Альфа-липоевая (тиоктовая) кислота 3 страница

Добавление небольшого количества диметикона в любое косметическое средство делает его более текучим, оно легче распределяется по поверхности кожи, создает характерное шелковистое ощущение. Это вещество относится к классу микрофлюидов. Например, в знаменитый кинетический песок добавляют всего 2 % диметикона – в результате чего он приобретает свои необычные свойства.

Если в косметическом средстве есть диметикон, на одно нанесение вам понадобится совсем небольшое количество крема, так как расходоваться он всегда будет экономично.

Если добавить в средство чуть побольше диметикона, он создаст тончайшую пленку, пропускающую не только воду, но и воздух. Такие «дышащие» пленки используются, например, в средствах для лечения поврежденной кожи. Подходят они и для сухой кожи, так как создают подходящие условия для восстановления собственного защитного слоя кожи. Надо сказать, что, если у вас здоровая кожа, постоянно использовать средства на основе диметикона не стоит, так как любые вещества, образующие пленку (в том числе и растительные масла или воски), могут подавлять синтез собственных липидов кожи. В результате здоровая кожа может стать сухой и временно потерять способность к восстановлению и защите.

Диметикон используется для создания хирургических протезов и гидрогелевых контактных линз, входит в состав газированных напитков (так как помогает контролировать пенообразование), масел для жарки (для уменьшения разбрызгивания), его часто используют в современных шампунях и кондиционерах для волос.

Немногие знают, что в последние годы диметикон успешно используется для избавления от вшей – в таких препаратах количество диметикона настолько велико, что он покрывает волосы силиконовой пленкой, под которой эти неприятные паразиты задыхаются и гибнут. Это позволило отказаться от использования токсичных и опасных для детей антипаразитарных веществ, которые приходилось применять раньше.

Тем не менее относительно диметикона существует несколько мифов, которые стоит отметить отдельно:

• Диметикон «забивает поры» и способствует развитию бактериальной и грибковой инфекции . На самом деле диметикон подавляет развитие инфекции и не закупоривает поры, так как пленка, которую он создает, очень тонкая. Однако, когда поры заметно расширены, в них легко формируются пробки, поэтому необходимо использовать поросуживающие средства.

• Диметикон «высушивает» кожу, так как препятствует синтезу собственных липидов . Да, средства с диметиконом подходят в первую очередь для ухода за сухой и поврежденной кожей, а здоровая кожа после нескольких месяцев нанесения таких средств может стать суше.

• Диметикон раздражает кожу . Это не так: диметикон совершенно нейтрален и специфических аллергических реакций на него практически не бывает.

• Диметикон тормозит естественные процессы обновления в коже . Да, но это очень полезно тогда, когда обновление выходит из-под контроля: например, раздраженную и воспаленную кожу иногда нелишне «притормозить». Такие средства просто не нужно использовать, если кожа здорова и не склонна к сухости.

• Диметикон вреден для окружающей среды . Диметикон после использования попадает в воду в процессе очищения кожи. Вода очищается от диметикона стандартными методами и не загрязняет окружающую среду. Линзы, протезы и т. д. успешно подвергаются переработке.

Многочисленные исследования не обнаружили у диметикона никаких вредных свойств. Даже такие строгие инстанции, как американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), министерства здравоохранения Японии и Швейцарии, не имеют возражений против использования этого ингредиента.

Диметикон

INCI: Dimethicone.

Другие названия: Dimeticon, Dimethylpolysiloxan, Dimeticon-Copolyol, E900, Methylpolysiloxan, Poly(dimethylsiloxan), Polysilane, Siliconöl, Silol, Dimethicone Crosspolymer, Diméthicone (silicone).

Производится путем химического синтеза.

Используется в кремах и эмульсиях для сухой и поврежденной кожи; в средствах для восстановления кожи после шлифовок, дермабразии и пилингов; декоративной косметике.

Рекомендуемая концентрация:

• до 3–5 %;

• в средствах ухода для волос и лечебных препаратах может быть выше.

Драгоценные металлы

Золото и серебро многие тысячелетия были символом власти, богатства и успеха. Массивные украшения из драгоценных металлов носили женщины и мужчины, передавали по наследству, связывая с ними самые разные суеверия, мифы и легенды. Конечно же, всегда были распространены убеждения, что драгоценные металлы помогают обрести и сохранить молодость и красоту. Многие народы считали, что ношение украшений и контакт с драгоценными металлами определенных областей лица или тела может предотвратить развитие болезней или даже исцелить их. Императоры Древнего Рима и Китая, фараоны Египта пользовались золотой пудрой, а некоторые из них даже спали в золотых масках для сохранения молодости кожи. В Японии тончайшие листки золота добавляли в пищу, считая, что это способствует долголетию. Похожие рекомендации существовали и в аюрведической медицине. Сегодня мода на драгоценные металлы – золото, серебро и платину – переживает очередной подъем. Появляется косметика, включающая в себя эти ингредиенты, и, конечно же, ее производители обещают то же, что и лекари древности: вечную молодость.

Золото

Традиции использовать золото в качестве косметического ингредиента уже много сотен, если не тысяч, лет. Золотая пудра и золотая фольга были неизменными ингредиентами средств для ухода за кожей аристократов и богачей во всех странах мира. Кроме того, считалось, что косметику необходимо хранить в сосудах из золота, чтобы предотвратить ее порчу и «насытить золотой энергией». Надо сказать, что упаковка из золота действительно хороша: ведь золото – инертный металл, поэтому, в отличие от медных или латунных емкостей, такие баночки не угрожают косметическому крему окислением. Впрочем, стекло с этой задачей справляется не хуже, а после появления полимеров золотую упаковку стали использовать только для того, чтобы подчеркнуть, насколько ценно и дорого само средство.

Идея использовать золото как возможный проводник для других веществ в косметике пришла из цветоводства: еще с начала 1980-х биозолото успешно применяется в средствах для лечения растений и удобрениях. Сейчас в качестве косметических ингредиентов предлагают применять наноколлоидное или хелатное золото (биозолото) – и то и другое производят из чистого золота путем сложного химического синтеза.

Коллоидное золото – это частицы золота размером меньше микрона, пребывающие в свободном состоянии в коллоидном растворе. В результате такого уменьшения размеров золото приобретает некоторые новые свойства, которые широко используются в самых разных областях – от физики и электроники до медицины. Коллоидный раствор золота имеет насыщенный красный цвет из-за изменения светопреломляющих характеристик частиц металла. Судя по описанию, знаменитое «питьевое золото» алхимика Парацельса, призванное служить в качестве эликсира долголетия, было похоже на современное коллоидное золото. В медицине нанозолото применяется в основном в лучевой диагностике опухолей, а вот в косметологии его чаще всего используют в комплексе с коллагеном в средствах для омоложения кожи. Производители утверждают, что нанозолото способно доставлять различные вещества в более глубокие слои кожи, улучшать регенерацию клеток и тканей, активизировать клеточные процессы и выводить токсины и тяжелые металлы. Надо отметить, что эти утверждения не подкрепляются серьезными научными исследованиями, которые могли бы продемонстрировать, что все эти чудесные свойства принадлежат именно золоту, а не другим ингредиентам, входящим в состав «золотых кремов».

Хелатным золотом называют то же нанозолото, но в комплексе с аминокислотами или биологически активными элементами. Некоторые производители используют еще и так называемое фитозолото, представляющее собой экстракты растений, обогащенные соединениями золота.

Золото

INCI: Gold.

Другие названия: CI 77480, Colloidal Gold.

Производится методом электролиза.

Используется в средствах для ухода за стареющей кожей; в составе средств косметики премиум-класса любого назначения.

Рекомендуемая концентрация:

• 1–5 %.

Серебро

Способность серебра очищать воду была известна людям с древних времен. Серебряные столовые приборы, емкости для воды и приготовления пищи ценились очень высоко не только из-за дороговизны этого металла, но и потому что вода и пища в серебре хранились дольше, а люди, пользовавшиеся ими, реже страдали от болезней и отравлений.

Антибактериальное и противогрибковое действие серебра объясняется его ионной активностью: именно ионы серебра, а не сами частицы металла, уничтожают бактерии и грибки. В медицине много лет использовались растворы коллоидного серебра: колларгол и протаргол, производившиеся из серебряной фольги, в состав которой также входили белковые ингредиенты. Колларголом и протарголом обрабатывали раны, лечили болезни глаз и горла, дезинфицировали пролежни. Они почти исчезли из применения только после появления современных, более эффективных и безопасных антисептических препаратов.

В косметических средствах коллоидное серебро продолжают использовать до сегодняшнего дня в основном благодаря его антибактериальному и противовоспалительному эффекту. Как выяснилось, ионное серебро связывается с тканевыми белками, появляющимися в процессе воспаления, и создает слой нерастворимых соединений в очаге воспаления. Кроме этого, ионы серебра воздействуют на нервные окончания, обволакивая их и тем самым уменьшая болезненность и дискомфортные ощущения. В результате снижается интенсивность воспалительного процесса, уменьшается отек и ускоряется процесс заживления кожи. Конечно, чаще всего коллоидное серебро используется в средствах для лечения акне или же для восстановления кожи после травм. Кроме этого, «серебряную» косметику используют для ухода за детской кожей.

Серебро

INCI: Silver.

Другие названия: Silber, Micro Silver, Liquid Silver Essence, Silver (Mikrosilber), CI 77820, Argentum, Colloidal Silver, Kolloidales Silber, Colloidales Silver, Argentum Colloidale.

Производится путем электролиза.

Используется в средствах для лечения акне; в лечебной косметике, средствах для ухода за детской кожей.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,1–1 %.

Платина

На сегодняшний день платина – самый дорогой благородный металл в мире. Однако до начала XVIII в. ее вообще не считали достойной внимания и даже не занимались ее добычей.

Европейцы узнали о платине благодаря испанским конкистадорам, открывшим золотые месторождения в Колумбии и Перу. Выяснилось, что платина является спутницей золота, но ее сочли бесполезной примесью в золотой руде, что отразилось даже в ее названии: испанское слово «платина» можно перевести как «серебришко». Платина была дешевой, при этом она весила больше золота и хорошо сплавлялась с ним. Ювелиры быстро поняли, как на этом можно нажиться: платину стали подмешивать к золоту при создании монет и украшений. Кончилось тем, что испанский король запретил ввоз платины и приказал все ее запасы утопить в море. Закон этот был отменен только в 1778 г.

Все изменилось в середине XVIII в., когда платину признали независимым химическим элементом. Благодаря исключительной химической стойкости ее стали использовать для изготовления химического оборудования. На Всемирной выставке в Лондоне в 1862 г. были представлены инструменты из платины весом до 200 кг! Забавно, что алюминий в то время считался исключительно редким и ценным металлом и применялся для изготовления драгоценных украшений.

Платину последние годы применяют многие лаборатории, производящие косметику. В японских косметических салонах популярны маски из платиновой фольги, используют и коллоид. Платину содержит и один из самых дорогих кремов в мире – клеточный платиновый крем La Prairie, который стоит $1000 за 50 мл.

Соединения платины не первый год используются в медицине, в частности, в химиотерапии онкологических заболеваний, так как они способны активно подавлять рост опухолевых клеток. Конечно же, в косметологии применяются совсем другие вещества, не имеющие ничего общего с фармакологическими препаратами. Предполагается, что коллоидная платина способна связывать свободные радикалы и нейтрализовать все формы активного кислорода – при этом, в отличие от всех других известных антиоксидантов, она действует «вечно», так как частицы платины не разрушаются в ходе реакции с окислителями, которыми являются свободные радикалы. Однако научных исследований, достоверно подтверждающих эффективность использования платины в косметических средствах, практически нет.

Платина

INCI: Colloidal Platinum.

Производится с помощью электролиза.

Используется в средствах для омоложения кожи, для ухода за стареющей кожей в косметических средствах премиум-класса любого назначения.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,2–0,5 %.

Камфора

Камфора (или камфара) – одно из ароматических веществ, известных людям с древних времен. До наступления XX в. люди использовали натуральную камфору – ее получали из смолы камфорного лавра, растения, распространенного в Японии, Индонезии и на Суматре. Латинское название camfora произошло от арабского слова al kafur, которое использовали средневековые арабские торговцы. Легендарный Авиценна писал в своем «Каноне врачебной науки»: «Камфара бывает разных сортов: фансури, рийахи, азад, асфарак и синяя; это та, которая смешана с древесиной этого дерева и выступает из древесины… Употребление ее ускоряет появление седины… она препятствует горячим опухолям»[3]. Кроме того, с помощью камфоры советовали лечить болезни глаз, прекращать носовые кровотечения и «бороться с похотью». Действительно, камфора представляет собой один из немногих антиафродизиаков.

В начале XX в. финский химик Густаф Компп разработал процесс полного синтеза камфоры, в результате ее стали синтезировать без использования растительного сырья. С точки зрения химии камфора представляет собой смесь двух кетонов – борнанона и камфанона. Этой смеси свойственны низкий молекулярный вес и высокая летучесть, поэтому камфора легко проникает в кожу, слизистые и может воздействовать на организм, даже просто попадая на слизистую носа во время вдыхания. Ее много лет использовали в медицине в качестве возбуждающего и стимулирующего средства, что отражено и в литературе. Например, в «Записках молодого врача» Михаил Булгаков упоминает камфору как одно из основных лекарственных средств, без которых земской врач просто не мог обойтись: в частности, ее вводили подкожно пациентам для стимуляции деятельности сердца. Масляный раствор камфоры стимулирует дыхательный и сосудодвигательный центр, поэтому он и служил одним из первых средств реанимации. Посредством камфоры облегчали дыхание при болезнях легких; к вдыханию паров камфоры прибегали при обмороках и отравлениях, протекающих с угнетением дыхания. Ею пользовались, чтобы уменьшить отек слизистой при насморке, и в этом качестве она применяется до сих пор. Именно камфора входит в состав бальзама Vicks, популярного в США и Великобритании.

Какое-то время считалось, что натуральная камфора лучше синтетической, но довольно быстро выянилось, что синтетический и полусинтетический (синтезированная на основе пихтового масла) виды камфоры оказывают даже более выраженное и, главное, более предсказуемое действие вследствие разной конфигурации молекул. Натуральная камфора представляет собой правовращающую молекулу, полусинтетическая камфора – левовращающую, а синтетическая – рацемическая смесь, т. е. состоит из равного количества левовращающих и правовращающих молекул. Это довольно распространенное явление, хорошо известное фармакологам: иногда «левые» и «правые» молекулы совершенно по-разному действуют на организм.

Воздействие камфоры на кожу похоже на действие ментола: она так же стимулирует холодовые рецепторы обработанного участка кожи, в результате чего возникает ощущение холода, активизируется местное кровообращение и усиливается отток жидкости из этой зоны. Благодаря данному свойству камфору используют в средствах, предназначенных для уменьшения отечности ног и в антицеллюлитных средствах. Некоторые исследования выявили, что камфора способна активизировать и рефлекторные связи, в частности, провоцировать развитие кожно-висцеральных рефлексов. Они «включают» изменение (обычно стимуляцию) работы внутренних органов, когда камфоросодержащее средство наносят на кожу тела в зоне, соответствующей проекции одного из внутренних органов: например, сердце проецируется в области левой лопатки. Это одна из причин, почему средства с камфорой не рекомендуют использовать для облегчения отека ног во время беременности – из-за вероятности усиления тонуса матки.

Еще одно известное издавна действие камфоры – антибактериальное и антисептическое. Растворенная в спирте или в тимоле (веществе, получаемом из эфирного масла тимьяна) камфора использовалась для дезинфекции. Камфора способна тонизировать, уменьшать отек и болезненность, несколько снижать салоотделение, благодаря чему ее используют в средствах для лечения акне, а также при жирной и проблемной коже. Камфора оказывает легкое осветляющее действие, поэтому раньше она входила в состав средств, предназначенных для избавления от веснушек, и отбеливающих средств. Сегодня камфору с этой целью не используют, так как эффективность ее в этих случаях не слишком высока.

Камфора может раздражать кожу, в особенности при повышенной чувствительности и склонности к аллергическим реакциям. На сегодняшний день ее основное применение – в средствах для ухода за кожей тела. Начали ее использовать также в шампунях и масках для волос, так как она создает приятный освежающий эффект, одновременно улучшая кровообращение в коже головы, что полезно при выпадении волос для стимуляции роста и повышения густоты.

Камфора

INCI: Camphor.

Другие названия: Camphora, Campher, D-Campher, Canfora, Dextrocampher, Kampfer, Cinnamomum Camphora Oil, Laurus Camphora, Camphre.

Производится путем химического синтеза или химической переработки растительного сырья.

Используется в средствах для уставших и тяжелых ног; в антицеллюлитных средствах; в средствах для ухода за волосами; в средствах для ухода за жирной и проблемной кожей.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,3–10 %.

Факты об ингредиентах

Камфора активирует сосудодвигательный и дыхательные центры головного мозга, поэтому она использовалась для приведения в чувство людей, потерявших сознание.

Карнитин

Некоторое время карнитин считали витамином, называя его витамином BT, B11 или просто витамином роста. С ним связывали усиление способности молодого организма к росту, что было выявлено в эксперименте с червями – мучными хрущаками, на которых карнитин действовал как фактор роста. Выяснилось, что карнитин присутствует в клетках любого животного на планете и его роль состоит в транспорте жирных кислот в митохондрии, где жиры преобразуются в энергию. Существует два изомера карнитина: левовращающий L-карнитин с клеточной активностью и его правовращающий близнец D-карнитин, вообще никак не действующий на клетки.

Главным источником карнитина является мясо. Именно из белков мяса он и был выделен. Выяснилось, что карнитин является экстрактивным веществом: при экстрагировании (самый простой пример – варка бульона) белки распадаются, и некоторые вещества, в том числе аминокислоты и другие соединения, выделяются в раствор. С давних времен мясные бульоны использовали для подкрепления сил и питания больных – именно карнитин обеспечивает это действие, так как помогает быстро высвободить энергию питательных веществ.

С возрастом концентрация карнитина в клетках уменьшается, что затрагивает метаболизм жиров: процесс расщепления жира становится медленным и менее эффективным. Не исключено, что это имеет значение и для поддержания плотности костной массы – дефицит карнитина считают одним из маркеров повышенного риска развития остеопороза. Кроме этого, стало известно, что карнитин несколько подавляет действие гормонов щитовидной железы, мешая их попаданию в ядра клеток и замедляя процесс жирорасщепления. В целом карнитин действует довольно противоречиво: с одной стороны, он транспортирует жир к месту его расщепления, с другой – несколько затрудняет процесс похудения за счет торможения гормональных механизмов.

Еще одно противоречие L-карнитина состоит в том, что он является антиоксидантом, который создает новые свободные радикалы. Его антиоксидантная активность вполне сравнима с антиоксидантной эффективностью витамина E. Но, видимо, из-за того, что карнитин запускает процесс расщепления жиров, который химически представляет собой окисление жира, этот эффект создает новые молекулы свободных радикалов, причем в количестве большем, чем карнитин способен связать и инактивировать. Некоторые химики сравнивают карнитин с полицейским, который грабит банк и одновременно арестовывает другого банковского грабителя, пытавшегося вынести часть украденного.

В косметологии карнитин используется довольно широко, в основном в качестве антицеллюлитного компонента. Существуют и пищевые добавки на основе карнитина, и препараты для инъекционного введения этого вещества в жировую ткань. Однако единого мнения об эффективности и безопасности таких средств нет. Не очень понятно, насколько безопасно дополнительно вводить вещество, присутствующее в каждой клетке и контролирующее один из самых важных процессов в организме, в особенности без предварительных тестов и анализов. Возможно, что при дефиците карнитина это может быть полезно, но, учитывая недавно ставший известным характер взаимодействия карнитина с тканями щитовидной железы и его потенциальную роль в синтезе костной ткани, видимо, стоит подождать полноценных исследований, которые подтвердят его безопасность.

Использование карнитина в составе косметических средств также порождает вопросы о его безопасности и реальной эффективности. Многое здесь пока остается не до конца ясным. Учитывая его своеобразный характер и способность создавать новые молекулы свободных радикалов, средства, содержащие карнитин, очевидно, не стоит использовать для ухода за стареющей кожей. При этом карнитин нередко входит в состав средств, предназначенных для уменьшения отечности, в том числе лица и области глаз, часто его можно увидеть в составе средств для коррекции мешков под глазами. Учитывая, что негативная роль свободных радикалов в старении кожи научно доказана, можно предположить, что выбор карнитина в качестве активного ингредиента подобных средств может оказаться не самым удачным.

Карнитин

INCI: L–Carnitine.

Производится путем химического и микробиологического синтеза.

Используется в средствах для ухода за кожей тела, антицеллюлитных средствах; в средствах ухода за кожей в области глаз; в средствах для ухода за сухой и чувствительной кожей.

Рекомендуемая концентрация:

• ниже 2 %.

Кофеин

Многие удивляются, увидев кофеин в списке ингредиентов на этикетке крема. Всем известно, что кофеин содержится в кофе и именно благодаря этому веществу чашка кофе может взбодрить и придать сил. Но какова же роль кофеина в косметике?

Интересно, что кофеин был открыт не так давно – в 2019 г. исполнится 200 лет с того момента, когда немецкий химик, врач и философ Фридлиб Фердинанд Рунге выделил из кофейных зерен прозрачное вещество, при высыхании формирующее кристаллы, и назвал его кофеином. Кристаллы легко растворяются в горячей воде, а вот в холодной растворить их довольно трудно (каждый, кто пробовал заварить молотый кофе в холодной воде, знает, что получившаяся жидкость будет очень сильно отличаться от ароматного напитка). Конечно же, стимулирующие свойства кофе были известны задолго до того, как Рунге открыл кофеин. Люди давно обнаружили, что некоторые растения вызывают бодрящий эффект: в Африке заваривали в горячей воде оболочки кофейных бобов, в Китае – листья чая, в Парагвае и Чили – побеги падуба мате, в Бразилии – высушенные ягоды, растущие на лианах гуараны. Удивительно, но практически все растения, которые использовались людьми для снятия усталости и восстановления энергии, содержат одно и то же вещество – кофеин. Его могут называть теином, матеином и гуаранином в зависимости от растения, где он был обнаружен, но химически это всегда одна и та же молекула. Растение вырабатывает кофеин не для собственной бодрости, конечно же, – роль его состоит в отпугивании вредителей и привлечении насекомых, опыляющих растение.

Открытие кофеина положило начало изучению свойств стимулирующих растений. Напиток, содержащий кофеин, действует на организм как стимулятор. Мощность эффекта будет зависеть от содержания кофеина в напитке: в плодах гуараны кофеина в два раза больше, чем в зернах кофе, поэтому и напитки на основе гуараны действуют сильнее, чем кофе.

Общее действие кофеина всем известно: уменьшается сонливость, возникает ощущение притока сил, ускоряется сердцебиение, немного повышается давление, может появиться желание двигаться, легкое возбуждение, улучшаются способности к концентрации. Чашка кофе действует как дижестив – т. е. повышает секрецию желудочного сока. Фактически действие кофеина представляет собой одновременную стимуляцию нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. На самом деле кофеин не действует самостоятельно – он просто способствует увеличению количества вещества – «проводника», активизирующего стимулирующие процессы, причем происходит это за считаные минуты. Как только мы выпиваем чашку кофе, чая, мате или гуаранового напитка, у нас уменьшается количество фермента, разрушающего «проводник», клетка быстро наполняется стимулятором, и уже через несколько минут мы чувствуем возбуждение.

Что же происходит, когда мы наносим средство с кофеином на кожу? Кожа реагирует на него примерно так же, как наше тело реагирует на чашку кофе: активацией всех процессов, в особенности тех, которые были замедлены. Если кожа и подкожная клетчатка были отечными, кофеин активирует выведение жидкости. Если под кожей есть жировые отложения, они начнут «подтаивать» за счет усиления естественного расщепления жира. Собственно, эти свойства сделали экстракты кофе, зеленого чая и гуараны «звездами» антицеллюлитной косметики.

Размер молекулы кофеина совсем невелик, поэтому она легко проникает в глубокие слои кожи и за несколько минут добирается до подкожного жира. При использовании кофеиновых средств можно рассчитывать на локальное похудение: может быть, на объеме бедер это скажется не очень заметно, а вот двойной подбородок, прескуловые мешки (припухлости в области скул) или мешки под глазами могут уменьшиться быстро.

Многое зависит от концентрации: если в креме содержатся десятые доли процента кофеина, вряд ли от него можно ожидать заметного эффекта. Кофеина должно быть довольно много: если вы выпьете чашку кофе, сильно разведенного водой, вряд ли вам удастся ощутимо приободриться.

Домашний скраб, приготовленный из молотого кофе, тоже содержит кофеин, но в меньшем количестве, чем средство, выпущенное косметической лабораторией. Но действие кофеина на кожу не сводится только к похудению! По пути к жировым клеткам кофеин успевает улучшить тонус сосудов, поддержать клеточные мембраны и уменьшить потерю воды кожей. Так что домашний кофейный скраб вполне может помочь смягчить и увлажнить кожу. Правда, не стоит забывать о том, что одновременно кожа может быть и окрашена веществами, которые появляются в кофе в процессе обжарки. Осторожно: коричневые следы могут остаться на полотенцах и на одежде!

Фактически активизация клеточных жизненных процессов возвращает кожу в более молодое, живое и энергичное состояние.

Еще одним важным свойством кофеина является его способность усиливать синтез холестерина – липида, очень важного для создания защитной мантии кожи. В юности кожа синтезирует достаточно собственных жиров для того, чтобы быть постоянно покрытой защитным слоем, который удерживает в ней воду и другие полезные вещества. Чем старше мы становимся, тем меньше липидов способна создать наша кожа, а вот кофеин ей возвращает эту способность.