Функциональность костюма в моде

Трансформация функциональной одежды в модный тренд — основной лейтмотив XX века. Например, в 1970-х вошли в моду комбинезоны с нагрудниками, голубые джинсы удерживают позиции много сезонов подряд, превратившись во всегда актуальную модную тенденцию, а рабочая мужская униформа стала популярной благодаря фолк-музыкантам 1960-х, таким как Боб Дилан. Наиболее существенный вклад в эту область исследований внесла работа историка костюма Лорел Уилсон (Wilson, 2001), посвященная превращению функциональной ковбойской одежды и аксессуаров в модный тренд. Причинами такого перехода, когда костюм ковбоя, а также принадлежности и аксессуары для верховой езды из функциональной одежды трансформировались в модную, Уилсон считала изменения не только в ковбойской культуре, но и в развитии новых технологий в конце XIX — начале XX века.

Золотым веком ковбойской культуры, по версии Лорел Уилсон, можно назвать время, когда ковбои носили функциональную одежду, специально созданную для условий их работы. Эпоха ковбоев оказала значительное влияние на культуру в международном масштабе, однако время их господства было сравнительно коротким. По мнению Уилсон, эта работа в 1880-х годах была основной для мужчин, живших в штатах на Великих равнинах. Тем не менее за какие-нибудь двадцать лет на смену ранчо с открытыми угодьями пришли ограды, положившие конец классической культуре конных загонщиков, лежащей в основе мифологии ковбойского вестерна. Декоративных элементов в стиле одежды ранних ковбоев, как следует из анализа Уилсон, было немного. Это объяснялось не только низким жалованьем, но и практическими соображениями, обусловленными родом занятий. Украшения в этот ранний период ковбойской культуры носили сугубо функциональный характер. Так, Уилсон указывает на то, что назначение декоративной бахромы, украшавшей кожаные «наштанники», которые ковбой надевал поверх брюк, заключалось в том, чтобы «впитывать лишнюю воду», а декоративные шнуры по бокам «наштанников» должны были «надежно закрепить их на внешней стороне бедра» (Wilson, 2001:41).

Начало постепенного превращения ковбойского костюма в модную одежду Уилсон относила к концу XIX — началу XX века, объясняя этот процесс прежде всего изменениями, наблюдавшимися в ковбойской культуре в тот период. По мере того как росла производительность на скотоводческих ранчо, все меньше ковбоев требовалось для их содержания. Однако именно в этот период на американском континенте укоренился миф о ковбоях Дикого Запада. На свет появились многочисленные шоу, театрализованные родео, поющие ковбои, кинозвезды и ранчо-пансионаты. Их предназначение заключалось в том, чтобы сохранить образ жизни и распространить опыт исчезающего класса, и в этот процесс были вовлечены как рабочие ковбои, так и те, кто хотел таковыми казаться. Модная ковбойская одежда, которая в большей степени сохраняла неповторимые черты облика, нежели отвечала требованиям функциональности, необходимым для работы, превратилась в неотъемлемую часть американской культуры. Ковбойские шляпы, некогда созданные для защиты от солнца, ветра и дождя, сегодня имеют чрезмерно высокую тулью и слишком широкие поля, привлекающие к своему владельцу внимание аудитории, столь необходимое в кинематографе и в шоу Дикого Запада. Другие детали ковбойского костюма также подверглись сильному влиянию по мере развития родео-шоу, где ковбои соревнуются друг с другом на потеху публике под наблюдением судей:

Пастухам-загонщикам, участвующим в шоу (среди них встречались и девушки), было важно продемонстрировать судьям не только мастерство, но и стиль... Понятие стиля очень скоро стало подразумевать внешний вид, вследствие чего принадлежности для верховой езды стали еще более блестящими, чтобы привлечь внимание публики и судей к их владельцу. Желая заработать на этой тенденции, производители ковбойских аксессуаров ради рекламы своего товара стали уделять больше внимания внешним данным в ущерб функциональности (Wilson, 2001: 46).

Уровень развития технологий в совокупности с возросшим спросом на более зрелищный стиль дали расторопным производителям возможность предлагать более широкий спектр стильной одежды по доступной цене. В своей аналитической работе Уилсон (Wilson, 2001) уделила особенно много внимания появлению серебряных и никелированных украшений (так называемых «бляшек») и хромовой коже, изготовленной по усовершенствованным технологиям дубления. И то и другое вошло в обиход в начале XX века. Хромовое дубление делает фактуру кожи более мягкой и светлой и позволяет окрашивать ее в разные цвета. Такая кожа может выдерживать большое количество утяжеляющих декоративных металлических элементов в отличие от более хрупкой темной кожи, выдержанной в дубильной кислоте.

Джинсы и деним также попали в поле зрения аналитиков поп-культуры. Они представляли собой хороший материал для изучения американской идентичности и культурных преобразований посредством анализа процесса эволюции функциональной рабочей одежды в модный стиль. Джеймс Салливан, критик поп-культуры, публикующийся в газетах и журналах, начинает свою книгу «Джинсы» (Jeans) с аналогии между голубыми джинсами и стремлением к свободе:

Существует старинная поговорка: свободен тот, кто носит штаны. Трубовидные раздвоенные длинные штанины — одежда европейских крестьян, которую переселенцы привезли в неосвоенный Новый Свет, — позволяют тому, кто их носит, чувствовать себя гораздо более свободным. Добавьте сюда удобство, мобильность и склонность к легкомысленному поведению. Брюки привлекают внимание к тем частям тела, которые другие предметы гардероба скрывают. Глава церкви мормонов Брайхам Юнг пришел в священный ужас, впервые увидев мужские брюки с гульфиком, застегнутым на пуговицы. Эта модель появилась в Америке в 1830-х годах. Он назвал их «штанами для прелюбодеев» (Sullivan, 2006: 9).

Затем Салливан приступает к хронологическому анализу истории модных изменений, происходивших с этим предметом гардероба, который, по его словам, был «изначально сконструирован как ничем не примечательная рабочая одежда». Критик проследил историю джинсов от их американских предшественников, появившихся в Сан-Франциско в середине XIX века, до моделей, которые он называл «сверкание стрингами» (Sullivan, 2006: 9).

Поворотные моменты в истории денима, отмеченные Салливаном, были связаны с непрерывным его перерождением в результате работы многочисленных дизайнеров и компаний. В своей книге по истории культуры Салливан указывает на ряд передовых технологий, которые послужили предпосылкой к рождению новых модных трендов, включая появление кармана на заклепках в 1870-х годах и принципиально новой технологии окраски в 1970-х. Он также говорил о заметной роли попкультурных перформансов в театре и кино, наделивших джинсы значением культурного символа. В качестве примера международного признания джинсов он упоминает падение Берлинской стены в 1989 году и открытие магазина джинсовой одежды Rifle — эти два события произошли практически одновременно. В исследовании Салливана наиболее яркие события в политической и социальной жизни тесно связаны с огромным символизмом джинсов, которые в тот исторический период служили выражением идеалов западной демократии.