Накопление влаги летом и осенью

Традиционно принято задерживать, в основном, снег, а на влагу, выпадающую до зимы (а её часто немало) не обращают должного внимания. Но именно она важна, и её можно собирать, не применяя особых приспособлений.

Летом и осенью бороновать надо, не дожидаясь полного высыхания поверхности, а когда ещё есть непросохшие пятна. Осенью, вопреки распространённому мнению, при сухой или ветреной погоде, влага также может теряться в больших количествах, и надо закрывать её так же тщательно, как обычно.

Если быстро провести послеуборочное лущение, а потом бороновать после каждого дождя, то к зиме можно накопить много влаги. Она очень пригодится, если следующий год будет сухим.

Кроме того, в таком режиме микробы почвы так активизируются, что «в отдельных случаях, почва будет мало уступать пару». Такое поле можно, при желании, оставить непаханым, а, при необходимости, оно легко пашется на любую глубину.

Многие думают, что такая забота о влаге требует дополнительных средств и затрат. Это так, если не отказаться от регулярной вспашки.

«При разумном сочетании мелких и глубоких обработок, затраты труда и средств значительно экономятся, и это позволяет вести дополнительные работы по сохранению влаги».

По сути, разрушительная работа — вспашка — заменена созидательными поверхностными обработками.

5. Обработка полей,
не подготовленных с осени

Подготовка почвы с осени, бесспорно, создаёт лучшие условия и для растений, и для весенней обработки. И всё же, опыт показывает: не всегда урожай с одной весенней обработкой уступает урожаю по зяби.

В чём, собственно, преимущество зяби перед весенней обработкой?

Прежде всего, до наступления холодов, поле, как бы, парует: обогащается влагой, питанием и уплотняется.И чем раньше начаты осенние обработки, тем этот эффект выше.

Поздняя зябь — хуже ранней, но всё же, она успевает уплотниться весной, а весенняя вспашка — не успевает. Поэтому, зябь позволяет весной раньше и лучше закрыть влагу и качественно провести предпосевные операции.

После зяби или паров, семена попадают в лучшие условия: ложатся на плотный сырой слой и прикрываются сверху сухим рыхлым слоем. Весновспашка же, довольно быстро глубоко просыхает, и капиллярный подсос влаги снизу также нарушен.

Отсюда — голодание и «подгорание» растений. На свежевспаханной почве растения хуже переносят засуху,и только в особо благоприятные, влажные годы могут дать хороший урожай.

Как получить хороший урожай на необработанных с осени полях?

Главное — успеть прикрыть весной больше влаги, чтобы её хватило на июньскую засуху, когда чаще всего «горят» посевы.

Предварительно придётся очистить поле от остатков соломы, незадискованной осенью. Заманчиво сжечь стерню: удобнее работать, зола даёт пищу растениям.

Но, в целом, это снижает плодородие: сгорает органика, не образуется рыхлая питательная мульча, усиливается эрозия. Самое верное решение проблемы с остатками соломы — осеннее дискование.

Весной не необработанных полях, вместо боронования, нужно проводить дискование с прикатыванием кольчатыми катками. Глубина дискования — 5-6 см, диски — хорошо заточены.

Катки идут через час, после лущильника, когда поле немного подсохнет, чтобы к ним не прилипала почва. Но, не позже!

Если пересушить поле, семена сорняков дружно не взойдут. Кольчатый каток, пущенный вовремя, оставляет верхний слой рыхлым, как бы слегка боронованным.

Время обработки — главное. Слишком влажная почва, после обработки сплывётся, зацементируется с образованием щелей, и быстро потеряет влагу на большую глубину.

Чем тяжелее почва, тем этот эффект сильнее. Слишком пересохшая почва обрабатывается с трудом, глыбится, и потом, ещё быстрее сохнет.И опять — на более тяжёлых почвах это опаснее.

Рыхлый мульчирующий слой образуется нормально только при оптимальной влажности (спелости) почвы. Распределить технику так, чтобы прикрыть все поля в оптимальное время — главная задача. Ранние посевы не должны мешать своевременному закрытию влаги на полях.

Дальнейший уход тот же: периодическое боронование для сохранения влаги и уничтожения сорняков. Против многолетних сорняков применяется культивация с прикатыванием.

После весенней лущёвки нельзя сеять до массового появления сорняков, особенно овсюга, — иначе они взойдут уже в посеве. Именно так и засоряются посевы чаще всего.

«Если терпеливо ждать более полного прорастания сорняков и уничтожать их предпосевной обработкой, то, через ряд лет, можно избавиться от многих однолетних видов.

А если сеять, не дожидаясь всходов, то, наоборот, вы разводите большое их количество. Словом, способ борьбы с ними легко превратить в способ их размножения»[54].

Ранневесеннее боронование

Главное — «…ни в коем случае не трогать слишком влажную почву, иначе, в сухую погоду она превратится в монолит и растрескается.

…Испорченная преждевременным боронованием почва ни весной, ни летом ничем не исправляется, вплоть до её замерзания».

Нельзя и опоздать, но лучше уж задержаться на день-два: «Заборонённое слишком сырое поле теряет влагу всё лето, а при запоздалом бороновании — только до её закрытия». Лучший срок — «когда гребни хорошо просохли, а между ними только что исчезла сырость».

Возвышенности надо бороновать, не дожидаясь, пока просохнут низины; пески и супеси можно бороновать несколько раньше.

Если весна сухая, то одного закрытия влаги мало. Надо бороновать каждые 5-6 дней[55]. Так можно удержать влагу в сохранности в любую засуху.

И ещё важнейший момент: закрывать влагу надо тщательно, но неглубоко. Иначе, иссохнет слишком толстый слой почвы, и сеять придётся слишком глубоко — ведь, семена надо положить на влажную «постельку».

После сухого лета и сухой осени бывает, что весной поле покрыто малопромокшими комьями земли. Такую пашню надо бороновать, при первой же возможности — влага быстро исчезает.

Солонцы лучше всего разделывать ножевидными боронами.

Ещё раз: боронуйте после каждого, даже небольшого дождя!

Усовершенствование бороны. Чтобы борона давала нужный эффект, каждый из 12 зубьев должен оставлять свой след. Однако, механизаторы знают, что этого почти невозможно добиться: чаще зубья оставляют 5-7 слишком глубоких борозд и пропуски, так как пара зубьев сбивается в один след.

Это происходит всегда, когда вага отклоняется от строгого перпендикуляра к линии движения. Почему же она отклоняется?

Потому что борона крепится к ваге двумя цепочками, а вага к брусу сцепки — одним поводком.Этот недостаток устраняется, если, наоборот, бороны к ваге крепить одним узлом, а вагу к брусу сцепки — двумя.

Так бороны идут более устойчиво, агрегаты не требуют постоянных регулировок. Важно только хорошо отцентрировать сцепку бороны с вагой.

Этот пример показывает, что каждое орудие можно существенно улучшить, и часто для этого не требуется дорогая переделка, так как причина плохой работы — очень проста.

Предпосевная обработка и посев

ОВСЮГ. Самая большая ошибка — сеять по первым всходам овсюга. Тогда, основная его масса взойдёт раньше культурного растения. Разумнее потерпеть до массового появления сорняка.

Хорошо взошедший овсюг лучше подрезать плоскими дисками: сферические сильнее сушат почву. Не вредно продисковать дважды, если остались живые всходы сорняка.

Оптимальный момент уничтожения — два листа. Нельзя дать овсюгу образовать третий и четвёртый лист — он начинает сильно иссушать почву.

Часто бывает, что первые всходы уже образуют четвёртый лист, а основная масса ещё не взошла. Тогда лучше всего пустить средние бороны, сцепленные в два ряда. Это сильно ослабит сорняк до появления массовых всходов.

Чтобы выбрать лучший момент, нужно ежедневно раскапывать почву и смотреть, нет ли в глубине проростков овсюга, ещё не дошедших до поверхности. Если есть — надо подождать, пока выйдут.

Обработка почвы. После безотвального рыхления, нужны только лущильники: на более рыхлой почве — плоские, на плотной — сферические диски.

Слишком глубокая обработка и посев, особенно на тяжёлых почвах, в сухой год может свести урожай к минимуму. Всходы получаются слабые, бледные, болеют и подгорают на жаре; вторичные корни в сухом верхнем слое не развиваются, а первичные не могут обеспечить хорошего развития.

Для предпосевной обработки, после пара или безотвальной зяби, лучшие орудия — лапчатая борона и культиватор: не распыляют почву и хорошо режут сорняки.

На чистых полях — хорошо зубовые бороны в два следа. Там, где борона не может хорошо разделать почву, нужен культиватор.

В любом случае, вслед за предпосевной культивацией (дискованием) лучше ещё раз пробороновать.

Иногда, из-за холодной весны, прорастание овсюга и посев запаздывают, и возникает опасность, что хлеб попадёт под осенний заморозок. Что делать?

Во-первых, увеличить норму высева, чтобы хлеб созрел раньше.

Во-вторых, заменить намеченную культуру более раннеспелой культурой или сортом.

Этим вы спасёте и урожай, и поле от овсюга — для будущих урожаев.

Обработка целины и залежи

Весной, как только почва подсохнет для обработки, необходимо хорошо искрошить дернину на глубину 6-7 см, тогда она надёжно прикроет влагу и начнёт разлагаться. Тут нужны тракторные фрезы или остро отточенные диски.

В течение лета нужно пускать лущильники регулярно, чтобы верхний слой был всегда рыхлым и чистым от сорняков. Запашка дернины — потеря верхнего слоя органики. После дождей — обязательное боронование.

Таким способом за лето готовится чистая от сорняков, влажная и очень питательная пашня. Весной она засевается яровой пшеницей.

«Предпосевная обработка проводится не глубже 6-8 см. Семена обязательно должны быть положены на плотный слой почвы, чтобы до них всегда доходила капиллярная влага.