитектор Джеймс Ренвик-младший, который построил этот собор в 1858 году, был большим поклонником пламенеющей готики и взял за основу собор Кельнский. В те времена окрестности Пятидесятой улицы считались городской окраиной, и на фоне окружающих домиков храм казался просто гигантским. Зато теперь Святой Патрик целиком отражается в темном стекле стоящего по соседству небоскреба Олимпик-тауэр (Olympic Tower), построенного в 1976 году Аристотелем Онассисом, и прекрасно контрастирует с расположенным прямо напротив него центральным комплексом Мидтауна — Рокфеллеровским центром.

Посещение собора Cвятого Патрика

пн-вс 7.00-18.00

Размеры собора: 120 м в длину, 83 м в ширину, внутри могут сидеть 2200 человек

Тюдор-сити

Восточный конец Сорок второй улицы упирается в холм, на вершине которого стоит Тюдор-сити (Tudor City) — построенный в середине 20-х годов комплекс из 12 старомодных краснокирпичных домов. В Тюдор-сити имеет смысл заглянуть по двум причинам: во-первых, взглянуть на элегантный герметичный район со своим собственным парком, а во-вторых, удивиться перспективе, которая открывается на восток с Сорок третьей улицы. Тихий переулок упирается прямо в стеклянную стену Секретариата оон на Первой авеню, к которой спускается лестница имени Натана Щаранского (Shcharansky Steps) — по слухам, названная так специально, чтобы насолить Советскому Союзу.

Вокруг Центрального парка

Ориентация

Ни в одной столице мира нет ничего похожего на нью-йоркский Центральный парк (Central Park). Огромная территория в центре города, отведенная исключительно под зелень, — невиданная роскошь, которую не пустили под застройку и не превратили в автостоянку исключительно благодаря гражданскому сопротивлению ньюйоркцев. Здесь есть все, что может понадобиться для отдыха: тенистые аллеи, озера, катки, маленькие и большие лужайки, ресторанчики, театральные эстрада, зоопарк, беговые дорожки, теннисные корты и сад для созерцания.

Вокруг парка находятся почти все важнейшие культурные заведения города. На Музейной миле вдоль Пятой авеню сосредоточены первоклассные музеи — от великого Метрополитен и улитки Гуггенхайма до краеведческого Музея Нью-Йорка и скромного по размеру, но от этого не менее потрясающего Собрания Фрика. Напротив, на Сентрал-Парк-Уэст, стоит главный детский храм города, Музей естественной истории. Чуть южнее парка расположился самый известный концертный зал Америки — Карнеги-холл, а неподалеку на Бродвее находится комплекс Линкольн-центра, главная составляющая которого — Метрополитен-опера.

Районы к востоку и западу от парка застроены престижными жилыми домами, которые, как корабли, имеют собственные имена. Верхний Ист-Сайд всегда ассоциировался со «старыми деньгами» Вандербилтов и Ротшильдов, хотя ближе к Ист-Ривер начинаются более демократичные кварталы: в Йорквиле все еще сохранились следы немецкой и венгерской общин, а ближе к Гарлему появляются кварталы муниципального жилья для малоимущих. Верхний Вест-Сайд когда-то был районом, где жили персонажи Вуди Аллена — манхэттенские интеллектуалы, преподаватели Колумбийского университета, успешные актеры. Сегодня он ассоциируется скорее с «новыми деньгами»: здесь селятся яппи, которые работают в Даунтауне, а домой ездят по красной ветке метро.

Бродвей и окрестности

Бродвей, который диагональю поднимается от Коламбус-серкл на север и на уровне Восемьдесят шестой улицы успокаивается и ложится параллельно всем остальным авеню, — главная улица Верхнего Вест-Сайда, на которой происходит вся светская жизнь: магазины, кинотеатры и «Старбаксы».

Первая остановка на Бродвее — треугольная Верди-сквер (Verdi Square) на уровне Семьдесят второй улицы. По левую руку от Бродвея на площадь выходит углом Ansonia Hotel, пышный кондоминиум 1904 года постройки, в котором успели пожить Энрико Карузо, Теодор Драйзер и Игорь Стравинский. Больше всего «Ансония» напоминает классический парижский дом эпохи Османа, растянутый по вертикали в три раза. Притупленный же угол между Бродвеем и Амстердам-авеню занимает бывшее здание Центрального сберегательного банка (Central Savings Bank), в котором сейчас находится Apple Bank for Savings. Когда-то рассыпанные по всему городу отделения Центрального сберегательного (почти все они открылись около 1930 года) выполняли функцию банкоматов: люди приходили сюда за карманными деньгами. Грандиозный интерьер рассчитан на сотни посетителей, а инфернальное эхо заставляет автоматически понижать голос.

Дальше, на углу Бродвея с Восемьдесят первой улицей находится главный, по мнению многих ньюйоркцев, продуктовый и кулинарный магазин города — Zabar’s. В бочках недалеко от входа плавают оливки со всех концов света, кофе пахнет так, что можно упасть в обморок, а купленные здесь супы имеют совершенно домашний вкус, однако главное в Zabar’s — это копченая рыба, которую, если предлагают, немедленно следует продегустировать. Не удивляйтесь, если продавец в мясном или кондитерском отделе окажется из Ленинграда — в Zabar’s работает много русских. На втором этаже продается утварь, и за редким в Нью-Йорке итальянским кофейником надо идти именно сюда.

H&H Bagels

2239 Broadway

1 212 595 80 03

www.handhbagel.com

круглосуточно

Заморить червячка, который непременно взбунтуется после посещения Zabar’s, лучше не прямо в магазине, а в соседнем кафе под той же вывеской, которое, однако, часто бывает забито, как вагон второй линии в час пик. В крайнем случае можно перейти через дорогу и купить бублик в почтенном заведении h&h Bagels или — если душа таки стонет по копченной рыбе — дойти до еврейского ресторана Barney Greengrass на Амстердам-авеню и заказать там рыбный сэндвич.

Barney Greengrass

541 Amsterdam Ave

1 212 724 47 07

www.barneygreengrass.com

вт-вс 8.00-18.00