Как, собственно, снимать под водой

У фотоаппаратов для подводной съемки есть, казалось бы, все необходимое для этого. Тем не менее, производители то ли сами под водой ни разу не снимали, то ли специально норовят фотографу подгадить, чтобы он фотографии похуже снял. Olympus, например (серия TOUGH) имеет несколько сюжетных режимов, которые использовать лучше, чем недоделанные полуручные: обычно это макро, два широкоугольных, портрет под водой. Из них всех реально полезен только один, но для начала надо в аппарате разобраться, понять, где засада — у каждого режима есть свои ограничения (макро зуммирует на середину ФР, широкий угол не дает зуммировать от 28 мм вообще) — а главное, зарядить батарейку, поставить максимальное разрешение в настройках, быструю большую карту (от 1 Гб, который убивается за час или раньше), взять полотенце и выдвинуться на место. Дальше идут советы, к которым можно не прислушиваться:

1. Снимай сериями. Учтите, что под водой у вас не будет времени на раздумья, что да как — тут нажал на гашетку, и лупишь по своим целям (один раз навелся, дальше наугад, т.к. некоторые фотоаппараты в этом режиме экран просто гасят). Здесь небесполезным будет большая скорость серийной съемки — никак не меньше 2 кадров в секунду, т.к. за полсекунды рыбы уже успевают скрыться, а время под водой идет куда быстрее. Обратите внимание, что многие компакты даже не заботятся о том, чтобы перефокусироваться в перерывах между кадрами или пересчитывать экспозицию, потому или думайте при покупке, или уже на месте адаптируйтесь. Экспозиция тоже немаловажна, т.к. от волн вниз свет идет бликами, и в момент замера в объектив может попасть солнесный луч, который ее скорректирует.
2. Отключи вспышку. Если вы думаете, что вода чистая и без примесей, возможно, вы и правы, но в ней всегда есть и пузырьки воздуха, и даже планктон, невидимый нашему глазу, но крутящийся всегда перед объективом и высвечиваемый импульсным светом куда лучше самих рыбок. Гораздо приятнее и эффективнее естественная дневная подсветка источником сверху (подсказка: солнце). Вспышка нужна в гротах или расщелинах, куда ни один нормальный ныряльщик с маской и трубкой не полезет, т.к. в верхних слоях неплохо качает, можно пораниться.
3. Желателен быстрый автофокус. У компактов с этим явная проблема, но привыкнуть можно — тут уже просто момент, имеющий отношение к самому аппарату, а не его настройкам.
4. Подплывай ближе. Если не умеешь нырять, фотоаппарат можно смело оставить в номере, дома, а еще лучше, в магазине — не бойтесь, большой глубины все равно не требуется, т.к. компакты, в большинстве случаев, рассчитаны только до 3 м (хотя мне повезло снимать моим примерно с пятиметровой глубины, несмотря на заявленные параметры в спецификации), да и большая глубина для маски с трубкой — это испытание для хороших легких. Здесь, как, наверное, мало еще где в фотографии, чисто технически актуально старое фотографическое правило — вода, какой бы чистой ни казалась, все равно плотнее воздуха, и видимость в ней заметно слабеет уже через пару метров, а потому, к горе придется идти Магомету. По этой же причине не покупайте фотоаппараты, вмонтированные в маски — будет целый метр преимущества, за счет длины рук, а денег потратите меньше. Снимать нужно практически в упор, 20-30 см — оптимальная дистанция для хорошей видимости. Ныряйте не непосредственно над целевым кораллом, а за некоторое расстояние от него, не шумите, подплывайте плавно и без лишних телодвижений руками.
5. Снимай с утра, не снимай в мутной воде. С 8 до 12 часов самое хорошее время, особенно, если народу перед вами прошло мало — не взбаламутили грязь, вода чистая, видимость лучше (подходить ближе все равно придется). Имеет смысл отплывать подальше от входа, как бы ни хотелось держаться поближе к родному кусочку египетской земли — в стороне вода чище.
6. Больше смотри по сторонам, меньше на экран. Все происходит вокруг — пока вы снимаете маленькую Рыбу-бабочку, позади вас проплывает большой Наполеон. Привыкните оценивать примерно, как широко и далеко видит ваш фотоаппарат и снимайте интуитивно. Исключение здесь — видео и макро, которые всегда надо контролировать по экрану.
7. Поставь широкий угол. Какими красивыми ни казались бы вам кораллы, они хорошо выглядят только на фоне камней, снимайте общие планы, так и влезет больше. Не ведитесь на картинки из «Поисков Немо» — вы такое макро никогда не снимете, если не занимаетесь дайвингом и профессиональной съемкой под водой. Время от времени можно втыкать макро и снимать спокойных рыбок, ютящихся в расщелинах.
8. Снимай в RAW. Если есть возможность, естественно. Что бы там ни говорили в школе, вода синяя, но вблизи этого не видно, и она почти прозрачная, а потому с балансом белого будут такие чудеса, что только удивляться приходится.
9. Думай о композиции. Нет фона — нет и основного объекта. Эффектно выглядит коралл на фоне темно-синего моря, хорошо смотрятся желто-синие контрасты. Подключайте людей, в конце концов. Используйте правило третей, хоть четвертей — главное, чтобы выглядело сбалансированно и интересно.
10. Не надейся на руки. Выдержку ставить надо короче, это факт — волнами тело фотографа болтает туда-сюда совершенно нещадно, и такой эффект наблюдается даже на глубине до 5-6 метров (глубже не нырял), хотя и постепенно ослабевает. А потому либо более короткая выдержка, либо спецрежим. У Olympus Tough есть режим «широкоугольный подводный для съемки движения», который и надо выбрать его владельцам, только отрубить вспышку и поставить серийную съемку. Как вариант, в других фотоаппаратах приоритет выдержки и ISO Auto (в яркий день некритично, а вот если тень упадет, или же где-то в расщелине, вполне пригодится)
11. Не надейся получить шедевр с первого раза. Особенно, если никогда не ныряли с фотоаппаратом. Пробуйте, экспериментируйте, находите варианты — за весь отпуск можно наснимать материала на далекое будущее для обработки (стоит ли говорить, что нужен внешний накопитель?), а просматривая результаты ежедневно, можно понять, что лучше и интереснее смотрится. Крутите головой, ориентируйтесь, смотрите по сторонам — наверняка заметите красивую картинку или интересный сюжет. Пытайтесь посмотреть на один объект с разных сторон, особенно, если это интересный коралл или камень с красивыми рыбками, в общем, будьте креативны.

Полный кадр — бюджетное решение

Немало отзывов вызвала наша трендоопределяющая статья «Нужен ли вам полный кадр?», отчего мы решили продолжить обсуждение здесь, ибо ряд вопросов все же остался нерешенным. Нет, мы совершенно не лукавили в статье про полный кадр — мы вообще всегда говорим правду… дело в том, что точка зрения нашей редакции немного не соответствует общей маркетинговой линии производителей фотоаппаратов. Дело в том, что в экономике (включая аппаратостроение) сегодня доминирует принцип «что лучше, то дороже», отчего из потребителя производители тянут все соки, лишь бы добиться своего — нет, души ваши им не нужны, они прекрасно обходятся и вашими деньгами. А мы с этим принципом в корне не согласны — зачем платить больше, если результат тот же (прости, Дося)?

Когда мы говорили о полном кадре, многие критиканы, очевидно, не заметили одного, посчитав, что мы не делаем разницы между полным кадром и кропом — совсем наоборот, разница между ними есть. Более того, эта разница, в принципе, даже существенна. Но сначала давайте проясним: под кропом мы, как и большинство интернет-писателей подразумеваем уменьшенный в 1.5 раза (1.6, как вариант) сенсор цифрового фотоаппарата, а под полным кадром стандарт пленки 135 с размером кадра 24×36 мм. Соответственно, есть и соответствующие объективы: кропнутые (у Canon называются EF-S, у Nikon — DX) — это те, которые специально под фотоаппараты с уменьшенной матрицей и выпускались (соответственно, только в последние несколько лет, а старые стекла все являются полнокадровыми), и при установке на полнокадровый фотоаппарат они будут сильно срезать края и углы, отчего и смысл имеют только на кропнутых фотоаппаратах.