Вреден ли кхларник и лес около плодового сада. это
вполне зависит от расстояния, на котором находятся названные насаждения. Со стороны господствующих ветров, особенно ветров холодных, такая защита может оказаться чрезвычайно полезной, но при условии, чтобы ближайший ряд плодовых деревьев отстоял от кустарника не ближе чем на 16—20 м. Конечно, если лес вплотную примыкает к плодовому саду, то тем самым может быть причинен значительный ущерб: будет затруднен свободный обмен воздуха, деревья могут быть затенены, вследствие чего древесина не будет вызревать; количество завязей на затененных деревьях будет меньше. Вредные насекомые в таком саду найдут себе отличные убежища, и борьба с ними будет чрезвычайно затруднена.
утилизация костей в садоводстве. Для этого нет надоб-ности ни обращать кости в муку, ни подвергать их соответствующим химическим'манипуляциям. Достаточно раздробить кости молотком на куски, окопать дерево кругом в местах, ближайших
к корневым разветвлениям, и, смешав раздробленные кости с рыхлой землей, засыпать ими окопанные места. КостИу разлагаясь постепенно в земле, обогащают ее, между прочим, азотом и фосфорными солями, столь важными для растений. Тонкие корневые разветвления обладают способностью отыскивать пищу самостоятельно, и если спустя определенное время после указанного удобрения обнажить почву в том месте, где находятся кости, то последние оказываются опутанными и пронизанными по разным направлениям тонкими корневыми волосками, извлекающими из разлагающихся костей необходимые для дерева пищевые элементы. Стало быть, вся задача только в том, чтобы доставить этим корневым волоскам раздробленные кости, что, конечно, очень важно, так как при таком способе удобрения совершенно устраняется необходимость затраты на предварительную обработку костей.
ПЕРЕСАДКА РАСТЕНИЙ НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА. Вопрос О ТОМ, когда
делать пересадку—утром ли, днем или на закате солнца, на ночь,—представляет, конечно, существенное значение. Десять молодых вишневых деревьев в цвету были пересажены последовательно по времени, начиная с четырех часов пополудни, так, что часть из них была пересажена до заката солнца, другая—\ после заката, к ночи. У первых весь цвет опал, и сами деревья взялись плохо, державшаяся завязь не дала плодов. Напротив, пересаженные после заката солнца, к ночи, вполне сохранили цвет, взялись хорошо и дали плоды. Аналогичные опыты были затем произведены с десятью карликовыми вишневыми деревьями в период развития плода. Результаты те же: у пересаженных днем завязь опала, и деревца выглядели сильно изнуренными, у пересаженных же к ночи завязь удержалась, и сами растения имели бодрый вид. Пересадка во всех указанных случаях производилась, само собой разумеется, так, чтобы по возможности не потревожить землю вокруг корней. Приведенные опыты ясно свидетельствуют, что лучшее время для пересадки растений—после заката солнца, к ночи; такую пересадку растение переносит легче всего. Само собой разумеется, что указанные условия представляют особенное значение для пересадки растений в листве. Садоводам лишь в редких случаях приходится прибегать к такой пересадке. Цветоводам же и огородникам, напротив, очень часто, в случае, например, перенесения рассады из парников на открытые гряды и т. д. и т. п.
защита корней деревьев на зиму. Многие садовники на зиму совершенно напрасно пригребают землю с пристволового
круга к штамбу с целью защиты корней от мороза. Во-первых, земля, пригребаемая к штамбу, берется как раз с тех мест, где она необходима для защиты корней от мороза: по окружности пристволового круга расположены именно более нежные, способные пострадать от мороза корни. Садовники же с этих корней огребают землю и приваливают ее на более толстые корни (у штамба), не нуждающиеся ни в какой защите. Кроме того, кора штамба в сырую осень и весну под прикрытием земли может пострадать, особенно если весной, после того как землю отвалят от штамба, ударит сильный мороз.
СПОСОБ ПЕРЕСЫЛКИ ГЛАЗКОВ И ЧЕРЕНКОВ НА ДАЛЬНИЕ ВЮ-СТОЯНИЯ. Черенки укладываются в жестяные коробки и заливаются медом; крышка ящика запаивается, а ящик покрывается воском. В дороге упакованные таким образом черенки были 18 месяцев. По прибытии на место черенки были вынуты, облиты тепловатой водой и привиты к дичкам. Неоднократно отправляли в Америку черенки плодовых деревьев описанным способом; нередко случалось пересылать только глазки, т. е. почки. В последнем случае снимали спящие глазки, сохраняя при каждом лист, и укладывали их в стеклянные трубочки, с одного конца запаянные, с другого же конца трубочки закупоривались пробкой из хлопчатой бумаги, смоченной предварительно водой. Такие трубочки укладывались рядами в жестяные ящики, причем каждый ряд пересыпался древесными опилками; ящик закрывался крышкой, которая потом запаивалась.
ВСЩНЫЕ НАСТОИ РАЗЛИЧНЫХ В^СТИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
в качестве удобрений. В хозяйстве очень часто выливается как совершенно бесполезная отработанная вода после мочения льна и т. п. Между тем опыты показывают, что такая вода содержит множество питательных веществ, годных для удобрения почвы. По наблюдениям г. Цурикова, вода, настоянная на остатках соломы или объедках люцерны, представляет собой сильное удобрение, влияющее одновременно в высшей степени благоприятно как на процент всхожести'семян, так и на благоприятное развитие сеянцев. Таким же образом множество других растительных отбросов, пропадающих обыкновенно без всякой пользы, в действительности представляют богатейшие удобрения. Сюда, как уже сказано, относится вода при мочении льна. Такая мочильная вода, очень богатая азотистыми веществами, составляет очень сильное удобрение. Наилучшие результаты дает отработанная вода, выпускаемая из картофельных терочных заводов.
лесная земля как удобрение. По словам Т. Фалькенштейна, лесная земля является наилучшим средством для удобрения плодовых деревьев. Применять ее лучше всего следующим образом:
в конце сентября плодовое дерево окапывается кругом на таком расстоянии, чтобы не повредить корней,—ровиком в 35 см глубиной, и этот ровик наполняется лесным перегноем; кроме того, вся земля от ствола до рва снимается на 18 см и также заменяется перегноем.
УДОБРЕНИЕ ЗОЛОЙ КАК СРЕДСТВО ПРОТИВ ЗАГНИВАНИЯ ПЛОДОВ. Немецкий хозяин Баумбах сообщает, что несколькими опытами с сортом яблони Челлини ему удалось выяснить, что древесная зола твердых пород (бука, дуба и проч.) является очень хорошим средством для удобрения деревьев, предупреждающим появление гнили на плодах.
ОСЕННЯЯ ПЕРЕКОПКА И УДОБРЕНИЕ ПОЧВЫ ПЛОДОВОГО САДА НАВОЗОМ ИЛИ печной ЗОЛОЙ. Осеннюю перекопку или вспашку почвы полезно производить ежегодно. Комья, получающиеся при вскопке, следует немедленно разбить и всю поверхность разровнять граблями. Рыхлая, приведенная в крупчатое состояние, но не измельченная в порошок, при отсутствии сорной растительности, почва отлично противостоит засухам и по ночам воспринимает часть влаги из воздуха. Навоза, смотря по качеству его, можно класть от 16 до 32 кг на 0,05 сотки, или, проще говоря,—до 10 см толщиной, если он слишком соломист. При раструске навоза надо наблюдать, .чтобы он не ложился вплотную к стволам деревьев, а чтобы вокруг стволов оставалось открытое место, приблизительно в 25 см от стволов. Весной лучше не закапывать навоз в землю, а, раструсив его по поверхности, оставить так на все лето в виде притенения. Во время летних дождей навоз полезно отгребать от деревьев, чтобы почва лучше промокала, а после дождя без промедления опять закрывать землю. Такая работа обходится недорого, но очень полезна. При осенней перекопке полуистлевшие уже остатки навоза можно закопать в землю, но можно оставить незакопанными и на следующее лето, подбавив там, где его мало, а уже в следующую (вторую) осень закопать не глубже 10 см. Навоз, оставленный на второе лето, перед осенней перекопкой почвы следует сгребать в кучи, а весной вновь раскидывать. Печная зола употребляется как поверхностное удобрение. Зольное удобрение принадлежит к медленно растворимым, а потому лучше рассыпать золу с осени или, в крайнем случае, ранней весной, как только сойдет снег.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА И КРОВЯНОЙ МУКИ В КАЧЕСТВЕ удобрения. Время внесения удобрения под плодовые деревья имеет большое значение, и далеко не безразлично, внести ли данное удобрение весной, летом или осенью. Что касается птичьего помета, то это удобрение лучше всего применять ранней весной, и, во всяком случае, не позже первой половины лета, так как иначе (при позднем внесении) может затянуться период вегетации и деревья могут пострадать от морозов. Птичий помет можно давать до 8 кг на взрослое дерево через 3—4 года. Кровяная мука (сушеная кровь) вносится поздней осенью или зимой, мржно вносить и ранней весной, до 2 кг на дерево, закапывая, подобно навозу, на небольшую глубину.
НЕОБХОДИМАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ УДОБРЕНИИ МОЛОДЫХ посадок каинитом. Указания относительно вредного влияния каинита повторяются довольно часто. Объясняется это, по-видимому, присутствием хлора. Хотя хлористые соединения легко вымываются из почвы, но корни плодовых деревьев распространяются настолько глубоко, что соприкосновение их с вредными хлористыми соединениями бывает довольно продолжительным. Нередки случаи неблагоприятного влияния каинита, особенно при употреблении его для удобрения молодых сажаемых деревьев. Такие удобренные деревья часто гибнут, особенно если каинит смешивался с землей, идущей на засыпку корней. При выкапывании погибших деревьев можно было заметить, что корни у них почернели от действия каинита, не дав молодых корешков. Поэтому советуют-иди заменить каинит хлористым или сернокислым калием (15—20 г на 1 м2), или же иметь в виду некоторые предосторожности. Эти предосторожности состоят в следующем: 1) каинит не смешивается с землей для заполнения посадной ямы, а разбрасывается сверху и прикалывается на небольшую глубину: дождевая вода переносит мало-помалу калий в более нижние слод почвы к корням деревьев, 2) каинит вносится не весной, а осенью, задолго до вегетации, с той целью, чтобы' вредные хлористые соединения могли быть вымыты из почвы, 3) каинит применяется лишь на легких песчаных почвах, где намывание легче, кроме того, на глинистых почвах каинит способствует образованию корки, 4) каинит совершенно не применяется для удобрения персиков и абрикосовых деревьев, для которых он оказывается безусловно вредным.
ПОЛИВКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ЖИДКИМ УДОБРЕНИЕМ. Начиная с середины мая и в течение всего лета полезно три раза
полить деревья жидким удобрением: в первый раз—когда деревья зацветут; во второй раз—когда завязь плода .достигнет величины лесного ореха и в третий раз—в начале июля, для того, чтобы содействовать большему образованию плодовых почек на будущее лето. Лучшим для такой поливки должен считаться раствор голубиного помета. Сам раствор готовят различной крепости, наилучшим оказывается следующий. В сорока" ведерную бочку насыпают йа одну ее треть сухого голубиного помета и, долив бочку водою, дают раствору перебродить, причем перемешивают его ежедневно. За день перед поливкой к раствору прибавляют ведро печной золы и, тщательно размешав, производят поливку. Для этого ведро жидкого удобрения разбавляют двумя ведрами воды. Для молодых деревьев этого количества поливки достаточно; для более же взрослых количество разбавленного водою жидкого удобрения удваивается. Поливку производят, конечно, не у самого штамба, а отступя от него на 1—1,5 м, смотря по ширине кроны .i Как показывает опыт, благодаря такой поливке деревья и кустарники сильнее растут и приносят более крупные плоды. Там, где нельзя иметь голубиный помет, приходится довольствоваться хлевным навозом. Готовится из него жидкое удобрение точно так же, как и из голубиного помета, только перед поливкой раствор этот разбавляют водой не на две трети, а на половину.
выкопка плодовых саженцев. По советам лучших наших садоводов, выкапывать саженцы следует осенью. Если саженцы не закончили ко времени выкопки своего роста, то за несколько дней до выкопки у них отщипывают верхушки, а перед самой выкопкой удаляют и сами листья. Если же ко времени выкопки саженцы приостановили свой рост, но не сбросили еще листвы, то верхушки их не отщипывают и ограничиваются лишь .удалением листьев. Выкопанные саженцы подлежат на зиму прикопке:
полезно помнить, что для предохранения от мышей прикалываемые саженцы лучше всего покрывать, заполняя промежутки между ними можжевеловыми и еловыми ветвями, иглы которых не позволяют мелкому грызуну проникать к прикрытым таким образом саженцам. Необходимо, впрочем, иметь в виду, что в тех местностях, где гнилая зима—обычное явление, всякое прикрытие из листьев и т. п. может вызвать прелость и тем значительно повредить прикопанным деревьям. В таких местностях всего безопаснее прикалывать саженцы как можно глубже и лишь кроны их прикрывать тростником, а где можно—и хвойными ветвями. Само место, где прикапывают деревья, долж-
но быть вполне защищено от резких, быстрых перемен температуры, от чего всего более страдают обыкновенно прикопан-ные саженцы.