Наружные и внутренние размеры бочек, мм
| Емкость бочки, л | Наружные размеры | Внутренние размеры | Ширина и глубина уторного паза | Расстояние от уторного паза до торца | |||||
| Высота по отвесу | Диаметр | Расстояние между доньями | Диаметр | ||||||
| в пуке | головной | в пуке | у доньев | дна | |||||
| 3x3 | |||||||||
| 3x3 | |||||||||
| 3x3 | |||||||||
| 3x3 | |||||||||
| 3x3 |
Другие данные, касающиеся размеров клепки, берут из табл. 2. Из нее ясно, что ширина клепки остова может быть от 40 до 90 мм, при толщине 17 мм, а у клепки доньев допускается ширина от 50 до 150 мм, при толщине 19 мм. Длина клепки будет соответствовать высоте остова с небольшим припуском на обработку.
Размеры клепки, мм
| Емкость бочки, л | Клепки | |||
| остова | доньев | |||
| Ширина | Толщина | Ширина | Толщина | |
| 40-90 | 50-130 | |||
| 40-90 | 50-140 | |||
| 40-90 | 50-150 | |||
| 40-100 | 60-160 | |||
| 40-100 | 60-160 |
Руководствуясь приведенными размерами, бочку изготовляют в той последовательности, которая подробно описана ранее.
Как измерить объем бочки
Иногда возникает необходимость измерить объем нестандартной бочки. Это нетрудно сделать; если под рукой есть стандартная стеклянная или металлическая посуда (12-литровое ведро, 1, 2, 3-литровые банки), то сделать это совсем просто: достаточно залить в бочку воду. Но если бочка рассохлась и не держит воду? Здесь, видимо, проще обратиться к простейшим математическим расчетам, о которых упоминает Я. Перельман в «Занимательной геометрии»: «Надо заметить, что измерить объем бочки совершенно точно — задача весьма нелегкая. Над ней размышлял еще гениальный Кеплер, оставивший в числе своих математических сочинений специальную работу: «Об искусстве измерять бочки». Простое и точное геометрическое решение этой задачи не найдено и по настоящее время: существуют лишь выработанные практикой приемы, дающие результат с большим или меньшим приближением. На юге Франции, например употребляется простая формула:
объем бочки = 3,2 hRr,
хорошо оправдывающаяся на опыте».
Желающие применить эту формулу на практике, должны иметь в виду, что h — высота, R — радиус в самой широкой части и r — радиус в самой узкой части бочки.
Как вырезать наливное отверстие
В готовом остове до того, как вставить донья, вырезают или сверлят наливные отверстия. Для водовозной бочки наливное отверстие вырезают в двух смежных клепках курковкой (пилой-ножовкой с узким полотном). Отверстие в клепках должно быть таким, чтобы в него свободно проходил ковш-черпак. В наливной бочке, предназначенной для всевозможных напитков, отверстие в самой широкой клепке сверлят коловоротом, в патрон которого вставляют плоское сверло со скошенными на 1—2° боковыми кромками.
Плоские сверла различных размеров можно изготовить из полотна старой пилы толщиной 1,5—2 мм. Оно достаточно легко обрабатывается напильником. Чтобы получить пластинки определенного размера, на полотно пилы по линейке наносят глубокие риски шабером, напильником или коготком (резаком из твердой стали). Из прутка диаметром 8 мм вытачивают так называемую-державку. С одного из торцов прутка делают вдоль оси пропил на глубину 14 мм. На расстоянии 7 мм от края перпендикулярно плоскости пропила сверлят сквозное отверстие. Такое же отверстие на соответствующем расстоянии сверлят и в пластинке. Пластинку соединяют с державкой заклепкой или винтом, для которого в последней нарезают резьбу. Сверло затачивают и вставляют в патрон коловорота. Благодаря скошенным кромкам сверла, отверстие в клепке получается коническим.
Рис. 1 Сверление и выпиливание наливных отверстий бочек
Сверлить нужно очень осторожно: как только режущая часть сверла выйдет на противоположной стороне клепки, сверление сразу же прекращают. Если это правило не соблюдать, то вместо конического отверстия получается цилиндрическое.
В бондарном деле пробку называют гвоздем или затычкой. Гвоздь вытачивают на токарном станке или вырезают вручную из древесины липы. Почему из липы? Мягкость и однородность липовой древесины, а главное, способность сохраняться постоянной (не разбухая и не усыхая) — это те свойства, которые необходимы деревянной пробке (гвоздю). Ведь пробка должна не только надежно закрывать втулку, но и при необходимости достаточно легко выниматься. Так, пробки, сделанные из сильно разбухающей древесины, порой нельзя вынуть, не разрушив их.
Готовую бочку нужно проверить не течет ли. Если есть в ней незначительные щели — это не страшно. Вода будет из бочки сочиться только первые минуты, пока древесина не набухнет и не закроет плотно мельчайшие щели. Если бочка будет течь и через полчаса, то необходимо принимать срочные меры.
Чаще всего бочка или кадка, как говорят, течет уторами, то есть жидкость просачивается между донышком и клепками. Вот тут-то на выручку бондарю приходит так называемая бочарная трава.
Перед использованием бочки, изготовленные из древесины липы, осины, ольхи, ели, достаточно ошпарить кипятком. Хотя дубовые бочки и считаются самыми лучшими, надежными и долговечными, древесина их содержит много дубильных веществ. Поэтому их необходимо специально обработать. Прежде всего их на две-три недели заливают холодной водой. Через день воду меняют, наблюдая за ее окраской. В первые дни вода будет окрашиваться в светло-коричневый цвет, затем она будет постепенно высветляться. Как только вода, залитая в бочку, станет совершенно чистой, ее заменяют теплым водным раствором питьевой соды (20 г на 1 л). Через полчаса бочку промывают сначала горячей, а затем холодной водой. Только после этого в нее можно заливать на хранение любые жидкости, не боясь испортить их.
Ливеры – применение и изготовление
Из достаточно подъемных бочек напитки легко налить в жбан или кружку через наливное отверстие. Если бочка многоведерная, то сделать это не так-то просто: иную бочку и с места-то не каждый сдвинет. Обычно у больших бочек, установленных горизонтально, в одном из доньев сверлят заранее сквозное отверстие, в которое ввинчивают металлический кран. Если такой кран не предусмотрен, то напитки из бочки забирают небольшими порциями с помощью так называемых ливеров.
Рис. 1 Наливание напитков из бочки с помощью ливеров
Из двух распространенных видов наиболее простым является ливер, представляющий собой тонкую длинную трубку, соединенную с небольшим резервуаром, сделанным из тыквы, бутылки или из тонких клепок. Трубку изготовляют из ствола бузины или бамбука.
Бондарный резервуар — это миниатюрный бочонок, в донцах которого просверлены сквозные отверстия. В них вставляют две трубки — короткую и длинную. Для того чтобы набрать в ливер напиток, длинную трубку опускают в наливное отверстие бочки, а короткую подносят к губам и втягивают в себя воздух до тех пор, пока резервуар не наполнится. Затем отверстие короткой трубки закрывают плотно пальцем, вынимают другой конец ливера из бочки и подносят к жбану или кружке. Достаточно лишь слегка приоткрыть зажатое пальцем отверстие, как напиток тут же польется в подставленную посуду. Струю вытекающей жидкости регулируют степенью приоткрывания отверстия.
Поршневой ливер имеет более сложное устройство. Он представляет собой цилиндр, внутри которого движется поршень. По сути дела, он напоминает большой шприц. Цилиндрическую поверхность внутри корпуса тщательно шлифуют. По краям нарезают уторы и вставляют донца. В отверстие одного донца забивают трубку, а в отверстие другого вставляют стержень с поршнем. Поршень собирают из двух деревянных дисков, между которыми вставляют прокладку, состоящую из нескольких слоев пленки от полиэтиленового пакета. Прокладку можно также сделать из куска кожи, тщательно очищенного и промытого. Деревянные диски с прокладками надевают на стержень и закрепляют небольшим клинышком, вбитым в отверстие, просверленное на конце стержня. На противоположном конце стержня вырезают фигурную рукоятку. С противоположных сторон боковой поверхности вырезают желобы, в которые вставляют ручку и крюк, прижав их сверху обручами. За ручку ливер удобно держать, а крючок понадобится, когда его нужно будет повесить, зацепив крючком за край бочки.
Рис. 2 Различные виды ливеров и устройство одного из них
Как собрать анкерок
Бочонки, вмещавшие от одного до трех ведер жидкости, широко употребляли в морском быту. Их называли анкерами или анкерками. Название бочонка было заимствовано из голландского языка во времена Петра I. Анкерки, наполненные пресной водой, брали с собой при плавании на шлюпках. Любопытно, что, когда шлюпка шла под парусами, анкерки с водой успешно использовались в качестве балласта, улучшающего мореходные качества судна. На кораблях в анкерках хранили вино, уксус и другие продукты, а для пресной воды использовали более крупные вместилища.
Рис. 1 Анкерок, стянутый металлическими обручами. Способ расчета донышка и остова
В средние века анкер был распространенной мерой для вина. Но в разных странах Европы емкость мерного анкера колебалась от 33 до 40 л. В толковом словаре В. Даля анкерок — «сплюснутый бочонок по привозу заморских вин; мера не одна, но около трех ведер». Разумеется, торговые люди хорошо знали, какова анкерковая мера в той или иной стране.
В наше время кое-где еще встречаются плоские бочонки. На первый взгляд может показаться, что сделать их намного сложнее, чем обычный круглый бочонок; что нужны какие-то особые инструменты и приспособления. На самом деле все инструменты остаются те же, только для изготовления клепок вместо одного шаблона применяют два.
Если посмотреть на остов плоского бочонка с торца, то нетрудно догадаться, что он имеет контуры овала. Как известно, овал состоит из четырех сопрягаемых дуг — двух больших и двух малых. Остов словно собран из клепок большого и маленького бочонка. По сути дела, так оно и есть. Только, разумеется, клепки двух видов мастер изготовляет специально — один как бы для малого бочонка, другие — для большого. Затем, расположив их в определенном порядке, стягивает обручами, получая остов с прижатыми боками и овальным сечением.
Для того чтобы точно определить, какими должны быть клепки того и другого вида, сколько их должно входить в набор остова, необходимо выполнить некоторые расчеты. Прежде всего на листе бумаги в натуральную величину вычерчивают овальное сечение остова в самой широкой его части. Циркулем проводят вспомогательную окружность, диаметр которой должен быть равным высоте бочонка. Ее центр отмечают двумя взаимно перпендикулярными осевыми линиями. Вертикальную ось делят на пять равных частей. Вокруг точек 1 и 4 проводят две малые окружности касательные к большой вспомогательной окружности. Через точки пересечения горизонтальной осевой линии со вспомогательной окружностью и центры малых окружностей проводят прямые линии. В местах пересечения этих линий с дугами малых окружностей будут находиться так называемые точки сопряжения. Их соединяют с помощью циркуля большими дугами. Центры этих дуг будут находиться на пересечении горизонтальной осевой линии и большой дуги вспомогательной окружности.
Руководствуясь вычерченным на бумаге овалом, изготовляют два шаблона. Контуры одного из них должны соответствовать малой дуге овала, а другого — большой.
Для того чтобы точно установить, сколько клепок потребуется для сборки остова бочонка, необходимо определить его периметр. Он будет равен сумме длины больших и малых дуг. Длину каждой дуги находят следующим образом. Сначала определяют периметр полных окружностей, частью которых являются дуги, составляющие овал. Периметры устанавливают по формуле 2ПR, где П(Пи) равно 3,14. Затем, разделив периметр малой окружности на три части, получают длину малой дуги. В свою очередь периметр большой окружности делят на шесть частей и определяют длину большой дуги. Суммарную длину двух дуг удваивают и получают периметр овала. Руководствуясь полученными данными, заодно изготовляют из полосок металла рабочие обручи.
На столе или верстаке откладывают расстояние, равное периметру овала, и делят его на четыре части, равные длине дуг овала. Каждое отделение заполняют клепками, имеющими определенный радиус скругления. Сборку остова и вставку донышка выполняют в той же последовательности, как и у круглого бочонка. Нарезав уторы, приступают к изготовлению донышка. Остов ставят на щит, который является заготовкой донышка, и обводят его внутри карандашом. На остове и щите проводят одновременно черту, с помощью которой можно будет легко совместить донышко с остовом. Из щитка, на котором нанесен овальный контур, выпиливают донышко, сделав припуск на уторы. Так же размечают и второе донышко. Донышки со снятыми фасками вставляют в остов в обычном порядке.
На готовый бочонок набивают два уторных и два пуковых металлических обруча. С помощью заклепок к пуковым обручам прикрепляют ушки, в которые вставляют проволочную дужку деревянной ручки.
Небольшими порциями напитки из бочонка извлекают ливером. Поэтому необходимо втулку сделать такой, чтобы его трубка свободно входила в нее. Пробку или гвоздь под втулку вытачивают из мягкой липовой древесины.
Естественно, что для изготовления первого экземпляра приходится потратить достаточно много времени. Большая часть его уходит на всевозможные расчеты и изготовление шаблонов. Но зато, когда подготовительная работа будет позади, в довольно короткий срок можно изготовить не один, а сразу несколько бочонков.
Особенности сборки бочонка кухли и барило
В южных и западных губерниях России для переноски различных напитков на небольшие расстояния и для подачи их на стол использовали так называемую кухлю. Благодаря ножкам тулово бочонка находилось в горизонтальном положении. Вверху располагалась втулка, ручка и сливной носик. Втулку использовали только для заливки напитков в бочонок. При переноске кухли ее закрывали пробкой (гвоздем). Сливной носик служил для разливки напитков по кружкам и кубкам. Чтобы они лились свободно, пробку из втулки вынимали и, взяв кухлю за горизонтальную ручку, наклоняли вперед как обычный кувшин или чайник.
Собирают кухлю из клепок, имеющих одинаковый радиус скругления. Все клепки обычные, кроме трех. Одну из них, самую сложную, вырезают из целого куска дерева вместе с ручкой, втулкой и сливным носиком. К ее изготовлению относятся с особой ответственностью. Две другие клепки попроще: на боковых поверхностях каждой из них оставляют в двух местах выступы, из которых затем вырезают ножки. Ручку, втулку, сливной носик, ножки (а следовательно, и клепки, с которыми их вместе вырезают) делают из прочной и твердой древесины дуба, клена, вяза, ясеня и березы.
Рис. 1 Бочонок кухля и его отдельные детали
Оригинальную кухлю можно изготовить из прямых клепок. Тогда тулово ее приобретет форму усеченного конуса, а вместо четырех ножек будет всего две. Третья точка, на которую должен опираться стоящий сосуд, будет находиться в расширенной части остова.
Барило или барильце
В южных и западных губерниях России встречался и другой тип горизонтального бондарного сосуда — барило или барильце. Название сосуда происходит от итальянского слова barile, которое восходит к латинскому barillus. Так назывались бочонки, укладываемые на специальные подставки. Вверху они имели втулку для заливки напитков, а в самом низу одного из днищ ввинчивался сливной металлический кран. Совсем маленькие бочонки были без кранов, поэтому напитки из них выливали прямо через втулку.
В остове бочонка-барила имеется только одна специальная клепка. В середине ее оставляют небольшую выступающую площадку, в которой сверлят втулку под гвоздь (пробку). Варила стягивают деревянными обручами, расположенными в двух или четырех гнездах по два-три обруча в каждом. Боковая поверхность иных бочонков порой больше чем наполовину была закрыта обручами как своеобразным чехлом, предохраняющим ее от всевозможных повреждений. С торцов набивали плоские обручи, которые не только надежно стягивали края остова, но и препятствовали соскакиванию полукруглых деревянных обручей у крутобоких сосудов.
Подставку для барила изготовляют из прочной древесины. Она состоит из двух стоек, имеющих вверху полукруглые вырезы, соответствующие изгибам бочонка. В каждой из стоек выдалбливают по два сквозных прямоугольных отверстия. В них вставляют два горизонтальных бруса. Их скрепляют со стойками деревянными клиньями, которые вбивают в отверстия, просверленные на их концах.
В донышке бочонка сверлят отверстие и вставляют кран. Можно использовать кран от старого самовара, бачка для воды и прочего. Если же решено обойтись без крана, то втулку бочонка делают с таким расчетом, чтобы в нее свободно проходила трубка ливера. О том, как его сделать, подробно рассказано в предыдущих статьях.
Рис. 2 Бочонок барильце на деревянной подставке
Лагунец: изготовление верхнего донца (крышки)
От других дорожных бочонков лагунец отличает своеобразие конструктивного и пластического решения. У него есть ручка-кольцо, втулка с пробкой и сливной носик. Но самое замечательное то, что все эти детали вырезают из единого куска дерева. В лагунцах брали в дальнюю или ближнюю дорогу вино, квас, а то и чистую воду — все зависело от пристрастия их владельцев.
Удобство этой дорожной посуды заключалось в том, что ее можно было повесить за кольцо в повозке или карете на специальный крюк, а в помещении поставить на стол. Наливая содержимое лагунца в кружку или чашку, сосуд одной рукой поднимали за кольцо, а другой брали снизу за пряды и наклоняли. Если пробка была открыта, то жидкость ровной струей текла из носика. Отверстие носика ничем не затыкали, однако жидкость из лагунца вытечь не могла, пока пробка плотно закрывала втулку, предназначенную для ее заливки.
В разных районах России дорожный бочонок такого типа назывался также лагушкой, лагункой, лагуном и лагунчиком. В современном быту, особенно на селе, бондарный лагунец всегда окажется при деле, особенно в жаркие летние дни, в сенокосную пору.
Рис. 1 Лагунец. Последовательность изготовления верхнего донца лагунца
Поскольку тулово лагунца имеет форму обычного бочонка с небольшой разницей диаметров в середине и с торцов, то клепки сгибать нет необходимости: легкую вогнутость им придают с помощью рубанка-горбача.
Основная часть лагунца, отличающая его от других дорожных бочонков, — крышка, на которой расположены носик, ушко с кольцом и втулка с пробкой. Крышка состоит из трех клепок. Две из них — тонкие дощечки, имеющие ровную плоскую поверхность, а средняя изготовлена из бруска толщиной 35 мм и шириной 60 мм. На верхней грани бруска с помощью линейки и циркуля наносят карандашом три проекции: вид сверху, спереди и сбоку. В отмеченных точках сверлят сверху два сквозных отверстия: одно в центре (под металлическое ушко), другое на некотором расстоянии от него (втулка под пробку). Со стороны торца сверлят глухое отверстие диаметром 10 мм на глубину 50 мм. Ориентируясь на контуры, нанесенные карандашом на торце, полукруглой стамеской удаляют лишнюю древесину вдоль бруска. Затем срезают древесину, принимая во внимание проекцию, нанесенную на узкую кромку бруска. Полученную заготовку аккуратно обрабатывают ножом, стараясь придать носику и коническим выступам правильную форму с мягкими плавными переходами. В завершение клепку шлифуют шкуркой, а кромки строгают на бондарном фуганке.
Если в распоряжении бочара есть токарный станок, то все детали, расположенные на крышке (носик, втулку и шишак), а также пробку, можно выточить. Носик вытачивают с таким расчетом, чтобы, срезав лишнюю древесину, можно было бы получить шип в форме усеченной пирамиды. С помощью него носик будет соединяться с клепкой крышки.
Рис. 2 Верхнее донце лагунца с деталями, выполненными на токарном станке
Втулку и шишак соединяют с клепками посредством шипов, имеющих небольшую конусность. В клепке сверлят и вырезают отверстия, соответствующие формам и размерам шипов. Затем клепку распиливают вдоль на две равные части тонкой пилой. На кромках, полученных при распиливании, сверлят отверстия и вбивают штифты. В отверстия между половинками клепки вставляют шипы токарных деталей. Если подгонка шипов выполнена с большой точностью, то после сколачивания половинок клепки вместе с токарными деталями составят как бы единое целое.
К средней клепке, имеющей носик, шишак и втулку, с помощью штифтов присоединяют с двух сторон одну или две плоские клепки. В каждой кромке сверлят два глухих отверстия под штифты. Такие же отверстия сверлят и в двух плоских клепках. С помощью штифтов все три клепки соединяют вместе. Полученную заготовку донца переворачивают и с обратной внутренней стороны проводят окружность равную диаметру уторов, нарезанных в тулове бачка. Донце выпиливают выкружной пилой и вдоль края с внешней и внутренней стороны снимают фаски.
Лагунец: изготовление ушка и кольца
Когда крышка готова прежде, чем вставить ее в уторы, необходимо вбить в нее ушко с кольцом. Эти единственные металлические детали изготовляют из стальной или медной проволоки толщиной не менее 5 мм. Проволоку отжигают докрасна на огне и медленно охлаждают на открытом воздухе. После отжига она обретет высокую пластичность, то есть станет мягкой. Конец проволоки зажимают в тисках вместе с оправкой — цилиндрическим стержнем толщиной 30 мм. Следует сразу же сделать несколько колец: они пригодятся для других бондарных изделий.
Рис. 1 Изготовление колец и петель для лагунцов
Проволоку несколько раз обматывают вокруг оправки, укладывая аккуратно виток к витку и получая таким образом спираль. В качестве оправки можно использовать обычный лом. Его кладут на какую-либо опору, в которой просверлено отверстие, например на скамью. Один конец проволоки пропускают в отверстие, другой обвивают вокруг лома. Готовую спираль зажимают в тисках и распиливают ножовкой по металлу. Когда винт тисков будет расслаблен, спираль распадется на отдельные одинаковые кольца.
Перед тем, как начать выгибать ушко, проволоку проковывают так, чтобы образовались две плоские грани. В процессе ковки проволока нагартовывается и вновь становится жесткой. Для восстановления пластичности ее вновь обжигают. Чтобы петля ушка имела правильную форму, в качестве оправки используют металлический цилиндрический стержень, например болт диаметром 7—8 мм. Проволоку сгибают пополам, вставляют оправку и, уложив на край наковальни, поочередно проковывают с одной и другой стороны.
Перед тем как вбить в крышку ушко с вдетым в него кольцом, металл необходимо покрыть защитным антикоррозийным слоем. Медные детали лудят, а остальные воронят. Для тех и других можно также применять олифовый обжиг.
Ушко с вдетым в него кольцом вбивают в отверстие, просверленное в центре крышки, и загибают концы так, чтобы они вошли в желобки, вырезанные полукруглой стамеской.
Чтобы вставить крышку в уторы, с верхней части тулова лагунца сбивают обручи. Придерживая за кольцо, крышку опускают так, чтобы ее кромки вошли в уторы. Затем последовательно один за другим набивают обручи. Для лучшего сцепления с поверхностью клепок обручи с внутренней стороны смачивают чистой водой с помощью кисти или тряпки. Можно также окунуть их в воду. К готовому лагунцу притирают пробку, выточенную на токарном станке или вырезанную ножом и стамесками.
Налив в лагунец воды, дают возможность набухнуть древесине. Если через час-два вода не будет просачиваться между клепками и в уторах, то сосуд вполне пригоден для хранения, перевозок и переноски различных жидкостей.
Как изготовить бондарную солоницу
Во все времена к соли относились очень бережно — просыпать соль считалось большим грехом. Хранили соль и подавали на стол в добротных деревянных солоницах, имеющих выверенные веками размеры, пропорции и конструкции. Отличались они друг от друга разнообразием технических приемов изготовления, неповторимостью декоративного убранства.
В Верхнем и Среднем Поволжье широкое распространение получили так называемые солонки-кресла. И в самом деле, по форме они напоминали кресла, даже отдельные их части назывались так же, как и у кресла: подлокотники, спинка и т. п. Иные солоницы, украшенные резьбой и росписью, были под стать не простому, а тронному креслу.
Рис. 1 Поволжская солоница XIX век
Солоницы-кресла либо долбили из целого куска дерева, либо собирали из отдельных дощечек, которые соединяли между собой столярным или бондарным способом. Бондарные солонки отличались простотой конструкции, надежностью и практичностью. Они были вместительны, удобны и легки. Яркая выразительная роспись придавала солонке нарядный праздничный вид. Подобные солонки в большом количестве изготовляли на продажу. Время подтвердило практичность старинных бондарных солониц. В крестьянских домах еще можно встретить солоницы, изготовленные чуть ли не в прошлом веке. Даже потемневшее от времени дерево нисколько не испортило их внешний вид.
Поволжская солоница состоит из шести деталей (не считая обручей): откидной крышки, донышка и четырех клепок. Верхняя часть одной из клепок образует спинку, за которую солонку переносят или подвешивают на стене. Правда, для этого в ней заранее вырезают круглое или фигурное отверстие. Две боковые клепки имеют наверху выступы с отверстиями, именуемые подлокотниками. Четвертая (самая короткая) клепка обрезана вверху под прямым углом к вертикальной оси. Все четыре клепки имеют с внешней стороны небольшую выпуклость, а с внутренней — соответствующую ей вогнутость.
За многие столетия оправдала себя простая и удобная крышка на вертлюгах. Вырезая ее, по краям оставляют два выступа, которые затем скругляют ножом. Образовавшиеся стержни-вертлюги при сборке солонки вставляют в отверстия, просверленные в подлокотниках. Вертлюги и отверстия для них делают с таким расчетом, чтобы откинутая крышка упиралась в спинку солоницы, сохраняя при этом положение близкое к вертикальному.
Узкие кромки клепок скашивают под углом 45°, а внизу на одинаковом расстоянии от краев пропиливают пилой уторные пазы. Клепки делают с внешней стороны слегка выпуклыми. Соединив их вместе временными рабочими обручами, скругляют на стыках острые ребра. Ту часть клепок, которая будет образовывать остов солонки, слегка сужают кверху с помощью струга или ножа. Это обеспечит плотное набивание обручей. Обручи на солонке можно располагать в одном или двух гнездах. Перед окончательной сборкой стержни-вертлюги вставляют в отверстия подлокотников, а донышко — в уторы. Затем набивают постоянные деревянные обручи. Готовую солоницу расписывают масляными красками или украшают резьбой.
Другую солонку, о которой пойдет речь, скорее можно сравнить не с креслом, а со стулом, имеющим богато украшенную спинку. Остов бондарной солонки имеет форму усеченного конуса, предполагаемая вершина которого находится вверху.
У солонки лопатообразная спинка и округлая крышка, которые декорированы трехгранно-выемчатой резьбой. Все клепки остова имеют желобчатую форму, за исключением двух — передней и задней. Одна плоская клепка плавно переходит в спинку, в которой сверлят отверстия, предназначенные для подвешивания солонки на стенку.
Крышка солонки, так же, как и предыдущей, откидывается, упираясь в спинку. Но открыть ее можно, не только приподняв за выступающие края, но и нажав сзади на специальный рычаг. Это особенно удобно, когда закрытая солонка находится в руке в то время, когда другая занята. Для того чтобы крышка приоткрылась или открылась полностью, достаточно одним из пальцев нажать на рычажок.
Рычажок вырезают из единого куска дерева вместе с крышкой. Но возможен и другой вариант, когда его изготовляют отдельно, а затем соединяют с крышкой с помощью круглых шипов.
Рис. 2 Бондарная солоница-стульчик с откидной крышкой
Резьбу на спинке и на крышке выполняют до сборки солонки. Остов стягивают двумя поясами деревянных обручей. Применение в солонках металлических обручей недопустимо, поскольку от соли и вбираемой ею влаги обручи могут быстро заржаветь. Именно поэтому во все времена солонки собирали без каких-либо металлических крепежных деталей и они всегда были плоть от плоти дерева.
Про ушат-водонос
«Весь лес в обрез, а два дерева выше всех». Так образно передает старинная народная загадка конструктивные особенности бондарного сосуда, именуемого ушатом. Другая загадка намекает на происхождение его названия: «У туши уши, а головы нет» благодаря ушам, представляющим собой выступающие над боковыми стенками две клепки с отверстиями. Уши имеют двойное назначение. Во-первых, с их помощью можно плотно закрыть ушат, а во-вторых, при необходимости перенести его в другое место. При раскопках древнего Новгорода ученым удалось обнаружить отдельные части ушатов, сработанных в XIII—XIV веках. Реконструкция, выполненная по найденным фрагментам, дала возможность представить себе, как выглядел этот бондарный сосуд, применяемый новгородцами в основном для переноски и хранения воды. Клепки, из которых его собирали, были прямоугольными, а следовательно, сам ушат имел цилиндрическую форму, которая оказалась довольно устойчивой.
В отличие от ведра ушат предназначен для переноски воды только вдвоем, поэтому и вмещает он ее значительно больше, чем стандартное ведро. Чем тяжелее был ушат с водой, тем труднее было поднимать его на плечи. Постепенно в обиход стало входить приспособление, с помощью которого ушат можно было нести, не поднимая его высоко над землей. К жерди в середине прикрепляли короткую цепь, называемую зацепом. Свободный конец зацепа соединяли в середине с более короткой жердью. При переноске ушата в его уши вставляли короткую жердь, а длинную клали на плечи. Таким образом, ушат при переноске висел на зацепе на небольшом расстоянии от земли.
Рис. 1 Ушат с хлудом и зацепом. Переноска ушата с водой в поле
В разных уголках России это простейшее приспособление называли по-разному: хлудом, коромыслом, водоносом, дубиной, дрюком, ослопом и стягом. Деревянные его части изготовляли из прочной древесины березы или дуба, ведь они должны были выдерживать довольно большую нагрузку, особенно, если приходилось переносить ушаты, вмещающие несколько ведер воды. Чтобы не занозить руки, жерди (особенно большую, которую клали на плечи) тщательно отшлифовывали. А уж отполировывали их поневоле ладонями рук. Чем больше ушат использовали, тем более интенсивный блеск приобретали деревянные части хлуда.
Чтобы перенести на значительное расстояние полный ушат воды и не расплескать, нужно было иметь определенную сноровку. И только течь в ушате могла оправдать водоносов, не сумевших принести полный ушат воды. Как говорится в народной поговорке: «Не хлуд худ, а уторы воры».
Воду в ушатах носили из колодца или речки не только домой, но и на луг в покосное время и в поле в страдную пору. В них же носили воду для полива огородных грядок. Особенно ушат был незаменим там, где воду нельзя было доставить на водовозной бочке, поскольку вместо дороги под ногами была лишь узкая тропка.
Как изготовить ушат для соления
В наше время ушаты не изжили себя, но их чаще всего используют для соления сала и мяса. Ушаты для этих надобностей изготовляют на предприятиях лесного хозяйства.
Ушат для солений в отличие от своего собрата ушата-водоноса слегка расширяется кверху, а не сужается, то есть он имеет форму усеченного конуса, вершина которого направлена не вверх, а вниз. Уши его имеют не круглые, а прямоугольные отверстия. Такая форма отверстий дает возможность использовать выступающие клепки как ручки, за которые можно поднять ушат, перенести из одного места в другое.
При выпиливании отверстий обязательно соблюдают одно условие — ширину отверстия делают равной ширине ладони взрослого человека. Когда ушат установлен в определенном месте и заполнен продуктами, его уши становятся скобами клинообразного бруска-засова, с помощью которого сверху ушата плотно прижимается круглая крышка. Ушат обычно ставят в погребе, кладовке, чулане или сенях сельского дома, куда могут наведываться не только мыши, но и крысы. Поэтому следует обратить особое внимание на плотное прилегание крышки к обрезу ушата.
Ушат для соления мяса изготовляют из древесины осины, березы и других деревьев лиственных пород. Древесина хвойных пород на клепки для такого ушата не годна, поскольку содержащаяся в ней смола растворяется и портит заготовление впрок мясные продукты. При заготовке клепок особое внимание нужно обратить на заготовки для двух основных клепок, в которых вырезаются проушины. Если на других клепках допускаются небольшие заросшие (так называемые здоровые) сучки и мелкие трещины на внутренних пластях, то на двух основных клепках должны быть исключены даже незначительные дефекты. Особенно это касается тех участков, где предполагается вырезать проушины.
У ушата емкость 160 л наибольший диаметр в верхней части 680 мм, высота простых клепок 540 мм, а клепок с проушинами — 640 мм. Общая длина широких сторон клепок, уложенных вдоль прямой линии, должна быть равной периметру верхней части ушата. При этом клепки с проушинами размещают так, чтобы между осевыми линиями, проходящими через их середины, было расстояние равное точно половине периметра. Только при этом условии после сборки остова ушата эти клепки окажутся точно напротив друг друга.
Изготовив необходимое количество клепок, приступают к сборке остова. В отличие от кадки собрать ушат на ровной плоскости стола не так-то легко: будут мешать две выступающие клепки. Но задачу легко упростить, если снизу подложить брус или щит из досок толщиной 100 мм. Клепки с проушинами соединяют с обручем прищепками и постепенно одну за другой подставляют простые клепки. Собранный остов опиливают, нарезают уторы и вставляют донышко так же, как и у обычной кадки.
В завершение из сплоченных досок вырезают круглую крышку, в которой делают вырезы, соответствующие толщине и ширине выступающих клепок с проушинами. Если крышка оказалась впору, остается только вырезать из осины, липы или ели клинообразный засов: плотно вставленный в проушины, он надежно прижмет крышку к боковым клепкам ушата.
Рис. 1 Ушат для солонины
Изготовление ушата-скобкаря
В прошлом веке мастера изготовляли также небольшие ушаты, предназнач