Можно ли выращивать огурцы через рассаду?
Можно, при условии, что вы будете пересаживать их в грунт перевалкой без повреждения корней в возрасте 20–25 дней после всходов. Именно в стадии 1–2 листков рассада тыквенных довольно хорошо переносит пересадку, поскольку у нее практически еще нет корневой системы. Если делать пересадку в более позднем возрасте, то сформированная растением корневая система практически погибнет и после пересадки начнет отрастать заново. При этом оставленные в лунке растения тоже пострадают при подвижке почвы при выкапывании лишних растений.
Лучше всего рассаду растить в цилиндрах без дна, сделанных из газеты, как об этом уже говорилось выше, или сваренных из пленки. Семена можно заглубить во влажную почву без их замачивания. Но можно семена замочить и даже предварительно прорастить. Не забудьте начать подкормку огурцов, как только появятся всходы.
Пересаживать рассаду надо в стадии всего одного или двух настоящих листа, пока у нее не образовалась корневая система, которая сильно повреждается при пересадке. Пересадку вы будете делать перевалкой вместе с газетой, или аккуратно разрезав пленку, весь ком земли опустите в подготовленную лунку такого же размера. Если вы хотите получить первые огурчики в начале‑середине июня, то посейте их на рассаду за 40–45 дней до этого, и пересадите рассаду на постоянное место в возрасте 20–25 дней. Семя огурца довольно крупное, его заглубляют в грунт при посеве на глубину 2–2,5 см, уплотняя почву. Лучше всего семя при посеве тыквенных культур ставить на ребро.
Я для страховки высаживаю в каждое гнездо по 2–3 семечка по центру углубления, располагая их треугольником на расстоянии 2–3 см друг от друга. Накрываю их половиной пластиковой бутылки, хорошо заглубляя края в почву и приокучивая емкости примерно на 15 см, чтобы слизни не объели семядольные листочки после всходов. Кроме того, такое высокое окучивание помогает сохранять внутри бутылки тепло по ночам. Сверху накрываю двойным спанбондом или лутрасилом. Такая посадка дает мне возможность сеять огурцы 1–2 мая в садоводстве на Мшинской под Санкт‑Петербургом. Растения спокойно переносят заморозки до −6° и при этом хорошо растут и развиваются. Как только у огурцов появится первый настоящий лист, их можно рассадить или отсадить лишние, оставив естественно самые лучшие, или срезать ненужные по уровню почвы ножницами. С этого момента слизни им не страшны, бутылки можно убрать, оставив лишь двойной спанбонд прямо на растениях до того, как минует угроза ночных заморозков.
После окончания заморозков огурцы уже надо подвязывать, если вы растите их на вертикальной шпалере. Для этого завяжите под первым настоящим листком шнур свободной петлей и, обкручивая стебель против часовой стрелки шнуром, проводите его под каждым листом. Натяните шнур и привяжите бантиком к горизонтальной проволоке, натянутой в 1,5 метрах над землей. Дальше, если огурцы не будут сами цепляться за шнур, обкручивайте шнур вокруг стебля сами. Когда огурцы дорастут до горизонтальной проволоки, перекиньте их через проволоку и заставьте расти вниз, для чего придется подвязать растущий конец стебля к собственной более низкой части.
Очень удобно растить огурцы, используя декоративную сетку с крупными ячейками из лески, специально выпускаемую для вьющихся растений. Закрепляете сетку высоко под потолком теплицы и спускаете на почву, прямо на всходы огурцов, когда придет пора их подвязывать. Они сами цепляются за сетку и отлично по ней растут. Это сильно сокращает возню с подвязкой огурцов.
Как формируют огурцы?
Если вы растите их в горизонтальном положении, то их формировать не требуется. Если вы растите их вертикально, то формирование сводится к тому, то вам надо ослепить (выщипнуть то, что растет из пазухи листа) 3–4 нижних листа. Это делают для того, чтобы не росли самые нижние плети – они забирают все питательные вещества первыми, но почти не плодоносят из‑за недостатка света внизу. Кроме того, они загущают нижнюю часть растений, и из‑за плохого проветривания часто начинаются стеблевые гнили именно в нижней части растений.
Затем по мере роста огурца, у него надо делать прищипку боковых побегов, обрывая конец побега, как только на нем образуется 2 листа. Тогда не будет загущения теплицы, ко всем растениям будет хороший доступ света и воздуха, а следовательно, будет много огурцов. Если этого не делать, будут сплошные джунгли из стеблей и листьев, среди которых только кое‑где будут проглядывать огурчики. Урожай резко падает при загущении посадок огурцов. Как только вы перекинете стебли огурцов через горизонтальную шпалеру (проволоку), прекратите делать прищипку боковых побегов, концы их разветвятся и на этих ответвлениях плодоношение будет гроздьями, то есть несколько огурчиков из одного места. Существуют сорта и гибриды, плодоносящие пучком по всему стеблю.
Сейчас созданы сорта и гибриды одностебельчатых огурцов, у которых либо совсем нет боковых побегов, либо они сильно укорочены. Естественно такие огурцы никакого формирования не требуют. Рост у них обычно ограничен – они заканчиваются пучком цветков. Урожай у них формируется только на главном стебле, поэтому урожайность у них ниже, но зато их можно сажать гуще, до 10 растений на один квадратный метр, так что общий урожай с площади теплицы тот же самый.