Как правильно чистить матрицу своими руками

Матрица у фотоаппарата находится под зеркалом, и руками снимать придется только объектив, но прежде чем делать это, прочитайте до конца и запаситесь специнструментом: домашним пылесосом без насадок, спринцовкой и чистыми руками.

Спринцовку следует брать новую, и тщательно ее промыть3-4 раза (набираете внутрь воды, первый раз можно даже с моющим средством, потом выгоняете ее до полного отсутствия жидкости в «выхлопе») и просушить в течение суток (регулярно подходя к ней и гоняя воздух туда-сюда), после чего закрыть ее колпачком от ручки или убрать в пакет. Причина такой обходительности — наличие внутри медицинских изделий из резины талька, который крайне сложно выгнать обратно, если в вашу матрицу полетит капля воды, это вообще ужас — потом даже влажная чистка может его не убрать. Как вариант, можно заменить спринцовку специальной фотографической грушей для сдувания пыли —дует так же, но пыли внутри нет, а цена (400 рублей) оправдает ваши трудозатраты. Тут уж кому что.

Итак, последовательность действий такая (все делать надо быстро и, желательно, в чистом помещении с незастоявшимся воздухом — там обычно пыли меньше):

1. Проверяем, нужна ли нам чистка матрицы: переключаемся на ручную фокусировку и снимаем небо, сфокусировавшись на коротком конце (или снимаем лист белой бумаги по всему кадру, сфокусировавшись на бесконечность), можно также ставить долгую выдержку и снимать что-то умеренно светлое и максимально однородное, водя объективом для смазывания деталей. На размытом фоне единственное, что вы можете увидеть, зафиксированное в одной точке — это пыль на матрице (на 100% увеличения на экране выглядит как темно-серые размытые пятнышки).
2. Находим в меню пункт подъема зеркала (в Nikon после выбора пункта надо нажать клавишу спуска, чтобы залочить зеркало в верхнем положении, но инструкция обыычно есть, да и фотоаппарат тоже подсказывает), поднимаем зеркало.
   

1. Снимаем объектив, бегло смотрим внутрь (пыль не увидите, не надейтесь), после локализации матрицы (прямоугольник зеленоватого или коричневатого цвета — это она и есть, не ошибетесь) начинаете дуть на различные ее части. Многие рекомендуют при этом переворачивать аппарат лицевой стороной вниз, но пыль ведь не каменная, быстро все равно не падает, так что неважно это, но если вы религиоозны, поверьте фотографическим богам и переверните аппарат, постарайтесь только матрицу грушей не задеть — дуть достаточно с расстояния в 1-2 см.
   

1. Теперь уже точно переворачиваем аппарат вверх ногами и направляем снизу в отверсие байонета раструб пылесоса, не поднося его ближе чем на пару сантиметров — при большой мощности всасывания есть риск повредить крепление зеркала и заработать бэк-фокус. Включаем пылесос на всасывание, немного трясем фотоаппарат над ним (это бессмысленно, но нервы успокаивает), ставим на место объектив и выключаем фотоаппарат, выключаем пылесос, если управление не на ручке.
   

1. Для проверки результата вторично проводим процедуру определения количества пыли. В нашем примере, пыли стало заметно меньше. Заметьте, мы не тыкали в матриццу страшшными палками и щетками, никакими растворителями и салфетками сомнительного качества.

Учтите, что мы не противники влажной чистки… более того, сухая ее совершенно не заменяет, просто сильно оттягивает по времени момент похода в сервис. Да-да, именно в сервис, потому что мы считаем, что своими руками ползать по внутренностям фотоаппарата должны только профессионалы. Ну или те, кто неоднократно это делал —правда, эти люди вряд ли будут обращаться к нашей статье за помощью.

Что за Кельвин такой?

Мы, фотографы, Кельвина знаем непонаслышке — сегодня эту шкалу применяют при определении цветовой температуры. Однако, что это такое и как этим правильно пользоваться, а самое главное, откуда все взялось, знают не все. Кому неинтересно, можно и не читать, а мы вот решили копнуть чуть глубже…

Фото: Wikipedia

Во-первых, откуда пошло… жил-был такой довольно известный физик, Уильям Томсон, который в британской науке сделал довольно большое количество открытий, среди которых открытие собственной шкалы температуры далеко не самое значительное, хотя работал он, в основном, в сфере матанализа и термодинамики в Университете Глазго (хотя стоит, наверное, упомянуть, что родился он в Белфасте, ныне столице Северной Ирландии, которая тогда уже была частью Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии — да, такой вот истый ирландец, проработавший в шотландском университете на благо Британской Короны). Впрочем, известен он стал за распространение трансатлантического электротелеграфа (понятно ведь, для чего он нужен был в Британии?) — за него и получил титул барона. С момента посвящения его в рыцари Британской Короны Королевой Викторией его стали величать уже «сэром» Уильямом Томсоном, с постфиксом «Лорд Кельвин». Звание обычно привязывается к роду или географическим местам — а рядом с университетом в Глазго как раз протекает речушка под названием Кельвин. Естественно, он и начал свой знатный род, а свои достижения на научном поприще стал именовать соответственно своему титулу — сюда пришлось и придумывание новой температурной шкалы, которая нужна была ему, в основном, для его работ в термодинамике.

За основу своей он взял шкалу Цельсия, просто начал ее с абсолютного нуля в терминологии термодинамики. Температура замерзания воды по его шкале стала соответствовать 273,16 К (значок ° ставить не принято), отрицательных величин и предела у этой шкалы вообще нет — наверху просто куча условных величин, одной из которых является и цветовая температура. Нет, это не температура свечения или горения инертных газов, иначе что можно было бы считать дневным светом?! Естественно, шкалу Кельвина можно применять и к обычной температуре, просто для определения температуры, к примеру, кипения воды или плавки металла пользуются шкалой Цельсия, оставив Кльвина физикам… и фотографам. Нам на интересы физиков, откровенно говоря, наплевать, как и им на наши, потому займемся только интересующим нас спектром…

Цветовую температуру в фотографии называют еще и балансом белого. Причина этого в хроматической адаптации нашего глаза — другими словами, в любой ситуации глаз полностью или частично адаптируется под существующее освещение, как минимум, по цвету, и снег всегда видит белым, мышей серыми, а черные лимузины черными. Если бы этого не было, не было бы и проблемы — не надо было бы фотоаппараты соответствующим образом подстраивать, чтобы они видели цвет хотя бы похоже. Они же ведь честные, что видят, то и показывают.

Цветовая температура изменяется от 800 К до 10000 К. Нижние показания — красноватые, верхние синеватые, что обусловлено привычным человеку изменением цвета даже при накаливании металла (сначала красный, потом оранжевый, затем желтый, потом почти белый… дальше обычно никто не доходит). 800°К — это слабое красноватое свечение, сюда же относится инфракрасный диапазон.

К сведению, если вы снимаете в RAW, при съемке фотографий в ИК-спектре возможности установить «правильный» (ха-ха) баланс белого в Lightroom у вас не будет, так как нижняя граница ББ там только 2000 К, поэтому просто пользуйтесь другими конвертерами или снимайте в JPEG с предустановкой температуры в фотоаппарате. Выпадают отсюда и часть значений температуры горящей спички или свечи, которая находится как раз на рубеже 2000 К (по некоторым данным, от 1700 К), но ведь есть, к примеру, температура тлеющих углей, верно? Понятно, что делать их белыми никто не будет, но ведь иногда и пригодиться может (невольно приходит в голову вариант с CaptureOne — в нем установка ББ начинается гораздо раньше).

Дальше идут стандартные температуры света различного качества:

• 2700-3300 К — лампа накаливания (разные производители, плюс лампы стареют со временем, поэтому такая нестабильность)
• 2700-3200 К — «оранжевые» люминесцентные лампы
• 3400 К — студийные лампы постоянного света
• 4100 К — лунный свет
• 4000-4200 К — «желтые» люминесцентные лампы
• 5600 К — дневной свет (корректнее было бы сказать 5500-6000 К), при солнце в зените, это также и цвет вспышки
• 6200-6500 К — лампы «чистого дневного света»
• 6500 К — рассеянный дневной свет, дневной свет в пасмурную погоду
• 7500 К — дневной свет в тени, с большой долей отраженного от чистого неба
• 7400-7700 К — «зеленоватые» люминесцентные лампы
• 10000 К — подсветка в хороших аквариумах и цвет синего неба

По сути, больше 10000 К нет необходимости устанавливать ББ, разве что для каких-то экстремальных случаев съемки в горах, когда в свете есть очень существенный компонент поляризованного света, от которого не избавились поляризационным фильтром. Зачем возможность в LR устанавливать его вплоть до 50000 К, лично я не знаю — лучше бы слева дали больше места.

Точные данные цветовой температуры вам знать не нужно, хотя иногда это может помочь с его установкой. В большинстве случаев, это просто рецепт «как сделать белый лист белым в любых условиях». Более того, о цветовой температуре с современными технологиями вообще думать не стоит — ведь постфактум все можно поправить уже в конвертере, к тому же, можно использовать возможность извращения над цветовой температурой, которое мы как-то показывали в одном из наших подкастов, посвященном коррекции ББ и цветовому сдвигу.

Кстати, наверняка вы видели, что есть и второй ползунок, отвечающий за цвет — это уже не температура, а оттенок, называемый технарями «смещением» (в английском «tint»), который «смещает» цвет в пурпурную или цианистую сторону, но проще говорить, в малиновую или зеленую. Говорят, что двух этих ползунков достаточно, чтобы передать всю гамму видимых через ваш монитор цветов.

Следует знать и о другом — вы наверняка помните, что мы говорили о настройке монитора, который у хорошего фотографа сродни глазам, его надо ценить, холить и лелеять… а также, тренировать, протирать и настраивать. Дело в том, что мало его сделать нормальным по яркости, его надо настроить еще и по температуре. Нормальная температура для монитора — 6500 К (она по умолчанию установлена во всех телевизорах и даже на экранах правильных фотоаппаратов), однако, полиграфисты ориентируются не на потребительский, а на нейтральный, которому соответствует температура 5000 К, которую еще называют стандартом D50 (а 6500, соответственно, D65). 5000 К куда ближе к цвету дневного освещения, и для полиграфистов, привыкших работать со световыми стендами, это норма, чтобы не видеть никаких оттенков.

Вам, как фотографу, который ориентируется на конечного потребителя, имеет смысл и пользоваться 6500 К, если монитор позволяет ее устанавливать (если не позволяет, она там установлена по умолчанию) и время от времени проверять настройки при настройке монитора (обращайте внимание и на тесты по градиентам для разных каналов — знак, что в мониторе есть определенный сдвиг в нежелательную сторону… мониторы тоже стареют). Более того, в интернете эта температура — безусловный стандарт, так как ее предусматривает цветовой профиль sRGB, в котором опубликованы 99% всех фотографий в сети. Если вам кажется, что лучше остановиться на D50, так и сделайте — я вас все равно переубедить не смогу (да и не нужно мне это), потому что глаз все равно адаптируется к цвету: стоит вам посидеть некоторое время в LR, глядя на оранжеватые или синеватые «серые» панели, и ваш мозг совершенно искренне поверит в то, что они чисто серые, «вычитая» ненужный цветовой компонент и из фотографий. До того самого момента, когда вы наконец оторветесь от компьютера и станете рассматривать документ, отвещенный обычной лампой накаливания.

Кстати, не стоит сильно себя мучить, если вдруг ваш фотоаппарат сильно лажанул с балансом белого даже при съемке в JPEG — в этом случае, можете воспользоваться нашим рецептом из статьи про коррекцию баланса белого.

Во всем остальном, просто успехов. Вполне возможно, что и статья про цветовые профили будет небесполезной.