Формирование плодовых деревьев гнутьем без обрезки
У вас есть шикарный шанс с самого начала сформировать молодые плодовые деревья таким образом, чтобы они плодоносили каждый год, плодоносили обильно, не занимали много места и были приспособлены для сбора урожая без всяческих приспособлений, даже без лестницы. Сделать это абсолютно реально — доказывают практики природного земледелия.
Первое, что следует знать начинающему садоводу: деревья плодоносят тогда, когда им некуда больше девать жизненные соки. Когда у дерева есть возможность расти вверх и выдавать все новые и новые ветки, оно будет расти, и будет выдавать. Поэтому важно, чтобы дерево росло вширь, а не в высь, чтобы основные ветки располагались более или менее горизонтально.
Идеальная форма плодового дерева — чаша. В этом случае мы имеем низенькое дерево с разведенными во все стороны ветвями и свободной серединой. Такое деревце лучше освещается солнцем, меньше страдает от суровых зим, реже подвергается разломам. А самое главное, в сезон его ветки окачены плодами.
Как формировать деревья гнутьем
Формирование дерева можно начинать еще на стадии с саженца. До посадки или сразу же после посадки обрезаем все лишние ветки. По большому счету можно вообще обрезать саженец так, чтобы осталась прямая голая палка около 80 сантиметров в высоту.
На второй год начинается, собственно, гнутье. Проводить процедуру лучше всего весной, когда погода уже хорошая, но почки еще не раскрылись. В это время древесина мягкая и гнется лучше.
Сначала определяемся, какой высоты штамб нам нужен. Штамб — это тот самый толстый мощный ствол, который в будущем разветвляется на боковые ветви. Рекомендуемая высота штамба — от 40 до 80 сантиметров. Поэтому отмеряем необходимую высоту, готовим веревку или полипропиленовый шпагат и колышки.
Без фанатизма, нежно и бережно сгибаем деревце так, чтобы предполагаемый штамб остался стоять вертикально, а все, что выше наклонилось горизонтально. Чем «горизонтальнее», тем лучше, конечно, но на практике многое зависит от угла под которым ветка располагается к стволу или от толщины ствола, поэтому насколько получилось нагнуть, настолько и хорошо. Нам совсем не нужно, чтобы деревце сломалось от нашего чрезмерного усердия. Если саженец совсем не желает гнуться, его следует «промять» (несколько раз загибать ствол на 10-15 сантиметров выше и ниже точки предполагаемого сгиба до легкого хруста).
Привязываем согнутую ветку к колышку ближе к середине, чем к макушке. Если остались мелкие ветки ниже сгиба, пусть себе растут пока, потом они сами высохнут. Если ниже сгиба есть мощные ветки, их тоже необходимо развести в стороны, согнуть и привязать к колышкам. Что же дальше? Дерево по своей природе стремится расти вверх, оно бросит все свои силы, чтобы восстановить «вертикаль». Весной из места сгиба вертикально вверх пойдет новый побег. К концу лета он вырастет достаточно, чтобы и его привязать к колышку и пригнуть в противоположную от первой ветки сторону. И вновь нет необходимости прилагать какие-то сверхусилия — насколько получилось пригнуть, того и хватит пока. Позже, через три месяца, когда место сгиба укрепится, можно будет еще чуть-чуть оттянуть.
Таким образом, загибая и наклоняя вертикальные побеги в противоположные стороны, формируем 3-4 ветки нижнего яруса дерева. Все боковые побеги так же пригибаем, ничего не обрезаем. Через два-три года у нас уже есть правильно сформированная крона, пришло время избавиться от всего лишнего и собственными руками создать веточки с плодовыми почками.
Как увеличить количество плодовых почек на яблоне и груше
Короткие недоразвитые веточки с плодовыми почками называются плодушками. У яблони и груши (но не у косточковых) их количество действительно можно увеличить, своевременно укорачивая определенные побеги.
Итак, на третий-четвертый год нашего формирования, когда мы уже отогнули в разные стороны необходимое количество веток и больше уже не требуется, начинаем удалять ненужное. Лучше всего заниматься этим в начале лета, когда новые побеги еще молодые и мягкие.
Смотрим, откуда растут новые побеги. Все, что растет из середины, из развилки, выщипываем, срезаем или спиливаем «на кольцо»: мы уже получили красивую крону, нам излишняя загущенность не к чему.
А вот если новые вертикальные побеги выросли на когда-то отогнутых в стороны боковых ветвях, можно заняться формированием плодушек. Каждый вертикальный побег такого типа следует укоротить так, чтобы остались коротенькие веточки с двумя листами от основания. Через 2-4 недели эти побеги отрастут заново, и их опять нужно будет укоротить, оставляя лишь один листок из второй волны роста. Подобную «стрижку» придется провести еще раз, а потом еще раз, до тех пор, пока на верхушке побега вместо молодых листочков не образуется толстая почка. Да, процесс обрезки в данном случае растягивается на все лето, но на деле он не так трудоемок, как кажется. И результат не заставит себя ждать — следующей весной каждый обрезанный побег зацветет.
Теперь дерево будет гнуть себя само под тяжестью плодов. Нашей основной задачей, как садоводов, станет удаление засохших веток, прореживание кроны и, со временем, замещение старых веток, новыми.
На заметку: формирование деревьев гнутьем не подходит для колоновидных яблонь, персиков и кустовых разновидностей вишни. Будем внимательны и бдительны!
КОГДА УБИРАТЬ ЛУК...
Лук-репку убирают в середине – конце августа. Его держат на солнце дней пять, затем сушат под навесом. Когда пожелтеют листья, их обрезают, оставляя шейку длиной 5–6 см. Прежде чем складывать лук на хранение, его нужно хорошенько просушить, пока шейка не станет сухой на ощупь. Корни лучше оборвать руками. При использовании ножа или ножниц старайтесь не повредить донце, в противном случае лук будет плохо храниться.
Запаздывать с уборкой лука нельзя, так как при достаточно влажной почве он начнет прорастать (то есть появятся молодые корешки) и будет плохо храниться.
И ЧЕСНОК?
У озимого чеснока сигналом к началу уборочных работ служит растрескивание оберток соцветия. Еще один верный признак готовности чеснока – листья у основания головок утрачивают мясистость, желтеют и усыхают.
Убранный чеснок раскладывают, как и лук, на грядке. Однако головки каждого ряда нужно прикрыть листьями следующего, так как на открытом солнце они зеленеют.
Перед закладкой листья у чеснока обрезают на уровне 3–5 см над шейкой, а корни аккуратно удаляют, потом обжигают на огне (свеча, газ и др.).
Полезные советы
Если на огуречной грядке посадить подсолнечник, урожайность огурцов возрастет, и плодоносить они будут дольше.
Яблоню и вишню сажайте подальше одну от другой: их корни действуют друг на друга угнетающе.
Если под яблоней посадить пижму или полынь, они защитят дерево от плодожорки.
Защищает сад от вредителей и бузина.
Если на огурцы напала тля, заварите кипятком стакан золы, дайте пару часов отстояться, разведите в пяти литрах воды и спрысните растения.
Больше всего требуют воды те растения, у которых корешки небольшие, а листья — крупные: редис, салат, огурцы, капуста, кабачки.
Настой бархатцев — прекрасное средство против тли. Растения срезайте во время цветения, сушите в тени. Полведра сухих бархатцев залейте ведром воды, настаивайте двое суток, а после этого опрыскивайте пораженные растения, добавив мыльную стружку. Уничтожает тлю, гусениц и листогрызущих жуков отвар и настой стеблей и корней дельфиниума. На одну часть травы возьмите 10 частей воды, двое суток настаивайте и опрыскивайте поврежденные растения.
Бабочки-капустницы не выносят запаха ноготков (календулы) и ботвы томатов.Они не залезают на те грядки, где эти растения посажены в междурядьях капусты.
Еще одно средство от тли — одуванчик. Возьмите 400 г листьев этого сорняка, залейте ведром теплой воды, дайте настояться сутки, добавьте немного мыльной стружки и опрыскивайте.
Базилик, посаженный возле томатов, улучшает их вкус.
Избавить капусту от нашествия гусениц можно так. Наберите в равных частях свежих сосновых и еловых игл, проверните их через мясорубку и рассыпьте на нижние листья капусты и землю вокруг растений.
Чтобы избавиться от лопухов, срежьте их стебли на уровне земли и насыпьте на срезы немного поваренной соли.
Даже в сухое лето картофель до цветения не поливайте: вся сила растений уйдет в ботву. А вот после цветения полив будет в самый раз: клубни начнут быстрее наливаться.
Настой свежей крапивы — отличное удобрение, не хуже навоза. Полведра мелко нарезанной крапивы залейте водой и настаивайте неделю. Затем разведите водой (1:10) и полейте грядки.
Цветки флоксов будут окрашены ярче, если удобрять землю золой. Разумеется, земля должна быть рыхлой, влажной и в меру заправленной навозом.
Там, где растет черемуха, не бывает мух. А если принести в дом веток бузины, можно выгнать и тараканов — они не выносят запаха этого растения.
Чтобы чеснок лучше хранился, прижгите, скажем, на пламени свечи донцы головок там, где находятся корешки.
Сладковатый вкус подмороженного картофеля исчезнет, если подержать его 5-7 дней при комнатной температуре. Можно и по-другому: опустить очищенные клубни в холодную воду, а затем в кипяток, куда кроме соли добавить чайную ложку столового уксуса.
Чтобы квашеная капуста не перекисла, положите в нее осиновую чурочку.
ДЕЛИМ КУСТ ПИОНОВ ПРАВИЛЬНО
«Если пиону больше 6 лет, то его давно уже пора омолаживать. Мы рекомендуют делить куст каждые 4-5 лет. Связано это с корнями. У старых кустов, растущих много лет без деления, они сильно переплетены и соединены наверху плотной тканью, образованной отмершими стеблями, различными наростами, составляющими корневую шейку, на которой расположены почки возобновления. Такие корни приходится выкапывать с большим трудом, так как у пиона они сами по себе хрупкие и ломкие, а у немолодых кустов еще и уходят в землю как минимум на 80 см. И все же, как говорится, лучше поздно, чем никогда.
Омолаживать куст надо, иначе листвы и болезней с каждым годом будет больше, а самих цветков все меньше, да и распустившиеся станут мельче, быстрее отцветут. Когда же лучше приступать к омоложению? Со второй декады августа до середины сентября, а в теплую осень — и до конца месяца. Вокруг куста на расстоянии 20-25 см надо выкопать глубокую, на 2 штыка лопаты, траншею.
После этого начинайте раскачивать куст с помощью лома до тех пор, пока он полностью не выйдет из земли. Корни слегка очистите от почвы, и выньте куст из ямы. Оставьте на 3-4 часа, чтобы корни подвяли и не были такими ломкими. Потом обрежьте стебли на высоту 10 см, корни отмойте от земли водой и очистите деревянным колышком. Как правило, старые кусты делят с помощью кола. Его забивают в то место корня, где меньше всего повреждаются почки. Этим колом разрывают куст на 2 части или больше. Потом каждую из них разрезают острым ножом на деленки. При этом предпочтение отдают более молодым частям с корнями диаметром 3-4 см. Все больные и старые части с потемневшей тканью, мелкими почками надо вырезать, следует удалить и корни, поломанные при делении. Какой величина должна быть каждая часть разделенного куста? Стандартной считается деленка с 2-3 почками возобновления и частью молодого корня длиной 10 см. Чтобы не ждать, когда небольшой кустик превратится в пышноцветущий, оставьте одну деленку побольше, остальные пусть будут стандартные. Пройдет всего 2 года после посадки, и они вас тоже порадуют великолепным цветением. Куст мы поделили, теперь надо подготовиться к посадке.
Корни деленок следует на полчаса погрузить в 0,1%-ный раствор марганцовки, а после еще и присыпать места срезов толченым углем. Теперь молодые пионы готовы к посадке. Каждую деленку сажают в яму глубиной 50 см, заполненную огородной землей примерно наполовину.
Поливают и помещают кустик так, чтобы почки на корневой шейке были ниже уровня земли на 2,5-5 см. Но если яма была подготовлена в день посадки (а не за 3 недели, как положено), почки располагают чуть ниже уровня почвы: когда земля осядет, они окажутся на нужном заглублении. При этом кустик обязательно слегка окучивают, чтобы почки были прикрыты землей.
Мы так подробно рассказываем о заглублении почек возобновления потому, что неправильное их размещение — самая распространенная ошибка при посадке, и именно она приводит к плохому цветению пионов, а иногда цветков и вовсе можно не дождаться. Чтобы поделенные пионы не подмерзли, с наступлением устойчивых заморозков почву вокруг них следует присыпать слоем торфа в 10-12 см, а рано весной укрытие обязательно отгрести, иначе корни могут подопреть. В последующие годы даже такое укрытие пионам не понадобится, взрослые растения обычно зимуют хорошо.
Владимир Иванович – ученый, профессиональный агроном, почвовед.
Закончил Ленинградский сельскохозяйственный институт, аспирантуру ВНИИ льна (г. Торжок Тверской области), работал в хозяйствах региона. 40 лет из своей жизни проводил опыты на земле, искал лучший способ выращивания и получения хорошего урожая. И у него это получилось. Он разработал свою методику земледелия.
– Уникальность моего метода – в 3 моментах, – делится секретом Владимир Иванович. – Я не копаю свой огород, без всякой обработки почвы выращиваю картошку, подсолнечник, кукурузу, кормовые корнеплоды, бобовые, фасоль, землянику. Всего больше 60 культур. Так больше никто не делает! Две культуры у нас в стране выращивают на юге без обработки почвы – это озимая пшеница и картошка. А все остальные повсеместно высевают по старому методу с обязательной перепашкой и перекопкой земли. А я от этого отказался. Второй момент – я использую отличное удобрение, которым Россия очень богата. Я учился в институте, в Аспирантуре, но нигде с подобным не сталкивался. Какое это удобрение? Трава. Наша травушка-муравушка. Вот и все удобрение – лучше навоза. Ну, а третий момент, это использование подкормки «Байкал».
Трава у Владимира Ивановича – суперсредство для всего и от всего! Она насыщает почву органикой, защищает от сорняков и хорошо удерживает влагу очень долгое время.
По методике Картелева не надо пахать и рыхлить землю. Достаточно сделать в земле лунки, засыпать туда свежескошенной травы, посеять семена, полить, присыпать землей, а сверху прикрыть посевы травой. На этом все, уверяет ученый, даже больше поливать не надо! За сезон делает только один полив, для капусты – все остальное «живет» само по себе. По мере подсыхания травы, надо добавлять свежую. Удивительно, но методика работает.
С небольшой грядки Владимир Иванович собирает 12 ведер томатов. Огурцов, говорит, не сосчитать – супруга закрывает по 40 трехлитровых банок.
Методика агронома пользуется спросом у местных жителей и приезжих. Дачница из Москвы Галина Багдян на небольшом участке 4 на 3 метра посадила 1,5 ведра картофеля. А получила 100 кг. Центнер!
– Я уже почти 15 лет сажаю картошку, и у меня крупней куриного яйца никогда не было, – призналась женщина. – Сажали всегда обычным способом: копали, окучивали. В том году Владимир Иванович предложил мне на небольшом участке 3 на 4 посадить картошку по его методу. Я согласилась. И вы представляете? Такой урожай, по 750 грамм картофелины уродились, я дома в Москве всем показывала. В засушливый год клубни, правда, не такие крупные получаются, но картошка есть все равно. С этого небольшого участка получаю 5 мешков.
Кстати, в начале своих экспериментов Владимир Иванович использовал сено. И урожай был меньше. Только зеленая трава, по мнению агронома, позволяет получить большие урожаи. Даже в засуху.
ПОКУПАЕМ СЕМЕНА ОГУРЦОВ
Еще до наступления дачного сезона огородники задумываются над покупкой семян и уже присматривают для себя возможные варианты. Вот тут главное не ошибиться, ведь производители очень "вкусно" описывают на упаковках свою продукцию. От огромного выбора производителей и сортов огурцов даже опытный огородник может растеряться. Как же выбрать самый лучший посевной материал, который порадует хорошим урожаем?
Общие рекомендации по выбору семян
Качество полученного урожая во многом зависит от того, какие семена огурцов вы приобретете. Поэтому подходить к этому вопросу следует тщательно и со всей ответственностью. Мы рекомендуем доверять только проверенным производителям и не "покупаться" на красочную упаковку, чтобы в последующем ваш труд не пропал даром. Перед тем как начать изучать этикетки, определитесь, в каких целях будет использоваться выращенный урожай.
Сорта огурцов делятся на:
засолочные: Нежинский, Вязниковский, Монастырский, Изящный, Конкурент, Родничок, Крепыш, Авангард, Алтай, Астерикс, Бизнес, Бригантина, Великолепный, Верные друзья, Взгляд, Водолей, Воронежский, Вязниковский 37, Дальневосточный 27, Засолочный, Каскад, Конкурент, Кустовой, Миг, Муромский 36, Надежный, Пальчик, Урожайный 86, Фаворит, Харьковский и др.;
салатные: Неросимый 40, Адам, Алешка Алтайский ранний 166, Владивостокский 155, Изящный, Мовир 1, Парад, Резастр, Ржавский местный, Салтан, Синтез, Феникс и др.;
универсального назначения: Восток, Дачный, Журавленок, Маринда, Фермер, Аист, Береговой, Благодатный, Голубчик, Дружина, Дуэт, Единство, Кит, Круиз, Левина, Либелле, Моравский корнишон, Пасамонте, Регия, Северский, Серпантин, Соловей, Стрелец, Уссурийский 3, Фотон, Хабар, Эпилог, Эскадон и др.
Салатные сорта не подходят для засолки. Их более толстая кожица не позволяет им просаливаться равномерно. Консервные сорта содержат больше сахаров – это важно для консервирования. Универсальные же сорта подходят и для салатов, и для засолки.
Не покупайте семена огурцов на всевозможных акциях. Чаще всего это либо просроченный материал, который не принесет вам урожая, либо продукция, которая по разным причинам не пользуется популярностью.
Что означают надписи на упаковке?
Зачастую на упаковке можно увидеть различные обозначения. Приобретая семена, мы даже не задумываемся над их значением, а зря. Ведь эти надписи содержат полезную информацию.
F1 означает, что перед вами гибрид первого поколения. Такие культуры получают путем скрещивания двух и более сортов. Они наследуют от своих родителей самые лучшие качества: устойчивость к заболеваниям, высокую урожайность, холодостойкость и т.д.
Можно встретить и обозначение S. Так помечают элитные семена огурцов, которые являются прямым потомством лучших растений данного вида. Поколение элитных семян обозначают цифрами: 1 – первое поколение, 2 – поколение, полученное от первого. Семена с обозначениями S будут классом выше, чем F. Исходя из этого, можно говорить о том, что наилучшими качествами будут обладать семена, которые имеют обозначение S1.
Сколько семян покупать?
Чтобы понять, сколько потребуется семян огурцов, вам нужно знать размер грядки, которую собираетесь засадить этой культурой. От того, какую площадь вы собираетесь засадить огурцами, и необходимо отталкиваться.
Допустим, ваша грядка размером 1×3 м. Рекомендуемая схема посадки предполагает расстояние между рядами 70 см, а между растениями – 20 см. Путем нехитрых подсчетов вычисляем, что на такой грядке вы можете вырастить около 20 плетей огурцов.
Однако не стоит забывать о таком понятии, как всхожесть семян. У огурцов она составляет 70%. Это значит, что из 10 посеянных семян взойдут всего 7. Исходя из этого, семян огурцов нужно сеять всегда на 30% больше, чем требуется.
Многие производители указывают на упаковках не количество семян в штуках, а их вес в граммах. Узнать, сколько штук в такой упаковке, можно ориентируясь на данные таблицы.
Вес семян огурцов (г) —--------Количество (шт.)
0,1 —--------------------------------------4-5
0,2 —--------------------------------------8-10
0,3 —--------------------------------------12-15
1-----------------------------------------— 40-50
Таким образом, вы можете планировать покупку семян огурцов, не опасаясь, что вам может не хватить посевного материала или, наоборот, большая его часть останется невостребованной.
Покупка семян
Покупать семена огурцов непроверенного производителя – это всегда риск. Поэтому не стоит доверять весь свой урожай невесть кому – подстрахуйтесь. Купите пробный пакетик и проверьте его содержимое на всхожесть. Для этого поместите семена в горячую (50-60°С) воду не более чем на 3 часа. Затем достаньте и просушите до сыпучести.
После этого можно приступать к проращиванию. Возьмите 2 куска натуральной ткани и увлажните ее. Выложите на один кусок семена и прикройте другим. Оставьте в таком состоянии на трое суток при температуре не ниже 15-20°С. При этом внимательно следите за тем, чтобы ткань всегда оставалась влажной и семена имели возможность прорасти.
Через 3-4 дня подсчитайте, сколько семян наклюнулись. В случае, если вы удовлетворены результатом, можете совершенно спокойно покупать семена данного производителя для дальнейшего выращивания.
Какие огурцы вам нужны?
Перед покупкой вам необходимо определиться с тем, где вы собираетесь выращивать огурцы – в теплице, на подоконнике или в открытом грунте.
Для теплиц подойдут следующие гибриды: Емеля F1, Геркулес F1, Аннушка F1 и др. Для подоконника подойдут: Форвард F1, Фауст F1, Галина F1, Елизавета F1 и др. В открытый грунт в средней полосе можно посеять такие сорта и гибриды, как Лапландия F1, Петербуржский экспресс F1, Фермер и др.
Далее планируйте время получения урожая. Это может быть начало июня (подойдут сорта Алтайский ранний огурец, Изящный, Зозуля F1, Авангард, Алтай, Алерт, Астерикс F1, Атлантис F1, Аякс F1, Водолей F1, Матильда, Взгляд, Леон, Надежный, Наташа F1, Октопус F1, Регал F1, Регия, Сквирский 1/27 F1 и др.), июль (Клавдия F1, Нежинский 12, Моравский корнишон F1, Конкурент, Ира, Голубчик, Декан, Дива, Мира F1, Мотива F1, Мона, Паркер F1, Офис F1, Роял F1, Самородок F1, Левина F1, Бригадный F1, Лялюк, Северянин, Рита, Эра, Смак F1 и др.), август (Родничок F1, Водолей, Неросимый 40, Гейм и др.) и даже сентябрь (Феникс – 640, Капелька, Миринда F1 и др.). Все зависит от ваших предпочтений.
Сортовые или гибридные?
Зачастую у огородников возникает вопрос о том, какие лучше покупать семена огурцов: сортовые или гибридные. И те и другие имеют ряд преимуществ.
Достоинства гибридов:
•отличаются высокой урожайностью;
•устойчивы ко многим болезням;
•мужские и женские цветки распределены на плетях относительно равномерно;
•имеют короткий вегетационный период;
•хорошо переносят неблагоприятные условия выращивания.
Достоинства сортовых растений:
•с них можно собирать семена (выросшие из них растения сохранят признаки материнских);
•плоды вкусные и подходят как для засолки, так и для салатов;
•хорошо переносят жару.
Однако не стоит забывать и об обратной стороне медали, ведь и сортовые, и гибридные растения имеют свои недостатки. К примеру, выросшие из семян гибридов растения намного будут уступать по характеристикам материнским. Их урожай вряд ли вас порадует. В свою очередь, сортовые огурцы не будут так же устойчивы к болезням, как гибриды.
Учитывайте наши рекомендации при покупке семян огурцов, и тогда вы без труда выберете качественный посевной материал, который порадует хорошим урожаем.
Огурцы в бочках
Весь уход сводится к поливу (полведра воды на бочку раз в 4 дня, если не было дождей) и прополке. Прополка одной бочки занимает минут 5-10 раз в месяц - долго ли прополоть поверхность земли площадью менее 1 квадратного метра? Чтобы влага меньше испарялась с поверхности, почву в бочке надо замульчировать небольшим (3-5 см) слоем перегноя или компоста.
Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать! Хлебная закваска - лучшее удобрение. Приготовить её очень легко. Наполняем ведро на 2/3 корочками чёрного хлеба, заливаем водой и под гнёт, чтобы не всплывало. Ведро ставим на неделю для брожения в тёплое место. Полученную закваску разбавляем водой 1:3 и поливаем огурчики под корень - по 0,5 л под куст.