Съемка воды и водных поверхностей

Составной или основной частью снимка часто становятся небольшие участки спокойной или текущей воды, обширные поверхности рек, озер, морей. Естественность ихвосприятия зрителем будет зависеть от правильности воспроизведения на снимке поверхности воды и ее тональности. Изображения, в которых линия берега проходит строго посередине кадра, в этом случае нежелательны (из-за симметрии).

Большой интерес представляет способность воды отражать окружающие предметы. При полном безветрии отражения в воде почти зеркальны, четко видны облака, небо, береговой пейзаж, но общая картина маловыразительна. При легком ветре поверхность воды покрывается рябью или мелкими волнами, отражения видны, но нечетки. Такое состояние водной поверхности легко воспроизводится на снимках, поверхность воды выглядит естественно. При съемках в солнечную погоду против света или под малым углом к нему на поверхности воды появляется множество искрящихся бликов. Применив различные оптические насадки или просто мазнув пальцем по светофильтру, можно получить изображение бликов в виде сверкающих штрихов или многолучевых звездочек. Наилучший результат достигается при съемке под углом в 45° по отношению к солнцу. Сильный ветер образует на поверхности воды крупные волны, отражения практически отсутствуют. В этом случае съемку ведут с низкой точки широкоугольным объективом, создавая иллюзию огромных, доходящих до неба, водяных валов при относительно скромной их величине в действительности. Наиболее эффектные отражения в воде возникают, когда на ее поверхности бывают крупные, но гладкие, как бы маслянистые волны, образующиеся после внезапно стихшего сильного ветра. Искаженные зеркальные отражения при этом носят причудливый и живописный характер.^%чТакие волны вызывают и искусственно, бросив в спокойную воду какой-нибудь предмет.

Тональность водной поверхности можно изменить и с помощью цветных светофильтров. При съемке основное значение имеет окраска водной поверхности, которая определяется цветностью различных отражений в ней. В воде чаще всего отражается небо, имеющее синюю, голубую, белую или красную окраску. При съемке пейзажей с водной поверхностью все эти факторы должны быть учтены. Только при этом можно воспроизвести на снимке воду в тональности, отвечающей замыслу фотографа. Светофильтр выбирают с учетом правильного воспроизведения тональности неба, отражение которого в воде заметно темнее истинного из-за частичного поглощения света водой. Чем прозрачнее вода в водоеме, тем ниже ее отражательная способность, и наоборот. В этом одна из причин появления на снимках очень темных водных поверхностей, напоминающих своим видом скорее нефть или мазут, чем воду. Исправить подобное можно, используя при съемке желто-зеленые или зеленые светофильтры, но при этом возникает опасность получения на негативе излишне плотных, участков с изображением неба. Полностью решить задачу получения необходимого соотношения тональности неба и земли можно с помощью оттенителей или полуфильтров.

Особую сложность представляют сюжеты с водой, окруженной енотом. Так как величину экспозиции при этом выбирают с учетом воспроизведения фактуры снега на снимке, то водная поверхность оказывается недоэкспонированной, излишне темной. Эту проблему решают выбором точки съемки, чтобы в воде было видно отражение какого-нибудь светлого предмета, например облака.

Солнечные дорожки и блики на воде при заходе или. восходе солнца дают возможность получать разнообразные световые эффекты. Интервал яркостей такого сюжета хотя и меньше, чем при подобной картине без водной поверхности, но все же очень велик. Поэтому такие снимки чаще всего получаются в темной тональности, очень контрастными, напоминающими лунную ночь. Однако их можно делать и в светлой тональности. Для этого выбирают моменты, когда низко стоящее я не очень яркое солнце прикроют легкие, полупрозрачные облака, и снимают с голубым или синим светофильтром, снижающим яркость солнца, в спектре которого в этот период преобладают красные и оранжевые лучи. При этом используют объектив с многослойным просветлением, снижающим вероятность появления на негативе паразитных засветок и рефлексов. Блики на воде ослабляют с помощью поляризационных светофильтров. Для спокойной воды с зеркально отражающей поверхностью свет имеет максимальную поляризацию, когда угол падения солнечных лучей составляет 35—40°. При более высоком или более низком положении солнца возможность гашения солнечных бликов с помощью поляризационного светофильтра уменьшается. В моменты восхода или заката отраженный от воды свет солнца практически не поляризован, поэтому применение в таких ситуациях поляризационного светофильтра бесполезно.

Большие водные поверхности лучше снимать с высокой точки. В этом случае изображение воды занимает большую часть площади кадра, при низкой же точке съемки основную часть кадра займет небо. Чтобы подчеркнуть огромность водного пространства, включают в кадр изображение лодки, корабля, которые помогают выявить масштабные соотношения. Иногда их отражения в воде способствуют более точной передаче состояния ее поверхности и погоды.

Наиболее сложной задачей, является съемка быстрых горных рек и водопадов. В стремительных водяных потоках находится множество мельчайших пузырьков воздуха, вследствие чего они получаются на снимках в виде сплошной белой массы, мало напоминающей воду. При таких съемках выбирают участки слива воды у верхней границы водопада или порога, поскольку они воспроизводятся на снимках наиболее естественно. Водопады снимают общим планом, так как проработка фактуры водяного потока, расположенного вдали, не столь обязательна.

Большое значение для естественного воспроизведения воды на снимке имеет величина выдержки. При слишком коротких выдержках вода получается в виде застывшей стеклянной массы, а при слишком длинных происходит смазка, вызывающая впечатление потери резкости. Медленно текущие ручьи и реки, непроточные водоемы при слабом ветре снимают с выдержками от 1/30 до 1/125 с, более быстрые или покрытые волнами с белыми «барашками» — от 1/125 до 1/250 с. Горные реки и морской прибой в момент удара волн о скалы требуют более коротких выдержек — до 1/1000 с, так как только в этом случае возможна проработка мелких брызг, которые при удачно выбранном направлении съемки эффектно сверкают* на солнце. Эти рекомендации ориентировочны, так как более точные дать невозможно вследствие многообразия состояния водных поверхностей в зависимости от природных условий и погоды. Желательно делать несколько дублей с разной выдержкой.

Сюжеты с изображением воды и водных пространств часто имеют очень большой интервал яркостей. Проявление негативной пленки с подобным изображением в нормальном проявителе даст очень контрастные негативы, с которых будет сложно или даже невозможно получить качественный отпечаток. Поэтому для обработки пленок с подобными сюжетами используют выравнивающие проявители (см. «СФ», 1988, № 12), которые, работая медленно, понижают контрастность негатива, давая небольшие плотности в сильно экспонированных частях изображения (например, светящиеся брызги и блики на поверхности воды) при достаточной проработке слабо освещенных мест берега. Подобные проявители также очень хорошо смягчают ореолы. Хорошие результаты дает проявитель следующего состава:

Метол........0,25 г

Сульфит натрия безв. («чда») . . 50 г

Бура кристал.......0,5 г

Глицин-фото......0.25 г

Вода........до 1 л

Время проявления пленок «Фото»— 16—20 мин при 20° С, что примерно в 2,5 раза больше, чем указанное на упаковке пленки. Проявитель одноразовый, дает мелкозернистые, хорошо выравненные негативы небольшой плотности, имеющие коричневатую окраску. За счет этого их фотографическая плотность несколько выше оптической. По визуальной оценке он полностью реализует светочувствительность негативной пленки, что выгодно отличает его от других проявителей, обладающих аналогичными свойствами. Другой выравнивающий проявитель, который может быть рекомендован при съемках такого рода, обладает ценным свойством хорошо прорабатывать детали в самых глубоких тенях при небольшой общей плотности негативов, хотя по мелкозернистости ои несколько уступает предыдущему.

Время проявления и особенности использования та кие же, как и у Б-6. Оба этих проявителя дают негативы широкой градации, что очень важно для передачи на снимках нежных тональных переходов и пластичности, которые свойственны водной поверхности

В некоторых случаях необходимую тональность воды и неба можно получить и в процессе позитивной печати. Для этого притемняют «ли, наоборот, пропечатывают соответствующие участки изображения. Этот прием наиболее прост и достаточно эффективен, однако требует известного навыка в работе.

НАТЮРМОРТ И СЪЕМКА СТЕКЛА

Натюрморт является самостоятельным жанром фотоискусства и представляет собой изображение предметов, вещей или элементов «мертвой природы» в образной, художественной форме. На таких снимках передают не только красоту предметов, совершенство их формы, фактуры поверхности, но и показывают мир человека через окружающие его предметы быта или эпохи, в которую он живет. Натюрморты должны обладать конструктивной четкостью, смысловым и зрительным центрами, совершенной композицией и выразительным светотеневым рисунком.

Для съемки наиболее пригодны зеркальные фотокамеры типа «Зенит» или «Киев». С одной стороны, они позволяют снимать в крупном масштабе с близкого расстояния, с другой — дают возможность наблюдать изображения на матовом стекле фотоаппаратов и надежно контролировать глубину резко изображаемого пространства, характер распределения теней и результат действия различных оптических насадок. Для выявления пространства, факторы и деталей изображения пользуются штатными объективами (f=50 мм) с высокой разрешающей способностью, тщательно производя наводку на резкость. К малоформатным камерам, можно рекомендовать макрообъективы «Индустар-61ЛЗ» и МС «Волна-9», удлинительные кольца и положительные линзы.

С помощью освещения в натюрморте решают различные художественные задачи: тональность, светотеневой рисунок изображения и его композиционное равновесие. Выбирая характер освещения, обращают внимание на важное обстоятельство: несмотря на большое число источников света, применяющихся при съемке, на снимке должно быть пе'редано освещение как бы от одного главного, чаще всего от источника рисующего света. В противном случае возникает хаотичное нагромождение теней, снимок утрачивает лаконичность и естественность.

При искусственном освещении используют рассеянный, рисующий, моделирующий, контровой и фоновый света. Рассеянный свет определяет общую освещенность объекта съемки и величину экспозиции. Его источником может служить, например, фотолампа в рефлекторе, перед которой устанавливают экран из марли или чертежной кальки. С помощью рисующего света выявляют формы и объем предметов, фактуру материала. Это узконаправленный, верхнебоковой свет, источник которого располагают в непосредственной близости от объекта съемки. Для смягчения резких, густых теней используют моделирующий свет от одного или нескольких источников в осветителях с рассеивающими экранами, которые размещают сбоку и сверху объекта съемки, со стороны, противоположной источнику рисующего света.

Характер, сила <и количество источников моделирующего света могут быть различными. В одних сюжетах даже слабая тень от предметов нежелательна, тогда как в других именно плотные, резко очерченные тени помогают создать более выразительную композицию.

В практике съемки натюрморта широко применяют разнообразные световые эффекты, придающие необходимую тональность или пластичность изображению. Контровой свет, источник которого помещается сзади объекта съемки, создает световой контур вокруг очертания предметов, давая возможность хорошо выделить их на фоне, если их тональность близка, обогатить световую палитру снимка. С помощью источников фонового света добиваются тональности фона, которая наилучшим образом соответствует авторскому решению темы. Нестандартное решение в характере освещения может дать неожиданный и интересный результат. При естественном освещении необходимая тональность, подсветка теней и расстановка световых акцентов достигаются применением отражателей из белой бумаги, ткани, алюминиевой фольги или зеркал. При черно-белых съемках допускается использование смешанных источников света — естественного и искусственного.

В зависимости от содержания снимка выбирается фон. Он должен быть ровным, спокойным, редко с оттенением от светлого к темному. Светлые предметы иногда лучше выглядят на темном фоне и, наоборот, темные — на светлом. Фон передают на снимке обычно слегка нерезким. В качестве фона используют гладкую стену, лист картона или специальный задник в виде изогнутого листа плотной чертежной бумага. Это дает возможность избавиться на снимке от неприятной линии стыка между вертикально расположенным фоном и горизонтальной плоскостью стола с установленными на ней фотографируемыми предметами. В некоторых случаях такой задник можно задрапировать подходящей тканью. Тональностью фона управляют, меняя его освещенность. Особое значение придается передаче фактуры поверхности фотографируемых предметов, которая зависит от направления светового потока и его интенсивности. При сильной освещенности свет «забивает» некоторые детали, негатив в этих местах получается излишне плотным, а при слабой освещенности на нем утрачиваются детали в тенях изображения, ,и фактура материала вследствие этого прорабатывается плохо.

Наиболее трудными для воспроизведения являются изделия из стекла, полированного» дерева, металла и Других материалов, имеющих глянцевую поверхность. Для предотвращения возникновения на них бликов н отражения окружающей обстановки применяют мягкий . и рассеянный свет или производят съемку через темный экран, имеющий отверстие для объектива фотоаппарата. Поляризационный светофильтр пасит наиболее сильные блики и отражения. Однако на полированных металлических поверхностях и стекле он их полностью не устраняет, ш поэтому предметы предварительно не менее двух часов держат в холодильнике. В результате этого охлаждения поверхность отпотевает и становится слегка матовой. Если фотографируемый предмет представляет собой сосуд, можно в него налить ледяную-воду — эффект будет таким же.

Съемка изделий из стекла является наиболее сложной, так как в этом случае требуется передать на снимке фактуру его блестящей поверхности и его прозрачность.

Монеты, медали и другие плоские предметы снимают для выявления рельефа при боковом, резко направленном, «скользящем» свете.

При обработке «егативов используют резкоетные проявители. Большинство сюжетов лучше выглядят, если они напечатаны на матовой, полуматовой или тисненой фотобумаге и отретушированы.

ФОТОГРАФИРУЙТЕ ПТИЦ

Фотографирование птиц — увлекательнейший вид фотоохоты. Легко поддаться искушению получить редкие снимки птиц, сами же снимки сделать гораздо труднее. Фотографирование птиц связано с преодолением немалых трудностей, особенно на первых порах, при недостатке опыта.

В какой-то степени недостаток опыта можно восполнить знакомством с книгами и статьями лучших мастеров фотоохоты. Но прежде всего необходимо приобрести знания по биологии. Чтобы разыскать гнезда какого-либо вида птиц, надо знать, где этот вид предпочитает гнездиться, знать голоса птиц, их повадки и привычки. Без таких знаний часто невозможно даже установить, снимок какой птицы вам удалось сделать. Например, различные виды пеночек и камышевок настолько внешне похожи друг на друга, что различить их удается только тогда, когда хорошо научишься различать пение этих птиц.

Как известно, основными приемами охоты с фотоаппаратом являются: съемка фоторужьем с подхода, настораживание фотокамеры у гнезда птицы, у мест токования, кормежки, съемка из укрытий (шалашей, палаток). 44

Трудно сказать, какой из этих способов следует предпочесть. Чаще всего бывает так, что снимок, полученный каким-либо из них, невозможно получить никаким другим. Если фотоохотник будет владеть в совершенстве только одним из этих приемов, то снимки не будут отличаться разнообразием сюжетов. Так, снимая птиц камерой, настороженной у гнезда, можно получить снимки, показывающие жизнь птиц в гнездовой период (насиживание кладки, кормление птенцов). Поющую птицу или птицу в полете снять таким образом почти невозможно.

Поэтому очевидно, что для получения интересных ц разнообразных снимков птиц разумнее сочетать указанные способы. При съемке с помощью настороженной камеры или из укрытия надо заранее, не надеясь на случай, отыскать гнезда птиц, места их токования или кормежки. Часто оказывается необходимым отыскать несколько гнезд одного и того же вида, чтобы выбрать наиболее подходящие по расположению гнезда. Легче всего отыскать гнездо птицы в тот период, когда она только начинает его строить. Большинство птиц в России приступает к гнездованию в апреле илм начале мая. Этот же период наиболее благоприятен для съемки с подхода. Объекты съемки в лесу, на лугах, на болотах более доступны в это время для телеобъектива, и условия освещения самые хорошие. Позже, когда на деревьях появится листва, а на лугах и болотах — густые заросли кустов и травы, применить телеобъектив будет труднее. Интересные снимки с подхода можно получить на местах кормежки птиц зимой (на кустах рябины, лоха, на репейнике и т. д.).

Съемка с помощью настороженной камеры или из укрытий применяется тогда, когда точно установлены места наиболее вероятного появления птицы. Сооружение укрытия на дереве требует большой затраты времени и сил (охота с фотоаппаратом превращается в настоящую «засаду с фотоаппаратом»). Укрытие позволяет максимально приблизиться к птице и выбрать наиболее интересный сюжет.

Однако этот способ нельзя применять в парках и лесах вблизи города, так как при сооружении шалашей приходится уничтожать молодые деревья и подлесок.

Носить же на себе палатку обременительно, особенно если учесть, что надо иметь под рукой фотоаппаратуру, лампу-вспышку и другое снаряжение.

При съемке из укрытия надо, как правило, иметь телеобъектив с фокусным расстоянием 300—500 мм и зеркальную камеру. Телеобъективом с небольшим фокусным расстоянием («Юпитер-11») или дальномерной камерон трудно получить крупное изображение птицы.

Съемка птиц в условиях плохого освещения, например, летом в лесу, требует,применения лампы-вспышки. Но лампа-вспышка с одним осветителем дает слишком контрастный снимок, бедный полутонами, с резкими переходами от освещенных участков к теневым. Кроме того, часто на снимке, сделанном с лампой-вспышкой с одним осветителем, бывают различные дефекты. Поэтому лучше использовать два осветителя.

Для съемки способом настораживания пригодна любая камера с синхроконтактом, если ее конструкция предусматривает наводку на резкость на достаточно близкие предметы. Лучше всего применять зеркальные камеры с наводкой по матовому стеклу.

Удобно иметь приспособление для дистанционного спуска затвора фотоаппарата.

В заключение хочется напомнить начинающим фото--охотникам, что они обязаны принять все меры к тому, чтобы не демаскировать гнездо птицы и не допустить ее гибели.

С ПОМОЩЬЮ ТОННЕЛЯ

При съемке различных предметов, чтобы получить ровное интенсивное освещение, почти не дающее теней, что позволяет хорошо проработать лежащие в глубине лредмета детали и в значительной мере смягчить блики на гладких и полированных поверхностях, используют так называемый тоннель.

Для съемки небольших предметов построить тоннель •очень легко: в углах чертежной доски просверливают четыре отверстия, в которые с двух узких сторон доски .дугообразно вставляют и закрепляют проволоку. Высота каждой дуги — 40—50 см. Для большей устойчивости можно соединить вверху эти дули такой же проволокой.

Полученный каркас покрывают калькой или папиросной бумагой. Слишком тонкая и очень прозрачная бумага рассеивает свет меньше и дает излишне интенсивные блики.

Для съемки крупных предметов изготавливают тоннель с прямыми углами, прикрепив его к стене на растяжках из проволоки. Для освещения удобно пользоваться лампами с направленным светом — осветителями с линзами. Конус из- плотной бумаги или картона также поможет получить направленный пучок света. Осветители ставят с обеих сторон тоннеля, направляя свет на его боковые и наружные поверхности. Передвижением луча вверх, вниз, в стороны можно легко менять характер освещения снимаемого предмета, не меняя положения самих ламп. Полезно иметь и лампу, расположенную над тоннелем. Съемку проводят с блендой. Нельзя допускать передержек, так как из-за интенсивного освещения получатся вялые негативы.

МАКРОСЪЕМКА С ДАЛЬНОМЕРОМ

Конструкция камеры с дальномером позволяет обычно вести съемку с расстояний не ближе одного метра. Применение насадочных лине или удлинительных колец позволяет сократить это расстояние до 28 см и лаже меньше, но в этом случае пользоваться дальномером для фокусировки не представляется возможным. Описываемый способ дает возможность производить съемку на расстоянии менее одного метра с использованием дальномера камеры.

Рассмотрим параллактический треугольник • ABC (рис. 7). Пусть оригинал находится в плоскости А 'В' на расстоянии d меньше одного метра от камеры (АВ). Лучи А'А и А'В невозможно совместить в точке /4, однако лучи А'А и В'В можно совместить в точке А, так как эти лучи следуют вдоль сторон параллактического' треугольника. Назовем расстояние А'В' дальномерным параллаксом съемки. Из рис. 7 видно, что каждому расстоянию d соответствует свой параллакс съемки Ь''. Сущность параллактического способа наводки на резкость заключается в совмещении в дальномере двух точек А' _и В'.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАЛЛАКСА

где Ь — дальномерный параллакс, b — базис дальномера, постоянный для данной камеры, Л С —расстояние до мнимого оригинала, устанавливаемое на шкале расстоянии объектива, d — расстояние от оригинала до задней стенки камеры.

ВЫБОР МАСШТАБА

При съемках нужно стараться, чтобы изображение оригинала заняло всю площадь кадра. Исходя из этого

48 '

соображения, составляют таблицы для насадочных линз № 1 и 2. Таблицы позволяют по формату оригина-• да выбрать подходящую насадочную линзу, определить AC, d и по формуле (1) найти параллакс съемки. Таблицы составлены для камеры «ФЭД», объектив «Инду-стар-50» с / = 52,4 мм.

Расчетная таблица 1 для линзы № i

Положение риски относительно делений шкалы расстояний	Расстояние от оригинала до задней стенки корпуса, мм	Предельный формат оригинала, см
		. 42X63
		40X60
		38X57
		37X56
		35X53
		34X51
		32X48
		28X42
1,75		27X40
1,5		25X38
1,25		23X35
		21X32

Расчетная таблица 2 для линзы № 2

Положение риски относительно делений шкалы расстояний	Расстояние от оригинала до задней стенки корпуса, мм	Предельный формат оригинала, см
		:' \ 21X32
		20,8X31,2
		20,3X30,5
		20X30
		19,3X29
		19X28
		18,5X27,5
		17X25
1,75		16,5X24,5
1,5		16X24
1,25	.397	15X22
-'.;•?•". 1		14X20

МЕТОДИКА СЪЕМКИ

Предположим, необходимо сделать репродукцию оригинала размером 30X40 см. Из табл. 1 находим, что, пользуясь насадочной линзой № 1 при АС, установленном на шкале расстояний объектива, равном 2 м, расстояние от задней стенки камеры до оригинала должно равняться 683 мм. По формуле (1) определяем дальномерный параллакс съемки (все величины даны в миллиметрах):

На полосу бумаги наносим два штриха на расстоянии 25 мм с точностью 0,1 мм и накладываем ее на оригинал. Перемещением камеры добиваемся, чтобы оба штриха совместились в дальномере, при этом задняя стенка камеры будет находиться на расстоянии 683 мм от оригинала. Можно производить съемку.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

На практике нет необходимости каждый раз производить все указанные расчеты, нужно заранее заготовить несколько параллактических полосок и пользоваться ими в соответствии с форматом оригинала.

Полоски удобно делать из плотной чертежной бумаги. Ширина ее должна составлять примерно 1 см. Штрихи шириной 0,2—0,3 мм, высотой 10 мм наносят рейсфедером. На обратной стороне полоски пишут данные, взятые из таблиц _:1 и 2.

Параллактическую полоску нужно накладывать на тот участок оригинала, где особенно важна точность фокусировки. В момент съемки полоску следует убрать. Фотографировать можно «с рук», однако в этом случае требуется определенный навык в работе.

В тех случаях, когда базис дальномера камеры неизвестен, его можно определить опытным путем. Из формулы (1) находим

Выбираем произвольный параллакс съемки, например Ь' = 20 мм. На шкале расстояний ставим Гм. После совмещения параллактических штрихов в дальномере измеряем расстояние от задней стенки до оригинала с точностью до 1 мм. Допустим, получили d — 500 мм Из формулы (2) получим базис дальномера:

При съемке необходимо следить, чтобы левый штрих параллактической полоски и левое окно дальномера были на прямой, перпендикулярной к плоскости оригинала.

С помощью описанного способа наводки на резкость можно фотографировать с любого малого расстояния при наличии соответствующих насадочных линз или удлинительных колец.

СНИМАЕМ С КИНОЭКРАНА

Фотографировать в кинозале удобнее всего малоформатной дальномерной камерой. Освещение экрана неравномерное, и ее легче навести на резкость, чем зеркальный аппарат.

Светосила объектива должна быть не менее 1:2. Диафрагмировать объектив не следует, так как изображение находится в одной плоскости.

Пленка чувствительностью 250 ед. ГОСТа дает возможность снимать с выдержкой 1/10 с. На более светочувствительных пленках можно фотографировать с меньшей выдержкой. Однако следует помнить, что выдержки короче 1/25 с неприемлемы, так как будет мешать смена кадров на экране. Фактически с экрана фотографируют проекцию не одного, а нескольких сменяющихся кадров. Поэтому надо выбирать более статичные кадры, иначе изображение получится сдвоенным.

С ЭКРАНА ТЕЛЕВИЗОРА

Фотоаппарат укрепляют на штативе так, чтобы ЗДедь затвора, через которую в плоскости пленки рисуется изображение экрана телевизора, шла от верхнего к нижнему краю экрана. Нужно помнить, что изображение на экране объектив спроецирует в плоскости пленки «вверх ногами», а правая и левая стороны поменяются местами. Следовательно, щель должна двигаться снизу вверх по отношению к телевизионному изображению.

Если аппарат имеет затвор с вертикально бегущей щелью, то в этом случае его следует устанавливать «вверх ногами», что определяется направлением движения щели. Камеру же с горизонтальным движением щели всегда нужно устанавливать на вертикальный формат (то есть положение камеры зависит от направления движения щели).

Для съемки с телевизионного экрана предпочтительно употреблять высокочувствительный материал, потому что на нем хорошо воспроизводится относительно высокий контраст изображения.

При определении условий съемки по яркости телеэкрана нужно изменять не выдержку, а только диафрагму.

Поскольку все изображение создается на экране телевизора за 1/25 с, оптимальными выдержками являются 1/25 или 1/30 с, независимо от того, используется камера со щелевым или центральным затвором.

СЛАЙДЫ В НЕНАСТЬЕ

Съемка в ненастье имеет не только неудобства, но и свои привлекательные стороны, особенно при применении цветной обращаемой пленки. Как это ни парадоксально, но непогода создает возможность запечатлеть тонкие нюансы света я цвета, а также неожиданные цветовые эффекты. В ненастье возникает потребность оценивать конечный результат съемки еще до нажатия на спусковую кнопку и необходимость позаботиться о тщательной «экипировке» фототехники. В пасмурную дождливую погоду со снегом, с ветром природные объекты зачастую изменяют свою форму, яркость, насыщенность цветов, на поверхностях появляются неожиданные блики и рефлексы.

Прежде всего фотолюбителю следует обратить внимание на то, что водяные пленки видоизменяют фактуру и окраску поверхностей природных объектов. Влажные серые и цветные поверхнбсти становятся темнее из-за значительного отражения света на границе раздела двух сред (воздух —вода), особенно при больших углах падения лучей. Цвета становятся более глубокими и насыщенными благодаря многократному полному внутреннему отражению света в водяной пленке и направленно-диффузному рассеянию света на поверхности объекта. Цвет объекта как бы усиливается.

Капли воды, кристаллы льда, снежинки позволяют наблюдать дисперсию света, дают яркие блики. Иногда удается запечатлеть на слайде дифракцию света на тонких периодических структурах и интерференцию волн в тонких слоях несмешивающихся жидкостей.

Какие задачи необходимо решить, чтобы осуществить в ненастье макросъемку и получить высококачественные слайды?

Прежде всего придется сразу же сузить диапазон масштаба съемки от 1 : 20 до 1 : 2, так как ограничена мощность портативных импульсных фотоосветителей (ИФО). Необходимо продумать выбор ИФО — одного или лучше двух, синхронизированных. Учесть также, что при съемках в макродиапазоне наводка на резкость происходит в более спокойных условиях.

Желательно тщательно защитить аппаратуру и от неблагоприятного воздействия внешней среды, особенно от брызг воды в процессе съемки и транспортировки. Потребуются футляры для камеры и ИФО в брызго-. защищенном исполнения, обеспечивающие нормальное функционирование фототехники. При слабом ветре и моросящем дожде или дожде со снегом для защиты фотоаппарата вполне достаточно складного зонта диаметром около 1 м, который крепится на куртке фотографа. На объективе устанавливают* бесцветный светофильтр УФ-1*, который служит и защитным стеклом. Бленда — с резьбовым креплением к светофильтру; крепление ИФО — на штатной обойме или с помощью кронштейна типа КТЗ, головки ГЛВ, переходной колодки ПЛВ-1, штатива ШЛВ и т. п.

При умеренном ветре (3—5 м/с), дожде, дожде со снегом либо ливневом дожде используют тот же комплект приспособлений, однако защиту от брызг нужно усилить двумя резиновыми (латексными) чехлами.

Возможны многочисленные варианты брызгозащит-иых футляров. Материалом для них могут, например, служить хирургические перчатки. Техника склеивания чехлов, выполнения в них окон, отверстий — несложная если использовать накладные аппликации из лейкопляг' тыря, который усиливает, «армирует» резиновую пленку в тех местах, где необходим вырез. "

Окуляр видоискателя должен быть закрыт литой лавсановой пленкой толщиной 175 мкм (такая пленкя используется в качестве основы микрофиш) Между ое зиновым чехлом, защищающим объектив, и его оправой оставляют зазор, чтобы осуществлять фокусировку и установку диафрагмы. Кроме того, чехол должен в не которых пределах изменять свою длину при фокусировке объектива. Следует обратить внимание на то чтобы резиновый чехол никоим образом не притормаживал диск установки выдержек. Конструкция, показанная нз рис. 8, позволяет взводить затвор, осуществлять фоку-

Рис. 8. Футляр, защищающий от брызг, для фотоаппарата «Зенит» с объективом «Гели

ос-44», 2/58:

1 — прожекторный фонарь; 2 — ИФО «Луч-701»; 3 — брызгозащит ное уплотнение ИФО; 4 — хомутик головки ГЛВ; 5 — верхний резиновый футляр (раструб хирургической перчатки № 9); 5 —кольцо (внешний диаметр 70 мм. внутренний — 50 мм, толщина —1.6 мм): 7 —конус объектива (Раструб пер четки № 9); 8 — футляр фотокамеры; 9 — нижний резиновый фут ляр; 10 — синхрошнур ИФО; Л — бленде; 13 — светофильтр УФ-1 ; 13 — крышка бленды; 14 —лавсановая пластинка; IS — армирующая накладка (лейкопластырь); IS — головка типа ГЛВ: П — ман

жетьц 18 — объектив а головка типа ГЛВ; П — ман

ных футляпов nniJnS' „ ^Элеме"ТЬ1верхнего и нижнего брызгозащит-

футляров дополнительно скрепляют лейкопластырем

сировку, установку диафрагмы, нажатие спусковой кнопки, легкую чистку светофильтра и лавсановой заслонки мягкой хлопчатобумажной тканью.

При работе в сумерках ИФО дополняют прожекторным фонариком, корпус которого вырезают так, чтобы линза фонаря была возможно ближе расположена к светорассеивателю ИФО. Его защищают от брызг заклеивая стыки конструкции лейкопластырем и помещая выключатель в чехол.

Электропитание ИФО и прожекторных подсветов удобнее всего сделать выносным и разместить в полиэтиленовом мешке, в рюкзаке.

В ненастье точность экспонометрических расчетов при использовании ИФО — немаловажный фактор успеха. Следует учесть, что при макросъемке определение диафрагменного числа по ведущему числу нередко приводит к ошибкам.

Можно рекомендовать более простое решение: измерение _яркост;и объекта и средне-серого тест-объекта (с коэффициентом отражения 0,18) производить с помощью экспонометра, имеющего небольшой угол восприятия, и вспомогательного осветителя. Пробную съемку проводить по таблице пересчета заранее. Это позволяет по показаниям экспонометра довольно точно определить значение диафрагмы. Влияние посторонних засветок исключается с помощью затеняющего экрана. Кадр дублируют 2—3 раза, изменяя экспозиционные параметры.

НЕОЖИДАННЫЕ ЭФФЕКТЫ

Поляризационный светофильтр в практике фотографической съемки применяют нечасто. Еще реже им пользуются в цветной фотографии.

Между тем именно в цвете, где исключены некоторые приемы, обычные для черно-белой фотографии (например, использование желтых и оранжевых светофильтров для снижения яркости голубого неба), поляризационный фильтр, или как его чаще называют, поляроид, может оказаться очень ценным средством для решения целого ряда художественных и технических задач.

Применение поляроида в черно-белой фотографии обычно ограничивается устранением (или ослаблением) мешающих отражений от неметаллических поверхностей (стекла окон и очков, стеклянные или пластмассовые предметы, полированное дерево, лаковое покрытие автомобилей и т. д.).

Для этой же цели поляроид может, разумеется, служить и при цветной съемке. Однако этим его возможности далеко не исчерпываются.

Важным свойством поляроида является его способность снижать яркость голубого неба. При работе на цветной пленке он оказывается единственным средством для выполнения этой задачи.

Свет голубого неба частично поляризован. Но содержание поляризованных лучей в нем может быть различно и зависит от угла, образуемого направлением нашего взгляда (или оп