Альфа-липоевая (тиоктовая) кислота 6 страница
За прошедшие два столетия мочевина была подробно изучена, а ее биологическая активность – научно подтверждена. Как писал знаменитый агрохимик Д. Н. Прянишников, «без азота нет белков, без белков нет протоплазмы, без протоплазмы нет жизни…». Не будет большим преувеличением, если сказать, что азотистые соединения мочевины возвращают жизнь в кожу так же, как они способны вдохнуть жизнь в почву и растения.
Мочевине свойственна высокая гигроскопичность: как губка, она захватывает воду, увеличивается в объеме – и благодаря этому удерживает воду в межклеточном пространстве верхних слоев кожи. Клетки рогового слоя здоровой кожи закутаны в водно-липидные конверты, плотно прилегающие друг к другу. Иногда их сравнивают с кирпичной кладкой, ведь одним из важнейших элементов «строительного раствора» является именно мочевина. На молекулярном уровне она способна изменять структуру цепочек аминокислот и длинных белковых молекул, что также помогает удерживать влагу на поверхности кожи и снабжать более глубокие слои клеток питательным и строительным материалом. Исследователи обнаружили, что при сухой коже количество аминокислот в верхних слоях заметно уменьшается – мочевина расщепляет длинные белки до отдельных аминокислот, что приводит к уменьшению сухости.
Одно из замечательных свойств мочевины – ее способность влиять на обновление кожи. Она действует на кожу примерно так же, как молочная кислота: разрушает оболочки мертвых клеток, что дает сигнал к обновлению более глубоким, «живым» слоям клеток кожи. В дополнение к этому мочевина снижает чувствительность болевых рецепторов и нервных окончаний кожи, что создает легкий обезболивающий эффект и снижает выраженность воспаления.
Однако, несмотря на все вышеперечисленные прекрасные качества, репутация у мочевины в косметике несколько «подмочена» и нередко приходится слышать вопрос: «Правда ли, что мочевина опасна и вызывает раздражение кожи?» Для того чтобы ответить, нужно знать немного больше, чем знают некоторые журналисты, пишущие статьи об опасностях косметики.
На сегодняшний день в косметике используют два различных соединения: гидроксиэтил мочевины и диазолидинил мочевины. Когда мы говорим о первом из них, то подразумеваем как раз хумектант – увлажняющее вещество, которое используется при лечении сухой кожи и даже некоторых дерматологических заболеваний. Гидроксиэтил мочевины безопасен, оказывает выраженное увлажняющее, противовоспалительное и обновляющее действие. Его используют обычно в невысоких концентрациях: в увлажняющих кремах, гелях и эмульсиях его содержится не более 3 %. Средние концентрации, 5–15 %, могут быть полезны для интенсивного курса терапии сухой кожи, в том числе фолликулярного гиперкератоза кожи тела («гусиной кожи» на бедрах и плечах, часто встречающейся у женщин). В более высоких концентрациях его используют в качестве ингредиента дерматологических препаратов, предназначенных для терапии ихтиоза, псориаза, ксероза, экземы, гиперкератоза стоп и кожи и даже онихомикоза – грибка ногтей.
Диазолидинил мочевины не увлажняет кожу, а используется исключительно как консервант. Именно с ним связаны негативные отзывы – к сожалению, как и многие консерванты, он может раздражать кожу, в особенности чувствительную или травмированную. В качестве консерванта он очень эффективен, даже в невысоких концентрациях предотвращает размножение бактерий и грибковой инфекции в косметических средствах, но в средства, предназначенные для чувствительной кожи, его обычно не включают.
Мочевина
INCI: Urea.
Другие названия: Urée, Harnstoff, Ureum, Carbamid, Carbonyldiamid, E927, Kohlensäurediamid, Urea pura.
INCI: Hydroxyethyl Urea (гидроксиэтил мочевины).
Другие названия: Urea, (2-Hydroxyethyl)-, stabilisierte Form des Harnstoffs, Urée.
INCI: Diazolidinyl Urea (диазолидинил мочевины).
Другие названия: Urea, Urée, E927.
Производится путем химического синтеза из аммония и карбамида.
Используется в средствах для сухой и обезвоженной кожи, средствах ухода за кожей тела, рук и ног; в дерматологических средствах для лечения болезней кожи и ногтей, а также в качестве консерванта в различных средствах.
Рекомендуемая концентрация:
• для косметических средств – 1–3 %;
• для аптечных средств для увлажнения кожи лица и тела – 5–15 %;
• для лечения дерматозов и онихомикозов – до 40 % средства;
• в качестве консерванта – 0,1–0,3 %.
Ниацин
Ниацин – одно из веществ, жизненно необходимых для существования человеческого организма. Небольшое соединение, производное пиридина, причислено к витаминам, его называют также витамином B3 и витамином PP. Интересно, что под одним и тем же названием витамина понимают два различных соединения – ниацин и ниацинамид (никотинамид), очень похожие по своему воздействию.
Ниацин не может трансформироваться в ниацинамид напрямую, но оба они являются предшественниками очень важных для организма веществ – коферментов НАД и НАДФ. Оба эти вещества участвуют практически во всех процессах, протекающих с высвобождением энергии. Первое из них, НАД, участвует в расщеплении жиров, углеводов, белков и алкоголя. НАДФ способствует синтезу различных веществ из жирных кислот, холестерола и других соединений.
В принципе, можно сказать, что все витамины группы B ответственны в той или иной степени за трансформацию поступающей в организм глюкозы, но именно ниацин и ниацинамид играют особенно важную роль в этом процессе, как и во многих других. Уменьшение в организме количества витамина B3 приводит к замедлению процессов обмена, поскольку B3 задействован более чем в полусотне реакций превращения сахаров и жиров в энергию. С его участием проходит и обмен аминокислот, а также превращение поступивших с пищей жиров в эйкозаноиды – похожие на гормоны вещества, которые принимают участие во всех обменных процессах в организме. Последние годы витамин B3 считают скорее лекарством, чем витамином, – кардиологи, в частности, назначают его при болезнях сердца и сосудов. Прием ниацина увеличивает вероятность выживания и улучшает качество восстановления у людей, которые перенесли инфаркт миокарда. Важным свойством витамина B3 является и его способность восстанавливать ДНК поврежденных клеток и принимать участие в синтезе стероидных гормонов надпочечниками.
Дефицит ниацина может вызвать ухудшение здоровья и состояние, которое называют пеллагрой, – это гиповитаминоз, развивающийся при дефиците витамина B3 или аминокислоты триптофана, предшественника ниацина. Симптомы пеллагры легко запомнить: все они начинаются на букву Д: дерматит, диарея, деменция. При недостатке ниацина кожа быстро становится суше, цвет ее – неровным, ее чувствительность к солнцу повышается – открытые части тела и лицо сгорают на солнце при малейшем облучении. Через некоторое время присоединяется активнейшее шелушение и зуд, может начаться выпадение волос и воспаления кожи. Характерная симптоматика пеллагрического дерматита ярко показывает, насколько важен витамин B3 (РР, ниацин, ниацинамид, никотинамид) для здоровья кожи.
К сожалению, с возрастом собственный синтез ниацина может несколько замедляться, и это становится одной из важных причин старения кожи: развивающийся недостаток витамина B3 нарушает микроциркуляцию, ухудшает состояние стенки микрокапилляров, снижает активность синтеза коллагена и эластина. Ниацин, нанесенный на кожу, способен частично компенсировать этот дефицит. При этом молекула ниацинамида имеет небольшой размер и легко проникает даже в глубокие слои кожи.
Ниацин (ниацинамид) – космецевтическое средство с доказанной эффективностью, что встречается относительно редко. На сегодняшний день научно подтверждены несколько эффектов витамина B3 при местном применении. Через четыре недели регулярного использования средства, в составе которого было 2 % ниацинамида, у волонтеров, во-первых, кожа лучше (на 24 %) удерживала воду в эпидермисе, что, судя по всему, связано с активизацией синтеза некоторых важных белков эпидермиса – кератина, филаггрина и инволюкрина. Во-вторых, у них усилился синтез коллагена и эластина клетками кожи – фибробласты становились более «молодыми» и активными, количество коллагена увеличивалось больше, чем вполовину. В-третьих, у испытуемых уменьшалась выраженность пигментации благодаря способности ниацинамида частично блокировать перемещение гранул пигмента в верхние слои кожи. И наконец, у них уменьшалась выраженность акне, причем средство, содержавшее ниацинамид, показало бóльшую эффективность, чем традиционно использовавшийся в этих целях антибиотик клиндамицин.
В косметологии ниацинамид в последние годы используется особенно активно, в частности, космецевтическими брендами. Классические косметические средства нечасто включают в состав этот замечательный ингредиент, потому что с ним связаны и некоторые побочные эффекты и неприятные ощущения. За счет активации капилляров кожи нанесение средства с витамином B3 может вызвать быстрое покраснение кожи, которое иногда называют флеш (вспышка). При этом ощущается прилив крови к лицу и шее, кожа может очень сильно покраснеть, не исключены пятна и волдыри. Все эти явления безопасны, и за полчаса-час проходят сами. Конечно, при высокой чувствительности к ниацину пользоваться им не стоит, тем более на регулярной основе.
Ниацин
INCI: Niacin.
Другие названия: Niacinamide, Nicotinic Acid, Vitamin B, vitamin PP.
Производится синтетическим путем.
Используется в средствах для ухода за стареющей кожей, сухой и чувствительной кожей, проблемной кожей; в средствах для лечения акне; в осветляющих средствах; в антицеллюлитных средствах; в средствах для профилактики и лечения выпадения волос.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–5 %.
Парабены
Существует ли косметический ингредиент с худшей репутацией, чем у парабенов? Едва ли, ведь многие производители даже строят свою рекламную кампанию на том, что в их косметике нет парабенов. Наличие слова «парабен» на этикетке может оттолкнуть потенциальных клиентов и покупателей, с грустью признают даже именитые химики. Чем же плохи парабены и стоит ли их бояться?
Парабены используются в качестве консервантов почти 100 лет. В 20-х гг. прошлого века появились первые консервирующие добавки с парабенами, и их стали использовать для производства консервов. Семейство парабенов – это несколько видов соединений: этилпарабен, бутилпарабен, метилпарабен и пропилпарабен. Все они являются производными пара-гидроксибензойной кислоты (PHBA), и все способны подавлять размножение бактерий, грибов и вирусов, причем очень широкого спектра. Достаточно очень небольшого количества парабенов – десятых долей процента, чтобы обеспечить чистоту и сохранность продукта.
Изначально парабены использовались в пищевой и фармакологической промышленности. Сегодня они остаются одними из самых распространенных и изученных консервантов и по-прежнему сохраняют свежесть пищевых продуктов и многих лекарств. В косметологии их стали широко применять в 1950-х гг., а в конце XX в. почти 90 % косметических средств содержали парабены. Однако все изменилось в 2004 г., когда в одном научном журнале, посвященном проблемам онкологических заболеваний, была опубликована статья молекулярного биолога Филиппы Дарбр, занимавшейся исследованиями опухолей молочной железы у женщин. Дарбр сообщила об обнаружении парабенов в образцах тканей опухолей груди и предположила, что именно парабены, попавшие в железу через кожу вследствие использования косметики и дезодорантов, вызвали развитие рака. Причиной этого могло стать, по мнению автора, гормоноподобное действие парабенов, обусловленное некоторым сходством их молекулярной структуры с молекулой эстрогенов.
Статья Дарбр произвела эффект разорвавшейся бомбы. Журналисты подхватили идею «косметика – причина рака» и запустили общественную кампанию, направленную на запрет парабенов. На протяжении последних 10 лет было проведено огромное количество исследований, из которых следует однозначный вывод: парабены безопасны. Важно понимать, что парабены из косметического средства не могут проникнуть в ткани организма, так как уже в коже они всегда превращаются в полностью безвредное соединение – пара-гидроксибензойную кислоту, не обладающую никакой гормоноподобной активностью. Это соединение образуется в человеческом организме постоянно в ходе трансформации некоторых аминокислот и используется в синтезе такого жизненно необходимого компонента, как коэнзим Q10, который в свою очередь широко применяется в косметике для профилактики старения.
Даже неизмененным парабенам присуща очень слабая эстрогенная активность – она ниже, чем активность основного гормона эстрадиола, в сотни тысяч, а по некоторым данным, в миллион раз. Одна таблетка противозачаточного средства влияет на организм в сотни тысяч раз мощнее, чем парабены косметики. Даже фитоэстрогены, которые содержатся в некоторых растениях – диком ямсе, клевере, соевых бобах, клубнике и др., в сотни тысяч раз мощнее парабенов (а фитоэстрогены считаются ценными ингредиентами именно потому, что способны замедлять темп старения кожи, на что парабены не способны).
Согласно результатам исследования, проведенного Американским онкологическим обществом, парабены обнаруживаются в образцах мочи более чем у 99 % взрослого населения США, что свидетельствует о том, что эти вещества попадают в организм из многочисленных источников и их наличие, как таковое, не является признаком заболевания. Мы получаем парабены не только с консервированной пищей и лекарствами, но и вместе с обычной «органической» едой: они присутствуют в большом количестве в свежем луке, моркови, картофеле, огурцах, вишне, клубнике, чернике, бруснике и многих других продуктах. В клюкве парабенов содержится столько, что она сама по себе действует как консервант, в этом качестве ее и использовали традиционно во многих северных странах.
На сегодняшний день надо признать, что парабены являются самыми надежными, изученными и доступными консервантами. Использование парабенов разрешено во всем мире, включая США, страны Европейского союза, Швейцарию, Канаду, Австралию и Японию.
Парабены
INCI: Ethylparaben, Methylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben.
Другие названия: Propyl-4-hydroxybenzoat, Propylis parahydroxybenzoas, 4-Hydroxybenzoesäure-Propylester, propyl paraben, Probylparaben, P-Hydroxybenzoesäurepropylester, Parabene, Para-Hydroxybenzoesäureester, Methyl-4-hydroxybenzoat, Methylis parahydroxybenzoas, 4-Hydroxybenzoesäure-Methylester, Methyl Paraben, PHB-Ester, P-Hydroxybenzoesäuremethylester, Methyl-P-Hydroxybenzoat и др.
Производятся путем химического синтеза.
Рекомендуемая концентрация:
• до 0,4 %.
Ретинол и производные
О возможностях ретиноидов знали еще в Древнем Египте, где жрецы рекомендовали людям, страдавшим ночной слепотой, есть сырую печень животных. Однако наружное применение ретиноидов стало возможным только после того, как строение молекулы ретиноевой кислоты было изучено и химики достигли успехов в синтезе. Первая публикация, посвященная лечению акне витамином A, появилась уже в 1943 г. В 1959-м впервые был использован третиноин в дерматологии, после чего несколько десятилетий продолжались исследования топических ретиноидов. В 1983 г. были обнародованы первые результаты применения третиноина в целях уменьшения проявлений старения кожи. Приблизительно в то же время автор новаторского исследования Альберт Клингман ввел новый термин – «космецевтика», который мы используем до сих пор применительно к наиболее активным компонентам наружных косметических средств. Фактически использование ретиноидов открыло небывалые возможности и стало основой создания нового класса косметических средств. Несмотря на то что практически нигде в мире (за исключением Японии) определение термина «космецевтика» не закреплено на законодательном уровне, любой специалист понимает, что имеется в виду, когда средство называют космецевтическим.
Ретиноиды представляют собой группу натуральных и синтетических производных витамина A, которые применяются и в фармакологии, и в косметологии. Ретиноевая кислота (RA), так же как адапален, тазаротен, бексаротен, – зарегистрированное фармакологическое средство. В качестве местных космецевтических средств используются – для уменьшения проявлений фотостарения, акне, гиперкератоза, морщин и некоторых других дерматологических проблем – ретиниловые эфиры, ретинол, ретинальдегид и группа оксиретиноидов. Ретиноевая кислота оказывает более сильное повреждающее действие, чем ретинол и ретинальдегид. Эффективность некоторых ретиноевых эфиров (в частности, ретинила пальмитата и ретинила ацетата) в коррекции проявлений фотостарения не подтверждена, поэтому их чаще применяют не в космецевтических, а в косметических средствах.
После проникновения в эпидермис ретинол превращается в ретинальдегид, который в свою очередь становится ретиноевой кислотой с фармакологической активностью. Действенность средства может изменяться в зависимости от степени трансформации ретинола и от индивидуальных особенностей кожи.
Ретиноиды жирорастворимы и легко проникают в эпидермис. Исследования доказали, что концентрации 0,025 % достаточно для достижения эффекта. 75 % ретиноидов остаются в эпидермисе, около 20 % проникают в дерму, при этом только 40 % работают, а остальные не трансформируются и не оказывают никакого воздействия на структуру кожи.
Что происходит с кожей при воздействии ретиноидов? В случае лечения гиперпигментации ретиноевая кислота создает эффект осветления кожи, усиливая и ускоряя обновление клеток эпидермиса, поскольку в силу ускорения созревания клеток эпидермиса сокращается время контакта меланоцитов с клетками верхнего слоя кожи. В результате этого пигмент не успевает переходить в клетки эпидермиса, и кожа быстро становится светлее. Уменьшение выраженности тонких и средних морщин обусловлено в первую очередь тем, что благодаря стимуляции синтеза гиалуроновой кислоты и коллагена повышается способность эпидермиса к удержанию влаги. Снижение сухости кожи происходит за счет ускорения эпидермального обновления. Ретиноевая кислота связывается с ретиноидными рецепторами клеток кожи, после чего ускоряется цикл созревания клеток верхнего слоя кожи.
Ретиноиды отличаются от других косметических ингредиентов не только высочайшей эффективностью, но и в первую очередь механизмом действия. Молекулы ретиноидов, в особенности третиноин, быстро проникают через клеточную мембрану прямо в ядро клетки. Непосредственное воздействие ретиноидов осуществляется через ретиноидные рецепторы, которые входят в суперсемью ядерных гормональных рецепторов, чувствительных к стероидам, гормонам щитовидной железы и витамину D. По большому счету ретиноиды по механизму действия являются гормонами.
Важной особенностью ретиноидов является то, что, подавляя разрушение коллагена дермы, они одновременно усиливают синтез нового коллагена. Ретиноевая кислота способна связываться с некоторыми белками кожи и сыворотки крови, что усиливает регенерацию кожи и приводит к смягчению и выравниванию рогового слоя.
Учитывая то, что при нанесении ретиноидов на кожу происходит их подтвержденное воздействие на клеточное ядро и генетический аппарат клеток, использование этого класса ингредиентов во время беременности и лактации полностью запрещено из-за теоретически возможных системных эффектов, в том числе негативного влияния на плод.
Локальные побочные эффекты применения называют «ретиноидной реакцией» или ретиноидным дерматитом. К сожалению, возникновение этого состояния, так же как и бурное повышение фоточувствительности, практически неизбежно с первых дней терапии. Ретиниоды фототоксичны, но фотоаллергенность им не присуща.
Сила воздействия ретиноидов всегда зависит от дозы, поэтому для уменьшения проявлений дерматита рекомендуется ограничиться однократными аппликациями, лучше в вечернее время. Возможно использование ретиноидов несколько раз в неделю, режим аппликации – через день и т. д. Иногда для снижения побочных эффектов дерматологи одновременно назначают мази со стероидами и кремы с противовоспалительными ингредиентами. Явное облегчение при использовании ретиноидов приносят средства, в состав которых входит экстракт центеллы азиатской. Кроме того, обязательно применять солнцезащитные средства в течение всего периода лечения.
Имеет значение отношение и самого пациента к терапии ретиноидами. Те, кто ожидает от ретиноидов немедленного эффекта, не предполагает развития осложнений и дерматита, обычно быстро прекращают пользоваться средствами и не достигают того эффекта, на который рассчитывали.
Учитывая высокую «плату за эффект» при использовании топических ретиноидов, имеет смысл обратить внимание на их более мягкие производные, в особенности предназначенные для лечения проявлений фотостарения, – ретинальдегид в концентрации 0,05 %, ретинил пропионат и N-формил аспартам. Они обладают всеми стимулирующими качествами при лучшей переносимости и меньшем количестве побочных действий. Конечно, эффект при использовании таких средств наступает не так быстро, но терапия более комфортна и легче переносится.
Некоторых эффектов ретиноидов возможно достигать и с помощью других ингредиентов. Например, одни из важнейших свойств ретиноидов – воздействие на ферментативную активность альфа-редуктазы, а также быстрое уменьшение салоотделения. Близкой эффективностью и сходным механизмом действия обладает авокутин: при использовании препарата, содержащего 3 % авокутина, синтез себума снижается приблизительно на 30 % в течение первых 14 дней ежедневного применения, одновременно значимо падает активность альфа-редуктазы, что приводит к быстрому уменьшению количества воспалительных элементов и жирности кожи. Можно использовать и другие средства – экстракты дикого ямса, полевого клевера и некоторые другие. В тех случаях, когда проявления фотостарения не слишком тяжелы, акне протекает с легкой или умеренной степенью тяжести и состояние кожи в целом не внушает тревоги, возможно, имеет смысл начать с альтернативных средств, комфортных и безопасных в применении.
Ретинол и производные
INCI: Retinol.
Другие названия: Vitamin A, vitaminum a, Antixerophthalmisches Vitamin, Axerophthol, Epithelschutzvitamin, Oleovitamin A, Vitamin A1, Wachstumsvitamin, Retinal.
INCI: Retinyl Palmitate.
Другие названия: Retinolpalmitat, Vitamin A Palmitat, Retinyl Palmitata, Vit. A Palmitat.
INCI: Retinyl Linoleate.
INCI: Retinyl Acetate.
Другие названия: Retinolacetat, Vitamin A-Acetat.
INCI: Retinyl Propionate.
Другое название: Retinylpropionat.
INCI: Retinoic Acid.
Другие названия: Tritenoin, Vitamin A Acid, Vit-A-Acid.
INCI: Retinaldehyde.
Другие названия: Retinal, Vitamin 1 Aldehyde.
INCI: Adapalene.
INCI: Tazarotene.
INCI: Isotretinoine.
Производится путем химического синтеза или выделения из растительного сырья.
Используется в средствах для лечения акне и фотостарения кожи; в средствах для лечения морщин и осветления кожи.
Рекомендуемая концентрация:
• Retinol: 0,1–1 %
• Retinoic Acid: 0,01–0,1 %
• Retinaldehyde: 0,01–0,1 %
• Adapalene: 0,1–2,5 %
• Tazarotene: 0,05–0,1 %
• Isotretinoine: 0,05 %.
Салициловая кислота
Честь открытия салициловой кислоты принадлежит сразу трем ученым из разных стран – все они благодаря этому навсегда вошли в историю, потому что после того, как был определен состав салициловой кислоты и найден способ ее синтеза, на этой основе был произведен самый популярный лекарственный препарат на планете – аспирин.
Немецкий химик Йохан Андреас Бухнер в 1828 г. выделил из коры ивы горький гликозид салицин (от латинского названия ивы Salyx ). Затем французский фармаколог Анри Леру в 1829 г. очистил салицил от примесей. Наконец в 1838 г. итальянский химик Раффаэль Пириа разделил его на две фракции, одной из которых оказалась салициловая кислота.
Согласно большинству классификаций, салициловая кислота относится к бета-гидроксикислотам, однако с химической точки зрения это ошибка. У бета-гидроксикислот спиртовые группы присоединены ко второму атому углерода в цепочке, а у салициловой кислоты нет углеводородной цепочки, обе ее функциональные группы – и спиртовая, и кислотная – присоединены к фенольному кольцу, и каждая обладает свойствами кислот. Собственно, это и определяет ее характер и довольно существенные отличия от других используемых в косметике кислот. Салициловая кислота нерастворима в воде, при попадании на кожу она разрушает белки, денатурируя их, при этом pH раствора не имеет значения. Фактически салициловая кислота по эффекту гораздо ближе к фенолу, чем к гидроксикислотам, и это надо учитывать при использовании средств, в которые она входит. Еще одно отличие от других гидроксикислот состоит в том, что салициловые пилинги не нужно нейтрализовать – их действие останавливается само собой после денатурации определенного количества белков.
При нанесении на кожу салициловая кислота разрушает белковые мостики между клетками рогового слоя, вследствие чего верхний слой клеток немедленно отшелушивается. Одновременно кислота растворяет жиры рогового слоя, что еще больше ускоряет выравнивание и обновление кожи. Салициловая кислота способна растворять и микробные белки, поэтому она разрушает бактерии и дезинфицирует кожу. При повышенной себопродукции сальные железы кожи синтезируют больше жиров, при этом их соотношение меняется, и себум становится более вязким и плотным, легче окисляется, в нем размножаются колонии бактерий – в частности, Propionbacter , ответственных за развитие акне. Благодаря способности растворять жиры салициловая кислота легко проникает в сальные пробки и растворяет их, уничтожая бактерии и очищая кожу. Средства на основе салициловой кислоты не только уменьшают жирность кожи во время нанесения, но и подавляют синтез себума сальными железами в дальнейшем, усиливают антимикробную защиту кожи и подавляют процессы воспаления. Все эти свойства сделали салициловую кислоту одним из самых популярных ингредиентов в средствах для лечения акне и ухода за жирной и проблемной кожей.
Поскольку салициловая кислота оказывает выраженный отшелушивающий эффект, она осветляет и отбеливает кожу. В особенности ярко это действие проявляется при отбеливании поствоспалительной пигментации – темных пятен на коже в местах воспаления. Обычно это осложнение возникает в тех случаях, когда акне приобретает хронический характер и воспалительные элементы остаются активными в течение недель и нередко возвращаются снова и снова.
Несколько лет назад химики предложили новую версию салициловой кислоты – липогидроксикислоту или липосалициловую кислоту (LHA). Это созданное на базе салициловой кислоты жирорастворимое соединение имеет крупные молекулы и поэтому медленнее проникает в кожу, накапливаясь в липидной прослойке рогового слоя и постепенно взрыхляя его. В итоге LHA дает сильный отшелушивающий эффект, но если салициловая кислота разрушает все слои клеток рогового слоя, то LHA действует только на клетки, расположенные на глубине третьего-четвертого слоя, выбирая только те, которые уже находятся в начале процесса естественного разрушения. Ее использование более комфортно, вызывает менее выраженное ощущение раздражения, редко сопровождается повышением чувствительности кожи и покраснением. В остальном LHA работает практически так же, как и салициловая кислота.
Салициловая кислота
INCI: Salicylic Acid.
Другие названия: Salicylsäure, acidum salicylicum, 2-Hydroxybenzoesäure, Salizylsäure, Salicyl Acid, Acide salicylique.
INCI: Capryloyl Salicylic Acid.
Другие названия: LHA, Lipohydroxy Acid.
Производится путем химического синтеза.
Используется в средствах для ухода за жирной и проблемной кожей; в средствах для лечения акне; в осветляющих средствах.
Рекомендуемая концентрация:
• для салициловой кислоты – 0,5–2 % в средствах для домашнего ухода, 15–30 % в средствах для профессионального использования;
• для липосалициловой кислоты – 5–10 %.
Селен