Как самому вырастить плодушку
Из всех плодов наилучшие
приносит хорошее воспитание.
К. Прутков
Грубо: если постоянно укорачивать до 3-4 почек (листьев) все, что уже выросло на 20-30 см, через пару лет получается очаровательный, маленький, густой шарик, весь утыканный плодушками. Я знаю грушку Любимицу Клаппа, которую постоянно общипывали — чуть ли не каждую неделю.
В семь лет это был шар, на который я мог лечь сверху и обнять руками. Груши были отличные. Они не то что не падали, они делались «квадратными» от тесноты. В этом шарике помещалось ведер пять-шесть. Вот это — разумное дерево!
Тут есть несколько нюансов.
1. Не стоит так стричь персики, абрикосы, кустовидные вишни, черешни и виноград. Хотя и здесь нельзя позволять приросту гнать метраж, но без длинных веток не обойтись, и достаточно ополовинить прирост за лето — в июне.
2. Делая «прическу», нужно больше щадить боковые ветки (у них только отщипываем макушку) и меньше — верхние (особенно мощные, их можно в конце лета и совсем вырезать). И тогда деревце станет «плоским в ширину».
3. Если листья закрутила тля, не раздумывая удалите такие побеги до хороших листьев. Плохой лист не даст плодушек, и даже листьев может не дать: его пазушная почка осталась неразвитой. Там, где был плохой лист, образуется совершенно голая часть ветки — бесполезная часть, создающая лишний объем.
4. Такие деревца нужно поить и иногда кормить органикой. Ведь прищипка их ослабляет:
5. Лучше всего совмещать прищипку с пригибом. Загнул ветку — начинаешь прищипывать.
Так можно удерживать дерево в небольшом объеме. Это важно и потому, что маленькую крону гораздо легче пропитать, и урожаи бывают стабильными, и плоды крупными.
Вот что говорил об этом Р. И. Шредер: «...Плоды истощают силы дерева и поэтому должны допускаться только в умеренном количестве. У нас это никогда не соблюдается, и дереву позволяют в один год принести столько плодов, что на другой год оно является уже совершенно истощенным; оно становится уже не в силах производить что-нибудь, пока снова не оправится».
Но главное — путем летней прищипки можно вырастить плодушки. Не ждать, что они появятся на будущий год, а заставить их появиться уже в конце лета. Прирост можно превратить в маленькую плодовую ветку. Плодовая ветка — это, как правило, слабая боковая веточка, и на ней — пара плодушек и пара небольших побегов.
Она занимается плодами и не увеличивает основную ветку, а лишь загущивает ее. Если вы научитесь превращать прирост (любой ростовой побег) в такую веточку, вы увидите, каким образом можно придать дереву любую форму и заставить его давать отличные плоды.
Итак — на дворе весна, а перед нами годичный побег. Если он очень мощный — в метр, лучше срезать его почти «под корень», оставив бляшку в 1-2 мм. За лето из среза вырастет небольшой побег или плодовый прутик, а то и два. С побегом средней силы, а также с концевым побегом поступим так.
1. Сделаем срез «на почку», оставив четыре почки. Получилась основа плодовой ветки. Именно эти почки нам предстоит превратить в плодушки. Представьте себе: побег растет и тянет в себя сок.
Почти в его основании и не думают во что-то превращаться: сок бежит мимо, и они спят спокойно. И тут вы срезаете верх побега. Сок в избытке — наш пенек просто распирает, почки испытывают давление и начинают нервничать. Вот тут бы им и превратиться в плодушки. Но не тут-то было!
Плодушка выталкивается давлением средней силы. Нижние почки отмахиваются: «Дальше, дальше ступай!» Сок бьет с разбегу в две (иногда — в одну) самые верхние почки и вышибает из них ростовые побеги! Они примерно вдвое слабее «отца», но все равно — ростовые. Тот, что выше, сильнее нижнего.
2. Вот, через 2-3 недели наши новые побеги выросли на 20-30 см: пора продолжать экзекуцию. Если просто отщипнуть им головы, мы уменьшим длину ветки, но плодушек не получим: давление сока не прибавится. Поэтому:
а) верхний побег удаляем до нижнего,
б) нижний опять укорачиваем и лучше до 2-3 почек.
Вот теперь наши почки в основании начинают паниковать не на шутку. Новые побеги еще слабее прежних, но все еще слишком сильны для плодовых прутиков. Дождавшись, когда и они наберут положенные четверть метра, повторяем предыдущую экзекуцию, но еще короче: на 1 почку. И вот тут снизу, кряхтя и чертыхаясь, выползает какая-нибудь плодушка: или кольчатка, или прутик.
Чем закончится вся операция? В августе, сделав очередную обрезку побегов, вы обнаружите, что сила роста дерева уже сходит на нет. Значит, новые побеги будут уже столь слабыми, что смогут сами превратиться в плодовые веточки.
Наша задача выполнена: мы убедили дерево в том, что здесь расти не надо. И оно переключило корни на другие ветки. Так достигается равномерность развития всех ветвей.
Теперь нам более понятно, как можно получить длинную горизонтальную ветку, покрытую одними плодовыми ветками и не захватывающую пространство длинными ростовыми прутьями.
Примечание: самая большая ошибка — укоротить побеги один раз и забыть о них. Получится просто вдвое больше сильных ростовых побегов, что только задержит плодоношение. Исправляя ошибку на следующий год, оставляйте только нижний побег из каждой пары. Вот поэтому традиционная обрезка раз в год — дело неблагодарное и долгое.
Еще примечание: если, несмотря на все старания, плодушки не вышли, значит, вторую и третью обрезку нужно делать еще короче — на одну почку. Обычно так себя ведут очень сильные побеги. Если после первой прирезки надломить такой побег у самого основания, он приобретает должную скромность.
Итак, вот формула превращения ростового побега в плодовую ветку:
май — на 4 почки,
июнь — на 2-3 почки,
июль — на 1 почку,
август — на 1.
С летними, зелеными побегами работают точно так же.
Начать можно и с июля, и с августа, но первый срез всегда должен быть на 3-4 почки.
И вот плодовые ветки начинают жить и давать не только плоды, но и побеги. Что с ними делать дальше? Вот главные моменты, почерпнутые у Гоше и подтверждаемые наблюдениями, что неизменно радует.
Кое-что о жизни плодовых веток
(тонкости для любителей)
1. Нормальная плодовая ветка несет два, максимум три плода, а если больше — они мельчают. Плодушки старше трех лет многократно ветвятся и ослабляются, особенно в тени. Если ничего не делать, плодовая ветка может превратиться в густой «коралловидный» агрегат, почти потерявший способность давать плоды, хотя и бурно цветущий.
Омолодить такую плодовую ветку можно, срезав все, кроме нижней плодушки или, максимум, двух. Оставленные плодушки дадут побеги, с которыми работают по формуле (см. рисунок).
Пояснение: если побег слаб, достаточно первого или двух первых шагов формулы. Например, многие тонкие прутики я в этом году укоротил в июне, и большего не потребовалось: выдвинув плодушки из верхнего глазка, они успокоились.
2. Многие наши сорта плодоносят на прутиках, которые с годами удлиняются и покрываются цветочными почками. Оставить лучше две-три у основания (см. рисунок).
3. Юные плодушечки могут не иметь цветочных почек, а образуют только розетку листиков. Они могут созревать год, а то и два (зависит от сорта и условий). Их нужно уберечь от разверзания (прорастания ростовым побегом).
Оно происходит, если прямо над плодушкой срезать часть ветки или весь побег. Поэтому, разгружая плодовые ветки, всегда оставляйте над плодушкой почку. Из нее выйдет побег, который отвлечет соки, и плодушка не прорастет.
4. Если в основании плодовой ветки есть неразвитые глазки, все побеги, появляющиеся из плодовых сумок, режут очень коротко — все время на одну почку. Иначе нет шансов вытолкнуть из этих глазков плодушки.
5. Если коротко срезанная плодовая ветка проросла всеми глазками и дала два, три или четыре ростовых побега — оставляется самый нижний, и с ним работают по формуле (рис.).
Напомню: все упомянутое годится в основном для яблонь и груш и щадящий вариант — для слив. Остальным культурам больше подходит гнутье и укорачивание прироста пару раз за лето. Они без проблем образуют цветочные почки вполне самостоятельно.
Ну а коли уж мы столь основательно коснулись плодушек, то нельзя не упомянуть о том, какие ухищрения позволяли нашим садоводам выращивать яблоки и груши весом более двух килограммов, поражать ими весь мир на парижских выставках и продавать их англичанам по 200-300 долларов за штуку.
Как выращивают
выставочные плоды
На низком, сильном, формованном деревце оставляют по три-четыре развитых плодушки на верху. Они расположены ближе к стволу. Все остальные плодушки ослепляют — отстригают цветки, а все растущие побеги регулярно прищипывают. Особенно сдерживают побеги на выбранной плодовой ветке и возле нее.
Опыляют цветки чаще всего искусственно: мало ли что. Когда оформилась завязь, аккуратно вырезают всю, кроме одной — самой крупной. Плодик одевают в мешочек из двойной марли: упаси Бог — плодожорка! Дерево кормят и поят.
Когда плодик окреп, к плодоножке прививают вприкладку (аблактировкой) один из молодых побегов, растущих на материнской ветви. Как только прививка срослась, макушку этого «донора» отрезают: корми только плод!
Если удастся, сильный побег с нижних веток прививают и к самой плодовой ветке. Когда ж становится ясно, что плодик наливается, плодовую ветку кольцуют у основания, чтобы не отдавала питание вниз. Теперь плод покрывают бумажным пакетом: солнце делает кожицу грубой, и она хуже растягивается.
Трижды, пока плод набирает массу, его обмывают раствором железного купороса (а сейчас, видимо, годятся и стимуляторы). Обмывку делают на ночь, чтобы раствор впитался. К этому времени плод уже не висит — это ведь растягивает плодоножку! — а лежит на специальной подставке или подвеске. Ну как, попробуете?..
Живо представляю себе веселую компанию фанатов гигантских плодов. Они постоянно что-то ищут, пробуют и делятся впечатлениями.
Для производства очередной операции они собираются (завтра — опыление!!!), спорят, выбирают достойного (он в кольцевании — ас!), а потом отмечают «успешное навешивание бумажного мешка» бурными веселыми возлияниями. Естественно, кульминация жизни — выставка плодов, и победившая команда проживет зиму с гордо поднятой головой и лучезарной улыбкой...
Размечтался... Ладно! Давайте повторим пройденный материал. Что мы узнали?
1. Прирост — это все длинное, а плодушки — все маленькое. Косточковые могут плодоносить и на прошлогоднем приросте.
2. Длина прироста показывает состояние корневой системы дерева.
3. Лучше всего дерево плодоносит при среднем приросте.
4. Жирующее дерево можно ослабить, а слабое — стимулировать.
5. Плодоносная ветка а) наклонена, б) освещена и в) доступна для рук.
6. Сделать ветки плодоносными можно с помощью одного только пригиба.
7. А также с помощью прищипки и летней обрезки.
8. Лучше совмещать пригиб с летней стрижкой.
9. Плодушки создаются путем регулярного укорачивания побегов.
10. Так конструируется идеальное дачное дерево.
11. Но, думаю, большинство из вас ограничится шестью первыми пунктами. И правильно: выбирайте то, что вам подходит. Не осложняйте себе жизнь, расслабьтесь. Тем более, что мы разобрались пока только с молодыми деревьями. А что делать со взрослыми и старыми?
Разгрузка,
осветление и омолаживание
Маленький трактат об урожае
— Во яблони! Без всякого ухода — стена яблок!
— А вы поухаживайте, поухаживайте...
В отличие от молодых, взрослые сады чаще всего разгружаются, осветляются и омолаживаются. На землю при этом весело летят не только ветви, но и стволы, а часто и целые деревья: превратившись в подобие пирамидального тополя раньше, чем начали цвести, и спрятавшись при этом целиком в тень, свою и соседскую, они уже никогда толком не заплодоносят.
Глядя, как тенистый садовый лес быстро превращается в солнечную «саванну», хозяева реагируют по-разному.
Большинство из них согласно, что лучше изменить ситуацию в корне: «Режьте все, что считаете нужным!»
Меньшинство, около четверти, испытывает к деревьям жалость, очевидно большую, чем к себе, и оплакивают каждую ветку вздохами, причитаниями и восклицаниями, но и они крайне редко настаивают на «помиловании» — надо, значит надо!
Наконец встречаются хозяева (кстати говоря, в основном это разумные и веселые люди), которые просят избавить их от лишнего урожая и оставить самый минимум: слишком утомительно стрясать, собирать, закапывать и раздавать излишки.
Дачники же, использующие весь свой урожай, встречаются так редко, что заслуживают собственной «Красной книги». Налицо общая тенденция: отсутствие хорошего урожая является меньшей проблемой, чем его присутствие. Парадокс? Боюсь, что нет.
С одной стороны: мы уверены в том, что урожай — вещь неуправляемая, а все неуправляемое нас отталкивает. Прибавьте сюда нашу занятость и усталость. Плоды же в основном червивые, а деревья высокие и полупустые.
Сочетание сорта «слава победителям», плодов «позор побежденным» и дерева «безумству храбрых» вошло в привычку и стало нормой. К тому же дача так далеко, а выходной чаще всего один, а тут внукам в школу, а детям некогда...
С другой стороны, есть люди — и их немало — не такие занятые. Они собирают урожай — часто на нашей же даче — и привозят его на соседний рыночек. Цена невелика, и часто мы справедливо решаем, что дешевле купить.
Как я уже упоминал, до двух третей урожая на дачах просто не собирается. Значит, не нужен? Но о чем мечтаем мы, дожидаясь лета, как не об увешанных плодами деревьях!
Откуда это противоречие? Что заставляет нас постоянно искать баланс между количеством плодов и невозможностью их употребить?
Все дело в разнице между предвкушением и реальной нуждой в плодах. Часто мы эту разницу не осознаем. И оказываемся на распутье: не можем решить, маленький нам нужен сад или побольше, высокими должны быть деревья или нет, резать их сильно или щадить.
Если четко разделить желаемое и действительное, на душе может здорово полегчать: вы можете наконец понять, какой сад вам нужен.
Как ни крути, дача — это две трети морального удовлетворения и, в лучшем случае, треть продовольственной программы. Вот оно цветет — красота! Вот завязалось, зреет — чудо! Вот созрело — все соседи зазваны на чай, все друзья — на шашлык, и душа радуется.
Вот замотался, не успел собрать, все опало, сгнило — ну и гори оно синим огнем. Самое главное — удовольствие уже получили! Это и есть предвкушение.
Чтобы удовлетворить его, по моим подсчетам, садик среднего возраста должен родить тонну-полторы плодов. Совсем не важно, что почти все они станут удобрением для почвы.
Использовано будет в лучшем случае по два-три ведра. Это и есть реальная потребность. Она складывается из необходимости сделать запас на зиму, невозможности часто приезжать и неохоты высоко лезть. Думаю, она не превышает 100-150 кг.
Предвкушение в десять раз больше потребности (мы во всем — так!). Отсюда расстройства. Некоторые пытаются решить эту проблему, правой рукой сжав пилу, а левой вздымая лозунг «Все на борьбу с излишками урожая!» Я же предлагаю компромиссы.
Во-первых, успокоимся и возрадуемся: урожая нам нужно действительно гораздо меньше, чем хочется. Кстати, сами деревья нам это подсказывают: сбрасывают завязь.
В норме происходит три волны сброса: сначала опадают неопыленные цветки, позже — недоопыленная завязь и в июне — не выдержавшие конкуренции плоды.
Если осталось 10-15 процентов завязи — это очень хороший урожай. Мы же, полные предвкушения, видим только обилие цветков и думаем, что и плодов должно быть столько же.
Научитесь смотреть по-другому: вот яблоня, на ней десяток тысяч цветков, в ведре — два десятка яблок, мне нужно пять ведер, всего — сто яблок.
На каких ветках лучший урожай? Остальные ветки — особенно те, что закрывают свет, — лучше убрать, а лишние плоды, особенно мелочь, лучше оборвать в июне.
Это и будет во-вторых: создавайте небольшие деревья, где плодов будет меньше, но они будут здоровыми и качественными.
Взрослые деревья можно существенно приблизить к этому состоянию. Обычно для этого требуется одно лето, в особо тяжелых случаях — два; в обоих случаях это несложно.
Как исправить дерево
Жил старик на развесистой ветке.
У него были волосы редки.
Но галчата напали
И совсем общипали
Старика на развесистой ветке.
Эдвард Лир
Речь идет в основном о деревьях штамбовых, то есть опирающихся на один ствол. При этом дерево может «пробивать крышу», наращивая один, центральный лидер, и оставаясь достаточно нешироким, а может иметь несколько сучьев-лидеров, между которыми происходит драка и гонка за свет; такое дерево весьма экспансивно и занимает массу места, часто подавляя другие растения.
Исправление «пирамидального» дерева несложно.
1. Изучив состояние прироста, находите ветки со средним приростом — самые плодоносные. Обычно это средний ярус ветвей.
2. Без сожаления вырезаете «под корень» центральный ствол-лидер.
3. Укорачиваете нижние, опустившиеся ветки до более молодых ответвлений, направленных вверх-наружу.
4. Летом, начиная с июня, регулируете рост поросли из среза: или удаляете, или превращаете в плодовые ветки гнутьем. К концу лета поросль «поймет», чего от нее хотят, и дерево уравновесится.
Рассмотрим все это немного подробнее.
1. Для взрослого дерева типично, что главный урожай — в среднем этаже кроны: буйно растущий вверх еще не заплодоносил, а нижние ветки уже постарели, перегружены плодушками и дают мелочь. А нам, к тому же, нужно сильно снизить крону и осветлить сад. Не вдаваясь в дебри всяких там разреженно-ярусных и полускелетно-обрастающих, просто уберем плохое и оставим самое хорошее.
2. Не волнуйтесь, без лидера дерево не погибнет. Оставьте максимум два яруса веток. Пилите на боковую ветку, не оставляя пня. И помните: из среза полезет поросль, которая, если ее упустить, за два года вытянется на три метра и сравняется по толщине с основными ветками. Срез можно залить краской, но только когда он высохнет.
3. Как правило, на каждой поникшей ветке есть где-то выше молодое ответвление. Без сожаления срезайте всю поникшую часть после него. Так вы усилите прирост, и ветка сможет еще 3-4 года расти и давать нормальные плоды.
Это и есть разгрузка от старых плодушек и омолаживание ветки. Каждые три года это можно повторять. Ветки, очутившиеся под кроной и не имеющие молодых выходов к свету, лучше удалить совсем, особенно с северной стороны кроны: толку от них не будет.
Получилось низкое, светлое дерево с плоской кроной. Если летом не отрегулировать поросль из среза и новые волчки, к осени дерево потратит массу материала на выращивание этой ненужной древесины, и развитие плодовых почек может быть полностью блокировано.
Проще всего раз в месяц удалять эту братию почти вровень со стволом, оставляя не пенек, а бляшку. Из нее за лето могут выйти два-три слабых побега, которые быстро станут плодовыми прутиками.
Однако, если веток в кроне мало, можно создать из волчков еще один ярус, разогнув их в конце лета на свободные места. На следующий год их нужно прищипывать и «оплодухотворять», как это описано в главке о плодушках. Одного лета такой работы будет достаточно: дальше ветки начнут сами гнуться под тяжестью плодов.
Дерево с несколькими лидерами исправляется, в сущности, так же. Плодоносные ветки выводятся наружу. Разница в том, что центр этого «бокала» зарос ветками, путающимися и ищущими выход к свету. Все их, кроме плодовых прутиков, лучше удалить «на бляшку».
Может оказаться, что какой-то из стволов, а то и два, мешают соседним деревьям. Смело выпиливайте их у самого основания, не оставляя пня. Из срезов за лето вырастут сильные побеги-заместители, которые можно превратить в ветки. Но это уже не исправление, а замена кроны.
Как изменить крону на новую
Сад мой сегодня занят,
Он зарастает волчками.
Можно войти?
Танка
Это совсем просто. Нужно спилить все дерево и оставить ствол метровой высоты. Весной из него полезет мощная поросль. Прищипкой и гнутьем ее можно превратить в дерево любой формы. Через год она зацветет, как ни в чем не бывало.
Но обычно исправлять заменой кроны приходится огромные многоствольные «кустищи», коими склонны делаться абрикосы, сливы, алыча и иногда вишни, отличающиеся сильным ростом.
Схема исправления проста: каждый год вы выпиливаете у основания два-три ствола. Остаются те, что не особенно мешают, и только для того, чтобы не остаться совсем без урожая.
Дальше из срезов выстреливают неукротимые волчки. Без надзора они вытянутся выше двух метров. Если через каждые 60-80 см отрезать у них верхушки (заодно удаляя тлю), они разветвятся и слегка поостынут. В августе их уже можно нагибать.
На следующий год — прищипывать и гнуть то, что полезет из них. Вот вам уже и часть новой кроны. Как только новые ветки зацветут, можно спиливать остальные стволы и с новой порослью поступать точно так же. Через два года у вас — новое, удобное дерево
Внимание: гнуть волчки нужно или за кончики, или с подпилами, или предварительно закрепив нижнюю часть, чтобы не произошло отлома.
Мощный волчок обманывает своей толщиной, но это — летний побег, который держится только за самый внешний, молодой слой древесины. Можно сказать, что он растет из-под коры. К тому же под очень острым углом: чуть отклони — сразу отламывается.
Если дерево совсем старое
Кашлем насморк не испортишь.
С ножом в руках осмотрите кору на стволе и главных суках. Если обнаружится, что больше половины коры отмирает (она коричневая внутри, гнилая), лучше спилить такое дерево, оставив пень до метра высотой.
Если кора почти вся мертвая, пилите почти под корень. Возможно, дерево даст сильные побеги, из которых можно будет сделать крону со здоровой корой, и жизнь дерева продлится.
Если же кора везде живая и зеленоватая на срезе, дерево проживет еще долго и есть смысл сделать разгрузку нижних веток и осветлить крону, оставив на каждом скелетном суку по одному, максимум по два молодых ствола-лидера, выросших из волчков несколько лет назад.
Обычно в кроне находятся лидеры разного возраста. Оставить следует те, что находятся примерно на середине суков и имеют достаточно ветвей, отклоненных наружу. Хотя это, в общем, дело вкуса — лишь бы они свободно соседствовали. Верх лидеров удалите.
Получается, что старое дерево продолжает жить в виде нескольких молодых деревьев, растущих из его суков.
Смысл омолаживания сводится к оставлению только частей, имеющих заметный прирост, и раскрытию кроны для света. Не бойтесь удалить лишнее: тут, чем больше удалите, тем лучше. Придется, видимо, еще лечить повреждения коры, но эти приемы я решил вынести в главу о защите растений.
Главное о колонновидках
Несмотря на многочисленные публикации, колонновидные яблони остались чем-то таинственным для многих дачников. Было обещано, что они будут напоминать початок кукурузы, а на деле некоторые совсем не заплодоносили.
Было сказано, что колонка должна стоять одним столбиком, а тут — боковые ветки появляются! Многие поняли колонновидность так буквально, что начисто срезают все, что торчит из стволика в стороны, включая все плодушки. Поставим все на места, чтобы впредь не усердствовать так чрезмерно.
Прежде всего: колонка — обычное дерево, просто у нее сильно укорочены междоузлия. Она как бы сжата в длину. И это — вся разница. Как и обычная яблоня, колонка образует ветки.
Их можно укорачивать до 3-5 почек, но не стоит удалять: урожай уменьшится. Можно колонку гнуть, и она так же дает ряд вертикальных побегов. Так же склонна тянуться, особенно в тени, и поэтому стоит пару раз за лето переполовинить верхушку. Колонка — это, по сути, почти готовое «веретено». Расти столбиком, конечно, — большое удобство, но это вовсе не обязательно: можете ее и горизонтально положить.
Что касается сортов, то нам повезло: под Крымском, в селе Новокрымское, есть питомник колонновидных яблонь. Создал его пятнадцать лет назад Михаил Монахос, увлеченный и талантливый агроном, выпускник плодоовощного факультета Тимирязевки.
Сейчас Миша — главный «колонковед» Кубани. Он испытал около сотни сортов колонок и отобрал лучшие, производство которых и наладил.
Сейчас в испытании у Михаила новое чудо — колонные груши. Так что колонки у нас есть! Уже создана и колонная алыча; ведется работа и по другим породам. Сад колонок — истинное чудо: как будто поле кукурузы, и на каждой «кукурузине» — ведро яблок.
Когда резать деревья
Кое-что о стратегии и тактике сада
Где начало того конца,
которым оканчивается начало?
К. Прутков
Правильный ответ: когда угодно.
Больше шести лет я искал сколько-нибудь серьезное подтверждение тому, что деревья нельзя резать во время сокодвижения. Я обнаружил массу приемов летней обрезки и увидел ее эффект.
Оказалось, что все старые мастера, добиваясь от деревьев поразительных результатов, и знать не знали, что этого нельзя делать потому, что «идет сок».
Они просто учитывали, когда и как он идет. Нашлись сообщения о том, что за рубежом обрезку делают во время налива плодов: это увеличивает долю плодов высшего качества. Я много раз видел, что даже спилив дерево целиком в середине лета, его не удается остановить в росте.
Мне приходится удалять летом почти весь прирост, но это даже не замедляет роста жирующего дерева. Отпиливание целых стволов только вызывает бурный рост новых побегов.
Я постоянно вижу, как деревья гибнут от прекращения работы корней, от отмирания коры, от трутовой гнили, как ослабляется дерево от тли и курчавости. Но никогда я не видел, чтобы дерево гибло от обрезки — какой бы она ни была. Обрезка в период покоя, очевидно, имеет один смысл: такой уход дешевле.
Гоше, работавший с деревьями круглый год, указывал на единственную разницу: до раскрытия почек и после начала роста побегов.
Если удалить часть веток до начала роста, то оставшимся побегам достанется весь сок, и они будут мощнее; если же срезать ветки уже с зелеными побегами, то оставшиеся будут не столь сильны, поскольку часть сока уже израсходована.
Это — почти незаметный эффект, который следует учитывать только с самыми юными деревьями. Уже трех-четырехлетки нормальной силы роста не столь щепетильны: обрезанные в июне, они к августу отращивают практически весь положенный прирост.
Дерево только создает видимость летнего существа — того, что бодрствует не весь год. Но оно живет постоянно, просто на время делает перерыв в росте и развитии.
Отрезал или пригнул в марте — в мае пошли побеги, и до осени выросли: надо снова гнуть, убирать лишнее. Отрезал или пригнул в августе — побеги вырасти не успели. Но весной они продолжат и наверстают! И все равно придется доделывать.
Если вы хотите просто поддержать в порядке крону дерева, не пытаясь ограничить объем, придать определенную форму или ускорить плодоношение, вы можете позволить себе гнуть и резать раз в год.
И единственное, что вы должны учитывать, это ваши удобства: когда есть время и силы, когда нет риска поломать любимые цветы и овощи и т. д. Но при этом дерево тратит массу лишних сил на ненужные побеги и делает в основном то, что «хочет». Вы почти не управляете деревом.
Обрезка и не предназначена для управления. Управлять растением можно только во время вегетации, то есть во время роста. Ведь только в активном состоянии оно может реагировать. Такое управление я называю формировкой.
Обрезка и формировка в определенном смысле противоположны. Обрезка, традиционная для нашей культуры, нужна для удаления частей дерева, которые уже выросли.
Формировка — это то, что делает обрезку ненужной. С помощью формировки то, что кажется ненужным, вообще не вырастает, а сразу превращается в то, что нужно. С точки зрения формировки, обрезка — это жестоко и бессмысленно. Вот, например, появляется новый побег. Он растет, и с ним ничего не происходит. Для него это означает: «Расти!»
Он старается, вымахал, корни к себе подключил, связями обзавелся, перспективы наметил, наобещал... Спать лег. А весной просыпается — цел только по колено! Что за дьявол! Ну не нужен, так сразу бы и говорил! Чего расти-то заставил? Я бы уже и корнями с братвой поделился, и плодушечки бы снизу вытолкал. А так — ни себе, ни людям. Эх ты, «Мичурин»!..
Формировка же делается вовремя. Вовремя — это когда уже видно, но еще не повлияло. Наклюнулся ненужный побег — долой его легким щелчком, пока мал: позже — уже ранка будет на коре. Гоше любил повторять, что единственным инструментом настоящего садовника являются ногти большого и указательного пальцев руки. И он совершенно не преувеличивал!
В этом году мне удалось формировать свои деревца именно этими «инструментами». Цель формировки — превращать ненужное в полезное или предотвращать появление ненужного. Научное обоснование невозможности формировки преследовало, как я понял, другую цель: обеспечить дешевый и низкоквалифицированный уход за растущими площадями советских садов.
Немного стратегии
После исправления в саду не должно остаться ни одной ветки, которая не была бы открыта солнцу большую часть дня. Это было бы идеально. Это должно быть почти так.
Поэтому, если в саду есть деревья, которые «много себе позволяют», но мало дают, следует подвергнуть их существование сомнению, что и довести до их сведения путем решительного удаления половины стволов или суков — для начала. А на следующий год убрать и остальное.
Сомкнувшиеся деревья нужно «мирить». Для этого ветки, направленные друг к другу, сильно укорачиваются. В норме вы должны свободно проходить между деревьями, не сгибаясь и не отгибая веток. При этом лучше «вытягивать» кроны на север — юг и «сжимать» с запада — востока. Так будет больше света.
Кстати, о свете. Нормально прореженная крона летом дает тень, не меньше чем наполовину состоящую из солнечных зайчиков. Еще говорят, что воробей через нее пролетает, не тормозя. Именно в такой полутени нормально плодоносит малина, смородина, а то и огурцы с фасолью.
О смысле жизни и о питании
— Вы чем картошку удобряли?
— Да чем только ни удобряли!
Растёт, зараза!..
Неотъемлемая часть агротехники — удобрение и подкормки. Придется об этом хотя бы упомянуть.
Самое главное: мне продолжает казаться, что у нас вообще нет проблемы с питанием деревьев. Есть проблема отказа корней из-за избытка грунтовой воды — на заливаемых участках. Там удобрения не помогут.
Определенно есть проблема ожирения деревьев. В одном нашем совхозе пятнадцать лет не могли добиться урожая от лучших районированных сортов: вносили и вносили удобрения — погашали фонды. Сад так и пришлось выкорчевать.
Значит, есть проблема непонимания питания. Я поделюсь тем, к чему пришел, наблюдая реальную картину наших дач. Думаю, растения можно кормить более рационально.
Лет двадцать назад американка Карен Прайор сформулировала основы разумной дрессуры. Ее принципы сделали ее главным авторитетом не только среди дрессировщиков, но и среди психологов и социологов. Она без проблем могла научить краба в нужный момент звонить в колокольчик!
Оказалось, что она нашла универсальный способ добиться желаемого поведения от любого живого существа, не прибегая к насилию. Все гениальное просто.
Все живые существа всегда с удовольствием делают то, что улучшает их жизнь.
а) Желаемое поведение должно быть награждено.
б) Поощрение должно быть дано в ту же секунду, как только сделано желаемое действие.
Это — все, остальное детали. Этот процесс дает фантастически быстрые результаты. Вот животное, и вот внимательно следящий за ним человек. Вот животное поворачивается в нужную сторону, и мгновенно получает маленькую награду.
На тридцатом кусочке даже самое тупое членистоногое соображает, как получить еще один. Но стоит один раз доставить животному неприятность или боль, и все пропало: то, что ухудшает жизнь, никто в своем уме делать не станет.
Кроме нас. Если бы мы хоть через два раза на третий соблюдали эти правила в отношениях друг с другом! Конфликты и скандалы исчезли бы даже из лексикона. Отношения, как им и положено, сознательно создавались бы, а их разрушение считалось бы курьезом.
Чего проще: внимательно проследи, чем ты можешь наградить, затем определи, что ты хочешь получить в качестве награды. А потом честно поменяй первое на второе! Разумность в чистом виде. В природе именно так возникают симбиозы.
Но мы, цари зверей, до такого «натурализма» не унижаемся — ума не хватает. И все же попробуйте подрессировать друг друга. Вы будете потрясены результатами. Два часа честной игры сделают вас воистину просветленным.
Ну а при чем тут деревья? А они тоже живые существа. Конечно, я не буду «притягивать их за уши» к дрессуре Прайор, но что-то тут явно сходится, тем более, что другой партнер — определенно не дерево.
Итак, вы хотите быть награждены урожаем, а дерево — питанием и водой. Отсюда следуют правила, пусть не в деталях, но в общем справедливые для сада.
1. Всегда кормите и поите только то, что плодоносит или дает урожай.
2. Не кормите и не поите то, что не плодоносит или не дает урожай.
3. Награду за хорошее плодоношение давайте сразу: начиная с момента налива основной массы плодов до сбора урожая — две-три подкормочки с поливом, если давно нет дождей. То есть: когда плодит, тогда и корми. Это не секрет: налив плодов требует дополнительного питания и созревание новых плодовых почек, происходящее в это же время, — тоже.
Пояснения и следствия.
1. Рослое, жирующее молодое дерево кормить и поливать — упаси Бог: так оно будет вечно расти. Нам и так приходится применять массу приемов, ограничивающих питание. Так зачем его добавлять?
2. Хилое, не пошедшее в рост юное дерево, буквально рискуя жизнью, выбрасывает плодушки и рождает какие-то плоды. Представим себе, что это оно для вас старается. Конечно, его нужно срочно и хорошо откормить и напоить (вернитесь к главке о реанимации). Дало плод — получи награду. Иначе оно вообще может засохнуть.
3. Вот взрослое дерево «отдыхает» после прошлогоднего урожая. Ну и нечего его кормить в этом году: померла так померла.
4. А вот то же дерево ломится под тяжестью плодов. Кормите его, лапушку, каждый месяц! А то обидится и на будущий год ничего не даст (периодичность плодоношения).
5. А вот старое дерево, урожай которого мельчает и осыпается из-за загущения и перегруза плодушками. Кормить его бесполезно: света мало, а плодушек вчетверо больше, чем корни механически могут прокормить. Разгрузите, осветлите, омолодите. Урожай придет в нормальное состояние. Вот теперь и подкормка кстати!
6. Наконец, вот молодое дерево, не дающее прироста и состоящее из одних плодушек. Оно сильно обрезано и «положено на реанимацию». Какого урожая мы от него хотим? Прироста. Вот и кормите его, если прирост появился и начал расти.
Вспомним Овсинского. Чтобы добиться семян и плодов, нужно частично ограничить рост. «...Наоборот же, растения, возделываемые не ради плодов и семян, садовнику следует воспитывать в условиях, по возможности самых благоприятных». Это — про овощи, особенно про неплодовые: салаты, капусты, корнеплоды.
Что касается техники кормления, то мне известны два разумных способа. Один из них — уже упомянутое покрытие приствольного круга толстым слоем перегноя, а сверху еще и листвой, соломой, травой или живыми растениями. Этот способ хорош для юных деревьев и ягодных кустарников.
Взрослые деревья рекомендую кормить так, как это делают некоторые мои клиенты.
Во-первых, покройте почву побегоносной полевицей (о ней подробнее — в последней главе). Эта травка образует мульчирующий ковер такой мягкости и толщины, что почва под ним за пару лет становится рыхлой и плодородной на удивление. Достаточно сказать, что после создания п