Гуманный метод профессора Коломийца
Этот способ, позволяющий ускорить плодоношение фруктовых деревьев, разработал в 40-х годах прошлого века доктор биологических наук, профессор Иван Афанасьевич Коломиец. Он использовал метод не кнута, а пряника.
Суть его очень простая: чтобы деревья поскорее дали урожай, их надо усиленно кормить. Ивану Афанасьевичу с помощью удобрений удавалось вызывать цветение и плодоношение у двухлеток и даже однолеток (на вторую весну от прививки) яблони и груши! В дальнейшем эти растения ежегодно наращивали урожай без вреда для себя и потери качества плодов.
Схема внесения подкормок такова:
В середине апреля: 1-1,5 горсти (для однолеток) или 1,5-2 (для двухлеток) азофоски (или нитрофоски) равномерно разбросать в приствольном круге (диаметром 70-80 см) и заделать в почву граблями.
В середине мая: то же удобрение в тех же дозах.
В конце мая: то же удобрение в тех же дозах.
Таким способом можно стимулировать и более взрослые деревья, в возрасте 4-6 лет, но дозу нужно увеличить до 3-4 горстей на приствольный круг.
Поливать деревья при усиленном питании надо тоже часто, но очень обильно - 1 раз в неделю по 1-2 ведра на растение.
КАК УСКОРИТЬ ПЛОДОНОШЕНИЕ МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Покупайте однолетние саженцы
Самым большим спросом у дачников пользуются двухлетки: они мощные, высокие, и кажется, что урожай дадут буквально через год-другой. И это главная ошибка.
На самом деле, как показывает практика, самый лучший вариант — однолетки. Да, они меньше размером, иногда выглядят неприглядно, но зато корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки. И, как следствие, раньше вступают в плодоношение. А вот трехлетки и вовсе нужно обходить стороной. В советские годы их сжигали за ненадобностью, поскольку такие саженцы считались непригодными для посадки.
Копайте большие ямы
Оптимальный размер: диаметр — 80 см, глубина — 50 см. Хотя может показаться:куда такая? Для однолетки-то. И тем не менее такой размер важен, поскольку в этом пространстве будет располагаться корневая система первые 2 — 3 года. И чем комфортнее ей будет, тем быстрее дерево наберется сил и даст урожай. Оптимальные сроки посадки для саженцев с открытой корневой системой — первая половина октября. А ямы нужно копать заранее, примерно за месяц. То есть уже в конце августа — начале сентября.
Заправьте почву удобрениями
В яму обязательно нужно добавить 2 ведра перегноя, 1 стакан суперфосфата, 0,5 стакана сернокислого калия и 3 ст. ложки аммиачной селитры. Все удобрения нужно тщательно перемешать с верхним, плодородным слоем почвы. Этой питательной смесью заполняют ямы, но не до краев — сверху после посадки саженца надо будет насыпать 15 — 20 см земли, которая защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации.
Перед посадкой корни саженцев полезно окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пакетик корневина (стимулятор корнеобразования) — это ускорит приживаемость молодого растения. Обрежьте саженец коротко, а затем дайте ему свободно расти. После посадки саженцы нужно укоротить на 1/3. Жалко, конечно, они и так маленькие, но, поверьте, это им пойдет только на пользу. А вот на второй год жизни обрезать юное деревце не нужно — пусть оно нарастит хорошую крону.
Чередуйте азотные удобрения
Азот, как известно, отвечает за рост дерева. Но чтобы оно развивалось гармонично, удобрения надо чередовать. Весной будущего года, как только растает снег и почва немного подсохнет, под каждый саженец нужно внести 3 ст. ложки аммиачной селитры. Ее разбрасывают в приствольном круге по поверхности почвы и заделывают граблями. Этой дозы хватит на пару недель, но за это время юное деревце сильно прибавит в росте, нарастив мощные побеги.
А дальше через каждые две недели вплоть до середины июля нужно вносить под каждый саженец мочевину (согласно инструкции на упаковке). Она поможет груше нарастить листья. Помимо этих двух удобрений, под каждый саженец полезно трижды внести гумат натрия. Первый раз — во время распускания почек. Второй — в июле. Третий раз — в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение.
Выращивание гортензии
Стоит отметить о великолепном виде гортензии, который хоть и подмерзает выше уровня снегового покрова при температуре ниже 20 °С мороза, но цветет довольно роскошно. Хотя это подмерзание не представляет особой опасности, так как нижняя часть побегов, которые находятся под снегом, и корневая система не вымерзают. Следовательно, на коре стеблей, которые перезимовали, очень быстро пробуждаются спящие почки. В дальнейшем из этих почек развиваются новые побеги.
Свое цветение они начинают в это же лето, но с небольшим опозданием. Естественно, оно не такое пышное, но все равно довольно красивое и куст смотрится очень даже нарядно. Такую гортензию закрывать на зиму не нужно. Благодаря своей форме соцветия (мелкие цветочки собраны в форме зонтичного соцветия), она называется гортензия зонтичная. Иногда за серую окраску коры, ее также называют гортензия серая.
На заметку!
У зонтичной гортензии ветки прекрасно стоят в воде, поэтому их можно срезать. Однако, если после срезки гортензии на даче вы захотите привезти ее в город, то ее необходимо оживить. Для этого, когда принесете ее домой, воду в вазе нужно сделать кислой, добавив небольшой кристаллик лимонной кислоты. Но все равно стоять она будет уже не так долго.
При посадке гортензии ни в коем случае нельзя вносить в почву золу. Лучше использовать смесь торфа с песком или почву из хвойного леса. Под гортензией, также как и под рододендроном, нужно оставлять все, что сбрасывает растение, а также дополнительно вносить под куст хвойные иглы.
Подкармливать необходимо 1 раз перед цветением. В качестве подкормки используйте азофоску или «Кемиру». Почему нельзя подкармливать весной? Потому что в удобрениях содержится азот (карбамид, мочевина), который способствует снижению морозостойкости. Таким образом, растение может еще больше подмерзнуть во время весенних заморозков.
Еще гортензия имеет одинаковую особенность с сиренью: закладывание цветочных почек будущего года у гортензии происходит у самого основания зацветающей кисти. Поэтому не нужно обдирать отцветшие соцветия, их нужно аккуратно отрезать секатором, чтобы не задеть верхушку ветки, и не срезать все почки. В противном случае, даже если растение прекрасно перезимует, то все равно в начале лета цвести не будет. Цветение начнется на месяц позже и будет далеко не таким пышным и обильным, как хотелось бы. Цветение начнется из побегов, которые пойдут из ствола, а также из пазух новых листьев.
На удобрение AVA гортензия реагирует хорошо, но подкармливая этим удобрением, не забывайте время от времени поливать растение слабым раствором марганцовки. В этом деле главное — не перестараться, потому что если сделать малиновый раствор, то цветы приобретут розовую окраску, вместо белой.
Если внести ржавые банки (предварительно их нужно пережечь в костре) или металлические стружки, то окраска цветов гортензии будет голубой. Однако имейте ввиду, что если вы будете поливать цветы марганцовкой, то розовыми станут только прожилки, а лепестки все равно останутся белые. Издали такое пестрое соцветие смотрится красиво, а вот вблизи не очень.
Не забывайте также вовремя снимать увядшие соцветия, которые портят общий вид куста, потому что становятся коричневыми, и выглядит далеко не эффектно. Но если вы любите делать поделки, то можете не снимать увядающие цветы, а, наоборот, дождаться пока они высохнут и использовать для своих целей.
Есть еще удивительно красивая метельчатая гортензия. В отличие от серой гортензии, она подмерзает сильнее, но зато она имеет более низкие кусты, которые на зиму можно запросто накрыть лутрасилом. А еще лучше сажать метельчатую гортензию в тех местах, где наметает большой сугроб снега. Под снегом гортензия тоже хорошо сохранится.
Еще на Северо — Западе может расти и цвести розовая гортензия. В отличие от серой гортензии, она имеет более крупные цветки, которые образуют плотные пышные соцветия. Это растение не менее красиво, чем предыдущие, но требует обязательного укрытия на зиму. Те листья, которые сами не опали, нужно на зиму снять самостоятельно. Затем окучить торфом как можно выше (30 — 40 см) и сверху накрыть лапником до самой весны. Лапник можно постепенно снимать уже в конце апреля, а вот разокучивать нужно только после окончания заморозков.