Художественное ковроткачество, вышивка, кружевоплетение, пуховязание, батик, кожа, лоскутное шитье
Юго-восточная часть Уральского хребта исторически связана с сельским хозяйством и животноводством. И неудивительно, сто эти важные для жизнедеятельности человека факторы способствовали появлени. Здесь, на стыке Урала и Западной Сибири, самобытного художественного промысла – ковроткачества. Основная часть сельских жителей занималась изготовлением для своих нужд различных вязаных и тканых изделий. К концу Х1Х века только в одном Шадринском уезде насчитывалось 536 хозяйств с количеством занятых в них 700 человек. А годовая продукция оценивалась в 80 тысяч рублей [1,с.20-21]. Мастерицы вырабатывали вязаные платки, чулки, рукавицы из шерсти домашнего прядения. В основе их лежала традиционная технология прокидывания спицами нити в петлю. Несложный геометрический узор создавался посредством счетной смены цветных нитей. Колорит которых во многом зависел от вкуса мастерицы.
Но основу промысла составляли ворсовые санные ковры и дорожки, которые создавались в технике вязки узелков цветной шерстяной нитью. Благодаря творческой фантазии мастериц и возникали различные цветочные и растительные мотивы, ставшие позже традиционными. Длина ворса на изделиях достигала 8-12 мм., а плотность узелков составляла 30-35 тысяч на один квадратный метр. Яркая расцветка с расплывчатыми очертаниями растительных мотивов на ковровых изделиях, размер которых доходил в ширину 0,5 и в длину 1,5-2,0 метра, явилось основополагающим фактором для подражания и копирования последующими поколениями мастериц ковроткацкого промысла.
Возрождение самобытного народного искусства ковроткачества стало возможным благодаря целенаправленной политики правительства страны по укреплению художественных производств и их ориентации на выпуск различных рукотворных изделий. Не последнюю роль сыграло и стремление жителей р.п.Бутка Талицкого района восстановить истоки ручного художественного ковроткачества. На базе Буткинского райпромкомбината, который в свою очередь преследовал цель решения экономических проблем путем вовлечения сельских женщин в общественно-полезный труд, в конце 1940-х годов было создано ковроткацкое производство.
После Великой Отечественной войны в Бутку приехала ковроткачиха М.А.Разливанских, которой и было поручено было наладить ковроткацкое производство при райпромкомбинате. Первой ее работой стал ковер под названием “Клен-калинка”, ставший своеобразной страницей новой летописи нового ковроткацкого производства России. Шерсть закупали у населения, сами пряли и красили в нужные цвета. К концу 1950 года ковроткацкий цех насчитывал ( станков и выпустил первую сотню метров ворсовых ковров 32 и 33 тысячи узлов плотности на квадратный метр. Спустя четыре года здесь освоили безворсовые ковры, а с 1960 года – махровые изделия.
Все ковры выпускались на горизонтальных станках плотностью 13, 15, 17, 18, 22 тысячи узла. К работе в ковроткацком цехе постоянно привлекались женщины-надомницы по выработке шерстяных и хлопчатобумажных дорожек, выкладных половиков в 3-5 челноков. Производство ворсовых ковров в эти годы росло медленно по причине не конкурентоспособности изделий. Даже вставал вопрос о закрытии коврового производства как не рентабельного и убыточного с экономической точки зрения. Однако благодаря снижению плотности, а следовательно цены изделий. Значительно повысился покупательский спрос. Был освоен новый вид продукции – гладкие паласные коврики.
Добротные изделия буткинских мастериц стали расходиться в большом количестве по всему уральскому региону. Одна из основных проблем оставалась в отсутствии на производстве ведущего художника, который бы смог разрабатывать эскизы для ковров. В качестве элементов украшения на ковровых изделиях преобладали интуитивно созданные мастерицами растительные и цветочные мотивы, которые позже исследователи народной культуры стали характеризовать как традиционными для искусства ковроделия Бутки. Все было достаточно просто и без особой композиционной перегрузки: на черном фоне, как правило, изображались красные розы с ярко-зелеными листьями. Ковры получали звучные названия: “Пионы”, “Маки”, “Клевер”, “Дикие розы”, “Георгины”…Первым изделием, получившим высокую оценку Свердловского областного художественного совета, стал ковер “Красный богатырь”. Позже он демонстрировался в числе лучших работ на Международной выставке в Монреале. На последующей Брюссельской выставке демонстрировался ковер Фиалки и розы, выполненный по рисунку, созданного Научно-исследовательским институтом художественной промышленности (г.Москва). Ряд ворсовых и безворсовых ковров экспонировалось на ВДНХ СССР (г.Москва) и заслуженно были отмечены почетными дипломами и призами. Один из лучших ковров “Красные конники”, в котором революционная тематика сочеталась с растительной орнаментикой, занял достойное место в Свердловском областном историко-краеведческом музее.
Пуск нового производственного корпуса и красильного цеха, реорганизация райпромкомбината в Буткинскую фабрику художественного ручного ковроткачества во многом способствовали улучшению качества выпускаемой продукции. Вырос и объем выпускаемой продукции (до 9169 кв.метров в 1978 году). Используется только натуральное сырье – шерсть и хлопок, пряжу которых перематывапется и красится. Орнамент в ткачестве – сильно геометризированный, строится из переплетения нитей по вертикали, горизонтали или диагонали, мотивы которого разнообразны.
Благодаря приезду в Бутку в 1984 году выпускницы Московского художественно-промысшленного училища им.М.И.Калинина Л.Видеевой стала обогащаться цветовая гамма для используемой в ковроткачестве пряжи. В русле традиций русского цветочного ковра последовательно велись поиски наиболее удачного композиционного и гармоничного сочетания элементов декора. Л.Видеева впервые предложила для внедрения в производство эскизы ковров с элементами пейзажа, основой которого служила природа Урала. Апробация пейзажа успешно выдержала экзамен: природные достопримечательности и традиционная для ковроткацкого промысла красочная гамма оказались тесно взаимосвязанными между собой. За два с половиной года она успела создать несколько неповторимых и запоминающихся ковров: “Цыганский романс”, “Ландыш”, “Петушки”, “Букет”, “Мирное небо”, “Лилии”, “Декоративный”… И это при всем том, что еще лежал груз повседневной, обыденной работы по выполнению паласов, сувенирных панно, петельных ковров и различных вязаных комплектов.
В 1988 году Л.Видееву сменила художник И.Спицина. С этого времени началось осмысление художественного наследия и новый подход в создании ковров с изображением портретов, пейзажей, геральдики. Одно из новых направлений – обращение к древнерусскому искусству и истории. Появились ворсовые ковры с изображением памятников архитектуры. Наиболее значимый из них – триптих “Верхотурье”, посвященный 400-летию основания древней столицы Урала (1998г.) – приобретен Верхотурским краеведческим музеем. А такие ковры с изображениями заводчиков Никиты и Акинфия Демидовых, поэта А.С.Пушкина, президентов России Б.Н.Ельцина (2000г.) и В.В.Путина, изображение российского флага (2001г.) стали украшениями художественных выставок. По заказам выполняются ворсовые ковры-панно: например, для Талицы, Туринска, Екатеринбурга и Свердловской области созданы гербы городов.
Даже у профессиональных, опытных мастериц на создание небольшого по своим размерам ковра уходит 10-15 дней. В одном квадратном метре ворсового ковра насчитывается до 80 тысяч узлов, а ткачиха завязывает за смену 9-12 тысяч.
Новым явлением в искусстве ковроткачества на современном этапе стало отражение иконографических образов. Одна из наиболее удачных разработок, получившая высокую оценку Свердловского областного художественно-экспертного совета по народным промыслам и ремеслам, стали ворсовые ковры “Русь” и «Сказка». И это не дань моде, а желание ковровщиц проявить свой творческий потенциал в нетрадиционном для ковроткачества направлении. Точное воспроизведение цветового иконописного образа расцвеченными нитями стало уникальным достижением мастериц старейшего уральского промысла, которые еще раз подтвердили верность традициям и постоянным инновационным поискам. Создание ковра всегда считалось делом кропотливым и длительным. Требуется немало времени, чтобы из-под кисти мастерицы вышло законченное произведение искусства. Причем не всегда итог работы может приносить радость и удовлетворение: выполненный из многочисленных нитей рисунок чаще всего теряет свое изначальное цветовое сочетание. Поэтому и происходит постоянный экспериментальный поиск на эскизах.
1990-е годы стали временем преобразования для многих предприятий художественных промыслов. Не стала исключением и Буткинская фабрика художественного ручного ковроткачества, сменившая название н ЗАО “Сувенир”. За эти годы выпуск изделий был увеличен за счет внедрения в производство различных изделий, в том числе вязаной одежды. Ковровое предприятие – единственное, уцелевшее со времени перестройки в России. Отсюда и стабильность в поступлении различных заказов из областей уральской зоны.
Яркие и оригинальные, полные уральского колорита безворсовые релизные и с вафельным переплетением ковры буткинских мастеров в современный период получили признание и популярность далеко за пределами Урала. И не случайно, что ЗАО “Сувенир” является членом Ассоциации “Народные художественные промыслы России”. Учитывая популярность и интерес к художественному ремеслу в Талицкой школе искусств в 2001 году открылось отделение ковроткачества. Буткинская фабрика предоставила четыре ковроткацких станка и мастера-наставника. Программа обучения искусству ковроткачества рассчитана на 80 часов. Учащиеся, успешно прошедшие программу, будут иметь возможность поступления в специальные учебные заведения в качестве стипендиатов буткинской фабрики.
Немало народных мастериц обращаются к изготовлению вязанных крючком узорчатых ковровых изделий: А.Пастухова (п.Сарга), З.Санникова (г.Екатеринбург)…
Современное искусство гобелена прочно вошло в жизнь. В основном, этим направлением в искусстве занимаются профессиональные художники Творческого комбината художественного фонда России (г.Екатеринбург), такие как Н.Боброва, Т.Буракова и др. Их творческие произведения можно увидеть в качестве сценических занавесов и декоративных панно в общественных зданиях. Работы поражают своей масштабностью, отточенной техникой исполнения, продуманностью композиционного и цветового решения. Появилось уже немало последователей гобелена из числа выпускников художественных заведений, создающих поистине уникальные по своей значимости работы. Сущность человека, его одухотворенность и связь с природным миром раскрывается через элементы символизма и цвета, использование классических приемов гладкого прямого ткачества в дипломной работе “Двое” выпускницы художественно-графического факультета Нижнетагильского государственного педагогического института Е.Смертиной (2001г.). Опираясь на традиционную древнерусскую символику воспроизведено пространство земли и небесного соединено посредством двух фигур, в которых присутствует гротеск.
В г.Березовском Свердловской области с 1960 года работает ковроткацкая фабрика по выпуску изделий машинного производства. Рисунки узоров, цветовая гамма заимствованы из различных культур, также как и привозное сырье. Фабрика создавалась с целью насыщения потребительского рынка товарами народного потребления.
В последние годы проявляется интерес к художественной вышивке. Сравнивая произведения 1990-х годов с созданными ранее, можно отметить, что эти работы чаще всего являли собой ремесленническое воплощение замысла его создателя. Вышитые картины, (например, Е.Дубковой, (г.Серов), Р.Шалягина (г.Екатеринбург) были копиями живописных полотен известных мастеров кисти. И только осмысление художниками аспектов народного творчества способствовало обогащению технических и художественных приемов. Так мастера г.Полевского (фирма “Александра”) осуществляли успешную попытку вышивать изделия из бересты, что явилось для многих полной неожиданностью. Вышивка вычленилась из целостной структуры традиционной одежды и предметов такой же целостной бытовой среды.
Т.М.Оплетина из поселка Старая Утка (Свердловская обл.) одна из немногих, кто увлекается вышивкой икон. Выходец из семьи старообрядцев Филатовых она с детства знакома с искусством иконописания. Некогда увлечение вышитыми занавесками, скатертями, дорожками для столов переросло в более серьезную работу. Свои вышитые иконы она по-настоящему делает торжественными посредством включения в фон стекляруса и бисера. Образы Николая чудотворца, Иисуса Христа, Донскую Богоматерь, пейзаж с церковью на берегу реки – вот далеко не полный перечень замечательных произведений искусств, созданные руками талантливой мастерицы, возродившей забытый промысел [2,с.2].
Прекрасные работы создаются выпускниками художественных учебных заведений. В качестве дипломной работы на художественно-графическом факультете Нижнетагильского государственного педагогического института выполнена серия вышитых зимних пейзажей в технике “свободный шов” (В.Бессонова, 2001г.). Тщательная проработка изображаемых элементов пейзажа с помощью цветных нитей, выразительность колорита и удачное композиционное решение делают работу удачной.
Не исчезает интерес к кружевоплетению – самобытной художественной традиции с использованием огромного разнообразия узоров и неповторимых приемов кропотливого исполнительского мастерства. Художественная система коклюшного кружева складывалась на основе техники плетения, особенности которой были присущи кружеву всех российских районов его производства, а также общего характера орнаментального строя, в котором преобладали элементы декора. Они то и определяли искусство мерного кружева. Так под влиянием городской культуры появились новые виды народного костюма и интерьера, где кружево нашло свое воплощение. Индивидуальные авторские решения постоянно пополняли сюжетно-орнамнтальный репертуар.
Исторически сложились три основных типа плетения кружев, которые и используются мастерицами в современный период: численное, парное и сцепное. Численное выполняется без предварительного рисунка, по счету нитей. Это кружево в исполнении проще других и требует небольшого числа коклюшек – деревянных палочек, на которых намотаны нити. Парное и многопарное кружево выполняется по сколку – техническому рисунку будущего изделия, нанесенному на плотную бумагу. Это наиболее сложное кружево, требующее очень большого числа коклюшек, иногда до 300 пар. Сцепное кружево также выполняется по сколку, мастерица одновременно использует от 6 до 12 пар коклюшек.
Основной элемент коклюшного сцепного кружева – «вилюшка», или «полотнянка», – узкая полоса-лента полотняного переплетения, изгибы которой вырисовывают с помощью вязального или тамбурного крючка формы кружевного узора. При этой технике на поверхности кружева создаются легкие сквозные решетки.
Элементы декора, из которых образуется все многообразие кружевных узоров, немногочисленны. Это – «плетешок», туго сплетенный «шнурочек» из четырех нитей, который используют и в фоне, и в обрамлении создаваемых элементов декора. Отбивная петелька, отходящая от «плетешка» или «насновки», придает большую воздушность кружеву, усложняет силуэт рисунка; «полотнянка» – плотное переплетение нитей, идущих строго перпендикулярно друг другу. В кружеве она является основным элементом для образования плотных форм орнамента. По краю или к центру «полотнянки» вплетают иногда толстую белую или цветную нить, называемую сканью. Скань, введенная в «полотнянку», придает рисунку кружева рельефность; сетка – разреженное плетение нитей, расположенных по диагонали друг к другу, образующих мелкие просветы ромбовидной формы; «насновка» – небольшая овальная, треугольная или квадратная плотная фигурка, присутствие которой в разных сочетаниях обогащает рисунок и фактуру кружева.
Мастерицы Урала используют различные приемы кружевоплетения. Так в сцепном вологодском кружеве основные изображения выполняются плотной непрерывной, одинаковой по ширине, плавно извивающейся «полотнянкой», четко вырисовываются на фоне узорных решеток, украшенных «насновками» в виде звездочек и розеток. Для традиционного елецкого кружева характерна парная техника плетения. «Полотнянка» изменчивая по плотности и ширине, часто переходящая в ажурные разработки. Здесь отсутствует контраст узора. Специфика построения изделий елецкого кружева заключается в создании композиции центрального поля из отдельных элементов – розеток или квадратных фигур, которые, ритмично повторяясь, отвечают орнаменту края и как бы рельефно могут выступать на плотной узорной решетке фона. Иногда в одном орнаменте решетки имеют разный рисунок, сочетая сцепную технику с парной. В этом – одна из выразительных особенностей елецкого кружева. Вятское кружево славится своим разнообразием в применении «насновок», «простых сеток», в которых встречаются ромбические мотивы и угловатые зигзагообразные полосы. Особую узорность им придают «плетешки» с воздушными петельками. Наряду с геометрическими орнаментами могут выполняться и цветочные, построенные на контрастных сочетаниях редкой решетки с плотными «насновками» и «полотнянкой». В цепных кружевах центральные решетки бывают иногда активнее орнамента края. Преобладают иногда сложноузорные динамические растительные орнаментальные мотивы, декоративная выразительность которых во многом создается разной плотностью плетения частей каждого элемента [3,с.62-67].
Кружевоплетение, вобравшее в себя различные традиционные художественно-культурные пласты, на современном этапе дополняется индивидуальными творческими разработками благодаря творческой фантазии мастериц. Разнообразие и красота фактурных разделок и легких цветовых нюансов кружев гармонично дополняют различные формы и детали одежды, предметов быта. Наиболее известные мастера Свердловской области – К.Кисачкина, З.Вавилова, Н.Олейникова, М.Золотова, Е.Кожевникова.
Для Южного Урала характерно изготовления уникальных по своей значимости ручных вязаных пуховых платков. С ХУШ века в южных и восточных районах Оренбургской области женщины занимаются их производством на основе выращивания коз губерлинской породы, пух которых обладает удивительно легким, теплым, мягким, изящным, длинноволокнистым и шелковистым свойством. Сколько не пытались за пределами России воспроизвести ставшие знаменитыми на весь мир ажурные пуховые шали, так и не смогли. Этот козий пух обладает особыми свойствами, которые обусловлены в первую очередь климатическими условиями и рационом питания. Все это и позволяет связать прекрасные паутинки, палантины и шали весом в 20-30 граммов, настолько мягкие и приятные на ощупь, что иначе как произведением искусства их и не назовешь.
К сожалению, древний промысел в современный период переживает не лучшие времена, и рукодельницы по большому счету не востребованы, а причина банальна: фабрика «Ореншаль» тиражирует эту продукцию на станках, коз разводить перестали и пух завозят в основном из Волгоградской области. Есть попытки отдельных предпринимателей возродить древнее ремесло пуховязания. Мастера изготавливают чаще всего платки двух видов: пушистые, более плотные, из серого пуха и тонкие, шелковистые ажурные – из белого. Настоящая шаль должна быть мягкой, если что-то руку и колет, значит, в пух добавлен волос или синтетическая нить, а они могут потом дать желтизну. Вязанные изделия вызывают восторг своей легкостью и красотой узоров, высочайшим мастерством исполнения. Известно, что “паутинка” размером 2х2 метра свободно проходит сквозь обручальное кольцо – так она удивительно тонка и эластична.
Обработка пуха очень трудоемка: в период линьки (февраль-март) пух вычесывают с коз специальным гребнем, руками выбирают из него шерстинки (волос) и сор, просушивают, рыхлят, трижды прочесывают специальными двурядными гребнями, отделяя длинный волокнистый от короткого (охлопков) и правильно укладывая волокна. После первого прочеса моют, подкрашивают и просушивают мякоть, затем прядут вручную, применяя маленькие веретешки. Затем выполняют трощение – соединение двух пуховых нитей с шелковой или хлопчатобумажной. Трощеную пряжу сучат – скручивают на веретене. Только после этого приступают к вязанию. Платки вяжут на стальных спицах двухизнаночной гладью. Готовые белые паутинки стирают (чистят) в мыльном растворе, отбеливают и натягивают на раму. Серые платки натягивают на раму после легкого сбрызгивания водой (пушения). Серые платки обычно имеют узорную кайму и гладкую середину, которые вывязываются по отдельности и затем соединяются специальной обвязкой. Существует множество орнаметальных элементов и их комбинаций, которые стали традиционными для мастериц: “горошек”, “рыбка”, “соты”, “косорядки”, “мышиный след”, “змейка”, “деревчики” и другие. Основной центр изготовления пуховязания “паутинок” – с.Желтое Саракташского района [3,с.87-88].
Современное искусство украшения ткани в технике батик – искусство молодое и перспективное. Впервые его освоили и внедрили в середине 1980-х годов художники по текстилю, выпускники Московского высшего художественно-промышленного училища им.Строганова Т.Буракова, В.Грекова, Е.Манерова (г.Екатеринбург). На первой выставке батика (1994г.) были представлены легкие и изящные расписные изделия, покорившие многих своим смелым решением и оригинальностью. Благодаря целенаправленной творческой деятельности в общественных зданиях появились занавесы и шторы, декоративные панно и одежда. В настоящее время появилось немало последователей этого интересного направления в искусстве: М.Мосина,. А Екатеринбурге в 1999 году создана фирма “BONA-DEA”, занимающаяся дизайном одежды, выполненной в технике холодного и горячего батика. Благодаря постоянным творческим поискам и разработкам главного художника М.Семенкиной появляются изделия высоко художественные, неординарные. Другая уральская творческая мастерская – «Коллаж» с 1997 года изготавливает геральдику для всех государственных учреждений Свердловской области. Здесь создаются вещи уникальные по своей значимости. Последние разработки художников «Коллажа» – прекрасная коллекция платков и флагов, представленная на престижном российском конкурсе декоративно-прикладного и ювелирного искусства «Национальный символ России» в Екатеринбурге (2001г.).
Почти все высшие учебные заведения (как, например, Уральский государственный профессионально-педагогический университет, Уральская государственная архитектурно-художественная академия, Нижнетагильский государственный педагогический институт), осуществляя подготовку различных специалистов, выносят в качестве дипломных работ и искусство батика. Разрабатываются и специальные учебные программы для обучения учащихся детских художественных школ и школ искусств, что, несомненно, скажется на более профессиональную подготовку нового поколения художников, владеющих всеми секретами мастерства.
Изделия из кожи представляют собой чаще всего элементы бижутерии детали украшения современной одежды. Особых успехов в этом направлении добились Ю.Хан, О.Уварова, Л. Митусова, Е.Коурова (г.Екатеринбург). На ежегодных художественных выставках их многочисленные творческие разработки восхищают новизной замысла, творческой интерпретацией и художественным исполнительским мастерством. Принцип контрастного соединения кусочков кожи лежит в основе лоскутной мозаики, с помощью которой составляются орнаментальные узоры и композиции. Фактура и цвет кожи используется как средство, обладающее понятийной символикой изделия. Современным изделиям из кожи присуще высокая культура использования материала, остроумным и рациональным использованием методов превращения в красивую и необходимую вещь.
В последние годы уходящего Х1Х столетия в искусстве текстиля получило развитие такое направление как лоскутное шитье. Нижнетагильские мастерицы М.Бекетова В.Шик, М.Певзнер и другие научились создавать прекрасные декоративные панно с изображениями цветов: гладиолусы, сирень, настурция, розы, ромашки – вот далеко не полный перечень цветочных мотивов. Сложные декоративные панно с сюжетными мотивами, выполненные в технике лоскутного шитья, нередко можно видеть в качестве дипломных работ выпускников Нижнетагильского педагогического института и Уральского государственного профессионально-педагогического университета. Неординарные, прекрасные произведения искусств, созданные из лоскутков текстиля, завораживают и изумляют своей красотой, гармонично вписываются в современный интерьер.
Конец ХХ столетия примечателен и тем, что появилось немало творческих организаций, выполняющие различные заказы по изготовлению современной стильной одежды. В Екатеринбурге, например, это творческая мастерская “Коллаж”, занимающаяся изготовлением шарфов, галстуков, платков, платьев, панно в технике холодного и горячего батика. “Ателье сценической одежды” разрабатывает различные формы фольклорных, хороводных, танцевальных и молодежных моделей. Стильные модели, украшенные ручной художественной вышивкой, аппликацией, вязанием, росписью пользуются заслуженным признанием во многих регионах России. Трикотажные изделия, коллекции одежды в народном стиле с использованием вышивки и гипюрной вязки с 1999 года занимается студия “HELENA”.
Художники-модельеры постоянно демонстрируют свои авторские разработки одежды и аксессуаров к ней, покоряя прекрасными исполнительским мастерством. В их числе немало выпускников Уральского государственного профессионально-педагогического университета, Уральской государственной архитектурно-художественной академии, колледжей.
Возрождается и такое самобытное направление народного художественного творчества как игрушка. Склонности создавать куклы и играть в них сохраняются не только в детстве. Детская любовь к сказкам, словно в благодарность за то, что ей сохранили верность, способно переплавится в фундамент взрослого творчества и дать гигантский заряд идей. Н.Юркина из Екатеринбурга, по специальности художник-оформитель, – одновременно является и создателем уникальных по своей значимости кукол. Ее увлечение началось с 1988 года и первые ее куклы были несложные, тряпичные, с частичным использованием дерева. За десять лет своего творчества художник усовершенствовала технологию изготовления керамических кукол, которая позволяет сделать персонажи более оживленными и выразительными. Но самым важным, сложным и трудоемким остается процесс создания женского костюма: на который уходит до трех месяцев: подбирается соответствующий замыслу материал, кропотливо конструируется индивидуальная для каждой «модели» выкройка, изобретается замысловатая прическа. Н.Юркина провела несколько выставок своих работ в Екатеринбурге, Москве, Великобритании. Член Британской академии художников по куклам она создала не один десяток персонажей сказок народов мира: Дюймовочку, Принца, Снегурочку… И если первые персонажи изображались в большинстве своем историческими или национальными, то позже они стали авторскими в прямом смысле: Н.Юркина стала сама писать сказки и переводить словесные образы в зрительные. Так появились, например. «Принцесса Леса» в сплетенной из синих с серебром стебельков шляпке, на которой нашел приют маленький эльф. Последние работы автора несут в себе философский подтекст благодаря мастерскому использованию монохромности голубых, черных, серых струящихся одеяний. Все работы выполняются вручную, что делает изделия эксклюзивными [4,с.6].
Крупная презентация детской игрушки была представлена на выставке «Детский мир-99», открывшейся в «Экспоцентре» г.Екатеринбурга. Экспозиция «Мир детства и народная культура», на которой Областной дом фольклора представил не только традиционные русские тряпичные и соломенные куклы. При этом обращалось внимание на отечественных производителей и инвесторов на существующий огромный пласт народной культуры, который постепенно вытесняется западной, что, в свою очередь, влияет на воспитание подрастающего поколения. Народная игрушка, созданная из природного материала, на подсознательном уровне у детей способна воспитывать мягкость и доброту. И здесь особую роль должна играть семья, которая может передать определенные ценностные ориентиры. Процесс взаимодействия народной художественной культуры и современности должен происходить естественным путем, а не путем отказа от своей культуры и насаждения чужой. При этом развитие должно идти по пути приобщения мудрости на каждом витке спирали.
Примечание
1.Бобылев Д.М. Кустарные промыслы Урала. – Свердловск, 1934. –42с.
2.Воробьева Т. Шелковые иконы/На смену! 2001, 5 июня.
3.Попова О.С., Каплан Н.И. Русские художественные промыслы. – М.:Знание,1984.-144с.
4.М.Романова, Т.Парнюк. Мальчики – налево, девочки – направо.//Областная газета. 2001, 17 октября. С.6.