Опрыскивание плодовых деревьев раствором извести.

В хозяйстве Д. Алферова опрыскивание деревьев известковой эмульсией (раствору извести не дают отстаиваться путем непре­рывного взбалтывания при опрыскивании) производилось на участке в 7 га, причем одни и те же деревья опрыскивались по два раза — осенью и весной. От опрыскивания получились следую­щие результаты: все мхи и лишаи на толстых сучьях и ветвях постепенно отстают, очищаются они и на коре между плодовыми веточками. Вреда плодовым почкам от опрыскивания известью не замечено. Весьма вероятно, что подобным опрыскиванием уничтожено множество вредных зародышей и яичек насекомых, также повреждены яички яблоневой медяницы. Опрысканные деревья имеют прекрасный вид. Получился хороший прирост ветвей на довольно старых деревьях, листья были крупные, тем­но-зеленого цвета. Для приготовления раствора известь берется комковая (не распушенка) и гасится водою часа за 2—3 до опрыскивания. Полученный раствор в виде сливок или жидкой сметаны, прежде чем поступить в кадку опрыскивателя, процежи­вается через густое кухонное решето. Без такого процеживания наконечники опрыскивателя будут часто засоряться. Лучше рабо­тать с наконечниками «Сенека» или «Массой». Само опрыскива­ние следует производить как можно тщательней, не пропуская ни одной ветви. Если скоро после опрыскивания пойдет дождь, то это особого значения не имеет, так как слой извести удерживает­ся на ветвях достаточно крепко, в особенности при прибавлении

к раствору простого или лучше зеленого мыла в количестве 0,8—1,2 кг на ведро раствора.

работы в старом запущенном саду. Для приведения в поря­док и урегулирования довольно значительного, но не ежегодного плодоношения старого, запущенного сада надо произвести глав­ным образом следующие работы: 1) Усилить питание деревьев соответствующим уходом за почвой в саду, обработкой поверх­ности до состояния черного пара, вводя в нее преимущественно туда, где распространены наиболее мелкие корни, т. е. вероятнее всего посередине между старыми деревьями и притом довольно глубоко (на 35 и до 55 см), все необходимые питательные вещест­ва, т. е. прежде всего азотные, потом фосфорнокислые, калийные туки и известь в наиболее подходящей форме, а еще лучше навоз или компост как полные удобрения. 2) Произвести тщательную прочистку (прореживание) крон с удалением всего слишком густо расположенного, трущегося, отмирающего, больного с замазкой крупных ран. 3) Очистить соскабливанием скребками старую кору деревьев от корки, лишаев, мхов и всяких паразитов под ними с последующей обмывкой после очистки железным купоро­сом с помощью специальных опрыскивателей. 4) Уничтожить по возможности всех вредителей, преимущественно насекомых и грибы, постоянной борьбой с ними.

из практики ухода за плодовым садом. Советуют к осени перекопать землю между деревьями и кустарниками, обмазать стволы известью. Впоследствии, когда кора очистится от мхов я лишаев, можно осенью обмазывать глиной с коровяком, пе­ском и известью, всего по равной части. Слишком молодые деревья чистой известью автор обмазывать не советует. Осенью производить вырезку сушняка и вообще удалять лишние ветви. Все засохшие ветви, корни и бурьяны в садах собрать в кучу и сжечь. Осенью вырезают все лишние ветви. Определить это можно, тщательно осмотрев крону, подойдя к стволу. Достаточ­но мелом пометить ветви, подлежащие удалению, а рабочий, ранее обученный, срезает ветви, не оставляя пеньков. Срезанные места ничем не замазываются (автор имеет в виду 15—25-летние деревья). В очень запущенных садах мхи покрывают не только стволы, но и сучья. Для уничтожения мхов, сильно вредящих урожаям, лучше всего опрыскивать деревья с помощью пульве­ризатора раствором извести. В годы, когда не предвидится обильного урожая, лучше почву в саду не рыхлить, а занять посевом овса, ячменя или какой-нибудь однолетней травы, тогда

деревья дадут умеренный прирост древесины, что именно и тре­буется для образования плодовых почек.

СЛЕДУЕТ ЛИ ЗАКУТЫВАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ НА ЗИМУ. Зачем закутывать деревья на зиму, спрашивают некоторые. Разве охап­ка соломы или кусок рогожи в состоянии так повысить тем­пературу вокруг ствола, чтобы предохранить дерево от гибель­ного действия сильных морозов? Действительно, точными ис­следованиями установлено, что разница в температуре вокруг закутанного дерева и незакутанного ничтожна, и с этой стороны никакая подобная защита не в состоянии спасти в особенности нежные сорта деревьев-от сильных и продолжительных (наиболее опасных) морозов. При всем том закутывать плодовые деревья крайне полезно, так как с помощью этого способа появляется возможность защитить от действия ветра и, наконец, самое главное, предохранить их ствол и ветви от пагубной гололедицы и весьма вредного зимнего и особенно весеннего пригрева. У нас больше пропадает нежных деревьев (особенно персиков и абрикосов) от гололедицы и солнечного пригрева, чем от сильных морозов, и многие, не зная этого, очень удивляются, если в очень суровую зиму деревья остаются невредимы, а при довольно слабой зиме погибают, если зима или весна отличались значительным пригревом.

увеличение объемаплодов. От следующих приемов значи­тельно увеличивается объем плодов и их качество: 1) Сучья с плодами должны образовываться на основной стрелке или на очень коротких ветвях. Когда плоды находятся на основной стрелке или очень к ней близки, они прямо подвержены влия­нию древесного сока, отчего становятся очень вкусны и велики. 2) Постоянно срезать губчатые головки*. Когда губчатые голов­ки очень коротки, у их основания всегда рождаются цветные бутоны, которые дают превосходные плоды. Если же губчатым головкам предоставляют свободу расти и разветвляться, то на всех плохо обрезанных деревьях образуются губчатые головки длиной 20—50 см, покрытые цветовыми бутонами, но у дерева, истощенного слишком обильным цветом, не хватает сока для пищи плодов. Они почти все опадают, достигнув величины ореха;

оставшиеся же на дереве уродливы, каменисты и обыкновенно

* После плодоношения верхушка плодовой веточки утолщается от нараста­ния губчатого вещества и образует род головки, эти-то головки называются губчатыми. У их основания обыкновенно развиваются цветовые бутоны.

лопаются, дойдя до половины свойственного им объема. Древес­ный сок, задержанный в своем движении множеством встреча­ющихся разветвлений, не доходит в должном количестве до плодов и не способствует их развитию. 3) Обрезать дерево с тол­ком, т. е. оставить на дереве ветви, необходимые для его форми­рования, для движения сока, и остатки сучков, необходимые для образования плодовых веточек. 4) Оставить на дереве количество плодов, соразмерное с его силой. Сохранять плоды надо в следу­ющей пропорции: у зерноплодных—один плод на четыре пло­довых ветви, на косточковых—один плод на каждые 10 см. 5) Уничтожить большую часть плодов неделю спустя после их образования. Это самое верное средство для развития огромных плодов, которые будут падать. Если же оставить все плоды, они станут соприкасаться, какой-нибудь червяк проникает в их центр, заволакивает их своей паутиной, пронизывает их, и все плоды затем падают. 6) Сделать кольцевой надрез над цветком,,когда он раскроется. Этот прием пригоден только для винограда. Надрез делается особым инструментом, который охватывает объем ветки. От такого надреза величина виноградной кисти увеличивается на одну треть, и виноград созревает неделями двумя или тремя ранее. 7) Насыщать плоды раствором купороса. Этот прием возможен только с зерноплодными деревьями. Из­вестно, что раствор железного купороса в воде (2 г на 1л) активизирует растительность. Мочить плоды этим раствором надо впервые тогда, когда они достигли четверти своей вели­чины, во второй раз—при половине их объема и, наконец, в третий раз — при трех четвертях их развития. Из опыта извест­но, что плоды, подверженные такой мочке, увеличиваются на одну треть своей величины. Операция эта незатруднительна и не­продолжительна, но ее должно производить умело, чтобы до­стичь успеха. Делается она вечером, после заката солнца, а если есть роса, то она бывает еще успешнее. Раствор делают в неболь­шом количестве (пол-литра или одна бутылка воды), потому что железный купорос разлагается в воде и образует железную окись, которая уже не оказывает на плоды никакого действия. Едва жидкость начинает принимать цвет ржавчины, ее выбрасывают. Для раствора надо брать очень чистую воду. Если нет дистилли­рованной, то речную или дождевую. Наполняют раствором чаш­ку или стакан, подставляют их под плод и приподнимают так, чтобы весь плод окунулся в сосуд,—это дело нескольких секунд. За час можно окунуть несколько сотен плодов. Необходимо взвешивать купорос на хороших весах, а не брать его на глазок, потому что железный купорос в большой мере действует как

вяжущее средство и производит обратное действие. Мочение в железном купоросе увеличивает размер плодов и способствует скорому их созреванию. Зимние плоды, вымоченные в железном купоросе, долго не сохраняются. Этот прием хорош только для летних разновидностей. ,