Зимние посадки крупных деревьев.

После строительства дома участок выглядит голым и неуютным - на нем не хватает деревьев, в том числе и солитерных, которые создают характерную объемно-пространственную структуру сада, формируют особый микроклимат участка, защищают его от летнего зноя и холодных ветров. Чтобы исправить ситуацию, конечно же следует эти деревья посадить. Посадочный материал деревьев небольшого размера ( обычно высотой до 2-2,5 м) может продаваться с открытой и с закрытой корневой системой. В использовании каждого типа саженцев есть свои преимущества и свои недостатки, но главный недостаток обоих - длительный срок формирования древесного яруса на участке. Для того, чтобы создать на участке зрелый сад ( а если позволяет площадь, то и парк) в короткие сроки, применяют особый прием - посадку крупномерных деревьев. Это также возможно совершить двумя путями - посадить на участке крупные, специально выращенные в питомниках декоративных культур (в больших контейнерах) деревья (обычно их высота ограничивается 3-4 метрами) или провести зимние посадки крупномеров (их высота может достигать 10 и более метров!). При этом деревья выбираются в лесопитомниках, а иногда просто в лесу. Взрослые деревья, выросшие в условиях леса, без подготовки, как правило, непригодны для пересадки в силу специфического развития их кроны и корневой системы. Предварительная подготовка заключается в окопке дерева траншеей и заполнении ее плодородной землей. На будущий год обрезанные корни восстанавливаются и дерево можно пересаживать. Считается, что диаметр кома должен быть не менее 10-кратного диаметра дерева на высоте 1,3 м. В питомнике деревья обычно сразу готовы к пересадке. Пересаживать крупные деревья теоретически можно в любое время года, однако весной, и тем более летом, этот процесс очень рискован в силу плохой приживаемости материала. Наиболее эффективна и успешна пересадка поздней осенью (с упаковкой кома досками, сеткой и т.д.) и особенно - зимой, с замороженным земляным комом. Осенью дерево окапывается траншеей и оставляется до промерзания кома. Зимой его перевозят на новое место и сажают в заранее откопанные ямы. Весь зимний период растение находится в состоянии покоя, физиологические процессы максимально замедляются, поэтому пересадка происходит наиболее благополучно. Посадка крупномеров - процесс достаточно трудоемкий, связанный с использованием погрузочной техники, стоимость дерева заметно растет с увеличением его размеров. Однако оперативность данного метода посадки, получаемый эффект, высокая гарантия приживаемости деревьев с лихвой окупают высокую стоимость зимней посадки крупномеров.

Вертикальное озеленение

Для декорирования и маскировки глухих стен, изгородей, разного рада ограждений, неприглядных построек, а также укрепления склонов, озеленения лишенных растительности теневых участков под пологом сомкнутых насаждений, создания защитных зеленых экранов - широко используются вьющиеся растения. При посадке они занимают относительно мало места, хотя объем зеленой массы достаточно велик. Вьющиеся растения, разрастаясь, сглаживают контраст между урбанизированными конструкциями, созданными человеком, и окружающей их природой, кроме того, многие вьющиеся растения высокодекоративны и, тем самым, заслуживают выращивания на садовых участках.

Для хорошего развития вьющимся растениям требуются опоры, а по способу прикрепления к опоре растения делятся на три группы:

· прикрепление с помощью воздушных корней и специальных выростов с присосками (плющи, гортензия ползучая, некоторые формы девичьего винограда пятилисточкового). Эти растения не требуют дополнительных опор, они самостоятельно ползут по любой шершавой поверхности.

· прикрепление к опоре с помощью усиков, закручивающимися черешками листиков или видоизмененными листиками (клематисы, винограды). Такие растения хорошо поднимаются по веткам и не толстым стволикам деревьев и кустарников, в культуре им требуются опора в виде тонких прутьев, натянутой проволоки.

· собственно лианы, которые охватывают закрученным стеблями стволы и ветви растений и таким способом поднимаются вверх (кирказоны, актинидии, лимонник, вьющиеся жимолости, древогубец, хмель). Как и предыдущей группе, им требуются специальные опоры.

Учитывая биологические особенности приведенных трех групп, следует выбирать то или иное растение для решения разных задач. Там, где не возможна установка дополнительных опор или необходимо задекорировать большие вертикальные поверхности, используются растения первой группы. Для озеленения не слишком высоких оград, не больших по площади стен привлекают растения второй группы. Лианы из третьей группы прекрасно чувствуют себя на трельяжах, перголах у беседок.

Вьющиеся растения хорошо использовать и для маскировки старых пней, засохших деревьев, удалить которые по той или иной причине не представляется возможным, канализационных или водосточных колодцев, при наличии таковых на участке. Целесообразно использовать вьющиеся и при укреплении не зарастающих склонов оврагов, а также в сильно затененных местах, где другие растения не растут. В отсутствии опоры плети растений укореняются и быстро расползаются по земле. При озеленении дома надо помнить о том, что наравне с предохранением здания от перегрева и сырости, вьющиеся растения могут разрушать деревянные конструкции, проникая в щели между ними, кроме того, чрезмерное разрастание растений по стене или ограде весьма затруднит в последствии проведение ремонтных работ (например, покраски). Не следует давать разрастаться вьющимся и на живых деревьях, последние могут угнетаться и даже засохнуть. Прекрасно вьющиеся растения декорируют подпорные стенки спускаясь длинными плетями сверху.

Как правило, все вьющиеся в большей или меньшей степени выносят затенение, но всегда лучше растут и развиваются на солнечных теплых, но не засушливых местах, предпочитают свежую плодородную почву с большим количеством перегноя, не переносят как пересыхания так и застойного переувлажнения почвы. В первые годы саженцы вьющихся растений следует слегка притенять от прямых солнечных лучей, в последующие годы этого делать не обязательно. На зиму приствольные круги хорошо присыпать торфом, торфо-компостом или опавшей листвой, весной укрытие снимают.

Цветочное оформление участка.

Главный элемент декоративного сада -это все-таки цветы, видовое и сортовое разнообразие которых делает безграничными возможности оформления любого участка не зависимо от его размеров и экологических характеристик.

По продолжительности использования в цветниках открытого грунта цветочные растения делятся на :

- многолетники- цветочные или декоративно лиственные растения, продолжительность жизни которых исчисляется несколькими годами. Растения очень разные, используются в самых различных цветниках, размножаются как семенным способом так и вегетативным ( черенками, делением куста, корневищами, клубнями и луковицами). При размножении семенами зацветают на второй-четвертый год жизни, при вегетативном размножении - на первый-третий год жизни.

- однолетники - цветочные или декоративно-лиственные растения, выращиваемые в цветниках в течение одного сезона. В последнее время эту группу растений стали называть клумбовым. К ним относятся прежде всего растения, жизненный цикл которых равен одному сезону. За этот срок растение проходит все стадии развития от семени до взрослой особи, успевает зацвести, дать плоды, семена, после чего отмирает. Это хорошо известные календула, настурция, матиола, тагетис и многие другие. В качестве клумбовых не редко используются растения, срок жизни которых равен двум годам. В первый год жизни посеянные семена прорастают, формируется прикорневая розетка листьев в таком виде растение благополучно зимует. В сезон следующего года развивается цветонос и растение зацветает, плодоносит, дает семена и отмирает. Так как в первый год жизни двулетники не обладают высокой декоративностью, то часто для высаживания в цветники используется подрощенная рассада (маргаритка, наперстянка, незабудка). В некоторых случаях под двулетниками понимают растения не с двух-годичным жизненным циклом, а многолетники выращиваемые в культуре по технологии двулетников (некоторые колокольчики и гвоздики, виола, мальва). Кроме того, к клумбовым относя и теплолюбивые многолетние цветочные и декоративно-лиственные растения, не способные зимовать в открытом грунте, но используемые в цветниках в течение сезона. Например, широкоизвестные и очень декоративные бегонии, канны, герань, ирезине, колеус зимуют в теплых помещениях, где ранней весной их размножают и получают рассаду, а после прохождения угрозы заморозков подрощенные растения высаживают в открытый грунт на клумбы. Луковичные растения так же в некоторых случаях выполняют роль клумбовых. Так в городском озеленении весной цветники заполнены цветущими тюльпанами и нарциссами, по мере отцветания луковицы выкапывают, а на их место высаживают рассаду других клумбовых растений.

Цветочные растения на участке могут размещаться самым разным образом. Существует несколько основных приемов цветочного оформления:рабатки, бордюры, миксбордеры, арабески, клумбы, массивы, солитеры, цветники в вазонах, растительная пластика.

Для цветочного оформления приусадебного участка необходимо изначально сформулировать основной принцип подбора растений. Будет ли это "сад непрерывного цветения", в котором цветение одной культуры сменяется цветением другой культуры с ранней весны до поздней осени, сад определенной цветовой гаммы, коллекция сортов одной или нескольких культур. Возможно, Вам больше нравятся клумбы с замысловатым рисунком из ярких цветов или, наоборот, органичное включение цветов в естественный ландшафт сада. Выбор велик и полностью зависит от желания владельца сада.

В процессе проектирования цветников Вы неизбежно сталкиваетесь с необходимостью решения ряда задач: цветовая гамма цветника, форма и объем цветника, изменение картины цветника в течении сезона и его растительное наполнение (подбор ассортимента растений для цветника с заданными параметрами) и, наконец, плотности посадки и размещение растений в цветнике.

В любом саду фоновым является зеленый цвет и все многообразие его оттенков. Именно на этом зеленом фоне разворачивается полотно цветников, которое может быть и пестрым с активным использованием контрастных цветов, и изысканно составленным из разнообразных оттенков одного цвета - холодного голубого, теплого желтого или нейтрального белого, но не менее эффектно смотрятся цветники, включающие несколько сочетающихся или гармонирующих цветов. Так например лиловая окраска цветов дельфиниума будет контрастировать с оранжево-желтыми цветами тагетиса, зеленые листья хосты с ярко-красными цветами мака восточного.

Для цветника решенного в розовато-белых тонах подойдут флоксы, пионы, розы, тюльпаны, дицентра, седум великолепный, мальва с соответствующей гаммой окраски цветов, для лилово-голубого - лаванда, генань, дильфиниум, аконит, шалфей, вероника, колокольчик, Таким же образом можно подобрать цветы для золотисто-желтого "солнечного" сада, романтичного белого, пылкого красного. Сложнее, на наш взгляд, создать цветник используя трехцветие. Дело в том, что разные цвета воспринимаются человеком по разному: красный, оранжевый и желтый, даже в небольшом количестве, притягивает взгляд. На фоне белого, голубого или зеленого - эти цвета всегда акцентируют внимание наблюдателя, поэтому для эффекта их присутствия достаточно нескольких растений с яркой окраской цветов. Приглушенные, светлые оттенки - голубоватые, розовые, бледно-желтые, белые - воспринимаются как фоновые. Растений с цветами пастельных тонов должно быть несколько больше, иначе вся их прелесть останется не замеченной как бы уйдет в тень, будет смазана яркостью других цветов. Комбинированные трехцветные цветники требуют больше такта, вкуса, осторожности в подборе растений.

Наравне с цветом большое значение имеет фактура растения, его высота, габитус (силуэт), величина и ажурность листьев, форма и размер соцветий и собственно цветов. Одни растения со временем образуют цветочный ковер (флокс шиповидный, ясколка, живучка) или плотную подушку (камнеломка, аубриета, очиток едкий), другие - густые заросли (вербейник, клопогон, дербенник, лобазник, волжанка), плотный кустик (астра альпийская, ирисы, тысячелистник, очиток великолепный, гелениум, хоста, гравилат чилийский), или наоборот рыхлый (герань, дицентра великолепная, некоторое колокольчики, шалфей, монарда). Тюльпаны, нарциссы, геоцинты - одностебельны. Величена, строение соцветий и цветков разных культур при выращивании их в одном цветнике должны гармонично сочетаться и дополнять друг друга. Не стоит высаживать рядом растения только с пышными крупными цвета, это будет смотреться вычурно, слишком помпезно. В тоже время цветник составленный только из мелкоцветковых производит впечатление размытой, аморфной массы, похожей скорее на нескошенную луговину. Возможно такое решение и имеет свою прелесть, но в цветнике оно не уместно. Как уже отмечались зеленый цвет - это цвет фона, но и фон может быть весьма разнообразным от светло-зеленого, легкого, наполненного воздухом из-за ажурности и нежности составляющих его растений, до сплошного глубокого темно-зеленого, какой создает листва пиона, хосты или купены. В цветнике можно использовать и несколько оттенков зеленого, подобрать сочетание растений таким образом, чтобы листва одного растения наиболее удачно подчеркивала красоту цветов другого.

Не стоит забывать, что цветник - живое сообщество меняющееся во времени как в течение сезона так и от сезона к сезону. Весенняя картина совсем не та, что летняя и осенняя, в первый год или два молодой цветник производит одно впечатление, а через несколько лет - совсем другое. Меняются доминанты, смещаются акценты. Чтобы не получить разочарование от своего творения, необходимо ознакомится с биологическими особенностями растений, которые вы собрались использовать. В том числе продолжительность жизни и время цветения, сохранения зеленых частей растения (продолжительность вегетации), максимальные размеры во взрослом состоянии, осеннюю окраску листвы, совместимость с другими растениями, скорость разрастания. При устройстве цветника такие данные вовсе не лишние.

Классические клумбы, рабатки, бордюры и вазоны, оформленные в регулярном стиле, отличаются правильным рисунком (иногда очень сложным), контрастирующей высотой и окраской цветов и требуют тщательного подбора ассортимента и разбивки. Рисунок цветника сначала создается на бумаге в масштабе, а потом переносится на участок при помощи колышков и натянутых веревок. Разбивку, также как и посадку растений проводят от центра к периферии. В центр высаживаются крупные растения, к периферии высота растений уменьшается.

В любом случае для цветника подбираются растения с приблизительно одинаковыми требованиями к почвенным условиям, условиям увлажнения и освещения.

Иногда вызывает затруднение количество растений необходимое и достаточное для заполнения отведенного им места. За некоторым исключением можно опираться на следующие данные. Крупных и высокорослых растений достаточно 2-3х на 1кв.м., среднерослых и компактных 5-7шт., низкорослых - 7-11, а почвопокровных - до 30-35. Чтобы цветник выглядел естественно принято в одну группу высаживать нечетное количество растений и, желательно, асимметрично, естественно, если это не регулярная клумба, но и в ней растения размещают в шахматном порядке. Ровные рядочки или окружности просматриваться не должны. Растения высаживают на некотором расстоянии друг от друга, чтобы оставалось место для их роста. Быстро разрастающиеся растения не следует сажать рядом с медленнорастущими, последние очень скоро будут угнетены и могут вовсе погибнуть. Вообще старайтесь избегать использования агрессивных растений особенно в относительно небольших цветниках, отдавайте предпочтение цветам с умеренными темпами разрастания.

Не следует стремиться пересаживать старые растения на новое место большим кустом. Такие растения хуже приживаются, выбиваются из общей картины цветника и в силу этого теряют свою декоративность. Если растение разрослось его лучше поделить, очистить от старых отмерших или, возможно, больных корней и стеблей, обработать для профилактики раствором марганцовки, свежие срезы присыпать толченым углем. На сколько частей можно поделить растение? У цветоводов существует общепринятый термин "деленка", под этим подразумевают часть корня с не менее, чем 3 почками возобновления, которые достаточно хорошо видны почти у всех культур. Одна почка на кусочке корня весьма не надежна, может погибнуть. Деленка с двумя почками мала, будет долго разрастаться. Как поступить если у растения только 4 или 5 почек? Лучше обработать, почистить корни и не делить. Конечно, бывают ситуации когда стоит вопрос - слишком маленькая деленка или ничего. Прислушайтесь к собственной интуиции, если очень хочется завладеть новым растением, то не отказывайте себе в этом удовольствии, просто не высаживайте растение сразу в цветник, уделите ему немного больше внимания, подрастите отдельно на специально приготовленной грядке с оптимальными условиями. Когда растение окрепнет и подрастет, переведите его на постоянное место в цветнике.

Аккуратный, законченный вид цветнику придают хорошо обозначенные, даже подчеркнутые границы. Для этого могут быть использованы самые разные приемы и материалы. Традиционно по краю выкладывают не крупные природные камни, выставляют специально предназначенные для цветников низкие каменные, керамические, деревянные или пластмассовые бордюры или просто пластиковые ленты ( что, впрочем, не очень красиво и долговечно). Неплохо выглядит отсыпка по краю узкой полосы цветного песка или гравия (лучше смотрится речная или мелкая морская галька, хуже - дробленый известняк или гранит). Если нет ни того ни другого, можно просто ровно обрезать края дерна.

Но прежде чем устраивать цветники следует определить для себя сколько времени вы можете потратить на уход за ними. Наиболее сложные, требующие больших затрат ковровые клумбы, бордюры, арабески, цветники из летников. Меньше хлопот доставляют миксбордеры из неприхотливых, хорошо подобранных многолетников.

Однако, все цветники, даже составленные из самых нетребовательных растений, требуют ухода. Это регулярный полив, удаление сорняков, подкормка органическими и минеральными удобрениями, обрезка и, по необходимости, подсадка или замена растений.

Прополка сорняков - не самая увлекательная работа в саду, чтобы её упростить, хорошо замульчировать цветник торфом, древесной щепой или опилками. Мульчирование не позволяет разрастаться сорнякам, препятствует испарению влаги и улучшает структуру почвы. Разлагаясь, мульча дополнительно привносит в почву органическое вещество.

Оптимальный вариант полива - мелкодисперстное дождевание с помощью поливальных систем, при отсутствии такового цветники поливаются из шланга с распылительной насадкой или, просто, из лейки в нежаркое время дня. Полив производится по мере необходимости, не следует допускать сильного пересыхания почвы даже на небольшой период времени.

Распространенные ошибки

· посадка растений с разными экологическими требованиями в один цветник;

· при составлении цветника не учтено сочетание растений по цвету и форме;

· неправильное распределение цветов в цветнике, на переднем плане более крупные растения или растения быстро теряющие свою декоративность, на заднем плане низкорослые растения;

· посадка в цветник старых или больных растений;

· неправильная подготовка подушки цветника;

· неровные, неоформленные края цветника.

Водоемы

С целью декоративного оформления, для улучшения микроклимата и повышения комфортности зон отдыха на приусадебных участках создаются искусственные водоемы. Их размеры и очертания могут быть самыми разными, но всегда лучше придерживаться золотой середины. Для участка в 10-15 соток вполне достаточно водоема с зеркалом водной поверхности в 4-4,5 кв.м. расположенного в солнечном, защищенном от ветра месте. Не рекомендуется устраивать водоем под кронами деревьев, в тени дома, беседки или ограды. Большую часть дня водоем должен быть освещен солнцем и хорошо прогреваться. В воду не должны попадать никакие растительные остатки, в том числе скошенная трава, опавшие листья, отмершие части растений. Только в этом случае вода в водоеме не будет портиться и иметь неприятный затхлый запах.

Если на участке имеется естественное понижение рельефа или яма - не стоит её засыпать, там можно устроить искусственный водоем. Но ничего такого на участке нет, отчаиваться не стоит, водоем можно и выкопать.

Существует несколько путей создания водоема: с использованием специального мягкого материала для выстилания внутренней поверхности водоема, использование литых корыт разной формы и размеров для врывания их в землю и, наконец, бетонированные водоемы. В зависимости от возможностей и желания можно выбрать любой из приведенных способов, у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки.

Самый простой способ - это выбрать в магазине пластиковое корыто и вкапать его в землю на участке. Когда корыто будет закопано, его края декорируют камнем или облицовывают плиткой. Камни и плитку укладывают таким образом, чтобы они немного нависали над водой, тогда не будут видны черные края формы. Подсыпав в такой водоем немного промытого песка и уложив на дно и уступы камни можно поместить в прудик водные растения в специальных корзинах, или посадить их непосредственно в придонный грунт. Так как объем искусственных форм, как правило, не велик, от крупных водных растений придется отказаться.

Помните, что воду из водоема такой конструкции полностью сливать нельзя. При необходимости, воду заменяют частями, не опорожняя пруд более чем на четверть. На зиму воду также не сливают. В противном случае пластиковую форму либо перекосит, либо выдавит из котлована. Особенно опасно это весной во время таянья снега.

Водоем, сооруженный с использованием купленной в магазине формы, оставляет мало места для творчества. Куда более интересно соорудить водоем по индивидуальному проекту с использованием специальной гидроизоляционной пленки. Начинают с определения его формы, которая может быть разной, но следует помнить, что лучше смотрятся овальные, круглые, прямоугольные, каплевидные или слегка изогнутые почковидные прудики со сглаженными углами, к тому же их проще строить. Величину водоема необходимо определить заранее, так как это пригодиться при покупке гидроизолирующей пленки. Следует отметить, что пленка бывает разная по ширине, качеству и времени службы. Выбирают пленку такую, чтобы она одним куском покрывала весь водоем и выходила за его пределы не менее, чем не 20см. Примерный расчет делают так: длина пленки должна равняться длине пруда умноженной на его удвоенною глубину, а ширина - ширине пруда умноженной на его удвоенную глубину. Для расчета используют максимальные размеры длины, ширины и глубины водоема. Самая долговечная пленка - бутил каучуковая (резиновая), она же и самая прочная, менее долговечна пленка из ПВХ, но она бывает армированная, что значительно повышает её прочность. Не стоит использовать полиэтиленовую пленку. Кроме самой пленки в магазине можно приобрести и специальный подстилающий материал. Водоемы небольших размеров строят без подстилающего материала. Если водоем большой, то подстилающий материал необходим.

Глубина водоема должна соответствовать его размерам, но не менее 50-60 см. Берега делают пологими (20-25°). Если глубина больше 80 см, берега следует делать с уступами, иначе они будут оползать.

Устройство водоема начинают с разметки его контуров. Когда берега обозначены, внутри очертаний водоема срезают дерн и откапывают котлован заданной глубины. Если берега получаются слишком крутые, необходимо сделать 1 или 2 уступа. Дно и стенки котлована выравнивают. Обязательно выбирают все острые предметы: камни, палки, толстые корни, особенно стекла. Дно и уступы (если таковые имеются) выравнивают и засыпают влажным песком. Сверху песка укладывают последовательно подстилающую ткань и гидроизолирующую пленку. На дне пленка придавливается камнем, и укладывается по дну и берегам водоема. Образующиеся складки равномерно распределяются по всей внутренней поверхности водоема. Выступающие за пределы водоема края пленки раскладываются и также придавливаются камнями, пленка не должна быть сильно натянута. Водоем начинают понемногу наполнять водой, пленка при этом растягивается, плотно прилегая ко дну и стенкам котлована. Когда водоем будет наполнен, излишки ткани следует убрать в равномерные складки по всей береговой линии. Отогнутые края материала ровно отрезают, оставляя запас в 20-30см. и закрепляют в нескольких местах металлическими шпильками. Края водоема декорируют камнем или облицовывают плиткой. Очень декоративно смотрится натуральный плоский камень так называемый плитняк. Его укладывают либо по всей береговой, либо небольшими участками, заполняя промежутки галькой или гравием. Ни к коем случае не засыпайте береговую линию валунами, образующими подобие крепостного вала. Во-первых, вы напрасно изведете большое количество камней, во-вторых, у воды ничего нельзя будет посадить из-за бестолкового нагромождения камней и, в-третьих, к воде невозможно будет подойти, кроме как прыгая по камням.

Воду из пленочного водоема также не откачивают, да в этом и нет необходимости.

Строительство бетонированного водоема требует несколько больших усилий и определенных навыков бетонных работ. Правильная круглая, овальная или прямоугольная форма водоема значительно облегчит выполнение работы. Но как мы помним, правильные геометрические формы уместны только в саду регулярной планировки.

Для того чтобы водоем не протекал, толщена дна и стенок должна быть одинаковой, а бетонирование следует делать непрерывно, до полного завершения работ, тогда не образуется швов между затвердевшим и свежим бетоном. Когда бетон застынет, стенки и дно водоема оштукатуривают и закрывают полиэтиленовой пленкой, которую не снимают до полного просыхания.

Бетонированные водоемы в течение сезона наполняют водой 3-4 раза или больше (пока вода не станет чистой) и полностью сливают её. Иногда стенки и дно водоема покрывают битумом, но это не слишком декоративно.

В условиях холодных зим довольно рискованно иметь поднятый водоем, так как вода в нем промерзает полностью и, при нарушении технологии строительства, может разорвать облицовочную кладку стенок. Упростить задачу возможно следующим образом: подобрать пластиковое корыто простой формы, на половину высоты врыть его в землю, а верхнюю часть обложить кирпичом или камнем. Промежуток между стенками корыта и каменной стенкой засыпать грунтом. Верх покрыть плиткой. Форму можно заменить и прочной пленкой. На половину глубины пруда вырыть котлован, выложить стенки водоема в два кирпича. После того как бетон застынет, дно и стенки покрываются гидроизолирующей пленкой. Натягивать пленку нельзя. Верх кладки облицовывается плиткой, немного нависающей над водой. Водные растения в таком прудике выращивают в корзинах, которые на зиму убирают в холодное (но не промерзающее) помещение и хранят, не пересушивая до весны.

Совсем небольшие водоемы можно организовать и в невысокой деревянной кадке, большом цветочном контейнере, пластиковом ведре. Пластиковые емкости необходимо вкапывать в землю, иначе вода в них будет слишком нагреваться, растения сварятся от жары. Деревянные емкости менее теплопроводны, но и их лучше не выставлять на солнцепёк. Миниводоемы скорее сезонное украшение сада оставлять их зимовать нет смысла. Лучше постараться сохранить растущие в них растения и весной снова организовать маленький прудик. Это не займет много времени.

Каскады - это несколько небольших водоемов, расположенных на разных уровнях с переливающейся из одного в другой водой. Обычно каскады имитируют водопады, ущелья, ручейки с порогами и уступами. Соорудить их вполне возможно, зная основные приемы строительства водоемов.

Особенность каскадов заключается в том, что вода в них течет, и её запасы должны постоянно восполняться. Для этих целей используются насосы различных видов, мощность которых должна соответствовать объему перекачиваемой воды, высоте подъема и расстоянию, на которое перекачивается данный объем. Возможно сделать приблизительный расчет пропускной способности (литров в час) насоса для каскада, которая должна быть равна или в 1,5 раза больше объема пруда. Например, пруд объемом 1000л должен обслуживать насос, перекачивающий 1000-1500 литров воды в час. Для того, чтобы по каскаду постоянно текла вода необходим насос перекачивающий 1000л воды в час через уступ (порог) шириной 10см, то есть на каждый сантиметр порога должно приходится минимум 90-100 литров воды. Обычно воду забирают из нижнего водоема (самого большего в каскаде) и перекачивают в верхний (самый маленький в каскаде). Шланги маскируют или закапывают в землю.

В настоящее время в специализированных магазинах продают и пластиковые формы для каскадов, которые вкапываются в землю по той же технологии, что и одиночные водоемы. Разница заключается в том, что формы каскады вкапывают на разных уровнях, чтобы вода могла переливаться из верхнего водоемы в нижний. Более естественно выглядят светлые формы "под известняк", их проще декорировать.

Еще лучше сделать каскад, используя бутил каучуковую пленку. Для этого вырывают несколько котлованов в последовательно понижающихся уровнях. Дно котлованов застилают пленкой, кусок пленки застилающий верхний котлован внахлест закрывает край куска пленки, выстилающий нижний котлован. В этом случае каскад не будет протекать. Пленку закрепляют и декорируют тем же способом, что и при устройстве одиночного пруда. Но в случае каскадов, дно их декорируют камнями и галькой практически полностью и, конечно, организуют из одного плоского или нескольких более мелких камней водопад. Чтобы вода спадала отвесной стеной, подбирают плоский камень и укладывают во всю ширину протоки, так, чтобы он немного нависал над нижним бассейном, вода не должна нигде огибать камень иначе водопада не получится. Если Вы хотите устроить каменистый порожек, достаточно уложить на пути водотока несколько камней любой формы. Поток будет разбиваться на несколько частей, и переливаться через камни и огибать их. Если каскад включает ручей, то его ложе так же выкладывают гидроизолирующей пленкой, дно и берега декорируются крупнозернистым песком, галькой и камнями. Учтите, что объем воды циркулирующей в системе каскад-ручей значителен и требует мощного насоса и значительных затрат электроэнергии.

Оптимальный вариант для устройства каскада - наличие на участке естественного склона или даже ручья. При этом русло ручья можно несколько усовершенствовать, придав ему более живописный характер, устроив походу водотока несколько небольших перекатов или запруд с водопадами. Главное не переусердствовать, чтобы не изменить водный баланс участка. Прежде чем установить препятствие в русле ручья, углубите или расширьте его, чтобы подпруженная вода не растекалась и не затапливала берега. Подумайте и о том, что будет с ручьем выше и ниже Вашего участка, не произойдут ли там какие-либо изменения береговой линии, скорости водотока, уровня воды. Все перечисленные изменения не допустимы, так как естественный ручей это природная экосистема и вмешиваться в неё нельзя.

Сделать каскад и ложе ручья из бетона довольно сложно. Это работа для профессионалов, требует серьезных материальных и физических затрат.

Берега водоема и сам водоем засаживают декоративными растениями для придания ему большей естественности. Растения для водоемов делят на прибрежные - растущие на мелководье вдоль береговой линии (камыш, стрелолист, белокрыльник), водные - растущие в толще воды (водоросли) и плавающие на поверхности воды (кувшинки, ряска, кубышка). На берегу, у кромки воды хорошо себя чувствуют растения непересыхающих и болотистых местообитаний: волжанка, ирис, дербенник, вербейник, незабудка.

Многие растения не требуют особенного ухода, но есть и более прихотливые. В частности, кувшинки и кубышки сажают в специальные мелкоячеистые корзины, а корзины ставят в водоем. Это предотвращает всплывание растений и позволяет без труда перенести на зиму растения в помещение, так как в промерзающем пруду их оставлять нельзя. Корзины заполняют специальной питательной смесью и сажают в неё растение. В водоем нельзя, ни в каком варианте добавлять компост, так как он вызывают активное зарастание пруда водорослями, по той же причине следует исключить попадание в воду каких-либо удобрений. Растения непересыхающих местообитаний лучше себя чувствуют, если на дно посадочной ямы насыпать небольшой слой дренажа из гальки, керамзита или песка. Прибрежные растения можно высаживать непосредственно в грунт идо укоренения слегка придавливать небольшими камнями, или в невысокие корзины, которые в свою очередь также закапываются в грунт.

Неизбежно, рано или поздно, в водоеме появляется разнообразная живность: лягушки, личинки стрекоз и комаров, водомерки, улитки, если пруд достаточно большой на лето в него можно выпустить рыбок, но не в коем случае не наловленных в соседнем водоеме. Можно заразить весь пруд пиявками или выпустить рапанов, поедающих все подряд. На зиму рыбок необходимо выловить и пересадить в аквариум.

Камни в водоемах со временем обрастают водорослями, поэтому их надо периодически доставать из воды и промывать жесткой щеткой. Кроме того, мельчайшие водоросли являются причиной помутнения воды так называемого "цветения" воды, этого можно избежать, подкисляя воду торфом, который насыпают в полотняный мешочек и кладут на дно водоема. Часто "цветение" проходит само собой. В любом водоеме необходимо следить за поверхностью воды, время, от времени удаляя попавшие в прудик листья и веточки растений, мелкий мусор. Не следует допускать и интенсивного размножения в прудике улиток, питающихся растительностью, при перенаселении они способны заметно объесть листья водных растений.