Альфа-липоевая (тиоктовая) кислота 4 страница

Недавно выяснилось, что кофеин способен защищать кожу от повреждения ультрафиолетовыми лучами, т. е. его имеет смысл добавлять в солнцезащитные средства. Кроме того, он способствует ускорению восстановления кожи после солнечных ожогов.

Известно, что, если выпить слишком много кофе или чая, самочувствие может ухудшиться. Точно так же, если слишком часто использовать концентрированные средства на основе кофеина, кожа может стать раздраженной. Это одна из причин, по которой не стоит наносить антицеллюлитный крем на лицо для избавления от второго подбородка. Вкус и эффект кофе можно смягчить и изменить добавлением молока или пряностей – тот же принцип действует и в косметике: кроме кофеина, в креме могут быть и другие вещества, которые способны как ослабить, так и усилить его стимулирующее действие.

Кофеин

INCI: Caffeine.

Другие названия: Coffein, Coffeinum, Guaranicum, Koffein, Caffene, Caféine.

Производится из оболочки кофейных бобов, листьев чая, плодов гуараны, побегов падуба путем экстракции с использованием диоксида углерода или путем химического синтеза из мочевой кислоты и ксантина.

Используется в антицеллюлитных средствах, профессиональных средствах для лечения целлюлита; в косметических средствах для уменьшения второго подбородка, отеков области лица, мешков под глазами; в кремах и эмульсиях для сухой и стареющей кожи; в средствах для восстановления после загара.

Рекомендуемая концентрация:

• 1–5 %.

Факты об ингредиентах

Теин, матеин, гуаранин, выделяемые соответственно из чая, напитка мате и южноамериканской гуараны, абсолютно идентичны кофеину, их просто называют по-другому.

Коэнзим Q10

Коэнзим Q10 был открыт почти случайно: в 1957 г. биохимик из Университета штата Висконсин, ассистент профессора Фредерик Крейн, обнаружил неизвестные желтые кристаллы на стенках пробирки, содержавшей материал, который был извлечен из клеток бычьего сердца. Исследователи занимались изучением синтеза клеточной энергии в мышцах сердца, и, как оказалось, именно эти таинственные кристаллы преобразовывают питательные вещества в энергию в клетках тела. Подобные соединения класса хинонов были некоторое время назад обнаружены в растениях, но ученые не до конца понимали их роль. Позже выяснилось, что они являются главными биохимическими преобразователями энергии в митохондриях практически любого живого организма на планете.

Крестным отцом новой молекулы, случайно обнаруженной Крейном, стал профессор Р. Мортон из Ливерпуля. Мортон, выделивший это вещество из жировой ткани животных еще в 1954 г., не смог его идентифицировать, но в знак признания важности его открытия, ему предложили дать название новому соединению. Он выбрал слова ubiquitious (вездесущий) и quinone – химическое название класса хинонов. Убихинон – «вездесущий хинон», присутствующий во всех живых клетках в мире, впоследствии получил еще несколько названий, наиболее известным из которых остается коэнзим Q10, что означает его принадлежность к классу энзимов и наличие 10 молекул хинона (10 Quinone).

На сегодняшний день о коэнзиме Q10 известно довольно многое. Оказалось, что он является одним из самых точных маркеров старения человека: с возрастом содержание Q10 в клетках уменьшается, и тогда замедляются процессы клеточного дыхания, синтез энергии становится более медленным и затрудненным, в результате чего постепенно нарушается деятельность различных органов. Не исключено, что уменьшение количества Q10 в мышце сердца в процессе старения приводит к развитию инфарктов и других болезней сердца. Во всяком случае прием препарата Q10 улучшает состояние больных после инфаркта и заметно снижает риск развития инфарктов у пациентов старшей возрастной группы. Такая же зависимость обнаружилась и при возрастных нарушениях зрения, изучается сейчас и возможная эффективность использования Q10 для лечения и профилактики болезни Паркинсона и других возрастных заболеваний. Эксперименты на животных продемонстрировали, что прием Q10 способен продлевать жизнь и улучшать общее состояние стареющих подопытных. Используют Q10 и в спорте: судя по всему, он делает мышцы более сильными и выносливыми, улучшая тем самым показатели людей, занимающихся спортом.

Коэнзим Q10 относят к витаминоподобным веществам, так как он жизненно необходим человеку для поддержания здоровья. Организм синтезирует его сам, но, к сожалению, этот процесс после 40 лет начинает замедляться, а к 80 годам уровень Q10 в клетках падает до критически низкого значения. Уменьшить количество собственного коэнзима Q10 могут статины (лекарства, назначаемые для снижения уровня холестерина крови) и курение. Исследования обнаружили, что у курильщиков заметно снижено содержание Q10 в клетках кожи, что негативно сказывается на ее состоянии, ухудшает ее защитные способности, усиливает вредное действие ультрафиолетовых лучей на ее глубокие слои и, главное, ускоряет процесс старения.

Коэнзим Q10 создает энергию, необходимую для функционирования клеток. Если количество этого вещества в клетках дермы сокращается, то немедленно замедляется синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, кожа становится более тонкой и менее эластичной, ускоряется формирование морщин и пигментных пятен. Этот процесс обычно сопровождается усилением сухости кожи, повышением ее чувствительности и склонности к аллергическим реакциям.

Коэнзим Q10 стали применять в качестве лекарственного препарата и косметического ингредиента лишь в конце 1970-х гг., так как только в 1974 г. японская компания предложила метод синтеза Q10. Оказалось, что выделение его из клеток растений или животных настолько сложный и малопродуктивный процесс, что использовать натуральный Q10 не имеет смысла. Однако синтезированный химически или созданный с помощью молекулярных технологий Q10 полностью идентичен натуральному.

Многочисленные исследования показали, что коэнзим Q10 легко проникает в кожу из кремов и эмульсий (поскольку это жирорастворимое вещество, оно нуждается в жировой основе). Размер молекулы Q10 очень невелик, менее 900. Да, поэтому она может довольно быстро достигать глубоких слоев дермы. Но при создании косметических средств была выявлена другая проблема: Q10 – хрупкая молекула, которая легко разрушается под воздействием солнечного света или изменения температуры. В чистом виде Q10 практически невозможно сохранить в составе крема, особенно в традиционной упаковке, открытой для контакта с воздухом. Однако, будучи упакованным в липосомы, коэнзим Q10 сохраняет все свои качества, в том числе антиоксидантную активность, а также способность замедлять старение кожи и частично нивелировать вред, наносимый коже курением и загаром. Чтобы понять, будет ли «работать» конкретный крем с Q10, есть простой прием: обратите внимание на его цвет. Желто-оранжевый убихинон – один из самых стойких и ярких природных пигментов. То количество убихинона, которое необходимо для достижения эффективного воздействия на кожу, всегда окрашивает средства в желтый или насыщенно кремовый цвет. Если же крем белый, значит, коэнзима Q10 в нем слишком мало.

Коэнзим Q10

INCI: Ubiquinone.

Другие названия: Coenzym Q10, Q10, Ubichinon, Coenzyme Q6-10, Ubiquinone(Q10), Coenzyme Q10, Ubidecarenon, Ubiquinone (Coenzym Q10), Idebenone.

Производится химическим или биотехнологическим путем.

Используется в средствах для профилактики старения кожи и уменьшения проявлений старения; в средствах восстановления кожи после загара; в средствах ухода за кожей в области глаз; в средствах для ухода за телом.

Рекомендуемая концентрация:

• 2–6 %.

Ланолин

Люди давно отмечали, что у пастухов овечьих стад и стригалей кожа рук необычно мягкая и не сохнет после контакта с водой. Это наблюдение позволило сделать вывод, что трогать овечью шерсть полезно. Есть сведения, что в Древнем Риме и Греции считалось, что для смягчения и увлажнения кожи рук надо гладить овец или же натирать кисти состриженной овечьей шерстью.

Это действительно так, потому что шерсть овец покрыта натуральным воском – ланолином, который состоит из овечьего кожного сала, смешанного с потом. В дореволюционной России его называли «овечьим потом» или «жиропотом».

Ланолин представляет собой сложную смесь веществ, среди которых выделяют от 8000 до 20 000 ланолиновых эфиров, формирующих соединения приблизительно с 200 ланолиновыми кислотами. В результате образуется неисчислимое количество комплексных веществ, далеко не все из которых идентифицированы, несмотря на все успехи науки. Состав ланолина может несколько меняться в зависимости от множества факторов – породы овец, их возраста, условий жизни, климата, питания и т. д. Но основные свойства ланолина неизменны: он оказывает очень выраженное водоотталкивающее и защитное действие. Именно для этого он и нужен овцам: шерсть, пропитанная «жиропотом», не промокает и удерживает комфортную для тела температуру в любую погоду.

Ланолин ранее собирали практически вручную. «Грязный» ланолин – это покрывающая овечью шерсть темно-серая вязкая масса с неприятным запахом. После стрижки шерсть мыли в горячей воде с использованием щелочного мыла или других детергентов, а затем выпаривали из грязной воды оставшийся в ней воск. Сейчас процесс производства ланолина, конечно же, усложнился; шерсть очищают от воска промышленными методами, и из получившегося ланолина удаляют разнообразные примеси, после чего его используют в косметической промышленности. В зависимости от породы овец ланолин может составлять от 5 до 25 % веса состриженной шерсти, а овцы мериносовой породы дают до 300 мл ланолина со стрижки.

В 1950–1960-е гг. репутация ланолина, который до этого был одним из самых популярных косметических ингредиентов и иногда применялся даже в чистом виде, очень сильно пострадала. В этот период у многих людей стали появляться аллергические реакции, иногда очень тяжелые, на средства, содержащие ланолин. Больше всего это явление было распространено в США. Позже выяснилось, что аллергическая эпидемия не была связана с качеством самого ланолина, а возникла из-за того, что в то время в сельском хозяйстве стали широко использоваться пестициды, в том числе десятки новых видов, безопасность которых не была достаточно изучена. Овцы на пастбищах контактировали с пестицидами, те попадали на шерсть и смешивались с ланолином. Поскольку производители не знали об этой опасности, они не проводили специальную очистку, и пестициды, так же как и другие токсические вещества, попадали в состав косметики. Именно на них и развивались токсические и аллергические реакции.

Когда корни проблемы были выявлены, производители стали уделять повышенное внимание очищению ланолина. На сегодняшний день в косметической промышленности используется только очищенный ланолин, освобожденный от всех посторонних примесей.

Благотворное действие ланолина на кожу связано с тем, что он очень похож на вещества, входящие в состав кожного сала человека, и близок по составу к липидам межклеточных мембран эпидермиса человеческой кожи. В результате он легко пропитывает роговой слой эпидермиса, делает его менее проницаемым для влаги, улучшает его защитные свойства за счет «починки» липидной фракции натуральной защитной мантии. После нанесения ланолина практически немедленно кожа начинает терять меньше влаги в результате испарения и становится более мягкой и гладкой, а при регулярном применении – менее чувствительной.

Ланолин – универсальный ингредиент, который входит в состав средств для ухода практически за любым типом кожи лица и тела. Исключением является жирная кожа и кожа, склонная к воспалительным реакциям. Поскольку ланолин относится к умеренно комедоногенным ингредиентам, глубоко проникает в кожу и обладает сродством с собственным себумом, он способен создавать пробки в устье сальных желез, что приводит (при наличии предрасположенности) к развитию воспаления и появлению комедонов и элементов акне.

Из ланолина сейчас выделяют и различные производные – эфиры и спирты, которые тоже идут в ход в косметологии. Ланолин не только оказывает прямое воздействие на кожу, но и является эмульгатором и применяется в этом качестве для создания кремов и эмульсий, нередко на основе минерального масла. Из ланолина удается синтезировать и витамин D, при этом используется необычный способ – облучение очищенного ланолина ультрафиолетовыми лучами. Еще в начале 1930-х гг. этот подход был предложен советским химиком Р. А. Фридманом – тогда «облученный» ланолин добавляли в жидкий крем для лица, названный «Бархатный». В наше время так получают косметический ингредиент витамин D3.

Ланолин

INCI: Lanolin.

Другие названия: adeps lanae, Adeps Lanae Anhydricus, Cera Lanae, Lanae Cera, Lanolin Oil, Wollfett, Wollwachs, Flüssig, Lanoline.

Производится путем химической обработки шерсти овец.

Используется в средствах для ухода за сухой и обезвоженной кожей лица и шеи; в средствах для ухода за телом, в средствах для ухода за руками и ногами, для ухода за ногтями; в средствах для ухода за волосами; в декоративной косметике.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,1–50 %.

Летние кислоты

Известно, что средства, содержащие кислоты, повышают чувствительность кожи к солнцу и это может привести к появлению пигментных пятен и другим неприятным побочным эффектам. Именно поэтому «сезон химических пилингов» рекомендуют заканчивать за полтора-два месяца до наступления пляжного сезона. Золотое правило: индекс ультрафиолета поднялся выше четырех единиц – косметологи прячут кислоты в свои шкафчики.

Однако в мире немало мест, где солнце светит постоянно, а индекс ультрафиолета практически никогда не бывает меньше четырех. Конечно, отказаться полностью от таких эффективных ингредиентов, как кислоты, невозможно – но и защитить кожу так, чтобы полностью избежать риска осложнений, тоже оказалось слишком сложно. К счастью, было обнаружено, что существуют кислоты, которые не повышают чувствительность кожи и почти не раздражают ее и при этом или вообще не влияют на риск нарушения пигментации или незначительно повышают его. Эти соединения получили название «летние кислоты» или «летние пилинги», так как могут применяться и в солнечное время года. Вернее было бы окрестить их «круглогодичными кислотами», поскольку их использование просто не имеет сезонных ограничений.

Молочная кислота

Продукт жизнедеятельности молочных бактерий – молочную кислоту – обнаружили в конце XVIII в. и связали с ней скисание молока, сопровождающееся характерным кислым запахом. Исследования, проведенные позже, подтвердили эти догадки. Молочная кислота присутствует и в человеческом теле – оказалось, что ее выделяют мышцы при активной работе. Именно накопление молочной кислоты в мышцах после тренировки вызывает болезненность и легкий отек, который хорошо знаком всем, кто начинал заниматься спортом после долгого перерыва. Однако эти два вида молочной кислоты отличаются расположением молекул: кислота молока левовращающая, а кислота мышц – правовращающая молекула. Молочная кислота содержится и в коже: она входит в состав сложного комплекса, который называют натуральным или естественным увлажняющим фактором (ЕУФ, NMF). Если количество молочной кислоты в коже уменьшается, кожа немедленно становится более сухой. В составе косметики молочная кислота оказывает легкое отшелушивающее действие, увлажняет, выравнивает и осветляет кожу, успокаивает и уменьшает выраженность воспаления. Этот ингредиент подходит даже для чувствительной и поврежденной кожи и нередко в невысоких концентрациях входит в состав увлажняющих концентратов и масок. Молочная кислота все-таки несколько повышает чувствительность кожи к ультрафиолету, особенно когда речь идет о профессиональных пилингах, поэтому во время использования средств с концентрацией кислоты выше 10 %, рекомендуется наносить солнцезащитные средства с максимальным уровнем защиты (50, 50+).

Молочная кислота

INCI: Lactic Acid.

Другие названия: Milchsäure, acidum lacticum, 2-Hydroxypropionsäure, Lactid Acid, Acide lactique.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,1–10 %;

• в профессиональных средствах до 90 %.

Янтарная кислота

Один из сильнейших антиоксидантов, подавляющих активность свободных радикалов в коже, янтарная кислота почти не оказывает отшелушивающего действия, зато ей присуща очень выраженная противовоспалительная активность; она ускоряет процессы заживления и регенерации, усиливает синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты клетками кожи и даже обладает сосудоукрепляющим действием. Чаще всего ее используют в комплексах кислот, предназначенных для чувствительной, поврежденной и стареющей кожи.

Янтарная кислота

INCI: Succinic Acid.

Другие названия: Acidum Succinicum, Bernsteinsäure, Butandisäure, E363.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,3–3 %.

Миндальная кислота

Поскольку миндальная кислота не повышает чувствительность кожи к солнцу и даже препятствует развитию нарушений пигментации после химических пилингов, ее нередко включают в средства для ухода за кожей после пилингов. Имеющее довольно крупную молекулу, это вещество расплавляет комедоны, хорошо отшелушивает кожу, оказывает антибактериальное действие и подавляет процесс синтеза пигмента меланина. Чаще всего миндальную кислоту используют в средствах для лечения акне и нормализации состояния жирной кожи.

Миндальная кислота

INCI: Mandelic Acid.

Другие названия: Mandelsäure, Acidum Amygdalicum, Phenylglykolsäure, Acide mandélique.

Рекомендуемая концентрация:

• 1–10 %; в профессиональных средствах – до 30 %.

Феруловая кислота

Эта кислота была обнаружена в семенах риса, пшеницы, овса, кедровых орехах и в бобах кофе. Основное ее действие, пожалуй, антиоксидантное: она подавляет активность свободных радикалов, уменьшает вред от воздействия на кожу ультрафиолета и курения. Кроме этого, способствует повышению упругости и эластичности кожи, оказывает противовоспалительное действие и защищает кожу от солнца.

Феруловая кислота

INCI: Ferulic Acid.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,5–1 %;

• в профессиональных средствах – до 12 %.

Полигидроксикислоты

Полигидроксикислоты (PHA) обладают полезными свойствами кислот, но при этом не повреждают кожу и не дают осложнений. Кислые группы в этих кислотах замаскированы, а спиртовых групп несколько – за счет этого при нанесении на кожу кислота не вызывает жжения и выброса защитных веществ. После попадания на кожу, в процессе разрушения поликислоты, высвобождается глюконовая кислота – соединение, которое присутствует в здоровой коже. Так действует глюконолактон, который используют в дерматологии для лечения ихтиоза и повышенного ороговения кожи, а в косметологии – для ухода за сухой и стареющей кожей.

Полигидроксикислоты

INCI: Gluconolactone.

Другие названия: E575, D-Glucono-1,5-Lacton, Gluconolacetonum.

Рекомендуемая концентрация:

• 1–15 %.

Лактобионовая кислота

Эта кислота – своеобразный гибрид сахара галактозы и глюконовой кислоты, каждая молекула лактобиона способна привязать к себе восемь молекул воды, действуя как губка, поэтому ее используют для увлажнения. При этом она оказывает легкое отшелушивающее и выравнивающее действие.

Лактобионовая кислота

INCI: Lactobionic Acid.

Рекомендуемая концентрация:

• 1–15 %.

Летние кислоты

Производятся путем химического синтеза или выделения из растительного сырья путем химической обработки.

Используются в средствах для ухода за жирной и проблемной кожей; в средствах для стареющей кожи, для сухой и чувствительной кожи; в профессиональных составах для химических пилингов.

Лецитин

Лецитин – смесь жирных кислот, различных сложных эфиров, биологических пигментов, стероидных соединений, углеводов. Но главная его составляющая – соединения фосфора с жирами, фосфолипиды.

«Фосфор полезен для мозга» – кто не слышал этой фразы от родителей и учителей? Действительно, при дефиците фосфора, а точнее, фосфолипидов, ухудшается память и снижается способность к сосредоточению. Лецитин, богатый фосфолипидами, вообще он один из основных «строительных материалов» человеческого тела: головной и спинной мозг состоят из него на треть, а печень – наполовину. Лецитин – это основа абсолютно всех мембран клеток организма: именно из его фосфолипидов состоит двойной, почти непроницаемый, слой защиты каждой клетки, включая, конечно же, клетки кожи. При недостатке фосфолипидов клетки страдают из-за того, что мембраны становятся пористыми и проницаемыми, в них легко попадают повреждающие их вещества, которые в конечном итоге способны привести их даже к гибели. Дефицит фосфолипидов клеток кожи – одна из причин того, почему стареющая кожа становится более тонкой, более чувствительной и менее упругой.

«Создателем» лецитина был французский химик и фармаколог Теодор Гобли. В 1846 г. он выделил необычную субстанцию из желтка куриного яйца и назвал его, используя древнегреческое слово, обозначающее желток, lekithos , что позже превратилось в «лецитин».

В дальнейшем ученые дали название «лецитин» всей группе фосфолипидов, обнаруженных в животных и растительных тканях. Сейчас для получения лецитина уже не используют яйца, наиболее популярным источником стали соевые бобы. Лецитин выделяют также из молока, хлопкового масла, некоторых видов водорослей, подсолнечного и рапсового масла. Лецитином богаты семена очень многих растений, так как он необходим для роста и развития (именно поэтому им так богат желток – эмбрион птицы).

Лецитин обладает необычным свойством: он способен создавать капсулы вокруг практически любых веществ, поскольку является натуральным эмульгатором. Это свойство яичного желтка хорошо известно всем, кто любит готовить: из желтка и масла готовят соус майонез. Добавляя понемногу масло в желток и перемешивая его, мы создаем плотную белую смесь, представляющую собой эмульсию, в которой масло заключено в микрокапсулы из яичного лецитина. Микрокапсулы остаются стабильными, сохраняя в себе масло довольно долго. Именно в этом качестве лецитин часто используют в косметике: добавление лецитина к маслам превращает тяжелую масляную структуру в легкую эмульсию или крем, которым гораздо легче и приятнее пользоваться. При этом лецитин, в отличие от синтетических эмульгаторов, сам по себе является полезным для кожи ингредиентом: он компенсирует дефицит фосфолипидов в коже, способствует восстановлению мембран клеток эпидермиса, восстанавливает защитные свойства кожи, смягчает и успокаивает ее.

Также из лецитина создаются транспортные частицы, липосомы. В этом случае лецитиновые капсулы включают активные вещества, которые самостоятельно не могут проникнуть глубже рогового слоя кожи. Лецитиновая липосома «протискивается» через защитную мантию кожи благодаря тому, что ее стенки родственны липидам эпидермиса, а затем лецитиновые стенки рассасываются в глубоких слоях, высвобождая при этом содержимое липосомы. Таким образом удается провести в глубокие слои кожи активные вещества, например, витамины или растительные экстракты.

Кроме основных фосфолипидов лецитин всегда содержит еще диглицериды стеариновой, пальмитиновой и олеиновой кислоты, также необходимые стареющей, сухой и поврежденной коже. В силу защитных и восстанавливающих свойств лецитина его используют и в качестве самостоятельного активного ингредиента в составе питательных кремов и масок, предназначенных для ухода за кожей лица, тела, рук или ног.

Лецитин

INCI: Lecithin.

Другие названия: Hydrogenated lecithin, E322, Lecitina Vegetal, Lecitin, Rein, Phosphatidylcholine.

Производится путем химической обработки растительного сырья, чаще всего используются соевые бобы.

Используется в средствах для ухода за стареющей, сухой и поврежденной кожей лица, для ухода за кожей тела, рук и ног; в качестве эмульгатора и основы транспортных частиц.

Рекомендуемая концентрация:

• при использовании в качестве эмульгатора – 0,1–1 %;

• в качестве активного ингредиента – 1–15 %.

Минералы

Эти химические элементы, встречающиеся повсюду: в земной коре, в растениях, грибах и водорослях. Минералы необходимы для существования всего живого на Земле, и, конечно же, человек не исключение. Одни минералы требуются нам в относительно больших количествах, их принято называть макроэлементами; другие нужны в незначительном объеме, это микроэлементы. В косметологии используются и те и другие. Во многих случаях источником минералов служат некоторые растительные экстракты: например, ряд водорослей богат йодом и железом, в некоторых растениях обнаруживается много магния. Однако иногда минералы добавляют непосредственно в косметические средства. Последние годы даже выделяют отдельный класс косметики, которую называют минеральной. Как правило, в этом случае речь идет о декоративных косметических средствах, созданных на основе природных минералов, а не синтезированных полимеров. Трудно сказать, насколько «минеральная» косметика полезнее традиционной – обычно маркетологи делают акцент на ее гипоаллергенности. Надо заметить, что аллергия на минералы не так часто, но встречается – по большей части на никель (никель-дерматит), реже – на хром и кобальт. Практически не бывает аллергии на железо, магний, калий, кальций и натрий – все эти элементы, видимо, слишком родственны человеческому организму.

Конечно, невозможно рассказать обо всех минералах, поэтому мы ограничились теми, которые чаще всего встречаются в современной косметике.

Калий

Калий относят к микронутриентам, но в организме при этом он играет важнейшую роль: в каждой клетке человеческого тела действует так называемый калий-натриевый насос, с помощью которого между клеткой и окружающим ее пространством поддерживается водный и минеральный баланс. Именно содержание калия и натрия является пусковым механизмом насоса, по этим элементам определяется баланс воды и других веществ в клетках. Если калия в организме становится недостаточно, быстро нарушается работа сердца, почек, мозга и других органов. Без своевременного лечения дефицит калия может даже привести к гибели человека.

Для производства косметических средств калий применяется в нескольких формах. Одна из них – сорбат калия, наиболее известный как консервант. В пищевой промышленности его обозначают Е202. Сорбиновую кислоту в середине XIX в. выделили из рябинового сока, а к середине XX столетия было выяснено, что сама сорбиновая кислота, так же как и ее калиевая соль, оказывает антимикробное действие.

Сорбат калия не разрушает микроорганизмы, но препятствует их размножению, при этом он исключительно устойчив к изменениям температуры и крайне редко становится причиной аллергических реакций.

Калий

INCI: Potassium Sorbate.

Другое название: E202.

Производится путем химического синтеза, иногда применяют натуральный сорбат калия, экстрагированный из семян рябины.

Используется в качестве консерванта во всех видах косметических средств.

Рекомендуемая концентрация: