Сбор семян прочих древесных пород и кустарников

Производится подобно которой-нибудь из указанных древесных пород, а потому лесовод-любитель в состоянии будет уже сам сообразить и распорядиться. Так, сбор сухих плодов бересклета, сирени и т.д. аналогичен со сбором липы; сбор и хранение плодов орехов, каштанов и тому подобных деревьев сходны со сбором и хранением желудей.

Хочу только еще остановиться на сборе мясистых плодов, вроде рябины, крушины, черешни и бузины. В этих случаях следует извлекать чистые семена для посева, а не сушить плоды, как это делают некоторые. После сбора мясистых плодов, их рассыпают в защищенном месте тонким слоем для дозревания, только ненадолго, чтобы мясистые части плодов не засохли. После дозревания такие плоды сгребаются в кучу, чтобы они побольше размякли, а затем уже кладутся в кадушку и разминаются деревянными мялками. Размятые плоды промываются водою и растираются в ней руками или теми же мялками (чтобы отделить семена от мякоти плодов), затем мягкие, ненужные части плодов вылавливаются руками и выбрасываются; оставшиеся же на дне семена откидываются на металлические решета для отделения семян от примесей (остатков мякоти и прочего). После просушки (при нормальной, комнатной температуре) семена готовы для посева.

Таким образом приготовленные семена дают больше всходов, нежели семена, высеянные вместе с мякотью плодов. Семена, самим собранные, почти всегда лучше семян покупных, и вот почему. Покупая семена, мы, в большинстве случаев, не знаем их происхождения, не знаем, с каких деревьев они собраны (со здоровых ли, с больных ли, с деревьев с плохой наследственностью или с хорошей; с деревьев, росших на песках или на глине и т.д.); не знаем, вполне ли зрелые семена нами приобретены, удовлетворительной ли они всхожести и т.д.

Словом, при высеве купленных семян, мы несем некоторый риск, связанный подчас с крупными разочарованиями. Вместо бодрых и жизнерадостных деревьев и рощиц у нас, после многих лет ожидания, вырастут жалкие корявые деревца, реденькие, хиленькие опушки. Обиднее всего, что разочарования могут наступить не через год и два, а через десятилетия! Вот почему лесоводу, а особенно лесоводу-любителю, следует пользоваться семенами своего собственного сбора.

И все-таки может случиться, что своих семян нет (неурожай семян, отсутствие в данной местности тех или иных древесных пород и т.п.). Тогда волей-неволей приходится пользоваться покупными семенами. Эти последние можно приобрести как у частных лиц (в семенных торговлях и древесных питомниках), так и у казны. При выписке семян из казненных складов советую пользоваться услугами ближайшего к месту посадки склада.

II. Посев и посадка деревьев Питомник и древесная школа

Имея семена, возможно приступить к выращиванию из них деревьев. Для этого лучше всего устроить небольшой питомник, т.е. подобрать небольшой и подходящий участок земли, где на грядках возможно было бы выращивать из семян сеянцы разных древесных пород. Таким питомником может оказаться уже имеющийся огород, вернее – часть последнего. При выборе места под питомник необходимо иметь в виду следующее:

1. Питомник должен находиться близ жилья и быть такого размера, чтобы на него легко можно было проехать с возом.

2. Место должно быть совершенно ровное или же слегка наклоненное к северо-востоку или северозападу. Мест с наклоном на юг и запад следует избегать, так как в таких местах молоденькие деревца страдают от морозов и засухи; точно так же следует вообще сторониться участков на крутых склонах.

3. Самыми подходящими почвами для питомников являются супеси и суглинки, т.е. смесь песка с глиной. Можно также пользоваться черноземной почвой, но лучше ее избегать, так как чернозем летом быстро высыхает и трескается, к тому же растеньица получаются на черноземных почвах слишком изнеженными. Глинистых почв, песков, торфяных и мокрых болотистых почв следует избегать. Глина неудобна вследствие того, что ее очень трудно обрабатывать, кроме того, на глинистых почвах летом образуются твердые корки, мешающие нормальному развитию растений. Легкие песчаные почвы слишком малоплодородны и менее всего подходящи для выращивания лиственных деревьев, к тому же на песках сеянцы часто страдают от засух и заносов. Весьма понятно, что торфяники и болотистые почвы уже совершенно непригодны для устройства питомника. Если имеется подходящий участок на огороде, то лучше и проще всего выделить его под питомник.

4. Ввиду того, что у сеянцев некоторых древесных пород довольно сильно развитая корневая система, идущая глубоко внутрь почвы, необходимо следить, чтобы почва в питомнике была глубокая, достаточно рыхлая, плодородная, не слишком сухая и отнюдь не мокрая.

5. После того, как место под питомник отведено, необходимо его обнести прочной оградой для защиты от животных и домашней птицы. Ограду можно устроить из дерева или же из железной проволоки. Не нужно забывать устроить и калитку такого размера, чтобы она свободно пропускала лошадь с возом. Ограда (изгородь) должна быть достаточно частой и высокой, чтобы через нее не могла пролезть и перелететь домашняя птица.

6. Если мы хотим из сеянцев получить более крупный материал, так называемые саженцы, то питомник необходимо значительно увеличить по размерам, предоставить часть питомника под выращивание этих сравнительно крупных деревьев. В таком случае питомники уже именуются древесными школами или просто школами. Бывает и так, что мелкий материал (не требовавший пересадок) выращивается в одном месте, а более крупный в другом (т.е. на совершенно отдельном участке). Тогда первый участок будет именоваться питомником, а второй древесной школой.

Остановимся теперь подробнее на устройстве древесной школы-питомника, т.е. на устройстве участка, приспособленного к выращиванию как сеянцев, так и саженцев.

Такой питомник (школа) должен состоять из двух частей. В одной из них будут выращиваться сеянцы, т.е. деревца, не пересаженные ни разу, а в другой – саженцы, т.е. деревца, уже пересаженные, по крайней мере, один раз.

Чтобы земля в питомнике и школе при ежегодном пользовании не истощалась чрезмерно, необходимо в каждом из указанных двух участков (для сеянцев и для саженцев) ежегодно 1/3 площади оставлять «под паром», т.е. незасеянной или незасаженной. Выражаясь языком сельских хозяев – в питомнике и школе нужно вести трехпольное хозяйство, причем ежегодно в питомнике одно поле будет под однолетним посевом, другое – под двухлетним и третье – под паром; в школе же: одно поле под однолетней посадкой, другое – под двухлетней посадкой и третье – под паром. (рис. 33) Кроме пространства, предназначенного собственно для посева или для посадки, в питомнике и школе должно быть достаточное количество дорожек и тропинок, чтобы удобно было производить все нужные работы и чтобы иметь доступ ко всем растеньицам. Размер питомника и школы вполне зависит от того, какое количество сеянцев и саженцев предполагается вырастить. Для соображения могу указать следующее. Для того, чтобы вырастить 1 000 штук двухлетних сеянцев, необходима площадь гряд в пять кв. саженей; а для посадки этих 1 000 сеянцев на два года в школу, потребуется площадь в 20 кв. саженей.

Имея в виду «трехпольное хозяйство» в питомнике и школе, мы можем, для примера, сделать такой расчет. Допустим, что нам нужно в питомнике выращивать ежегодно 1 000 двухлетних сеянцев, тогда площадь гряд и пара будет следующая:

Рис. 33. Чертеж питомника–школы.

В питомнике А: а - под паром; б - поле с однолетним посевом (1летние сеянцы); в - поле с 2-летним посевом (2-летние сеянцы). В школе Б: а' - под паром; б' - поле с 1-летней посадкой (3-летние

саженцы); в' - поле с 2-летней посадкой (4-летние саженцы).

Под двухлетним посевом: 3 кв. сажени

Под однолетним посевом 3 кв. сажени

Под паром 5 кв. саженей

Под дорожками и тропинками 7 1/2 кв. саженей

Всего же под питомник необходимо отвести около 22 1/2 кв. саженей. Под дорожки и тропинки я отвел 7 1/2 кв. саженей по такому, примерно, расчету: нормальная ширина грядок 11/2 аршина, а промежутков (междугрядьев) 3/4 аршина; следовательно, отношение площади грядок к площади тропинок 2/1. Имея в виду общую площадь грядок и пара (5+5+5 (кв. саженей)), площадь тропинок выразится в 7 1/2 кв. саженей (15:2).

Допустим теперь, что эта 1000 двухлетних сеянцев будет пересажена в школу, и тогда площадь школы должна быть такова:

Для трехлетних саженцев 20 кв. саженей

Для четырехлетних саженцев 20 кв. саженей

Под паром 20 кв. саженей

Под дорожками и тропинками 30 кв. саженей

Всего 90 кв. саженей

Для того же, чтобы ежегодно выращивать в питомнике 1 000 двухлетних сеянцев, а в школе 1 000 четырехлетних саженцев, площадь питомника-школы должна быть примерно 112 1/2 кв. саженей (22 1/2 + 90). Конечно, если сеянцев и саженцев нужно большее или меньшее количество, сообразно с этим увеличится или уменьшится площадь питомника и школы.

Точно также понятно, что питомник и школа могут быть разъединены, т.е. построены в разных местах; но все-таки лесоводу-любителю удобнее иметь то и другое в одном месте и под руками. К обработке почвы лучше всего приступить весной, для чего вся площадь питомника должна быть вспахана сплошь плугом или сохой возможно глубже. В таком вспаханном виде почва остается до середины лета, пока из-под пластов и комьев земли не начнет появляться трава. Тогда вспахивают вторично и оставляют землю без боронования до осени. Если почва тощая, то необходимо перед вторичной пахотой удобрить ее навозом, торфом или компостом.

Осенью питомник надо разбить на участки, выделить дорожки, тропинки и т.д., в местах, предназначенных для грядок, приступить к перекапыванию (штыкованию) лопатой для более глубокой обработки почвы. На супесчаных и суглинистых почвах вполне достаточно обработать почву на 6–7 вершков, т.е. в одну лопату; черноземные же почвы, легко высыхающие летом, нужно перекопать глубже (вершков на 10–12). Во время штыковки следует следить за тем, чтобы рабочие все корешки сорных трав и деревьев, камни и прочие твердые предметы выбрасывали на дорожки (откуда они потом убираются) и чтобы они хорошенько выравнивали обработанную площадь. В виду того, что в питомнике в первый год его существования будет засеяна только 1/3 площади, перекопать нужно не всю площадь, а это одно поле (1/3). На второй год произойдет штыкование второго поля. И лишь с третьего года, когда двухлетние сеянцы должны пересаживаться в школу, нужно приступить к перекапыванию 1/3 части школы; на третьем же году освободившаяся часть питомника останется под паром, а бывший пар будет перекопан под однолетние сеянцы и т.д.

Из всего сказанного понятно, что и к вспахиванию школы можно приступить не в первый год существования питомника-школы, а на третий, когда уже будем располагать двухлетними сеянцами.

К приготовлению грядок нужно приступить осенью же или на следующую весну, в зависимости от того, когда мы думаем производить посев семян. Вообще гряды лучше приготовлять в тот день, когда предполагается посеять, а не задолго до посева. Если даже грядки сделаны заблаговременно, то к их выравниванию (сверху) не следует приступать ранее дня посева. Заблаговременно сделанные грядки могут очень уплотниться, могут пересохнуть и т.д.; все это вредно для сеянцев и даже для саженцев.

Семенные гряды делаются обыкновенно в 1 1/2 аршина шириной с межугрядками (промежутками) в 3/4 аршина; для этого на участке, предназначенном под грядки, с двух противоположных краев отмериваются попеременно 1 1/2 и 3/4 аршина и вбиваются в этих точках деревянные колышки, обозначающие углы гряд; затем по этим колышкам натягивают шнур или веревку, отделяющую грядки от межугрядок, и приступают к изготовлению грядок обыкновенными лопатами. Земля из межугрядок вынимается и кидается на грядки; обочины грядок прихлопываются лучше всего широкими деревянными лопатами, которыми зимою копают снег. Гряды в питомнике делаются точно так же, как в огороде; только большее внимание следует уделить вопросу о высоте грядок. В местностях, страдающих от засух, особенно же на возвышенных местах, грядки следует делать низкие, почти вровень с проходами. Если почва осенью и весною бывает слишком сырою и если замечается в питомнике выжимание сеянцев морозами, то гряды следует делать повыше и притом давать глубоким бороздам (между грядками) такое направление, чтобы излишняя вода вся стекала из питомника.

Поверхность гряд должна быть отделана тем тщательнее, чем мельче высеваемые семена, и не ранее дня высева семян. Когда земля на грядке выровнена и измельчена граблями или метлами, шнур снимается, и грядка готова. Прежде чем приступить к посеву, нужно убедиться в доброкачественности семян, т.е. в их способности прорастать. Для этого отсчитывают без выбора 100 штук семян и кладут их на кусок гигроскопической ваты (или на кусок холста, в несколько раз сложенный), ватой же (или холстом) их покрывают; затем вату с семенами помещают на тарелку с небольшим количеством воды. Семена держатся в сыром виде до тех пор, пока не дадут ростков. По числу семян, давших ростки, и можно судить о всхожести семян. А то можно семена высеять прямо в цветочный горшок с землею и поливать их; по появившимся росткам узнается и качество семян.

Всхожесть же иных семян (клена, явора, черемухи и т.д.) узнается (посредством взрезывания) по внешнему виду заключающегося в семени зародыша (эти семена долго не всходят, и ростков пришлось бы ждать несколько недель, а то и месяцев).

Если окажется, что семена совсем невсхожи или маловсхожи, то их и не следует высевать – это была бы лишняя трата труда и времени. Чтобы не ошибаться, можно взять несколько проб семян.

При высеве семян нужно помнить те особенности, которыми обладают семена разных древесных пород (см. I часть этой книжки). Так, семена липы, клена, явора, березы лучше высевать осенью, а семена других древесных пород – весною; некоторые семена сохраняют долго всхожесть, иные же теряют ее очень быстро и т.д.

Высевают семена в гряды или сплошь, или в бороздки, причем последний способ, как наиболее удобный и целесообразный, почти всегда предпочитается. Для того, чтобы бороздки на грядках были ровными и одинаковой глубины, лучше всего пользоваться сеяльными досками, которые очень легко самому сделать.

У этих досок (рис. 34) нижние бруски, выдавливающие бороздки, могут быть прямоугольной и треугольной формы. С успехом можно также воспользоваться для той же цели сеяльным клином (рис. 35).

Рис. 34. Сеяльная доска.

Борозды делаются поперек грядок надавливанием сеяльной доски или сеяльного клина, при чем расстояние между бороздками должно быть около 4 вершков, при ширине самих бороздок около 1 вершка. На грядке в две сажени длины (или иначе на 1 кв. сажень) поместятся около 20 таких бороздок, на двух грядках около

40 бороздок и т.д.

Рис. 35. Сеяльный клин. При посеве в такие бороздки нужно высеять на каждую квадратную сажень грядок

следующее количество семян:

липы, граба, пихты, черемухи от 3/4 до 1 фунта; клена, явора, ясеня около 1/2 фунта; вязов, береста, рябины около 1/4 фунта; сосны, ели, лиственницы около 1/8 фунта.

Мелкие семена березы и ольхи высеваются обыкновенно сплошь по всей грядке, и в таком случае на каждую квадратную сажень грядки нужно высеять этих семян около 1/4 фунта.

Посев производится рукой. После посева семена заделываются землей, по возможности рыхлой и хорошо просеянной через решето; еще лучше для этого брать компостную землю (просеянную). Важно следить за тем, чтобы насыпанный на семена слой рыхлой земли был примерно вдвое толще самих семян. Иначе говоря, чем мельче семена, тем тоньше должен быть слой земли, их покрывающий. Мелкие ольховые и березовые семена поэтому должны быть едва закрыты землей.

После заделки семян на надлежащую глубину гряды покрываются тонким слоем соломы или мха для того, чтобы в грядах сохранилась необходимая для прорастания семян влага, а также для того, чтобы мешать развитию сорных трав и чтобы поддержать верхний слой земли в рыхлом состоянии.

Эта соломенная (или моховая) покрышка должна быть немедленно удалена, как только начнут появляться всходы (ростки), а потому за посеянными семенами необходимо все время тщательно следить.

Только что появившиеся ростки нужно первое время (в солнечную погоду) отенять. Для этого достаточно втыкать в грядки или по бокам их ветки с листьями или хвоей, наклонив их над ростками. Можно также над грядками сделать из жердей подпорки для веток, рогож и т.д. В таком случае материалы эти могут быть положены прямо на жерди.

Для того же, чтобы сеянцы успешно развивались, нужно выпалывать сорные травы при первом их появлении. Точно так же необходимо периодически разрыхлять поверхность почвы между рядами сеянцев.

Выпалывать траву на грядах необходимо особенно тщательно и довольно часто в первое лето, когда сеянцы еще очень малы. Для облегчения этой работы лучше солому между рядами сеянцев не убирать сразу, а

оставить ее на грядах до первого Рис. 36. Полотик. выпалывания (солому же над бороздками с сеянцами, как я уже

говорил, надо убрать сразу же после появления первых всходов). А то, еще удобнее, связать пучки из соломы (длиною в ширину гряд и толщиною в расстояние между бороздами) и положить их между рядами сеянцев. Эти пучки сохранили бы рыхлость почвы и мешали бы развитию сорных трав. По мере надобности, соломенные пучки можно снимать с гряд и опять класть их на грядки.

Самое выпалывание удобнее всего производить после дождя, когда сорные травы легко вырываются из земли вместе с корнями. Вслед за выпалыванием нужно взрыхлять землю обыкновенными столовыми ножами или полотиками (рис. 36) на глубину от 1/4 до 3/4 вершка, в зависимости от почвы и развития сеянцев.

Дорожки и междугрядья должны поддерживаться в чистоте, а вырастающую на них траву нужно удалять вместе с корнем при помощи обыкновенной лопаты и скребка (рис.

37).

Поливку семенных гряд нужно производить лишь в крайнем случае, когда станет очевидным, что без поливки сеянцы погибнут. Если всходы начнут склевывать птицы, то полезно прикрыть гряды сеткой, растянутой при помощи вбитых колышков. Иногда оказывают пользу пугала, пестрые тряпочки, привязанные к веревкам, растянутым над грядками и т.д. На второй год семенные гряды требуют сравнительно малого ухода, так как к середине лета ряды сеянцев обыкновенно смыкаются. В таких же случаях выполка трав и взрыхление делаются почти всегда ненужными, а если

понадобится выполка или взрыхление, то раз или два за все лето. Рис.37. Скребок.

Больные сеянцы с желтыми листьями или желтой хвоей нужно удалять, выдергивая их вместе с корнями. Всходы, страдающие от весенних заморозков (побивание распускающихся побегов), полезно прикрывать на ночь таким же образом, как это делается при отенении молодых всходов, т.е. хвойными ветками, рогожами и т.д. В некоторых питомниках в холодные ясные весенние ночи зажигают курные костры. Малейшая примесь дыма к воздуху над питомником ослабляет остывание и задерживает понижение температуры воздуха у поверхности почвы.

На третью весну, когда сеянцам минует ровно два года, их выкапывают из семенных гряд, сортируют и рассаживают на одно из полей школы. В это время поля питомника будут иметь такой вид: поле, где росли двухлетние сеянцы, останется под паром (на весь третий год); в поле с однолетками будут выращиваться двухлетки, а бывший пар будет покрыт грядками с только что высеянными семенами. В школе одно поле будет под только что высеянными двухлетними сеянцами, другое поле будет подготовляться под трехлетние саженцы (пересаживаемые с первого поля), а третье будет под паром. На четвертый год произойдет аналогичное перемещение полей. И так далее. Словом, как в питомнике, так и в школе каждое поле будет находиться два года под посевом или посадкой, а третий год оно будет отдыхать под паром.

При выкапывании сеянцев для пересадки их в школу нужно руководствоваться следующими правилами. Выкапывать следует глубоко и осторожно, чтобы извлечь возможно большую часть корня. Если же некоторые корни окажутся слишком длинными, то их нужно перерезать ножом, но отнюдь не разрывать. Выкапывать сеянцы нужно не по одиночке, а пучками во всю ширину лопаты или даже в большем количестве. Таким образом добытые сеянцы можно потом уже разделить осторожно, отряхивая излишек земли от корней. Обнаженные корни выкопанных сеянцев нужно тщательно охранять от высыхания. Для этого только что выкопанные сеянцы нужно поставить в неглубокую канавку, несколько наклонив их, и присыпать корни свежею землею (если земля начнет засыхать, можно ее легонько полить из лейки) или покрыть их сырым мхом.

При сортировке и выкапывании сеянцев не следует брать их за корни, чтобы не повредить последние. Удобнее всего сеянцы и саженцы брать за шейки, то есть за часть стебля между стеблем и корнем.

При сортировке все слабые, больные и поврежденные экземпляры лучше всего выбрасывать. В школу же пересаживать следует только нормально развитые экземпляры. Если посев производился не в бороздки, а вразброс, то выкопку удобнее производить не лопатами, а особыми вилами, устраиваемыми для обработки почвы.

В школу, которая обрабатывается точно так же, как и питомник, и где такие же грядки, как и в питомнике, сеянцы следует пересаживать «под кол» или же при помощи сажальной доски.

По первому способу посадка происходит таким образом. Колом, имеющим круглую, треугольную или плоскую форму (рис. 38), протыкается вертикально в рыхлой почве грядок отверстие такой глубины и ширины, какое соответствует размерам корня сажаемого растения. Затем в эту дыру опускается деревце корнями вниз, и кол втыкается вторично в почву несколько наискось, чтобы колом же придавить к корню землю (рис. 38). Потом кол вынимается из земли, и посадка считается оконченной.

Колья делаются из дерева и имеют длину от 4 до 6 вершков. Саженцы распределяются по грядками рядами:

Рис. 38. Посадка под кол. ряд от ряда около 1 аршина, при расстоянии саженцев

друг от друга в 6–7 вершков.

При высадке в школу большого количества сеянцев удобнее пользоваться сажальной доской (рис. 39). У такой сажальной доски сделаны на определенном расстоянии (6–8

вершков) прорезы, в которые

вставляются сеянцы. Длина доски равняется ширине грядок. Во Рис. 39. Сажальная доска.

время посадки выкапывается в грядке канавка (с одной отвесной стенкой) глубиной около 8 вершков. Затем сажальная доска со вставленными в прорезы сеянцами прикладывается к отвесной стенке канавки так, чтобы корни сеянцев прилегали к отвесной стене. После этого корни осторожно засыпаются землей, вынутой при рытье канавки. Через аршин выкапывается опять такая же канавка, в которую подобным же образом опускаются сеянцы и т.д. Если окажется, что некоторые корни длиннее 8 вершков, то их нужно осторожно укоротить ножом, но отнюдь не загибать в канавке.

При посадке важно следить, чтобы шейки растений находились у прорезов доски (немного ниже поверхности земли) и вообще, чтобы растения, по возможности, были в таком состоянии, как до пересадки.

В предохранение сеянцев при посадке от высыхания корней, их необходимо держать в плетеных корзинах, обложенных мокрым мхом. Сверху корни также следует покрыть сырым мхом или мокрой суконной тряпкой. При пересадке надо стараться размещать деревца так, чтобы саженцы второго ряда приходились не против, а между саженцами первого ряда, иначе говоря – в шахматном порядке.

Если посадка в школе сделана своевременно, т.е. до распускания листьев на сеянцах, и выполнена тщательно, то поливка является излишней, и весь уход за школой в течение первого лета сводится к выпалыванию сорных трав и взрыхлению верхнего слоя почвы между саженцами. Для того, чтобы упростить и удешевить выпалывание и взрыхление, можно между рядами саженцев раскидывать солому, мох, листья. Эта покрышка препятствует рост у сорных трав и держит почву в рыхлом состоянии. Осенью первого года или весной второго года полезно пройтись по школе с садовыми ножницами (рис. 40) в руках и подрезать все слишком выдающиеся в сторону боковые ветви, придавая кронам деревьев пирамидальную или, вернее, яйцеобразную (т.е. форму яйца, поставленного острым концом вверх) форму.

Через два года после посадки в школу деревца достигнут 2–3-аршинной высоты и могут быть высажены на места. При выкапывании саженцев нужно быть столь же осторожным, как и при выкапывании сеянцев (см. выше). Когда нужно сразу выкопать несколько саженцев, лучше всего вдоль ряда выкапываемых саженцев сделать канавку такой примерно глубины, какова длина корней выкапываемых деревьев. Затем в эту канавку лопатой же следует сваливать глыбы с деревцами. Когда глыбы с саженцами будут лежать в канаве, то уже легко будет выделить отдельные деревца. Удобнее и лучше всего в канавку свалить сразу целый ряд саженцев. Если же выкапывать каждое деревце отдельно, то очень легко повредить корни как выкапываемого дерева, так и соседних саженцев, тем более, что корни деревьев часто переплетаются между собой. Сваленные же в канавки саженцы и сеянцы очень легко отделяются друг от друга руками, причем корни остаются совершенно неповрежденными. Кроме того, в канавках деревца могут оставаться довольно долгое время и не нуждаются в мерах, предохраняющих от высыхания (ведь корни остаются в земле, в глыбах).

Рис. 40. Садовые ножницы.