Черенкование под открытым небом
Умный виноградник
Что такое умный виноградник
Лучший из имеющихся специалистов по виноградарству - само виноградное растение.
Ленц Мозер
Чаще всего на наших дачах встречаются две крайности. Первая, более распространенная - виноград, выращиваемый, а точнее растущий сам по себе, как дерево. Его не обрезают годами. Он уходит под крыши, заплетает деревья по самые макушки; часто оказывается в тени и гонит десятиметровые плети или превращается в дикую шевелюру, в которой лишь немногие побеги нормально вызревают и сохраняются до весны.
Другая крайность - хозяин крепко уяснил: чем больше срежешь - тем лучше! "Раскусив" буйную виноградную натуру, он без сомнения срезает почти все, что наросло за лето, то есть "омолаживает" и так молодой куст и заодно избавляет себя от большей части будущего урожая (и правильно - зачем он нужен?!).
Немногие энтузиасты осваивают классические рекомендации и избегают этих крайностей. Урожаи их неплохи, но уход за виноградом отнимает слишком много сил, сорта попадаются неустойчивые, а годы выдаются то слишком мокрые, то чересчур сухие. Такие виноградники держатся только на усиленном уходе и при недостатке такового быстро приходят в негодность. И виноградарство считается непостижимым искусством.
Думаю, я не первый пришел к мысли, что нормальный виноградник не должен обладать ни одним из упомянутых недостатков. Он должен быть устроен там и так, чтобы кусты могли практически обходиться, без нашего вмешательства, состоять из сортов, не требующих большого внимания; он должен быть предельно прост в формировке и удобен в работе. Но главное - умный виноградник вам хорошо понятен. И вы без особого напряга можете быть причиной+ процветания ваших кустов. Давайте улучшим понимание винограда вместе
Что же такое умный виноградник для кубанской дачи или усадьбы? Выношу на ваш суд свое видение этого предмета, основанное на опыте мастеров.
1. Основа хорошего виноградника - сорта. Если плодовые деревья чаще всего устраивают нас, несмотря на многие сортовые недостатки, то с виноградом все иначе. Урожай его слишком ценен и невелик, и дается ценой определенных усилий, а недостатки сорта - плохая зимостойкость, болезненность - часто совсем его отнимают. Учитывая, что занятый дачник может уделить винограду максимум пару часов в неделю, сейчас реально можно рекомендовать всего десяток-полтора устойчивых сортов, при этом достаточно вкусных.
2. Рынок - очень плохое место для приобретения саженцев сортового винограда. Их можно брать только у тех, кто выращивает их сам. Рынок же в основном - вотчина перекупщиков, которые часто сами не знают, что продают. С другой стороны, есть столь простые и надежные способы укоренения черенков винограда, что говорить о рынке стоит только в том случае, если вы совершенно равнодушны к вашему винограднику. А если нет - ваш виноградник может начаться с маленькой школки+, и отличные саженцы вы можете вырастить сами.
3. Теперь нужно посадить виноград так, чтобы он на многие годы был обеспечен светом, водой и питанием. Это - самый трудоемкий, но самый важный этап в создании виноградника. Один раз устроить посадочную яму или траншею, и один раз поставить простую, но надежную шпалеру - и десять лет не будет никаких проблем с формировкой и мощностью кустов. В нашем засушливом климате и при наших плотных почвах это трудно переоценить.
4. Надо также заметить, что постоянная перекопка плантации - далеко не самый разумный способ содержать почву в порядке. Куда проще загазонить+ междурядья, а свободные места превратить в узкие овощные грядки. Сами же кусты скажут спасибо за слой органической мульчи+. Мозер провел сотни опытов и выяснил, какие растения угнетают виноград, а какие, наоборот, поддерживают и усиливают.
5. Самое простое, почему-то считающееся самым трудным, - разумно сформировать куст. Важно один раз понять основу, смысл обрезки - и эта проблема исчезнет навсегда. Беру на себя смелость заявить: изучив главу о формировке и обрезав пару кустов, вы забудете об этой трудности, даже если перед этим клялись, что никогда не осмелитесь взяться за секатор. Формировки, предлагаемые здесь - самые простые и универсальные, как для шпалеры+, так и для беседки. При небольших претензиях они позволяют обходиться без регулярных летних операций.
6. Даже самые устойчивые сорта требуют двух-трех обязательных опрыскиваний. Если, конечно, мы говорим о результате+ - чтоб получить все кисти качественными и полновесными, по килограмму, а то и по полтора кило. Тут умно добавлять в опрыскиватель и удобрения с микроэлементами: внекорневая подкормка очень оживляет кусты, помогает им отдать урожай и нормально закончить одревеснение молодых лоз+ на зиму - вызревание побегов+.
7. Наши почвы достаточно питательны, и, устроив хорошие посадочные ямы с использованием мульчи, можно обходиться без регулярных подкормок. А вот влага у нас - всему голова. Для винограда важно не только ее количество, но и стратегия поливов. Недостаток воды в начале лета сильно тормозит развитие, а ее избыток в конце лета приводит к растрескиванию и гнили ягод. Просто лить воду на вскопанную землю - сизифов труд. Умный полив попадает прямо к корням и позволяет управлять развитием кустов, обходясь минимальным количеством воды.
8. Устойчивые сорта требуют зимой лишь легких укрытий. Зная природу куста, можно укрывать и пленкой. Можно и землей, и соломой. Мы подробно выясним, для чего укрывается виноград, и вы сможете выбрать удобный для вас способ. Конечно, есть сорта для беседки, которые можно не укрывать.
9. Наконец, какой кубанец не любит хорошего домашнего вина!
Но далеко не каждый может его хорошо приготовить. А ведь это не сложно. Никоторые тонкости я выяснил и предложу их вам в последней главе.
По сути, я привел развернутое оглавление книжки. Кажется, что тут придется разгребать гору сложной информации. Но это только кажется: умный виноградник - цельная и простая система. Это проверено практикой. Чтобы прийти к этим приемам, нашим мастерам потребовались десятки лет работы. Мы же - дай Бог им здоровья! - можем начать сразу с проверенных и отработанных для Кубани данных.
Укоренение без проблем
Зри в корень!
К. Прутков
Если осенью, после вызревания+ молодых лоз, зимой или весной у вас появилась возможность срезать черенок в две-три почки, то при минимальных усилиях вы можете получить к концу лета хороший однолетний куст. Гибнут черенки чаще всего по двум причинам: либо корешки загнивают от недостатка воздуха, либо побеги засыхают от недостатка влаги. Чтобы избежать ошибок, рассмотрим укоренение черенков подробно и последовательно.
Посадка по Карасеву
Ты не рой другому яму!
Пусть сам роет.
Этот способ проверен многими и дает полную гарантию развития куста при любой формировке.
При посадке важно, с одной стороны, не заглубить корни больше чем на 40 см, чтобы они вовремя прогрелись и не затормозили рост куста, но, с другой стороны, корни должны иметь большой запас влаги, возможный только на большой глубине. Проблема решается устройством ямы.
Глубина ямы - 70 см, длина - 80 см, ширина - 40 см. Яма вытянута с юга на север. Вынутая земля складывается в одно место и смешивается с двумя ведрами перегноя и ведром песка.
На дно рассыпается лопата золы или 300-400 г двойного суперфосфата. Сверху - слой гравия, щебня или керамзита в 10 см (примерно 3,5 ведра).
С южной стороны в гравий втыкается кусок асбоцементной трубы (годится и любая другая труба диаметром 10-15 см) такой длины, чтобы ее конец был выше почвы на 5-10 см. На гравий укладываются палочки, дощечки или шифер - чтобы дренаж+ сразу не заплыл землей.
Теперь в яму насыпается земля слоем в 20 см. Удобрения не обязательны, хотя полезно внести микроэлементы.
В 10-15 см к северу от трубы насыпаем холмик земли. Ставим на него саженец, расправляем корни и заполняем яму землей. При этом саженец нужно отклонить от трубы к центру ямы - тогда солнце будет светить ему "в брюхо" и хорошо его прогревать. Две нижних почки обязательно нужно заглубить в землю, оставив только одну верхнюю или две, в зависимости от формировки будущего куста.
В первый год удобрять саженец не нужно, а нужно только каждую неделю до конца июля выливать в трубу пару ведер воды. В режиме находящейся внизу влаги и при отсутствии обильного питания корни стремительно и мощно устремляются вниз и развиваются в поисках благоприятных условий. Саженец быстро осваивает яму и прилежащее почвенное пространство. Поливать через трубу легко, особенно с помощью насоса или водопровода. Сюда же легко добавлять подкормки - и органику, и минералку при нужде. Растворы попадают прямо к корням. Вода не теряется на испарение, и ее расход в несколько раз меньше обычного. А полив - это труд и время.
Конечно, труба должна быть прикрыта консервной банкой, камнем или кирпичом, чтоб не засоряться и не служить ловушкой для жаб и прочей живности.
Во второй и последующие годы поливы и кормления ведутся по обычной схеме, которой мы посвятим отдельную главу.
Такое разное соседство
Родственники - это ничем не связанные лица, иногда собирающиеся пересчитаться и вкусно покушать по случаю изменения их количества.
А. Кнышев
Оказывается, далеко не все растения можно рядом с виноградом выращивать! Аллелопатия - область знаний о влиянии разных растений друг на друга. Я уже пытался систематизировать данные на эту тему применительно к овощам, но столкнулся с массой противоречивых и туманных выводов. Выделить удалось совсем немного наблюдений, с которыми согласно большинство источников. И вот впервые я столкнулся со строгими и обширными научными опытами на эту тему. Осуществил их великий австрийский виноградарь Ленц Мозер. История этих исследований поучительна сама по себе.
Еще в сороковые годы молодой Мозер замечал, что разные сорняки по-разному влияют на виноград. Пастушья сумка, дымянка и мокрица (звездчатка) помогали кустам развиваться, а тысячелистник, бодяк, горец, пижма, полынь, хрен, паслен черный - ослабляли их. Осенью по виду кустов Мозер мог сказать, какие растения растут под ними. Сначала он связывал угнетение кустов с тем, что сорняки отнимают влагу и питание. Но потом заметил: даже одиночные сорняки, растущие вплотную к штамбу+, влияют так же сильно, хотя корни винограда занимают довольно большую площадь.
Самое неприятное было в том, что ослабленные вредными растениями кусты зимой вымерзали, причем вместе с корнями, тогда как кусты, залуженные мокрицей, бобовыми и злаками, нормально переносили зимы. То же происходило и при выращивании в междурядьях разных культур. Например, там, где росла соя, побеги имели длину 1,2 м, и зимой вымерзло 3% кустов. А там, где рос картофель, побеги были всего по полметра, и вымерзло 22% кустов.
Вывод: далеко не все равно, что растет рядом с виноградом. И Мозер заложил большую серию классических опытов. На грядках, изолированных друг от друга и от окружающей почвы, сажались черенки нескольких сортов винограда, причем половина - корнесобственных, а половина - привитых. Остальное место засаживалось испытываемым растением. Чтобы исключить влияние конкуренции, а отследить только непосредственное влияние растений, грядки поливались и кормились с избытком. Были и контрольные грядки - с одним виноградом. Опыты продолжались шесть лет. Результаты их удивительны.
1. Бесспорно установлено, что одни растения стимулируют развитие винограда и усиливают его устойчивость, а другие - угнетают виноград.
2. Вопреки ожиданиям, контрольные кусты, росшие на чистой почве, далеко не во всех случаях оказались самыми развитыми. Некоторые соседи усилили прирост кустов вдвое по сравнению с контролем. Вопреки привычной логике, среди них оказалось много мощных, крупных растений - цветная капуста, шпинат, огурцы - которые, казалось бы, должны только мешать винограду расти.
3. Нашлись и растения, которые угнетают рост вдвое по сравнению с контролем. И опять, вопреки привычным представлениям, среди них оказалось немало карликов и коротышек, которые никак не должны были мешать кустам.
4. Опыты подверглись и граду, и морозу. Результат тот же: на грядках с дружественными растениями вымерзали лишь немногие саженцы, а на грядках с антагонистами - почти все.
Мозер испытал 174 культурных и диких растения. Для дотошных садоводов привожу его данные в сокращении: назову лишь самые полезные и самые вредные растения. Остальные - их примерно столько же - для винограда нейтральны. Я не буду прояснять названия растений - их можно найти в справочниках.
ПОЛЕЗНЫЕ РАСТЕНИЯ, в порядке убывания пользы:
щавель кислый, горох посевной, чистотел большой, качим ползучий, просвирняк пренебреженный, скорционера (сладкий корень), горчица желтая, лук репчатый, очиток белый, редька огородная, мангольд, анютины глазки, капуста цветная, редис, шпинат огородный, свекла столовая, портулак огородный (наша "толстянка"), вика яровая, дорикниум германский, крестовник обыкновенный, люцерна посевная, дыня, очиток-заячья капуста, резуха альпийская, свекла сахарная, астры, язвенник, земляника, экспарцет, пшеница мягкая, флокс друммонди, морковь, первоцвет (примула), огурец, бобы конские, незабудки, рожь, гречиха полевая, резеда, аубриеция, дымянка лекарственная, татарник колючий (чертополох), укроп.
ВРЕДНЫЕ РАСТЕНИЯ, в порядке возрастания вредности:
баклажаны, петрушка, картофель, перец стручковый (любой), одуванчик, чина пахучая, подсолнечник, полынь обыкновенная, ломонос (дикий клематис), крапива жгучая, подорожник ланцетолистный, ноготки (календула), мятлик луговой, василек синий, мелколепестник канадский, конопля, девясил, салат-латук, гвоздика, пырей ползучий, лук-порей, щавель курчавый, томаты, шнитт-лук, крапива двудомная, просо волосовидное и куриное, гайлардия крупноцветковая, льнянка, пижма, полынь полевая, подорожник большой, марь белая, гулявник, райграс итальянский, хрен, горец птичий, щирица запрокинутая, ясколка полевая, бодяк полевой, белокудренник, щетинник (сетария), молочай кипарисовый, полынь горькая, вьюнок полевой, кукуруза, паслен черный, сурепка, тысячелистник, галинсога, горец земноводный, райграс французский.
Теперь ясно, какие растения можно выращивать в грядках и в слое мульчи, а от каких нужно немедленно избавляться. И вы можете выбрать, каким способом будет содержаться почва. А можно вообще обойтись без содержания почвы: например, пустить куст на беседку. Но это уже вопрос выбора формировки. Настало время рассмотреть, какие могут быть кусты, почему и как их резать.
Эта глава будет самой технической, но зато когда вы ее осилите, вы наверняка расстанетесь с мифом о сложном искусстве обрезки.
Самые главные азы
Вот виноградарства азы:
Секрет сучка и роль лозы.
Автор
Тут я сразу хочу внести ясность. Способ описания виноградного куста у меня настолько отличается от традиционно-научного, что я уже получил за это нагоняй от мастеров.
И правильно! Прежде всего, анатомию винограда я почти полностью опускаю за ненадобностью. А затем использую не современное, а старинное, взятое у Гоше, название ПЛОДОВОГО ЗВЕНА - "ГОЛОВА". А рукава так вообще называю ветками. Безобразие. Однако, набравшись наглости, я оставляю эту систему названий. Пусть мастера и серьезные виноградари меня простят: книга, в общем, пишется НЕ ДЛЯ НИХ. А для ПОНИМАНИЯ формировки куста моя система гораздо нагляднее, и для запоминания легче.
Тот, кто куста все еще побаивается, меня лучше поймет, а от знатоков я жду замечаний не по терминологии, а по сути формировок.
А в любых формировках есть одинаковые, главные элементы.
Можно сказать - алгоритм куста, база. Вот эту базу мы и освоим сразу. Это как в вязании научиться петлю делать. И дальше смысл формировки пойдет уже легче.
Но сначала - прошу к кусту, и...
ХИТРЫЙ СУЧОК ЗАМЕЩЕНИЯ
Плох тот сучок, что не мечтает стать лозой.
Упростим еще больше эту главку из "Умного сада в подробностях".
ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ: осень. Оплодоносившая новоиспеченная ветка (она летом была лозой), из нее торчат юные лозы (они недавно были побегами). Нам важны две из них - нормально развитые и вызревшие, и расположенные ближе к корню. Остальное просто срежем, почему - разберемся позже.
Вот наши две лозы. Нижнюю их них режем коротко - на две почки. А верхнюю - длинно: в зависимости от толщины на 7-15 почек (об этой зависимости - в свое время). Получилась ветка, на конце которой - плодовая лоза и сучок.
Сразу отметим: это - типичнейший элемент куста. Называется эта парочка головой (по научному - плодовое звено). Из таких голов состоит любой куст. Кроме них в кусте ничего нет. Меняться может количество голов и длина плодовых лоз - таким способом мы регулируем нагрузку на куст и величину гроздей.
Но головы остаются всегда. Голова - она всему голова! Зачем же она устроена именно так? Чтобы и отдать урожай, и вырезать новую голову.
Смотрите: вот наша голова летом. Из лозы растут побеги с урожаем. Из сучка тоже растут побеги. Не важно, есть ли на них урожай, а важно, что они сильнее тех, что на лозе: их ведь меньше. Нужно, чтобы из сучка росло два побега, и если вылезет третий, его выламывают.
Важно понять вот что: наша голова состоит из двух функционально разных частей. Длинная лоза - урожайная, или плодовая часть. Короткий сучок - ростовая часть. Роль лозы - только урожай. Роль сучка - родить и вырастить две новых лозы.
Теперь осень. Зрителей со слабыми нервами прошу покинуть куст. Собрав урожай и сказав "спасибо", мы вырезаем всю плодовую часть до самого сучка. Она свое отработала и больше не нужна: на смену старой лозе из сучка выросла новая.
У нас остался сучок с двумя новыми лозами. Возвращаемся в начало главки. Мы получили то, с чего начали - две лозы. Нижнюю опять режем коротко - это новый сучок. Концевую - длинно: это новая лоза. Летом сучок будет отращивать новую замену голове, а лоза - плодоносить. Осенью плодовую часть до сучка уберем. Останется две новых лозы на сучке. Нижнюю режем коротко, верхнюю длинно... И так все время. Вот потому этот короткий отрезок и называется сучком замещения.
Нет трагедии, если из сучка растут три побега, даже четыре: осенью можно выбрать самый удобный. Небольшая беда, если лоза обрезана чуть длиннее или короче: изменится только размер кистей. Как определить длину обрезки - своя главка. Важно, чтобы на каждой ветке осенью осталась лоза и к ней - сучок. Лоза и сучок - голова.
А голову можно сделать за год из любой нормальной лозы.
КАК СДЕЛАТЬ ГОЛОВУ
- В первую голову надо поесть! - попросил Змей Горыныч.
На шпалерных кустах может быть две, максимум три головы: места мало. Можно сделать шпалеру повыше и посадить кусты пореже, тогда и голов можно делать больше. На беседке можно иметь и восемь голов. Головы распределяются равномерно в пространстве, чтобы их побеги имели больше света.
Голова закладывается осенью, при осенней обрезке. Все, что нужно для создания головы - нормальная лоза. Нормальная, значит не тоньше карандаша. Все просто. Голова образуется из двух последних почек. Там, где вы их оставите последними - и будет голова.
Например, прямо на ветке можно срезать лозу коротко - оставить сучок. Летом из него вырастут два побега. Осенью получится две лозы. Нижнюю срежем коротко, верхнюю длинно - вот и голова! Вы уже знаете, как она возобновляется сучком замещения.
Или нужно сделать голову в отдалении, на конце лозы, чтобы продолжить ветку или сделать новый этаж беседки. Срезаем лозу в нужном месте. Летом вся лоза прорастает побегами. Нам же важны два концевых. Обычно они и самые мощные. Осенью просто удаляем все лозы, кроме двух концевых. Остаются две лозы - знакомая ситуация. Нижнюю режем коротко, верхнюю длинно - голова готова.
Заложенная один раз, голова работает на одном месте многие годы, возобновляя сама себя. В этом смысле куст похож на Змея Горыныча. И это до предела упрощает формировку. Главное, в первые годы заложить нужные головы. Потом остается только их поддерживать, учитывая состояние лоз и самого куста. А сейчас давайте сразу проясним, как резать можно и как нельзя.
ГЛАВНОЕ О ТЕХНИКЕ РЕЗКИ
Тут надоть техницки!..
Фока, на все руки дока
1. Не нужно резать тупым секатором. И ран размочаленных наоставляете, и руки себе поломаете. В результате потеряете интерес к работе.
2. Лозы режьте по междоузлию: крайняя почка лучше сохранится. Ветки - наоборот, не оставляя пеньков: меньше гнилей будет в древесине.
3. Закладывая головы или оставляя лозы на урожай, старайтесь использовать только те из них, что вырастают из верхней части ветки. Обвисшие вниз под тяжестью урожая такие лозы никогда не отламываются. Те же, что растут снизу ветки, могут отломиться. На это обращает внимание Мозер.
4. Нюанс при омолаживании куста, подсказанный Карасевым. Если требуется уладить части постаревшего или поврежденного куста, нужно соблюдать правило, связанное с распределением корневого питания. Главные питающие сосуды подключаются к побегам-заместителям. Если уж они вышли, значит питание верха уже ослаблено. Поэтому бесполезно отрезать боковые ветки в пользу центра. Следует убирать центр в пользу заместителей, тогда куст сможет нормально восстановиться.
Теперь можно переходить к формировкам. Но ваши мысли сейчас наверняка о ваших реальных, запущенных, старых и в разной степени сформированных кустах. Давайте займемся ими и успокоим душу.
Виноград на шпалере
Метод имеет целый ряд больших достоинств и один маленький недостаток, который сводит их к нулю...
В "Умном саде" я беру за основу низкую горизонтальную формировку. Она урожайна и проста в обрезке, ее легко укрывать. Но у нас она имеет один недостаток, который создает много проблем. Этот недостаток - близость к почве. Только из-за близости к земле виноград страдает от сорняков, плохо проветривается, недополучает солнца, гораздо больше болеет милдью+ и плодовыми гнилями, менее зимостоек, требует постоянного летнего ухода, который, как и обрезка, неудобен - приходится нагибаться; требует лишних опрыскиваний, и все это в конце концов оборачивается потерями урожая. Увы, в категорию умного кубанского виноградника низкая формировка не попадает.
Но - ура! - есть формировка, решающая все эти проблемы: высокоштамбовый горизонтальный кордон+. То есть та же низкая формировка, поднятая на высоту около полутора метров. Изобрел ее Мозер, а наши мастера с успехом применяют, привнося свои нюансы.
Например, А. М. Карасев из-за недостатка земли сдвинул ряды и проводит летнее сдерживание роста побегов и пасынков, чтобы получить более крупные кисти. А Галкины вообще пускают кусты на беседку или делают более высокую шпалеру, т. к. используют сильнорослые подвои. Но все используют преимущества высокого штамба. Считаю необходимым подробно на них остановиться.
Виноград на беседке
Беседка - встречка с интересным человечком в садике, скверике, парчике.
Это еще проще, чем на шпалере. Куст сначала растет вверх, а это как раз его естественное состояние. Места - хоть отбавляй, и сдерживать куст почти не приходится. Вся формировка сводится к выращиванию голов в одну или обе стороны через каждые полтора метра штамба, как на "стенке", так и "на крыше". Кусты на беседке могут быть втрое сильнее, чем на шпалере, нести нагрузку в сотню и больше глазков - было бы пространство. По сути, беседочный куст - это тот же высокоштамбовый кордон+, который стал многоэтажным потому, что есть куда расти. И всё!
Наши беседки просто "с пеной у рта уверяют нас", что большинство упомянутых нами сортов могут хорошо зимовать наверху без укрытия, страдая только в очень неблагоприятные годы. Это при том, что мы все от нас зависящее делаем для уменьшения зимостойкости винограда. А если заботиться об увеличении таковой? А если делать такую беседку, на которой нет проблем укрыть куст? Посему - беседкой очень стоит заняться!
Умная беседка Галкиных
Легче закопать один большой куст, чем пять маленьких.
Галкины
Почему наши беседки не намного лучше, чем шпалеры? Можно обнаружить несколько причин тому. Все они связаны с тем, что виноградную беседку строят не ради винограда, а для тени. И получается отличная тень.
Во-первых, далеко не все сорта стоит пускать на беседку. Например, Молдова - не лучший для этого сорт. Напомню лучшие беседочные сорта: Восторг, Плевен устойчивый, Р-80, Краса Никополя, XVI-1026, Кеша-1 и Кеша-2, Надежда АЗОС, Беруинца, Декабрьский, а также винные сорта Кокыш немецкий, гибрид Таджикистанский и гибрид Армянский. Очевидно, список сортов нужно уточнять - пишите мне о своих наблюдениях.
Во-вторых, нерациональна сама конструкция беседки: вертикальная "стенка" и горизонтальная "крыша". Чаще всего "крыша" делается очень высоко, и для работы с кустами нужна стремянка, а это неудобно, если не сказать опасно: работать-то приходится, задрав голову. Проще, когда по конструкции можно лазить сверху и сбоку, но для этого нужен прочный материал и качественная сварка, а это дорого. Сплошь и рядом у меня под ногами обламываются чуть прихваченные арматурины. В общем, чем куст выше, тем он меньше нас интересует!
Третья причина: пуская куст на беседку, мы как бы радуемся свободе вместе с ним и считаем, что его вообще не надо формировать. В результате куст быстро уходит вверх, не давая боковых веток, а добравшись до крыши, образует плотные кущи, которые потом ввиду трудности разумения режутся все на сучки. Все это приводит к потере зимостойкости, кусты плохо зимуют, кисти мелкие, урожаи вместо нас едят грибки, и мы укрепляемся в мысли, что все это - происки самого винограда.
Галкины выращивают мощные кусты и получают кисти до полутора килограммов на наклонных беседках.
Такую конструкцию легче построить. На нее идет меньше металла. Не обязательно использовать толстые трубы: лазить по скату не приходится. Наклон ската - 45 градусов. Кусты веерные, на четырех рукавах по две плодовых лозы длиной до 20 почек и по два сучка. Благодаря наклону, лозы растут сильнее и могут быть длиннее.
Скат обращен на юг, юго-восток или юго-запад. Плодовые побеги, как на кордонах Мозера, свисают вниз по скату и изгибаются вверх, получая максимум солнца - ни одного побега в тени. Очень удобно опрыскивать: весь куст как на ладони. Летняя операция одна - удаление лишних кистей в стадии "гороха" с одновременной выломкой мелких и лишних, внеплановых побегов. Смотрится наклонная беседка весьма уютно и тени дает даже больше обычной. Но, что еще важнее, она позволяет без проблем и трудностей укрывать кусты на зиму и выращивать ценные, но менее зимостойкие сорта.
Весь фокус в низкой "стенке" беседки - 1,5-1,7 м. Подходишь к ней, берешься за рукава и рывком сдергиваешь куст с конструкции. Это нетрудно: на наклонной плоскости побеги сами цепляются усиками, и их не надо привязывать. Дергать приходится сильно, и некоторые побеги отламываются. И пусть! Развитых лоз на будущий год предостаточно. Куст опускается на землю, тут без суеты обрезается и укрывается. Можно просто слегка обернуть его бумагой и прикрыть пленкой, как это делает Карасев. Галкины же приспособились быстро прикапывать куст. Собирают его в пучок, пришпиливают к земле специальными "придавками" и укрывают тонким - 5-7 см слоем земли. Вдвоем это делается за считанные минуты.
Наклонная беседка, вероятно, требует уточнения, но уже тех плюсов, что перечислены, достаточно, чтобы внести ее, как и высокоштамбовый кордон, в список умных способов виноградарства.
Зимние предосторожности
По просьбам телезрителей мы повторяем прогноз погоды, который передавали позавчера утром...
Упомянутые нами сорта - самые зимостойкие из доступных на Кубани. В среднем их глазки выдерживают длительно -12-15°С, кратковременно до -20°С, многолетняя древесина - до -27°С. Но это - зимостойкость кустов в хорошем состоянии, с хорошо вызревшими лозами.
Давайте вырубим это примечание на большой доске, ярко раскрасим буквы и приколотим перед нашим виноградником. Зимостойкость определяется состоянием куста. Какой бы сорт ни был, если он болеет, перегружен, страдает от засухи и неправильного кормления, не получает максимум солнца и тепла - он будет вымерзать, терять молодые лозы - будущий урожай. Даже укрытый, он скорее всего найдет, как пострадать.
КАК КУСТ ВЫМЕРЗАЕТ
Сильные, вызревшие кусты - и незимостойкие зимуют.
А больные, невызревшие - и зимостойкие не зимуют!
П. Радчевский
Вот что мне удалось узнать об этом на сегодня. Зимостойкость определяется как зрелостью древесины, так и состоянием корней.
КОРНИ на зиму в большинстве отмирают. Большая часть самых тонких корней и корневых волосков+, то есть активная часть корневой системы, на зиму отдает свои вещества более толстым корням и отмирает. Остаются живыми корни не тоньше 1-1,5 мм, которые смогли одревеснеть. Весной они прорастают активными корешками, и рост их продолжается. Запас питательных веществ в корнях очень важен: при нужде он отдается надземной части для преодоления стрессов - скачков температуры, мороза, сухого ветра. Если летом побеги ослабли от болезней и перегрузки, корни недополучают своего запаса. По наблюдениям Мозера, ослабленные корни вымерзают до толщины в 2-5 мм.
ГЛАЗКИ - самые нежные и живые части куста. Всю зиму, кроме времени замерзания, они живут, дышат и испаряют немного влаги. Замерзает древесина уже при морозе в 5-7 градусов. В лед превращается вода в сосудах+ и межклеточных пространствах. Клетки почек в это время достаточно обезвожены и "сгущены", и слабый мороз им не страшен. Но мороз может "зашкалить", и тогда глазкам крышка: вода замораживается из клеточного раствора. Это все равно, что просто высушить почку, только кристаллики льда ее еще и разрывают внутри. В тканях древесины больше сухих веществ, и поэтому их "выморозить" еще труднее.
Для глазков винограда страшны три вещи.
Во-первых, резкий перепад от тепла к морозу. Это обычно бывает в ясные ночи и сопровождается выпадением инея. В этом случае выносливость почек на 5-6 градусов ниже нормы.
Во-вторых, мороз при сухом ветре: он высушивает лозы и ускоряет вымораживание глазков.
В третьих - длительный гололед, обледенение лоз. Сутки под слоем льда глазки выдерживают свободно, но дальше возникает опасность, что они задохнутся.
В общем, хорошо вызревшая древесина самых стойких, рекомендованных для беседки сортов большинство наших зим переносит нормально. Но сорта эти есть не всегда. Да и кусты наши часто уходят в зиму, как после драки. Кроме того, надо признать: устойчивые сорта - не самые вкусные! Посему нам приходится заботиться о том, чтобы кусты нормально перезимовали. И главное в этом деле (хоть и самое непривычное) - сделать сам куст максимально зимостойким.
КТО КАК УКРЫВАЕТ ВИНОГРАД
Желание возиться с кустами пропорционально их урожаю.
Мы или вообще виноград не укрываем, или старательно закапываем в почву. Мастера делают это по-разному, но проще.
Галкины сдергивают куст с беседки, собирают "кучей" и слегка забрасывают землей. Чтобы прижать куст к почве, они сделали из арматуры такие "прижималки". Чтобы штамб гнулся у земли, выращивают куст в углублении, а чтобы не образовывались поверхностные корни, при посадке саженца надевают на него пластиковую бутылку .
Куст достаточно прикрыть слоем в 3-5 см. Главную опасность Галкины видят в сухом ветре и считают, что если у вас "затишек", то можно просто прижать куст к земле и оставить так на зиму - ничего не случится.
Это подтверждает и П. П. Радчевский: многие виноградари просто прижимают кусты к почве и заваливают сверху бурьяном, тонким слоем соломы, кукурузными стеблями. Не забудем, что чем влажнее почва, тем меньше риск.
А. М. Карасев укрывает кусты пленкой. Обычно мы считаем, что пленкой укрывать нельзя: запарятся. Алексей Михайлович резонно замечает: можно и бумагой так туго замотать, что все сопреет! И укрывает не туго, чтобы воздух проходил свободно. Шпалерные кусты обрезает, кладет на почву, набрасывает сверху кусок пленки и придавливает края кусками земли. Укрывает вместе со штамбом. Куски старой пленки служат много лет. Беседочные кусты, требующие укрытия, собирает в "пучок" и свободно обматывает старой пленкой. Так и оставляет на беседке лежать. За много лет никаких вымерзаний не было.
ВОПРОС О МЫШАХ пока остается открытым. По одним данным, мыши начисто выедают глазки, обгрызают лозы, если их укрыть рубероидом, деревянными коробами, толстым слоем соломы или убрать куст в траншейку с деревянными стенками. Но у Карасева никогда не было проблем с мышами, и у многих других садоводов - тоже. Очевидно, все зависит от того, много ли у вас мышей и есть ли у них другие источники корма на зиму. Так что экспериментируйте сами.
Толковый словарик
АЗОТ - основной элемент живых организмов, входящий в состав белков и ферментов. У растений отвечает за ростовые процессы, силу роста тела.
АНАЭРОБЫ - микробы, не дышащие кислородом и не нуждающиеся в воздухе. Наоборот, аэробы дышат кислородом. Например, винное брожение - анаэробный процесс, а гниение компоста - аэробный.
БОРДОСКАЯ ЖИДКОСТЬ - медный купорос (сульфат меди), к которому добавлена известь для нейтрализации раствора, чтобы не обжечь листья.
БЕССТРУКТУРНАЯ ПОЧВА - почва, не имеющая естественной структуры, созданной корнями и живыми организмами почвы. Структура, в отличие от вспаханности, сохраняется стабильной десятки лет, постоянно возобновляется и обеспечивает условия жизни почв: дыхание, влагообмен, поглощение питания, растворение минералов и т. д.
ВНЕКОРНЕВАЯ подкормка - нанесение растворов на листья, обычно 10-15 г на 10 л воды, с чайной ложкой прилипателя (любое моющее средство). Действует быстро, но кратковременно.
ВОЛОСКИ корневые - одноклеточные микровыросты самых кончиков корешков. Кроме волосков, никакие части корня влагу не всасывают. Образуются постоянно, пока корень нарастает в длину. Зимой их почти нет.
ВЫЗРЕВАНИЕ лоз, побегов - одревеснение летних побегов осенью, чтобы в таком виде перезимовать. Бывает у всех деревьев и кустарников.
ГИБЕРЕЛЛИН - один из первых выделенных из растений стимуляторов роста, в микродозах усиливающий деление клеток, а в больших дозах - яд. Сюда же относятся и ауксины. На их основе сделано большинство покупных стимуляторов (СИЛК, Эпин и т. д.).
ГИДРОЗАТВОР - трубка из горлышка бутылки опускается в воду, чтоб углекислый газ выходил, а воздух обратно не проходил.
ГЛАЗКИ - то же, что почки винограда - те, что на лозах осенью и весной.
ГРОЗДЬ - кисть, начиная со стадии "гороха" и дальше, с налитыми ягодами. А кисть - то, что цветет и завязывает ягоды. Это деление условное.
ДРЕНАЖ - любое приспособление, чтобы лишняя вода стекала вниз, а не задерживалась в корнеобитаемом слое почвы.
ЗАГАЗОНИТЬ - здесь: залужить путем частого подкоса дикой целины или бурьяна, создав эффект экологического замещения сорняков на луговые травы. При этом можно подсевать траву, а можно не подсевать. Подробно описан в других моих книгах.
КАЛЛЮС - раневая ткань. На месте ранки образуется наплыв из одинаковых поначалу клеток, а затем они специализируются.
КОРДОН - любая форма растения, состоящая из одной осевой ветки - вертикальной, горизонтальной или наклонной.
КОРНЕСОБСТВЕННЫЙ - не привитый, а укорененный черенком.
ЛОЗА - побег, вызревший к осени. Разъясняется в главе о формировках.
МАНГОЛЬД - листовая и черешковая свекла. Бывает зеленая, желтая и красная.
МЕЖДОУЗЛИЯ - промежуток от листа до листа, от почки до почки.
МИЛДЬЮ - пероноспора винограда, ложномучнистая роса. Грибковая болезнь.
МОНОКУЛЬТУРА - посадка одного вида растений.