Кое-что о разных способах посадки

Удивительно, как мы охотно идем на поводу у природы дерева, и как мало оставляем себе права управлять ею! Двести лет весь мир сажает деревья вертикально. Даже Гоше, вытягивая ветки над землей на высоте 30 см, саженцы укоренял строго вверх макушкой. Так мы с детства усиливаем рост дерева, а потом с этим боремся. Почему бы не изменить эту традицию?

Я уже упоминал, что можно посадить саженец горизонтально, в канавку. Он даст несколько ветвей, которые легко гнуть в нужном направлении. Так мы без всяких мучений получаем бесштамбовый куст — низкую, скороплодную, исключительно удобную форму. Так делают в сухом Казахстане.

А Ю.И. Тращей сажает деревца почти горизонтально — под углом в 15°. Эффект тот же: появляются растущие вверх побеги, а из нижней части штамба вырастают придаточные корешки. Дерево сильное, лидера нет — он и не нужен.

Наконец таким образом можно усадить в лунку два, а то и три саженца. Получится свободная стенка или густой трехкрылый куст — красота! Ветки, достающие до земли, можно прикапывать, укоренять, и получится «шагающее» дерево. Срок жизни его бесконечен.

Для редких сортов лучшего не придумаешь! Как видите, знаменитая «таганрогская лодочка» — только начало. А ведь есть еще и горшечная культура плодовых деревьев! Такой сад можно носить за собой куда угодно.

Вот и все, что я хотел рассказать о саженцах.

А надо ли?..

Любого вида сад хорош уж потому,
что соответствует владельцу своему.

Ж. Дешль

В садах, которые «уже есть», я бываю почти каждый день вот уже пять лет. Осуществляю, так сказать, окультуривающее вмешательство. Пилу и секатор приходится точить каждую неделю: дров бывает всегда много.

Часто попадаются даже такие деревья, которые приходится исправлять, удаляя напрочь всю крону и отращивая ее заново. Это, кстати говоря, нормальный прием: и крона отрастает без проблем, и целых два года эта жуть не мешает соседним растениям.

Читая литературу, мы десятилетиями выращиваем «леса», и урожай ценной костровой древесины обычно превышает урожай плодов. В таких садах одна проблема цепляется за другую. А мы привыкаем, потому что не знаем, как можно иначе.

Сажая деревья, как рекомендовано, 3 на 4, мы не знаем, что высота их при этом должна ограничиваться 1,5-2 метрами (вспомним правило планировки). Деревья прут вверх — в такой тесноте они уже на третий год начинают чувствовать себя, как мы летом в час пик в троллейбусе: хочется головой пробить крышу.

Им, слава Богу, есть куда пробивать, а вот мы, глядя на них повнимательнее, могли бы понять: при такой конкуренции деревья обрезкой остановить почти невозможно. А обрезкой раз в год — точно невозможно.

И вот, пока мы все лето бережно охраняем дерево от формировки (сок идет!!!), оно убегает от нас вверх. А то, что нельзя достать рукой, нам уже неинтересно. Ну и пропади оно пропадом! И тень смыкается. Чем больше в кроне тень, тем длиннее тянущиеся побеги и тем меньше плодовых почек и веточек (для простоты предлагаю все разнообразие плодовых органов называть далее плодушками).

В тени и густоте вредители и болезни чувствуют себя именно как дома, и состояние деревьев намного хуже. А лезть наверх тяжело, и так неохота, что сад остается неопрыснутым даже для профилактики. Кто-то уже засыхает. Кто-то разросся так, что соседям уже хило. Молодежь так хочет их перерасти, что вообще не реагирует на мудрое отсекновение макушек.

Именно в таких садах если и созревает какой-то урожай, то часто без пользы. В основном это мелкие плоды. А висят они так высоко, что их не снять. Плодосъемники на длинных черенках не помогают: хлопотно это да и годятся они только для семечковых.

По моим наблюдениям, две трети урожая гибнет только потому, что его не снимают. Лучше оставить самые сильные плодовые ветки, осветлить и снизить кроны, и получать доступные и качественные плоды.

Здесь я и расскажу, как я это делаю. Сложного в этом ничего нет, не считая того, что пришлось научиться мастерски лазить по деревьям.

На чем они плодоносят?

Яблоко падает. Шмяк!
Где же открытие?..

Танка

Обычно дачник что-то знает о том, как нужно резать. И одновременно не отличает плодовую веточку от ростового побега. Значит, он не представляет себе, зачем он взял секатор. Ведь главная цель обрезки — увеличить количество плодушек за счет уменьшения ростовых побегов. И, конечно, дать веткам максимум света. Поэтому сперва разберемся с плодушками: их нужно видеть.

Позвольте мне не забивать вам голову всякими кольчатками, копьецами, шпорцами, прутиками и букетными веточками. Это — дело ученых, а мы постараемся выделить главное. Для этого — пройдемте в сад. Возьмите секатор, тетрадь и ручку: объявляю лабораторную работу.

Задание 1. Научитесь отличать прирост от всего остального. Прирост — это самые молодые, концевые части ветвей. Летом концевые побеги нарастают, и на концах у них — неодревесневшие точки роста.

Зимой они гладкие, с юной, окрашенной корой, в норме — прямые, без всяких «торчков» и ответвлений. Смотрите: самый мощный и длинный прирост — наверху, у стволов, направленных вертикально, — лидеров. Все верно: дереву главное — ввысь, поэтому вертикальный прирост перехватывает максимум каналов питания.

Обратите внимание: нижние ветки взрослых деревьев вообще не прирастают — все покрыты плодушками; или прирост их мизерный — 5-20 см. Возможно, у вас найдутся и целые деревья, почти не давшие прироста. По длине прироста легко определить состояние дерева. Это — диагностический признак. Мы его рассмотрим позже.

Главное о приросте: у большинства растений он не плодоносит. Его роль — захват пространства. В первое лето побег только растет. К осени листики, если они в порядке, формируют в своих пазухах плодовые почки или зачатки плодовых веточек.

И только годичный побег (или однолетний, — тот, что был приростом в прошлом году) весной зацветает или начинает обрастать плодовыми веточками. Поэтому плодушки (так мы их обобщенно назовем) находятся ниже прироста, на более старых частях ветвей.

задание 2. Научитесь видеть плодушки (то есть все, что плодит). Лучший способ увидеть плодушки: рассмотреть деревья во время цветения. Не просто полюбоваться («Ух ты, красота — как цветет!»), а чуть целенаправленнее («Ух ты, красота! На чем же она цветет?»). Смею вас заверить: полчаса такого любопытства заменят вам эту главу и все руководства по обрезке.

Итак, смотрим ниже прироста, и обнаруживаем в большинстве случаев, что ветка обросла маленькими, недоразвитыми, короткими веточками. От сантиметра до 20-30. И чаще всего несут они округлые, дутые почки или букетик почек.

Это и есть они, родимые, — плодушки разных типов и названий. Можно сказать, что плодит все недоразвитое, коротенькое. Все верно: ему расти уже нечем — всё плоды «съедают», да и ни к чему: на это прирост есть.

Стоит учесть, что рост плодушек обычно заканчивается рано: уже в июле эти веточки вершкуются, и, присмотревшись, мы обнаружим на их кончиках «окуклившуюся» почечку вместо развивающейся точки роста. Можно сказать, что плодушки — это недоразвитый прирост. Отдавая соки развитому, он занимается плодами.

Вырисовывается логика дерева: плодоносит то, что не растет. Или: плодоношение происходит там, где росту что-то мешает (на нижних ветках: сюда питание подается очень ограничено), или: плодоношение начинается тогда, когда рост уже не нужен (захвачено достаточно пространства. Обычно это происходит к 6-8 годам, и мы считаем, что дерево повзрослело).

Задание 3. Разберитесь, как и на чем плодит каждая культура в саду. Мы поняли общее, но есть и частности, отличающие культуры друг от друга.

Яблони и груши. Первое лето — прирост. Второе лето — из годичной древесины (то, что было приростом) вырастают разные плодушки: совсем коротенькие (кольчатки) и более длинные (прутики). (Названия запоминать не нужно). Третье лето — эти плодушки цветут, дают плоды и одновременно прорастают новыми кольчатками и прутиками.

Кольчатки могут не давать прутиков, а только возобновлять себя; получаются ветвистые, как бы из колечек собранные веточки. И те, и другие плодушки работают по несколько лет, ветвятся, а когда постареют, их можно обновить обрезкой до самой нижней плодовой почки. Некоторые сорта цветут и на концах годичных побегов. Особенно часто это бывает у груш.

Сливы и абрикосы. Первое лето — прирост. Второе лето — годичная древесина цветет и одновременно прорастает плодовыми прутиками (шпорцы). Дальше цветут и годичные побеги, и шпорцы: дерево все в цветках, до самых кончиков веток.

Некоторые сорта слив не цветут на годичных побегах, только на плодовых и букетных веточках. Плодушки этих культур могут ветвиться и работать 5-6 лет, но из-за грибных болезней обычно погибают на 3-4-й год.

Вишни бывают кустовые и древовидные.

Кустовые — более низкие, склонные к плакучести, обрастающие длинными прутиками, — цветут почти исключительно на концах этих годичных побегов-прутиков. Почти весь урожай — в наружной части кроны.

Древовидные — с мощным вертикальным ростом по типу черешни (шпанка). Цветет часть почек годичных побегов (чем они сильнее, тем меньше цветков) и букетные веточки на более старой древесине. Почти как сливы.

Однако, букетные веточки без специальных воспитательных мер долго не образуют. К тому же часто не могут завязывать плоды от опыления собственной пыльцой (самобесплодность).

Черешня милостиво дозволяет нам не напрягать мозги: цветет, начиная с годичной древесины, по всей длине ветвей. Цветут крохотные букетные веточки, работающие 3-5 лет, а иногда и дольше.

Персик стоит особняком: у него цветут только годичные побеги — прирост прошлого года. Прирост зачах — урожай тоже. Посему — режут на обновление. Пухлые серые почки на молодых побегах отлично видны весной. В них и цветки, и новые побеги. Грибные болезни, особенно курчавость, очень мешают закладке цветочных почек нужной силы.

Айва цветет как на концевых, так и на более коротких боковых годичных побегах. При этом ведет себя любопытно: из почки появляется ростовой побег, дорастает до десяти сантиметров и вдруг разверзается цветком.

Виноград выбрасывает новые побеги с цветочными кистями только из прошлогодних плетей. Этим похож на персик. И в обрезке много общего.

Малина плодит на годичных побегах, после чего они отсыхают.

Смородина и крыжовник плодят на годичных побегах и более старых частях ветвей — на коротеньких плодушечках (смородина) или коротких обрастающих веточках (крыжовник).

Остальные культуры изучите, пожалуйста, сами. Если вы читали все это в саду, — будем считать, что и по общей, и по частной плодушкологии у вас зачет.

Поставим дереву диагноз

— Доктор, я умру?
— А как же!

Итак, дерево занято или преимущественно ростом, и тогда почти не плодоносит, или, напротив, рост невозможен, и тогда дерево обрастает плодушками и торопится дать потомство. В первом случае оно жирует, выращивает кучу дров и не плодит. Во втором — ослаблено, собралось гибнуть и лихорадочно рождает массу плодов, но все они мелкие и больные.

И то, и другое нас не устраивает. Очевидно, нужна золотая середина. И действительно: наилучшее плодоношение происходит при среднем приросте. Этот закон справедлив для большинства плодовых растений.

Задача садовника — сделать так, чтобы прирост был средним как можно дольше и состояние это наступило бы пораньше — с третьего-четвертого года.

Состояние дерева определяется мощностью прироста. Оно не определяется величиной или возрастом. Бывает, что и старые деревья сильны, как молодежь. И наоборот. Вот саженец, не сумевший тронуться в рост.

Смотрите: на прирост сил не хватает, и по всему штамбику вылезают кургузые плодушки. В свои два года это — старушка, уже поставившая крест на дальнейшей жизни.

Итак, давайте оценим состояние ваших деревьев. Молодежь (до 5 лет) и взрослые (до 10-12) деревья — по приросту средней и верхней части кроны.

Старые деревья представляют собой, по сути, семью деревьев разного возраста: тут могут быть согбенные, давно не прирастающие суки, а из них могут лезть кверху молодые стволы — бывшие волчки-перехватчики. Тут каждый сук оцениваем индивидуально, и работаем с каждым суком по-разному.

Сильный прирост — до метра и больше. Средний — 40-60 см, в среднем полметра. Слабый — меньше 40 см, особенно если его осилили только отдельные ветки. Прироста может не быть совсем. Нижние ветки старых деревьев оканчиваются одними плодушками.

К жирующим деревьям применяем приемы, тормозящие рост. К ослабленным, наоборот — приемы, усиливающие рост. Чтобы понять, как они работают, давайте вникнем во взаимоотношения побегов и корней.

Прирост и корни

Прирост выталкивается на свет божий корневым давлением. Чем корни сильнее, тем прирост мощнее. Прежде всего, прирост показывает нам состояние корневой системы. Все зависит от корней. Если дерево гибнет, то всегда потому, что отказали корни.

Наоборот, при хороших корнях, что бы ни случилось с кроной — хоть все дерево свали — из пенька весной прут мощнейшие побеги, и за первое же лето восстанавливается чуть ли не полдерева.

Помните, вы не знали, как избавиться от таких пней алычи или ореха? Так что, если прироста нет — это корни не работают. Засуха 1998-го, а перед ней — наводнение 1997-го года «придавили» корневую систему так, что многие деревья — в основном косточковые — погибли.

Потеряв корни, дерево весной расцветает, и даже может дать побеги и завязать ягоды, но вскоре чернеет: внутренние запасы кончились.

Корни питают прирост. Прирост, в свою очередь, половину созданной глюкозы отсылает вниз, чтобы корни могли расти: они ведь всасывают, только наращивая новые корешки. Так они «выращивают» друг друга, и именно поэтому крона и корневая система должны находиться в неизменном балансе и равновесии.

Связь эта означает также, что мы можем управлять приростом тремя способами: воздействуя на побеги, воздействуя на корни и воздействуя на кору ствола и ветвей, через которую корни и побеги связаны друг с другом.

Если дерево жирует

(Руководство по воспитанию акселератов)

Значок на 150-килограммовом мужике: «Хочешь умереть? Спроси, хочу ли я похудеть!»

Вот приемы, позволяющие «окоротить» не в меру разжиревшее дерево. Я их перечислю, а вы выберете подходящие. Если дерево чересчур мощно растет, можно применять сразу два, а то и три приема: не бойтесь, не умрет, а только заплодоносит. Если эффект мал, на следующий год повторите, да прибавьте еще что-нибудь из нашего арсенала. А он достаточно богат.

Пригиб веток. Пригнуть ветку для дерева — все равно что отрезать. Гнутую ветку оно кормит лишь остатками с барского стола лидеров, лезущих вверх. И она смиренно начинает плодоносить. Правда, корни по-прежнему «рвут удила», и из пригнутой ветки выстреливают вверх мощнейшие новые лидеры. Их на будущий год также придется гнуть. А не нужны — так и срезать под корень.

Обрубание корней. На метр-полтора от ствола роем круговую канаву. Все встретившиеся корни обрубаем. Канаву закапываем. Прирост уменьшается, плодушек завязывается вдвое больше: испугалось! Но если из-за погоды урожай не завязался, через год прирост опять начнет наглеть. Слишком трудоемкий прием.

Летняя зеленая обрезка. Прекрасный прием, подходящий к небольшим деревцам. Трижды за лето срезаем почти весь прирост. Уменьшаем листовой аппарат — тормозятся корни. Одновременно уменьшается объем кроны и прибавляется света. Недостаток: нужна регулярность. С большими деревьями трудновато.

Поперечное бороздование. Берем острый нож и прорезаем кору. Если резать вдоль, это усиливает ветку (ствол). Если поперек — на время к корням перестает поступать питание. Можно резать в несколько слоев, чертить спиральки, фигурки, писать «Здесь был Вася», только крупно.

Петлевание проволокой, или проще — передушивание. Проволока (лучше — медная, толщиной 2-3 мм) туго затягивается вокруг ствола и остается врастать. Не стоит передушивать те стволы и ветки, которые тоньше 6-7 см — они могут сломаться от ветра или урожая.

Кольцевание. Эффективный прием. На стволе или в основаниях скелетных ветвей вырезается поперечное кольцо коры шириной сантиметра полтора. Кольцо вынимается, канавка замазывается смесью глины (земли) и навоза, или заклеивается непрозрачным скотчем (а если это в полутени — можно и прозрачным).

За год-два кольцо срастется — камбий-то остался жив. Можно сделать иначе: подыскав ровное место, вынуть кольцо коры шириной в 6-10 см, перевернуть его и вставить на место. Резать придется строго перпендикулярно оси ствола. Вставленное кольцо закрепляется скотчем.

Все эти приемы весьма сдерживают рост, усиливают плодоношение и даже заметно уменьшают его периодичность. Два последних приема не следует применять к кустовым вишням, абрикосам и персикам: они очень склонны к камедетечению, а вишни и персики растут и так неважно.

Абрикосы же, наоборот, гонят прирост за два метра, но плодят у нас редко из-за климата, и сдерживание роста тут не поможет. Лучше их почаще срезать на омоложение.

Как оживить слабое дерево,
или Садовая реаниматология

Когда сыт — кругом очень красиво!

Деревья, у которых «вырубилась» корневая система или сильно повреждена кора на стволе, дают прирост меньше 20 см, боковые ветки — и того меньше; деревце становится колюче-мохнатым от массы плодушек, кора его грубеет, древесина же, наоборот, становится рыхлой, плоды — сплошная мелочь: дереву-то важно дать семена, а не мякоть. Засуха усиливает эти страдания. Что делать?

1. С помощью ножа осматриваем кору у земли и выше. Постучав по коре там, где она вогнута или надтреснута, можно услышать «пустой звук»: полость.

Иногда короед делает кольцевой канал вокруг ствола; прикрытый корой, он не виден и начинает загнивать. Часто омертвение части коры после непережитой зимы. Всю мертвую кору вырежьте ножом. Рану заляпайте глинисто-навозной смесью.

Если обнаружился кольцевой канал гнили или погрыза, можно помочь и тут. Нужно сделать ящик вокруг ствола и насыпать земли выше погрыза. И поливать. Дерево может дать придаточные корни и снова пойдет в рост.

2. Разгрузка кроны. Слабым корням не вытянуть многочисленных плодов. Все боковые, и особенно поникшие ветки, укорачиваются наполовину или даже больше — до молодого верхнего ответвления с заметным приростом.

Если есть лидер с нормальным приростом, то на сей раз его оставляем. Большую часть оставшихся плодушек тоже удаляем. Видите? Все наоборот: мы избавляемся от плодушек и оставляем листовой аппарат. И пусть он нарастает пару лет.

3. Продольное бороздование. Прорезаем кору на ветвях и стволе вдоль, до древесины, одной целой линией, до самой земли. На ветках — по одной борозде, на стволе — две, с двух сторон. Кора стягивает ствол «хомутом» и мешает нарастать новым проводящим тканям. Отпускаем «хомут», и ствол утолщается. Борозды следует замазать упомянутой болтушкой.

4. Теперь гарантируем корням влагу и питание. Речь идет об упомянутых приствольных грядках. Высыпаем под ствол несколько тачек перегноя, закрываем сверху травой и начинаем регулярно поливать деревце.

5. Высший пилотаж: когда покажутся юные побеги, хорошо пару раз опрыснуть дерево СИЛКом, в который добавлена мочевина (карбамид), чайная ложка на ведро), или проще — свежая урина (на 1 часть — 2 части воды). Это — стимуляция и подкормка.

6. Примите меры от тли! Об этом подробнее — в главе о защите растений.

Очевидно, у вас нашлись и деревья со средним приростом. Их просто ведут в парикмахерскую: убирают лишние верхи, разгружают низы и осветляют загущенные места. На этом мы еще остановимся.

Старое дерево следует исправлять, учитывая характер разных частей: «плакучие» ветки реанимировать, а мощные лидеры — «воспитывать». Конечно, гнуть лидеры здесь слишком тяжело, и они просто укорачиваются на боковую ветвь.

Как быстрее
«заплодушить» молодежь

Я помню чудное мгновенье:
Твои цветы, твои листы...
О, гений чистой красоты -
Дитя оплодухотворенья!

Наукообразное примечание. Введем для интереса математическую характеристику у плодового растения: эффективность урожая. Она равна урожаю, собранному с одного кубометра кроны.

Эффективность урожая = урожай (кг) / объем кроны (м3)

Эффективность типичной восьмилетней яблони, высота которой вдвое больше расстояния до соседа, весьма мала: 10 кг поделим на объем (3х4х5=60 м3) и получим 0,6. Со своей яблоньки-семилетки, которую я «оплодухотворяю» трижды-четырежды за лето, подрезая растущие побеги, я собрал четыре с половиной ведра — примерно 40 кг, а объем ее 2х2х1,5=6 м3. Эффективность — почти 7 кг/м3. Если бы я работал еще грамотнее, эта цифра была бы двое выше. Но 10 кг/м3 — вполне достижимый рубеж для любого, кого деревья действительно интересуют.

Лирическое отступление о смысле жизни. Смысл жизни, по-моему, непостижимо прост: он состоит в улучшении самой жизни. Разум всего живого, и наш в особенности, решает эту единственную задачу.

В конце прошлого века киевский агроном И.Е. Овсинский ввел свою систему беспахотного земледелия и увеличил урожай на порядок, уменьшив трудозатраты втрое. Сожительствуя со своими полями, он учитывал открытую им «деятельную самобытность растений».

Растения пытаются выжить наилучшим способом. Они чувствуют и оценивают среду, в которой оказались. Но, главное, всякий раз они сами решают, каким образом лучше жить.

Деятельная самобытность растений состоит в том, что в хороших условиях они мудро наращивают массу тела, а в плохих стремятся мудро оставить потомство.

Если учесть, что у одних растений мы используем тело, а у других — только плоды, это наблюдение трудно переоценить: ведь в обоих случаях мы «заботливо» сводим агротехнику к обеспечению наилучших условий! И растения «наглеют»: буйно растут, но не плодоносят.

«...Недовольство своим положением, страдания — вот причины, по которым цветы цветут и производят семена... Мы, убежденные в том, что природа весною улыбается нам цветением, должны знать, что причиною этой улыбки есть боль».

«...Хозяин должен употребить известные средства, чтобы заставить растения цвести и плодоносить, потому что без этого и самая лучшая почва и удобрения будут ни к чему... Растения неимоверно чувствительны к тем пыткам, которым подвергает их человек, и мстят ему за них — цветками и плодами...»

Дерево — просто живой организм. Организм сильный и стремящийся выжить как можно успешнее. А снабжение нас отборными плодами не входит в его планы — смею думать, оно вообще не подозревает о нашем присутствии. Дерево — всего лишь биоматериал. Но материал податливый и предсказуемый.

Понимая его, мы можем приложить к нему расчет и руки — и сделать его чем-то. Мы можем придать ему самую удобную форму и облепить его ветки плодушками, и создать для себя идеальное дерево: чтоб и красиво, и все в руках, и плоды крупные, и при этом чтобы места почти не занимало! И следующая главка — учебничек о том, как управлять деревом самым простым и нетрудоемким способом.

Одно сплошное гнутье

— Ну, согласитесь, что с такого дерева
вы 600 кг не соберете.
— А зачем мне 600?!

Формула плодоносной ветки: плодоносная ветка: а) наклонена, б) освещена и в) доступна для рук без всяких лестниц. Из таких веток я и предлагаю составлять идеальное дерево для дачи. Почти ничего не резать, а просто гнуть. Это проще всех других приемов — достаточно понимать, как ветки реагируют на пригиб, и соблюдать некоторые меры предосторожности:

Любая вертикальная ветвь или побег реагирует на пригиб почти всегда одинаково: из места сгиба выбрасывается новый сильный побег — на замену пригнутому, а вдоль ветки появляются еще несколько новых побегов, устремленных вверх; концевые побеги также загибаются кверху.

На сгибе могут появиться и два-три новых лидера — их сила убывает от сгиба к концу ветки. Любой растущий побег по своей природе ориентирован прежде всего на вертикальный рост.

Если больше не делать ничего, новые лидеры быстро перехватят на себя питание ветки, продолжат триумфальный взлет в небо, и уже на второй год станут толще ветки-матери.

Получая крохи, она быстро начинает плодить вместе с оставшимися побегами, и плоды уже на второй год сгибают ее еще ниже.

Точно так же реагируют на пригиб и сильные саженцы, и устремленные вверх деревца. Если ствол не толще запястья, дерево легко согнуть с подпилом: 6-10 раз хорошо разведенной пилкой надпиливаем ствол до половины толщины со стороны загиба. Пропилы можно делать через 8-10 см.

После этого древесина легко сгибается, ранки быстро зарастают, а согнутая часть меньше растет и быстрее плодоносит. Весьма эффективно таким образом воспитываются субтильные черешенки, достигшие за три года высоты четырех метров и почти не желающие ветвиться.

А я таким способом постоянно превращаю 4-6-летние деревья разных пород из метел в зонтики. Чтобы не рисковать. Закрепляйте подпиленную ветку всегда двумя растяжками!

Итак, молодые штамбовые деревья резать вообще необязательно. Они неплохо воспитываются одним только регулярным пригибом. Ну разве что выпилить «под корень» весь центральный лидер, если он уже не гнется никак.

Главные ветки разгибаются, при необходимости — с подпилом. Гнуть можно в удобные для вас стороны — был бы свет и пространство для каждой ветки. Если удалить лидер, из среза выстрелит пучок сильных побегов.

Можно сделать второй ярус веток из них, а можно — из тех, что появились на ветвях. Думаю, в каждом ярусе должно быть не больше 6-8 веток. Лишние побеги удалите в мае-июне, не дожидаясь, пока они повлияют на развитие всего дерева.

Техника гнутья. Следует учесть три момента.

1. Ветки, идущие под острым углом, очень легко отламываются от ствола. Поэтому: а) применяйте подпилы, б) растяжку цепляйте ближе к концу, за прошлогоднюю или двулетнюю часть ветки, и в) работайте осторожно и нежно, без спортивной злости и свирепости.

2. Применяйте все, что не порвется в течение полного сезона: упаковочный полипропиленовый шпагат, проволоку. Не нужно заботиться о том, чтобы растяжки не врезались в кору: ветке это не повредит. Единственный вред: если растяжка сильно передавила ветку, она в этом месте может сломаться от ветра.

Поэтому в середине лета все растяжки необходимо сдвинуть чуть ближе к основанию веток. Заодно их можно подтянуть. Если деревья растянуты осенью или весной, то перетягивать их нужно в середине июня. А если в июне, то проверить надо в конце июля. Обычно ветки фиксируются за три месяца.

3. Если ветка все же отломилась, — не расстраивайтесь. Достаточно, чтобы осталась цела полоска коры, соединяющая ее с деревом. Не стремитесь сжимать древесину — она уже не срастется.

Зафиксируйте ветку в нужном положении и проведите на уцелевшей коре борозду, обмажьте глиной, замотайте пленкой. Камбий за пару лет все восстановит. Ветка даже не затормозится. Позже, года через два, можно будет удалить остатки торчащих щепок и коры.

4. Бесштамбовые варианты Ю.И. Трощея — прекрасный пример практичности. Он совмещает пологую посадку и пригиб ветвей. Его формы полностью исключают обрезку и отдают дружный урожай, что важно и в промышленном саду.

Самое простое — вырастить косую «расческу», и на 4-й год разложить все ее ветки горизонтально, с подпилом или без него.

Можно сделать это более последовательно, заложив основу из трех наклонных веток, а растущие вертикальные побеги гнуть каждый год левее исходных ветвей. Трощей называет этот способ «левосторонним раскрытием веера».

А вот «гнуто-косая пальметта» Трощея. Форма исключительно ценная:

а) выводится почти без обрезки,

б) размещается в одной плоскости,

в) позволяет применять сильнорослые сорта (из-за того, что ствол сжат «в гармошку», дерево остается низким) и

г) все это приводит к раннему плодоношению.

Итак, если ежегодно весной или в начале лета гнуть все, что растет вверх, то через три года дерево перейдет на плодоношение и начнет гнуть себя само. Вам останется только иногда прореживать густоту и удалять старое.

Однако крона при этом остается весьма объемной. Эффективность дерева можно очень увеличить, ограничивая рост побегов летней прищипкой и обрезкой.