| | Одна из целей обработки деревянных поверхностей состоит в защите дерева от грязи, влаги, повреждений, царапин, воздействия света и химических веществ. Другая цель — это облагораживание поверхности древесины, чтобы выявить и сделать более красивым исходный естественный рисунок древесины. В следующих разделах описаны работы по подготовке поверхности древесины: ее зачистка и циклевание, шлифование и увлажнение, обессмо-ливание и очистка застарелых пятен, удаление старого покрытия, отбелка, копчение, а также побелка известью до блеска, выжигание, обработка песком и шпатлевка. После этого выполняют покрытие дерева различными лакокрасочными составами. Зачистка и циклевка Во время этой тонкой работы с помощью рубанка или цикли снимается стружка с поверхности. Чем мягче дерево, тем больше опасность, что волокна древесины не срезаются, а только прижимаются друг к другу. Чтобы по возможности этого избежать, инструмент должен быть очень острым. После зачистки или удаления старого покрытия выполняют шлифование тонкозернистой наждачной бумагой с номерами от 220 до 280. Шлифование и увлажнение Благодаря шлифованию деревянная поверхность приобретает законченную гладкость. Шлифовальные средства снимают с деревянной поверхности тончайшую стружку (в виде древесной пыли). Шлифовальную бумагу (шкурку) для удобства накручивают на шлифовальный брусок из пробки или лучше из мягкой древесины (липы, тополя). Все шкурки изготовляются по одному и тому же принципу — основой служит бумага или полотно, на которые нанесен клеевой слой с шлифовальными гранулами (8). Номер на обратной стороне бугами обозначает размер гранул. Чем выше цифровой показатель, тем меньше отдельные гранулы. Шлифовальные гранулы перед приклейкой насеивают на основу с клеем через сито. Чем меньше гранулы, тем тоньше шкурка. Так, показатель гранул обозначает, сколько ячеек предусмотрено на 1 кв. дюйм (1 дюйм = 2,54 см) сита. Существуют виды зернистости от 6 до 800. Для обработки древесины используют шкурки различной зернистости. Так называемые крупнозернистые (30, 40,60 и 80) применяют для удаления старых покрытий и для предварительной черновой шлифовки всей деревянной поверхности, среднезернистые (220, 240, 280, 320 и 400) предназначены для шлифовки поверхностей, окрашенных красками, грунтовками и лаками. Различают также плотнозернистую шлифовальную бумагу, на которой вся основа очень плотно покрыта зернами, и открытую, которая лишь на 50% занята шлифовальными зернами, так что между отдельными зернами остается место для древесной пыли. Такая шкурка особенно удобна для шлифования мягкого дерева, поскольку она меньше забивается древесной пылью. Шлифовальные гранулы разной твердости и остроты изготовляют из природных или синтетических материалов. Чем острее гранулы, тем дороже и качественнее шлифовальная бумага для получения отличной поверхности, она также более долговечна и экономична. Особенно ценят шлифовальную бумагу с гранулами из кремния, граната и электрокорунда, т. е. оксида алюминия, как наиболее пригодную для шлифования. Шлифовальные материалы, содержащие железо, используют для обработки такой древесины, как, например, дуб, и в меньшем объеме — для обработки ореха или красного дерева, а также для протравливания древесины с целью получения черных точек и пятен на поверхности. Шлифование производят всегда только в продольном направлении, если структура дерева остается видимой после нанесения покрытия. При непрозрачном покрытии шлифование можно вести перпендикулярно волокнам. После шлифования пыль удаляют щеткой. Увлажнение выполняют после шлифования. На 9 показано, что после шлифования часть волокон не удаляется, а только прижимается. Если такую деревянную поверхность выкрасить, то волокна набухнут и выпрямятся, что ухудшает качество поверхности древесины. По этой причине и прибегают к увлажнению и повторному шлифованию. Кроме того, увлажнение необходимо еще и для морения, так как морилка лучше проникает во влажную древесину. В отличие от этого при покрытии лаком образуется пленка, которая иногда бывает настолько плотной, что полностью прижимает волокна. Для увлажнения поверхностей используют теплую, чистую, по возможности кипяченую воду, которую обильно наносят губкой, не оставляя лужиц. Отдельно стоящие изделия нужно увлажнить с обеих сторон во избежание коробления. Высыхание при этом должно происходить медленно и равномерно, чтобы предотвратить образование трещин. После высыхания поверхность снова следует прошлифовать тонкой шкуркой, но на этот раз — легким движением против волокон, чтобы их удалить, а не прижимать к прежнему месту. Вибро- и ленточная шлифовальные машины являются очень важными для домашнего мастера электроприборами, необходимыми для деревообработки, так как они позволяют затрачивать меньше времени, чем ручная шлифовка (10,11). Ленточные шлифовальные машины могут работать стационарно, а изделие при этом обеими руками подводят к шлифовальному (12) механизму. Заправляя в машины шлифовальную ленту, следует обратить внимание на то, чтобы стрелка на ленте соответствовала направлению движения. Особый прибор показан на 13, с помощью которого можно шлифовать криволинейные поверхности и вращающиеся детали. Обессмоливание В отличие от лиственных пород древесина хвойных деревьев содержит смолу, что очень усложняет обработку поверхности, так как смола прилипает лучше всякого покрытия; кроме того, смоляное место темнеет. Окрашивание этого места происходит плохо и неравномерно. Обессмоливание производят только после шлифования, поскольку этот процесс осуществляется лишь до глубины 1—2 мм. При нагревании даже после нанесения покрытия может выступить смола. Обессмоливание химическими средствами также не гаранти рует того, что впоследствии на покрытии не проступит смола. Большие просмоленные участки вырезают ножом, вклеивают древесину или заполняют шпатлевкой с опилками. Смолорастворяющие средства, о которых в данном случае идет речь, — это спирт, ацетон, легкий бензин или уайт-спирит, скипидар или нитрорас-творитель. Эти средства растворяют смолу и очень быстро улетучиваются, но не влияют на древесину и не оставляют после себя негативных последствий. С помощью этих средств обрабатывают большие поверхности, которые затем промывают теплой водой. Щелочи омыляют смолу. Их также используют для обессмо-ливания больших поверхностей. Аммиак — это единственное средство, растворяющее смолу без последствий. Его разбавляют ацетоном, обильно наносят 2—3 раза на необходимые места, трут щеткой, пока не образуется пена, и через 15 мин смывают теплой водой. Другие средства готовят из расчета 60 г соды или 60 г поташа на 1 л горячей воды и 1/4 л ацетона; или 25 г каустической соды на 6/10 л холодной воды и 4/10 л ацетона. Эти обессмоливающие средства используют только для удаления смолы с поверхности перед обработкой, а не с готовых изделий, потому что удалять щелочи из пазов, сгибов, канавок и углов очень трудно, так как даже после промывки и испарения воды образуются кристаллы соды, поташа и каустика, которые впоследствии, соединяясь с влажным воздухом, разрушают окрасочное покрытие. Наиболее эффективным является средство, состоящее из 20—30 г ядрового или жидкого мыла или нейтрального древесного мыла, растворяемого в 1 л горячей воды; затем в полученный раствор при помешивании вводят 50 см3 нашатырного спирта. Обработку засмолов по возможности выполняют любыми щелочами в горячем виде, нанося их очень обильно неметаллической кистью на древесину. Через 5 мин щелочь наносят второй раз, а еще через 5 мин с силой чистят щеткой до тех пор, пока на поверхности не образуется обильная пена. Омыленные остатки смолы удаляют большим количеством воды, смывая щеткой или губкой. Даже после основательной промывки нельзя полностью удалить щелочь, поэтому ее остатки, оставшиеся в древесине, нейтрализуют раствором уксусной кислоты в соотношении 1:50 (кислоту вливают в воду, а не наоборот). Раствор уксусной кислоты наносят губкой, руки должны быть защищены резиновыми перчатками. Затем всю поверхность промывают и промокают губкой. Комбинированные смолораствори-тели, имеющиеся в продаже, действуют и как щелочи, и как растворители. Сушку древесины после смывки смолорастворителя следует осуществлять не менее 5 ч в проветриваемом месте. Шпатлевание Использование шпатлевок — это вынужденная мера, благодаря которой можно устранить большинство производственных дефектов или повреждений на мебели. Жидкие шпатлевки используют для всех пород древесины. Они состоят из мелкой шлифовальной пыли и быстросохнущего нитроцеллюлозного лака. Поскольку эта шпатлевка быстро засыхает в емкости, то только с помощью нитрораство-рителя или ацетона ее можно сделать вновь пригодной к употреблению. Места шпатлевания предварительно промазывают растворителем для лучшего сцепления шпатлевки с древесиной. После отвердения шпатлевку можно шлифовать и сверлить. Места шпатлевания матируют, полируют и лакируют, выполнив соответствующую маскирующую окраску. При морении древесины жидкую шпатлевку применяют только после морения, так как прошпатлеванные места не воспринимают морение в такой же мере, как окружающая древесина, поэтому прошпатлеванные жидкой шпатлевкой места окрашивают затем в тон морилки. Восковые шпатлевки изготавливают различных цветов и используют прежде всего для улучшения обрабатываемых поверхностей. На кромках и в углах восковые шпатлевки применять нельзя, поскольку они не очень твердые и недостаточно схватываются. Щелочные шпатлевки используют для ремонта поврежденных мест древесины, которые впоследствии окрашивают, матируют или полируют. Оконные шпатлевки применяют в том случае, если дефектный участок должен быть выкрашен. Шпатлевка для пола должна обладать повышенной адгезией. Для вощеных полов используют испытанную шпатлевку из древесных опилок, полученных при циклевке, жидкого клея и малой примеси льняной олифы. Для полов применяют сохраняющуюся шпатлевку, состоящую из 2 частей клея, растворенных в 14 частях кипящей воды, с добавкой 5 частей цемента или извести и 3—4 частей мелких опилок. Очистка и удаление пятен Сначала удаляют пятно, затем всю поверхность обрабатывают очищающим средством, чтобы не появились разводы. Пятна клея. Пятна казеинового клея удаляют раствором разбавленной уксусной кислоты в пропорции 1:20. Растворы готовят, наливая кислоту в воду (в данном случае 1 часть кислоты на 20 частей воды), но не наоборот, т. е. никогда воду не вливают в кислоту, иначе кислота будет разбрызгиваться во все стороны. Разбавленную уксусную кислоту наносят жесткой кистью, а пятно счищают щеткой. После этого дефектные места основательно и многократно промывают водой и губкой. Пятна клея из смеси каури удалить этим способом невозможно, так как клей схватывается намертво. Пятна гипса, извести и цемента. Вначале шпателем удаляют гипс, известь или цемент, затем дефектное место очищают щеткой, обрабатывают уксусной кислотой, разбавленной в соотношении 1:2, и промывают. Жировые и масляные пятна. Для устранения этих пятен применяют пасту, состоящую из молотой пемзы, порошка жженой магнезии или отмученного мела, перетертых с бензином или ацетоном. Работать следует быстро, так как растворители быстро улетучиваются. Пасту наносят кисточкой толщиной 5 мм, перекрывая края пятна примерно на 10 мм, затем оставляют пасту на 6 ч, а потом очищают щеткой. В случае необходимости эту процедуру следует повторить несколько раз. Существуют и другие пятновыводители для жира и масла — это тетрахлористый углерод и хлорид метилена, но их применяют редко из-за опасного для здоровья воздействия. Пятна ржавчины. Их уда ляют раствором тетроксилита калия (50 г на 1 л горячей воды), перекисью водорода или лимонной кислотой и после исчезновения пятна тотчас же основательно промывают водой. Чернильные пятна. Их удаляют так же, как и пятна ржавчины, обычные чернила — с помощью раствора тетроксилита калия, анилиновые — перекисью водорода, а затем промывают теплой водой и высушивают. Удаление старого покрытия Если древесину необходимо еще раз покрыть лакокрасочными материалами, то старое покрытие удаляют, чтобы для нового было подготовлено прочное и гладкое основание. Застарелые покрытия сначала обрабатывают щелочью, а затем зачищают. Если нужно выявить первозданную красоту древесины, то старое покрытие следует удалить полностью. Для этого существует множество методов, которые можно комбинировать друг с другом. Выбор метода зависит от вида изделия, наличия инструментов и времени (14—18). Смывка. Современными разъедающими средствами, которые размягчают покровную пленку и способствуют ее разбуханию, можно удалить все старые покрытия. Воздействуют смывкой от нескольких минут до нескольких часов (например, для покрытий из кисло-тосодержащих полимерных лаков), после чего старое покрытие удаляют шпателем, а с деревянных украшений и резных деталей разбухшее старое покрытие устраняют бронзовой или латунной щеткой. Эти смывки не содержат едких частиц, которые влияют на изменение цвета древесины, содержащей дубильные вещества. После обработки смывкой деревянные поверхности следует промыть экологически безвредными растворителями, например нитрорастворителем или уайт-спиритом. Разъедающие смывки очень ядовиты и не должны попадать в глаза или на кожу. Если это случится, следует немедленно промыть пораженное место водой. Эти средства не должны попадать и на одежду. По возможности следует избегать вдыхания паров этих растворителей, поэтому с такими средствами лучше всего работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Емкости со смывками следует держать в прохладном помещении плотно закрытыми. Для скорейшего удаления старого покрытия все-таки используют (не принимая во внимание окружающую среду и здоровье) эти дорогие и ядовитые средства, так как методы работы с ними превосходят по эффективности все остальные методы. Выщелачивание. Щелочные средства, например сода, едкий натр, едкое кали и гидрат аммиака, химически разрушают старые лаковые и масляные покрытия благодаря омылению мылосодержащих веществ в этих покрытиях. Кроме реактивно отвердевших покрытий, все старые покрытия могут быть выщелочены. Щелочные средства из-за разъедающего действия не должны попадать на кожу. Брызги, попавшие в глаза, могут привести к тяжелым поражениям зрения, во избежание чего следует немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться к врачу. В остальном, принимая во внимание загрязнение окружающей среды, щелочные средства следует предпочесть ядовитым разъедающим смыв-кам. Жидкие или пастообразные щелочные средства наносят кистью. После выдерживания, продолжающегося иногда 12 ч, покрытие следует очистить шпателем. До того как щелочь начнет высыхать, следует попытаться счистить старое покрытие. Если это невозможно, то необходимо снова нанести щелочь. После удаления старого покрытия щелочное средство тщательно смывают теплой водой и щеткой, а затем нейтрализуют остатки щелочи разбавленной уксусной кислотой. Затем деревянные поверхности высушивают и лишь после этого их подвергают дальнейшей обработке. Древесина, содержащая дубильные вещества, например клен, береза, дуб, орех и фруктовые деревья, благодаря щелочи приобретает серый или серо-коричневый цвет. Естественный цвет древесины восстанавливают, как правило, обработкой раствором химически чистой соляной кислоты, наполовину разбавленной дистиллированной водой. Щелочную пасту, содержащую безвредные растворители и биологически разлагаемые вещества, можно изготовить самостоятельно, растворив в 1 л воды 150—300 г едкого натра. При этом выделяется тепло, нагревающее воду. Постоянно помешивая, в раствор добавляют картофельный крахмал, так чтобы получилась паста. В заключение капают немного нашатырного спирта. Удаление шеллачного лака с деревянных поверхностей выполняют смывкой из смеси спирта и ацетона в пропорции 1:1 или 85% спирта и 15% ацетона. Этот состав наносят на поверхность и, немного выдержав, счищают лак шпателем или циклей. Удаление протравы (морил ки). Морилка находится в толще древесины. Для нового протравливания старую морилку следует удалить. Древесину обрабатывают теплым мыльным раствором и щеткой. Для приготовления раствора берут 20 г древесного мыла и растворяют в 1 л горячей воды с добавлением нескольких капель высококонцентрированного нашатырного спирта. После обработки древесину промывают водой и высушивают. Очистка огнем. Старые покрытия можно удалить с помощью обжига, так как при соответствующем нагревании лак образует пузыри и коробится. Наиболее удобным считается применение фена —: прибора для нагнетания горячего воздуха (15). Этот метод рекомендуется только в том случае, если слой старого покрытия очень толстый, и при этом удаляют верхний слой, а деревянные основания обрабатывают очень бережно и затем производят окрашивание. Шлифование и циклевание. Любое покрытие можно удалить механическим способом. Ленточным шлифовальным агрегатом можно в короткое время обработать большие поверхности. Очистку кромок и украшений проводить вручную очень трудоемко даже с применением изображенных на 16—18 циклевочных инструментов. Вдыхание шлифовальной пыли очень вредно для здоровья. Отбеливание Из всех отбеливающих средств особый интерес представляют перекись водорода, щавелевая и цианистая кислоты (19). Перекись водорода — это наиболее действенное отбеливающее средство — бесцветное, без запаха и очень едкое, поэтому оно не должно соприкасаться с руками, одеждой и попадать в глаза. Хранить этот состав следует в темных стеклянных бутылях в темном, прохладном месте. Емкости и инструменты, имеющие контакт с перекисью водорода, должны быть неметаллическими. В продаже имеется пере кись водорода с концентрацией до 35% и добавкой кислоты в качестве стабилизатора, замедляющего ее разложение на водород и кислород. В зависимости от желаемого отбеливающего эффекта эту перекись разбавляют водой в соотношении 1:1. Наибольшего осветления можно достичь, применяя очень высокую концентрацию или многократное отбеливание, причем деревянные поверхности следует предварительно хорошо просушить. При отбеливании небольших поверхностей в перекись водорода вводят 10% щелочи, например нашатырный спирт, нейтрализующий кислоту и активизирующий распад перекиси водорода, причем состав выдерживают около 30 мин. Для отбеливания используют неметаллические кисти с искусственной щетиной или хлопчатобумажные тряпки, которые наматывают на деревянный стержень и прочно закрепляют. При отбеливании больших поверхностей вначале наносят раствор перекиси водорода и непосредственно на нее щелочь. Нашатырный спирт не следует применять, если в дальнейшем предполагается нанесение полимерного лака, иначе замедлится твердение этого лака. Промывание поверхности водой делать не нужно, так как одновременно с сушкой в течение не менее 12 ч происходит сам процесс отбеливания. Разведенная щелочью перекись водорода вредно действует на рабочий инструмент, который следует промывать большим количеством воды. Остатки отбеливателя, находящиеся в древесине, могут еще в течение недели проявлять свое действие и вызвать разрушение ткани, металлических предметов и искусственных материалов, а также фотографий, которые хранятся в ящиках мебели из обработанной древесины. Отбеливающая морилка — это смесь перекиси водорода и морилки. Таким образом могут одновременно выполняться обе операции. Щавелевая кислота. Щавелевую кислоту применяют для осветления дуба. Раствор наносят в горячем виде, и древесину основательно промывают теплой водой до тех пор, пока не исчезнут остатки кислоты, разрушившие матовое покрытие и полировку. Качественное выполнение отбеливания возможно в том случае, если вначале проводят обессмоливание посредством поташа, а после смывания мыльных остатков наносят щавелевую кислоту. Цианистая кислота — единственное отбеливающее средство глубокого действия, которое, например, насквозь отбеливает шпон и осветляет посиневшую сосновую древесину. Это весьма токсичное вещество. Копчение и побелка известью Эта техника обработки придает крупнопористой древесине дуба, ясеня и вяза декоративный вид (20). Деревянные заготовки помещают под пластиковую оболочку, по возможности герметичную и не касающуюся поверхности древесины, которую удерживают деревянной стойкой над заготовкой. Внутрь оболочки ставят чашку с нашатырным спиртом, объем которого определяют из соотношения 40 см3 нашатырного спирта на 1 м2 поверхности древесины, и оставляют минимум на 12 ч для воздействия паров аммиака на древесину при температуре не менее 20°С. После этого на поверхность заготовки кистью наносят известковое тесто и сушат, прежде чем со-шлифовать слой извести. Пескоструйная обработка, обработка щеткой, обжиг, обработка песком Эти методы используют для того, чтобы искусственным путем заново обработанной поверхности придать правдоподобный вид старой древесины (21). Такие способы применяют для искусственного старения дуба, ели и лиственницы. Пескоструйная обработка предусматривает использование песка, который пробивает мягкую часть молодой древесины, создавая впечатление старения дерева под воздействием выветривания. Если такой эффект устраивает домашнего мастера, то древесину можно подвергать пескоструйной обработке. Обработка щетиной позволяет достигнуть эффекта, подобного пескоструйной обработке. Для этой цели используют прочную щетку из стальной проволоки, двигая ее вдоль волокон древесины. Обжиг представляет собой процесс, когда поверхность древесины обрабатывают с помощью пламени газового резака, а затем счищают обугленную древесину щеткой, причем для интенсивного осветления мягкой части древесины используют щетку из стальной проволоки. В результате резче и четче проступают более твердые годовые кольца. Для того чтобы древесина не коробилась и не трескалась, предварительно наносят на поверхность неразбавленную соляную кислоту или раствор огнеупорной соли. Обработка песком заключается в том, что в деревянной колоде из липы или тополя просверливают 6—8 сквозных отверстий диаметром более 3 см, которые заполняют песком различных фракций и двигают эту колоду по поверхности древесины, легким равномерным нажатием истирая ее. Протравливание (морение) Морилка глубоко проникает в сырую древесину, усиливая ее естественный цвет, текстуру структуру пор. Каждый вид древесины по-особому воспринимает морение. Свежемореные поверхности древесины выглядят темнее, чем после высыхания, поэтому сначала необходимо сделать пробу, так как в результате глубокого проникновения морилки в поры древесины она меняет цвет, который впоследствии едва ли можно исправить. Для более полного ознакомления со всеми вопросами травления следует использовать литературу, приведенную в конце книги. При травлении происходят одновременно два различных процесса: физический, являющийся отрицательным, и химический, считающийся положительным. Отрицатель ным явлением следует считать то, что содержащиеся в морилке растворитель и окра шивающие пигменты прони кают в поры древесины и оса ждаются там. В крупных порах древесины больше места для окрашивающих пигментов, чем в мелких, поэтому крупные поры в молодой древесине заполняются красителем больше и выглядят более темными, чем твердые годовые кольца, изменяя внешний вид и создавая таким образом негативный рисунок (22). Положительным считают результат химической реакции (22), происходящей между находящимися в твердых годичных кольцах дубильными веществами и составными частицами морилки, которые создают водо- и светостойкую окраску, устойчивую к истиранию. Эта окраска проявляется только спустя некоторое время, поэтому ее называют проявляющимся крашением, причем у твердой древесины получается окраска с четкими годовыми кольцами, окрашенными более темным цветом, чем мягкая древесина. Если древесине, содержащей мало дубильных веществ (например, сосне) необходимо придать позитивную окраску, то в морилку добавляют дубильную кислоту. После этого ни в коем случае нельзя производить шлифовку, иначе частицы дубильной кислоты будут счищены и на этих местах образуются пятна. Нанесение химической морилки называют дополнительным окрашиванием. Водорастворимая восковая морилка не содержит раствори телей. Водорастворимая морилка бывает в продаже в виде порошка или жидкости, готовая к употреблению. Морилка очень глубоко прони- кает в поры древесины. Восковую морилку и морилку, содержащую растворитель, выпускают в жидком виде, готовом к употреблению. При обработке водорастворимой морилкой волокна древесины расправляются, поэтому после высыхания следует произвести легкое шлифование. Морилка, содержащая растворитель, не способствует выпрямлению волокон древесины, так что дополнительное шлифование излишне. Время сушки в этом случае составляет от 15 до 30 мин, т. е. намного меньше, чем при обработке водорастворимой морилкой, где сушка может длиться до 24 ч. Сушку нельзя производить возле печи или на солнце. Инвентарь для травления. Емкости, в которых хранится или размешивается морилка, не должны содержать железо, так как это может привести к химическим реакциям, которые видоизменяют морилку. Для нанесения морилки используют мягкую плоскую кисть или ветошь, а для обработки больших поверхностей применяют губку. Инструменты необходимо промывать теплой водой. Травление необходимо производить в теплом и сухом помещении, нанося морилку на древесину, заранее какое-то время хранившуюся в этом помещении, чтобы успели просохнуть и открыться ее поры. Перед травлением шлифовальную пыль нужно основательно вычистить из пор древесины латунной или бронзовой щеткой. Торцевая древесина обильно впитывает морилку, что делает ее намного темнее, и чтобы избежать этого, торец необходимо намочить водой. Морилка, содержащая растворители, склонна к образованию разводов. Это можно предотвратить, если поверхность древесины заранее увлажнить теплой водой. На горизонтальные поверхности морилку наносят вдоль волокон, затем проводят полосы поперек волокон и в заключение окрашивают по направлению волокон древесины. На вертикальные поверхности морилку наносят снизу вверх во избежание попадания брызг на еще не покрытые участки, где могут образоваться пятна. Обработка олифой Льняную олифу нагревают и несколько раз наносят тонким слоем с помощью мягкой тряпки. Таким способом защищают столярный верстак и деревянные рукоятки инструментов. Пропитанные льняным маслом тряпки могут самовоспламеняться, поэтому их следует хранить в закрывающихся жестяных банках. Вощение Воск, из которого пчелы строят свои соты, — это наилучшее средство для обработки деревянных поверхностей в жилом помещении. Пчелиный воск не образует пленки, а заполняет трещины и большие поры в древесине и таким образом облегчает уход за деревом. Древесина приобретает слегка желтоватый оттенок, с шелковистым блеском и приятным запахом. Древесина не герметизируется воском, а продолжает «дышать». Воск препятствует образованию статического электричества. Он абсолютно безвреден для здоровья. Обработанные воском поверхности водонепроницаемы и устойчивы к царапинам. Участки, испытывающие большую нагрузку, следует регулярно вощить. Наряду с пчелиным воском используется воск растительного происхождения, а также искусственный воск, который служит для изготовления средств для ухода за полами и обувью. Воск разделяется на сорта по его твердости. Мягкий воск можно наносить без подогревания просто тряпкой (для мебели и деревянных изделий), твердый воск используется для полов только после подогревания на водяной бане. Воск очень экономичен в употреблении. Его можно растворить в скипидаре и применять в жидком виде. Матирование Хорошая матировка образует прозрачное и светлое, прочное, устойчивое к горячей воде, спирту и нагреванию покрытие, которое в зависимости от изготовления имеет матовый, шелковистый или очень блестящий глянец. Цвет древесины и тон морилки при этом не изменяются. Щелочные и масляные составы служат для грунтовки. Нитроцеллюлозные и комбинированные матировки, которые быстро сохнут, создают прочное покрытие. Состав для матирования быстро наносят с помощью белой ветоши или мягкой плоской кисти вдоль волокон древесины, причем либо очень быстро проводят полосу за полосой, либо дают каждой полосе слегка подсохнуть, а следующую полосу проводят внахлест с первой. Если эту процедуру проделывать очень быстро, то прежняя полоса будет трескаться, поэтому следует подождать, пока матировка не просохнет, затем ее отшлифовать и еще раз покрыть тонким слоем. Утолщенное покрытие обретает жирный и иногда зеленоватый блеск. В этом случае тоже следует произвести шлифовку. Матирование не выполняют на сырой древесине, а также в сыром, холодном помещении со сквозняками и при пыльном воздухе Состав матировки лучше всего хранить в плотно закрывающихся стеклянных бутылках. Полирование Полирование деревянных поверхностей требует большого художественного мастерства. Отполированная до блеска поверхность состоит из множества тончайших слоев, покрывающих древесину прочной твердой прозрачной пленкой. Более подробно техника полирования изложена в литературе. Нанесение прозрачных покрытий Прозрачные покрытия получают в результате глубокого проникновения в древесину жидкотекучего средства, которое на воздухе образует эластичную, устойчивую к погоче паро- и водопроницаемую пленку. Прозрачные покрытия рекомендуют для древесины, используемой при любых погодных условиях (23). Толстые слои прозрачного покрытия образуют водонепроницаемую блестящую пленку, долговечную и хорошо защищающую от любой сырости. Вещество тонкослойных прозрачных покрытий проникает глубоко в древесину и равномерно впитывается, не образуя трещин. Образующиеся в дальнейшем при эксплуатации трещины можно ликвидировать тем же самым средством. Тонкослойное прозрачное покрытие сильно проявляет естественный рисунок древесины — можно сказать, что древесина оживает или играет всеми цветами. Для качественного покрытия следует сначала наносить тонкий слой прозрачного покрытия, а затем более толстый слой, чтобы совместить достоинства обоих покрытий. Составы прозрачных покрытий для наружной отделки содержат фунгициды, защищающие древесину от поражения грибками, и пигменты для защиты от ультрафиолетовых лучей. Кроме бесцветных, существуют и разноцветные прозрачные покрытия, которые применяют только для внутренней отделки. Лакирование Лаки — это материалы, хорошо затвердевающие при высыхании. В зависимости от вида применяемый лак может быть устойчивым к механическим и химическим воздействиям, ультрафиолетовым лучам, нагреванию, влаге и т. п. Если лаки содержат белый или цветной пигмент, то их можно использовать в качестве красок. Покрытие бесцветным лаком или лаковыми красками — это наиболее распространенный метод защиты поверхности древесины. Покрытие из лака состоит как минимум из двух слоев: грунтовки и покрытия. В данном случае речь идет о методах нанесения покрытия. Существуют так называемые лаки для однородного покрытия, в котором лак наносят в два слоя один за другим: сначала в качестве грунтовки, а затем в качестве покрытия. Грунтовка. Грунтующие слои заполняют поры древесины и препятствуют впитыванию древесиной последующего покрытия. Грунтовки имеют хорошую адгезию с поверхностью древесины, отличаются высокой заполняющей способностью, хорошей прилипаемо-стью, быстро сохнут и легко шлифуются. Различают бесцветные и белые грунтовки. Лаковая шпатлевка применяется для шероховатых оснований, например опорных плит. Промежуточное шлифование выполняют после того, как грунтовка хорошо просохнет. Шлифуют поверхность тонкой шкуркой (зернистостью 280) вдоль волокон древесины, слегка нажимая на шкурку. Если необходимо выполнить шлифование по сырой поверхности, следует выяснить возможность использования данной шкурки в инструкции по ее применению. Особое значение имеет удаление шлифовальной пыли, которое выполняют с помощью щетки или ветоши. Нанесение покрытия из лака осуществляют в один или много слоев, причем каждое промежуточное покрытие должно быть высушено, отшлифовано и перед очередным покрытием тщательно очищено от шлифовальной пыли. Ошибки при нанесении покрытия. Не все знают, что покрытие только тогда будет прочным и красивым, если оно будет выполнено качественно и безупречно, а удачное покрытие — это результат кропотливой работы, в которой ничего нельзя упрощать. Но чаще всего случается так, что работу пытаются упростить. Чтобы обновить поврежденное покрытие, нужно много времени, а дефекты древесины исправляются с трудом. Большое количество шпатлевки и толстый слой покрытия служат весьма недолго, а затем новое покрытие трескается, вздувается, отслаивается и проблема встает вновь. Так что сокращение технологии выполнения покрытия приводит к трате большего времени на переделку и увеличивает стоимость работ. Кроющие (верхние) покрытия, как правило, наносят толстым слоем, желая тем самым достичь нужного эффекта, отказываясь от промежуточного шлифования в надежде, что и так сойдет. Зачастую плохо удаляют шлифовальную пыль. Основное правило гласит: лучше два раза нанести тонкий слой, чем один раз — толстый; при этом само собой разумеется, что каждое покрытие должно быть выполнено безукоризненно. Защита древесины Темой этого раздела являются способы предотвращения поражения древесины грызунами или растениями и меры по устранению порчи. Предварительная защита древесины занимает важное место, так как она в основном обеспечивает хорошее состояние древесины, при котором исчезает среда размножения растительности. Если древесина в силу обстоятельств постоянно подвергается увлажнению, как, например, наружная часть окна или деревянные фасады, то конструкция должна предусматривать по возможности быстрый сток воды. Древесина, испытывающая увлажнение, может быть защи щена от поражения грибком путем пропитки водоотталкива ющим составом или нанесением изолирующего покрытия, не содержащего фунгициды. Иначе поступают при защите от насекомых, которые откладывают яйца в трещины сухой древесины, или от их личинок, которые годами разъедают древесину. Учитывая эти факторы, можно противодействовать вредным поражениям правильным выбором древесины. Наиболее уязвимы хвойные породы древесины; наименее поражаемая часть ствола — сердцевина, особенно у лиственных пород деревьев. Однако при наличии защитных средств можно не отказываться от сосновой древесины. Свежесруб-ленное дерево наиболее подвержено заражению древесными насекомыми по сравнению со старой древесиной, например высохшими балками. Повреждения стропил можно избежать, если древесину обстругать рубанком и обработать воском и если пространство под крышей изолировано так, что насекомые не смогут добраться до кровельных конструкций. Такая изоляция не случайна, а необходима, так как не полностью высохшие деревянные балки часто трескаются и создают довольно много удобных мест для откладывания яичек насекомых. Поэтому необходимо регулярно проводить проверку, чтобы заранее удалить пораженные места и начать борьбу с насекомыми. Регулярно необходимо проверять также мебель, двери и окна. Наиболее надежно покрыть все деревянные части средствами для защиты древесины, содержащими инсектициды, чтобы раз и навсегда исключить порчу древесины. Но инсектициды очень ядовиты, и применение их в жилом помещении запрещено. И если даже кровельные стропила покрыты толстым защитным слоем, хорошо пропитаны средствами защиты древесины, то нет полной гарантии (так как полная пропитка возможна только промышленными методами под высоким давлением), что в этом случае обеспечена безопасность древесины от поражения насекомыми. Поэтому не следует паниковать, если в балках после установки появятся трещины, и вовсе не обязательно заделывать все трещины воском. Бура (боракс) является наименее ядовитым из всех защитных средств. Буру растворяют в горячей воде и наносят кисточкой на поверхность древесины. К сожалению, это покрытие легко вымывается дождем. Поэтому древесину, обработанную снаружи бурой, следует защищать водоотталкивающим покрытием. Существуют невы-мываемые, но разбавляемые водой пропитки на основе буры, которые благодаря добавкам природных смол становятся водоустойчивыми. Защита пораженной древесины заключается в удалении и сжигании пораженных участков. Например, в балках нужно вырубить топором поврежденные места, а затем усилить балку. Далее следует обработать ее ядовитыми средствами защиты древесины. После нанесения покрытия входы проделанных насекомыми отвер- стий необходимо заделать вос ком, чтобы ядовитые пары как можно дольше оставались в этих каналах. Мебель после обработки заворачивают в син тетическую пленку и выдержи вают ее некоторое время. Пре жде чем внести мебель в жилое помещение, ее необходимо предварительно проветрить (чем дольше, тем лучше), чтобы из нее могли испариться ядохи микаты. Важное значение для уничтожения насекомых, пре жде всего древоточцев в стро пилах, имеет обработка горя чим воздухом, что безвредно для человека и не требует ядо витых средств. Фирмы, реко мендующие такой способ, гарантируют 100%-ный эффект. При этом кровлю герметизируют и в чердачное помещение нагнетают горячий воздух до тех пор, пока сердцевина самых толстых балок не достигает +55° С, и выдерживают такую температуру в течение часа, чтобы за это время все яйца и личинки в древесине погибли. Выбор покрытия зависит от многих причин, поэтому при наличии многих возможностей и разных вкусов универсальное средство выбрать невозможно. Желающему показать древесину в первозданной красоте, без применения покрытий, опасных для здоровья и окружающей среды, можно посоветовать обработать воском всю древесину в жилом помещении (мебель, деревянные покрытия, игрушки, перила лестниц, деревянные полы). Наружные деревянные фасады и балконы целесообразно обработать бурой и покрыть прозрачной пленкой на основе естественных смол. Оконные рамы можно покрыть снаружи алкидными лаками. Заборы обрабатывают так же, как и деревянные фасады. Элементы, находящиеся в земле (например, столбы забора), обрабатывают открытым пламенем, а затем покрывают асфальтовым лаком. |
