Формирование кроны культурных растений

Как мы знаем, очень часто привитые растения или черенки могут цвести уже на первом году жизни. Опытные цитрусоводы не рекомендуют разрешать плодоношение до полного формирования кроны, которое в принципе почти не отличается от формирования кроны для сеянцев. Но, как мне показалось, многие культурные растения начинают ветвится сами по себе. Например, мой привитый грейпфрут возрастом меньше года при высоте штамба 10 см имеет уже 4 ветки второго порядка:

Если в планах было сформировать низкоштамбовое или кустовистое растение, то проблем никаких нет. Но если кто-то желает вырастить дерево на высоком штамбе, то ему предстоит хорошо потрудиться, дабы заставить подобное растение отказаться от упрямых побегов, что растут в стороны, и направить нужные вверх с помощью проволоки или других техник. Хорошо, что молодые побеги отлично гнутся во все стороны, поэтому растяжками или проволокой мы можем заранее установить направление роста ветки.

Формирование во время плодоношения

После того, как дерево начало плодоносить, его необходимо обрезать. Каждый год это нужно делать весной, когда начинается усиленный рост. Нужно при этом удалять:

· небольшие, с засыхающими кончиками ветки, что отплодоносили (они обычно без листьев)

· жировые побеги

· сухие , больные и сломанные либо те, что растут внутрь кроны

· те, что сгущают крону

Жировые побеги нужно обрезать на 20-25 см для формирования маленьких плодовитых веток, что начнут давать урожай уже на следующий год. Если вырастает большое количество побегов, то на каждой ветке нужно оставить лишь 2-3 самых больших и хорошо расположенных.

Вот еще нашел интересную информацию, которую обязательно испытаю при борьбе с Синдромом Пандерозы:

"В случае когда дерево плодоносит и обильно цветет, но при этом не появляется новый прирост, то в период бутонизации необходимо обрезать побеги, каждый 2-3, на 2/3 длины. Это стимулирует появление новых побегов, которые смогут плодоносить в следующем году."

Все лишние побеги, что появляются на стволе, а так же на скелетных и других ветках нужно сразу уничтожать. Признаком сильного растения является хорошая вегетация побегов возле цветения и плодоношения. При появлении на дереве большого количества жировых побегов след исключить удобрения с азотом.

Обрезку след делать острым секатором, что бы не оставалось заломов и задиров. Раны след обработать садовым варом.

Напоследок хочу сказать, что даже сейчас мне каждый раз трудно "поднять руку" на свои растения, даже на сенцев-дикарей. Но я не выбрасываю отрезанные ветки, а ставлю на укоренение. Это очень помогает разуму преобладать над чувствами.

Цитокининовая паста

Цитокининовая паста- очень интересное вещество, которое заинтересует любого цитрусовода, как и меня в свое время после прочтения информации о ней. Основным компонентом является цитокинин - гормон, который стимулирует деление клеток. По описанию производителя паста не только пробуждает спящие почки, но и способна зарождать новые.

В нашем городе я сравнительно недавно увидел ее в магазине, интерес взял верх и я ее купил, что бы проверить "чудо" свойства. Стоила паста не дорого - около 4,7$, а в интернете ее можно купить в 2 раза дешевле. Хватит мне такого количества на очень долгий период даже при активном использовании, хотя я не собираюсь активно ее применять, а лишь в редких случаях.

Вот так она выглядит:

Судя по описанию она является универсальной, но мне интересно было проверить лишь ее действие на цитрусовых.

Прошлым летом я делал прививки лимона Скерневицкого на взрослый сеянец. Черенок был без листьев, но успешно прижился. Но вместо того, что бы выпускать новые ветки, он лишь один раз отцвел и замер:

Почки были спящими и даже не просыпались во время активного роста "дикаря". Я по инструкции взял стерильную иголку, легонько поцарапал возле почки кору и тоненьким слоем нанес небольшое количество пасты.

На 7-14 день ветки не появились, но почка набухла. Может быть в рост не тронулась потому, что дерево было в периоде покоя. И вот спустя полтора месяца, когда все растения просыпаются, есть результат:

Могу сказать следующее: первое это то, что паста действительно работает, эксперимент удался. Второе - это то, что результат немного странный - новая ветка развивается не так как на исходном Скерневицком лимоне; росток очень маленький и, кажется, их там два - я по началу думал, что это просто растут листья без ветки. Буду наблюдать за развитием дальше.

А подытожить эту тему хочу предостережением: мы должны четко понимать, что мы делаем и зачем, а главное без фанатизма! Если дерево слабое, то пробуждение почек таким путем может иметь негативный эффект. Но вот если использовать с умом на здоровом растении для формирования кроны или пробуждения прививок, то использовать вполне можно. Моей ошибкойбыло наверное то, что я оказался нетерпеливым и намазал почку цитокининовой пастой, когда дерево было в периоде покоя. Возможно, если бы я это сделал сейчас, то и побег лучше бы развивался.

Кстати, не забывайте перед применением читать инструкцию и мерыпредосторожности.

Синдром Пандерозы

Пока бутоны на растениях еще не раскрыты, сделать красивые фотографии не получается, то решил рассказать о таком явлении, которое цитрусоводы обозвали "синдром Пандерозы". На сегодняшний день существует много клонов этого сорта: Скерневицкий, Киевский крупноплодный, Юбилейный и все они так же страдают этой проблемой - постоянные попытки обильного цветения идут в ущерб росту .

Многие скажут: "Разве это проблема? Разве цветение и плодоношение - это не то, к чему все стремятся?" Но я действительно считаю проблемой, когда дерево не в состоянии отрегулировать свое цветение в зависимости от состояния и возможностей. Вот, например, купил осенью укорененный черенок Киевского крупноплодного - так вместо того, что бы дать 1-2 прироста и уже через год или два можно было бы рассчитывать на урожай, он постоянно гонит бутоны:

На этом снимке еще не очень прослеживается синдром Пандерозы. Тот же Мейер так же очень часто пытается цвести еще на стадии укоренения. А вот на более крупных экземплярах понять проблему намного легче. Вот что у меня сейчас происходит с каждой почкой на дереве:

А вот вообще "классика жара" - не единого листа, зато куча бутонов:

Иногда бывают случаи, когда начинает расти ветка вместе с бутонами:

Это уже не плохо, так как бутоны можно удалить и получить нормальный прирост.

Несмотря на то, что на многих сайтах рекламируют сорт как самый лучший для комнатных условий, самый урожайный и неприхотливый, никто не упоминает о синдроме Пандерозы - ведь это создает очень большие проблемы новичкам, как было со мной несколько лет назад. Не только плодоношение, но и массовое цветение забирает много энергии у дерева, которая хранится в листьях. В результате у новичков очень часто дерево листопадит и нередки случаи, когда оно стоит совсем голое но все равно упорно пытается цвести.

Стоит ли бороться с синдромом Пандерозы? Если вы не хотите вырастить большое дерево и получать плоды, то можно наслаждаться пьянящим ароматов цветов и обрывать лишь завязи, что образуются после цветения. Но это в том случае, если растение здоровое и имеет достаточно листьев. В ином случае я рекомендую обрывать бутоны стразу. Если же хотитевырастить плод, то нужно набраться много терпения и оставлять лишь ветки во время вегетации.

Как узнать, когда можно дереву оставлять завязи для получения плодов? Ведь я как и многие наступал на грабли, пытаясь вырастить плод, когда растение было еще очень молодое - в результате приходилось очень много раз его "реанимировать" и впоследствии оно стало расти еще хуже. Хочу сказать, что плоды Пандерозы очень крупные - 400-1000 грамм в зависимости от клона. Поэтому ему на 1 плод нужно намного больше здоровых листьев, чем у других сортов. Я рекомендую оставить 1 завязь, если дерево здоровое и на нем 30-40 больших листьев. Когда получите первый урожай, то в будущем у вас уже будет хватать знаний и опыта для планирования дальнейшего плодоношения.

Где то на одном из ресурсов прочитал интересную фразу, которая стала для меня любимой и я очень часто ее цитирую: "У нетерпеливых цитрусовые не растут." Так вот подытожить хочу пожеланием для вас большого терпения при выращивании - я своих "питомцев" уже выучил и проблем с ними никаких нет, никакой синдром Пандерозы не страшен.

Испытал на Пандерозе метод обрезки для борьбы с синдромом и хочу сказать, что был приятно удивлен - дерево выдало множество побегов, чего раньше никогда не наблюдал!

Регуляция плодоношения

Очень много сортовых растений попадает к нам укорененными черенками в возрасте около одного года; те, что хуже укореняются - прививками на годовалых сеянцах; реже покупаются взрослые растения с плодами из-за их дороговизны и меньшего интереса - ведь всегда приятней вырастить с маленькой веточки большое пышное дерево и через несколько лет гордится результатом. У взрослых деревьев проблем с регуляцией плодоношения практически нет - они более адекватно оценивают свои силы и возможности и при необходимости "скидывают" лишние завязи. А вот черенки еще на стадии укоренения или срастания прививки очень часто цветут. И вот вопрос, который я хотел бы рассмотреть: когда молодым растениям можно вступать в плодоношение?

На многих ресурсах можно встретить разную информацию: одни пишут, что растение должно быть старше 4-5 лет, другие, что на каждый плод должно припадать 20-25 вызревших здоровых листьев. Я ни в коем случае не хочу спорить, что это неправильные советы, но все равно склоняюсь к тому, что мы сами должны чувствовать, сколько плодов и когда наше деревце сможет выносить. Ведь все зависит не только от возраста и состояния растения, но и от размера плода. К примеру, Каламондину намного легче вырастить его мелкие плоды, чем Пандерозе свои килограммовые гиганты. Поэтому точных условий в данном вопросе не может быть.

Хочу дать по теме несколько советов:

На молодых прививках и укорененных черенках нещадно выщипывайте все цветы, дабы силы тратились на новые побеги, скорейшее развитие дерева - в следствии будет возможность более раннего вступление в плодоношение.

Если есть сомнения, что дерево еще не готово выносить плод - лучше подождать еще 1-2 прироста, ибо из-за неопытности можно сильно навредить растению.

Растение действительно требует много питательных веществ во время плодоношения, но не стоит заливать дерево удобрениями. Лучше придерживаться того же режима подкормок, что и раньше, ведь правило "Лучше недокормить, чем перекормить" никто не отменял.

Если во время роста плода дереву становится плохо, листья желтеют и облетают, то плод нужно немедленно снять, иначе и плод не вызреет, и дерево может погибнуть. Чем дольше будете медлить с решением, тем дольше дерево придется восстанавливать. Как пример, у меня Пандероза, что по возрасту на год младше Скерневицкого, намного обогнала его в развитии. Он постоянно болел из-за того, что я позволял много цвести и завязывать плоды в раннем возрасте - ну не поднималась рука у новичка на красоту единственного цитрусового деревца. Но хочу уточнить: если облетел всего 1 лист - это не повод для паники, а нормальное явление. Этот совет подходит под случай общего угнетения дерева.

Хорошо, когда растение даже с маленького или среднего возраста хорошо справляется с саморегуляцией плодоношения - не выпускает много цветов, сбрасывает лишние завязи при необходимости. А вот некоторые цитрусовые даже в возрасте 5-6 лет и старше даже в не самом лучшем состоянии последние силы тратят на цветение.

Вот вчера решил, не дожидаясь раскрытия цветов, снять все бутоны с Пандерозы, которая была немного залита - почернело по краям и отпало несколько листьев. Решил поставить ей ультиматум - никаких цветов, пока не выдаст новый хороший прирост. Вот так борюсь с ее синдромом:

Представьте, на сколько тяжело одному дереву развивать 75 граммов бутонов, которые на картинке выше. У некоторых сортов цитрусовых плоды и то меньше весят! И поэтому без нашего вмешательства иногда не обойтись.

Напоследок хочу сказать: будьте терпеливыми, помимо теоретических знаний научитесь чувствовать ваши растения; всему свое время - не спешите давать плодоносить растениям, пусть сперва сами окрепнут - тогда и будете получать хороший урожай без стресса для любимцев.

Водные процедуры

Все мы знаем, что родина наших цитрусовых - это влажные, солнечные и жаркие субтропики. И как бы не старались селекционеры и ученые, как бы не адаптировали их под наши условия - все равно эти теплолюбивые растения будут всегда лучше расти при высокой влажности, высокой температуре и хорошей освещенности.

Конечно, мы в своих сухих квартирах не сможем стабильно выдерживать идеальные для цитрусовых условия, особенно зимой. Но для лучшего развития их нужно иногда боловать и постоянно держать в чистоте.

Грязные листья

Надеюсь, про чистоту и так всем понятно. По крайней мере листья без пыли смотрятся намного ярче и красивее. Грязный лист получает намного меньше света, закупоренные устьица приводят к нарушению газообмена. По этой же причине не рекомендую натирать растения разными блесками, которые стали популярны в последнее время. Поддержание цитрусовых в чистоте так же поможет избежать некоторых вредителей, грибков.

Душ

По моему мнению это самая полезная водная процедура для цитрусовых - особенно для больших деревьев. Помимо того, что можно тщательно вымыть каждый лист, под большим напором смываются и вредители. Например, для меня это на данный момент самый эффективный способ борьбы с красным паутинным клещом. Вода желательно должна быть теплой. Хотя у меня после ремонта на листьях было огромное количество грязи, а горячая вода отсутствовала, то я все растения "искупал" в холодной февральской воде из-под крана. Пятиминутные процедуры даже холодной водой под высоким напором никаким образом не оказали негативного влияния даже для цветущих растений.

Когда у меня есть время, я по очереди заношу растения в ванную, горшок оборачиваю пищевой пленкой, дабы вода не попадала в грунт и в течении 3-5 минут в зависимости от габаритов тщательно мою каждый лист, направив на него струю. Понимаю, что при большой коллекции это отнимает много времени у усилий, но рекомендую не ленится и устраивать душ хотя бы раз в месяц.