Несколько правил для разреживания плодов у яблонь

И груш. 1. Разреживание может значительно повышать ценность урожая. 2. Цель его—получение не гигантских плодов, которые легко подвергаются порче И в хозяйстве менее желательны, а пло­дов нормальной для данного сорта величины. 3. Разреживаются лишь ценные сорта фигурных деревьев, пирамидальных и кустар­никовых, а не сорта с мелкими плодами и высоким стволом. 4. Разреживание производится лишь при обилии завязей, в про­тивном случае достаточно лишь освободить последние от остат­ков цветов и уничтожить слабые. 5. Особой осторожности требу-

ет разреживание сортов, которые сами по себе дают доррщие урожаи, 6. В одном пучке оставляют не более двух плодов;

желательно было бы оставлять лишь один, но этЬ, возмржнр только, если дерево густо обвешано. 7. По два плода оставляют в благоприятных для роста местах, на солнце; в тени и внутри дерева—по одному. 8. Удаляются сначала плоды поврежденные';

лучший—обыкновенно средний плод, но когда оставляют два плода—надо выбирать боковые. 9. Отдается предпочтение, при­нимая во внимание их дальнейшее развитие, плодам хоррщо расположенным, не прижатым к ветке, не сидящим на концах длинных плоских ветвей, которые бы впоследствии под их тяже­стью чересчур сгибались. 10. Поврежденные личинками плоды собирают и сбрасывают в бочку с водой. 11. Для прореживания предпочтительнее употреблять короткие острые ножницы, чем нож. 12. Темные засохшие цветы должны уничтожаться.

КАК ЗАСТАВИТЬ ПЛОДОНОСИТЬ ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ, НеКОТО рые плодовые деревья, развивая в чрезмерном количестве вегета­тивные органы, отказываются плодоносить. Для исправления их , можно рекомендовать следующий прием. Начиная с середины июня и до конца сентября вносят под эти деревья через каждые три-четыре недели суперфосфатное удобрение в количестве 4Q г на каждый квадратный метр. Весьма важно закапывать супер­фосфат не только по окружности, соответствующей кроне дерева, но и выходя за пределы ее почти на 2 м. Другие плодовые деревья, наоборот, развивают много плодовых почек, но мало листвы и вообще вегетативных органов, отчего так плохо плодо­носят. Для исправления их рекомендуется вносить уже не супер­фосфат, а чилийскую селитру начиная с июня и до конца августа в количестве около 20 г на каждый квадратный метр. Вносить селитру лучше всего в дождливую погоду, не заделывая в землю.

как оградить ОТ засухи плодовый сад. Достаточная влаж-ность почвы играет огромную роль в плодоводстве. Не только на юге, но и в средней полосе России в сухое и жаркое лето на плодовых деревьях раньше срока начинают желтеть и опадать листья, и это плохо влияет на плоды или же задерживает появле­ние и развитие плодовых почек, готовящихся к следующему году. Поливка деревьев во время засухи—это огромный труд, пользы же от такой поливки немного, потому что напоить деревья и тем более старые, корни которых глубоко в земле,— почти невозмож­но. Для того чтобы плодовые деревья не страдали в сухое и жаркое лето, нужна подпочвенная вода, которая и будет питать

их •корни в глубине; Как привлечь подпочвенную воду, я сейчас скажу. Мой сад ни в какие годы не страдал от засухи. В окре-стных садах листья наплодовых деревьях желтели и сваливались, а у меня деревья стояли зелеными и вполне здоровыми. В моем саду есть маленький пруд (около 4 м глубины), и кругом сада идет вал с глубокими и широкими канавами по его бокам. По валу растут огромные старинные деревья. Во время таяния снега пруд и канавы наполняются водой, задерживают ее, и она посте­пенно впитывается в подпочву. В пруду вода стоит все лето, даже в самое сухое. Если бы их не было, вода от тающего снега сбегала бы и мало пропитывала бы промороженную почву. Если невозможно иметь пруд, то прорыть канавы кругом сада или в саду вполне возможно всякому садоводу. Можно вырыть ямы в разных местах сада и этим задержать воду от тающего снега или от дождя. Чем больше будет такой задержанной воды, тем богаче будет подпочва запасами влажности для наступающего лета. Кроме того, зимой, начиная с января, надо отаптывать плодовые деревья на величину диаметра их крон. Отаптывание делается почти каждый раз после выпадения нового снега. Весной отоптанный снег тает и впитывается в землю. По мере того как он тает весной, надо набавлять его, свозя сугробы, накладывая снег под плодовые деревья, и чем в больших размерах будет сделана эта работа, тем более будут гарантированы плодовые деревья от засухи в текущее лето.

ЧЕМ УКРЫВАТЬ НА ЗИМУ КОРНИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Самое важное дело для садовода Северной и Средней России—это сохранение на зиму от морозов корней и стволов плодовых деревьев. Хорошо, если с самой осени выпадет глубокий снег и не тает до самой весны, но так случается редко. Ствол дерева принято обыкновенно обвязывать соломой или лапками ели, можжевельником и другим материалом, имеющимся под рука­ми. Приствольную почву укрывают в большинстве случаев наво­зом, чтобы предохранить от замерзания корни. На самом деле укрывать навозом корни—дело довольно рискованное. Однаж­ды осенью я покрыл довольно соломистым навозом несколько десятков яблонь, а весной почти половина яблонь была повреж­дена мышами, кора на некоторых была обглодана кругом. Затем попробовал делать покрышку навозом без соломы—и тут выш­ла неудача, отчасти виною этому был я сам, так как весной мне следовало бы навоз вскопать и смешать с землей, вместо этого я оставил его лежать наверху, от этого завелись навозные жуки, и их личинки основательно испортили корни. В настоящее время

материалом для покрышки корней мне служит кострика, а иног­да сырой болотный мох. На мох или кострику я набрасываю лапок ели или пихты, десятка по два штук. Такую покрышку я нахожу удобной во всех отношениях. Молодые стволы и крону обвязываю обыкновенной газетной бумагой и завязываю моча­лом. Для того же чтобы корой и побегами яблонь не полакоми­лись грызуны (зайцы, мыши), бумагу пропитываю керосином. И вот уже три года я совершенно спокоен за свои плодовые деревья. Бумага, напитанная керосином, предохраняет от грызу­нов, а также прекрасно предохраняет побеги от обмерзания. При этом считаю нужным добавить, что при обвязке не нужно жалеть бумаги и каждый раз обвязывать мочалой, иначе же не обвязан­ная мочалом бумага от дождей размокнет. .

ВЛИЯНИЕ РАЗРЫХЛЕНИЯ ПОЧВЫ НА РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИС­ТЕМЫ. Развитие корневой системы у культурных растений зави­сит не только от рода почвы, но также и от способа обработки ее. Различное развитие корневой системы деревьев показывает, насколько важно обращать внимание на обработку почвы в пло­довом саду. Сорная растительность не только уменьшает посту­пление в почву дождевой воды, но и сама иссушает почву благо­даря испарению влаги листьями. Вот почему дерево, растущее на задерненной почве, не находя достаточно влаги, а отчасти и необ­ходимых питательных веществ в верхних слоях почвы, устремля­ет свои корни вглубь, тогда как дерево, растущее на почве разрыхляемой, а потому и более влажной и более богатой пита­тельными веществами, развивает корни в более поверхностных слоях почвы. Такое дерево лучше воспринимает питательные вещества и дает лучшие урожаи.

О водяных побегах. Следует придавать большое значение правильному уходу за водяными побегами (волчки, жировые побеги). Отсутствие урожаев очень часто обусловливается имен­но неумелым уходом за водяными побегами. Такие побеги появ­ляются вследствие сильной и неправильной обрезки. Если срезать все ростовые побеги в нижних частях ветвей, как это часто делают, то летом в местах срезов обычно появляются водяные побеги. Этого, конечно, следует избегать. Далее водяные побеги появляются очень часто после суровых зим, когда отмирают верхушки деревьев. При сильном повреждении старой древесины такие водяные побеги могут с успехом служить для образования новой кроны. Точно так же можно пользоваться водяными побе­гами, появляющимися после поломки ветвей (навал снега, град

и проч.). После усиленного плодоношения нередко в верхних частях кроны прекращается образование побегов, и одновремен­но появляются водяные побеги у основания кроны. Здесь сама природа указывает нам, что пора приступить к моложению на­ших деревьев. При этом не следует удалять побеги, находящиеся ниже водяных отпрысков, так как укорачиванием можно их об­ратить в плодовые ветки. Моложение особенно часто приходится применять к сортам чрезмерно плодоносящим, как, например, зимний Золотой Пармен. который на малоплодородных почвах нередко дает водяные побеги уже на 30-м году. При прочистке (осветлении) крон у таких деревьев никогда не следует удалять все водяные побеги, так как они дадут начало молодым ветвям взамен старых, истощенных и приносящих плохо развитые плоды. Водяные побеги могут появляться и в том случае, если дерево находит в почве чрезмерно обильную пищу. Чем старательнее мы будем удалять водяные побеги у такого де­рева, тем с большей силой будут появляться новые. Поэтому было бы ошибочно удалять все водяные побеги; лучше вырезать лишь густо стоящие, остальные же укорачивать для образования плодовых ветвей. Автор настоятельно рекомендует плодоводам при появлении водяных побегов прежде всего обратить внимание на причину, вызывающую образование таких побегов, а затем уже предпринимать те или другие приемы ухода. Во всяком случае, было бы ошибочно удалять все водяные побеги без разбора. Очень часто водяные побеги дают нам возможность исправить или совершенно возобновить поврежденную и исто­щенную крону.

обвязка деревьев. При нормальных условиях роста плодово­го дерева вряд ли может возникнуть вопрос о необходимости или полезности обвязки штамба. Наоборот, можно предположить, что обвязка штамба соломой, мхом и проч., окажет неблагопри­ятное влияние. В самом деле, обвязка предохраняет штамб от действия солнца и тем изнеживает его. Солнечные лучи способст­вуют образованию более крепких, прочных клеток; под обвязкой же будут образовываться этиолировайные слабые клеточки, ко­торые плохо будут сопротивляться как морозу, так и нагреванию летними солнечными лучами, если случайно удалить обвязку, Для действия, же мороза обвязка, конечно, значения не имеет, так как и дерево и солома (или мох) принимают температуру окру­жающего воздуха. Есть, однако, условия, при которых обвязка может быть весьма полезной. В первый год после посадки об-вязывание штамбов соломой, mxx)m и проч. оказывает весьма

благотворное влияние. Свежепосаженное дерево вследствие по вреждения корней очень часто не может пополнять расход «влаги, вызываемый испарением листвы, а отчасти самого штамба и вет­вей. От этого штамб сморщивается, что, в свою очередь, затруд­няет передвижение воды. Если одновременно дерево будет под­вергаться действию прямых солнечных лучей (ожоги) и суховеев, то кора еще больше сморщится, и дерево легко может совершен­но погибнуть. Если же мы обвяжем ствол\ свежепосаженного дерева соломой или мхом, то значительно парализуем действие ветра и солнечных лучей и защитим кору от высыхания и смор-щивания. Кроме того, в первый год посадки дерево растет очень умеренно, и потому опасность изнеживания значительно умень­шается. Обвязка может быть снята среди лета или весной следу­ющего года. Осенью снимать обвязку не следует, так как в этом случае лучше оставить ее на зиму, как мы увидим ниже. Что касается давно посаженных деревьев, то их полезно обвязывать лишь в том случае, если они имеют более или менее значитель­ные повреждения коры. Тогда временная обвязка будет препят­ствовать иссушению, особенно в местах повреждения. Благодаря этому деятельность камбия будет более энергична, а стало быть, и заживление пойдет более успешно. Ясно, что чем влажнее климат данной местности, тем менее необходима обвязка в опи­санных случаях. В местностях, страдающих от избытка влаги, обвязка может оказаться даже вредной. До сих пор мы имели ввиду обвязку штамбов на лето; обвязку на зиму можно рекомен­довать во всех случаях без исключения. В 'самом деле, роста клетки зимой не происходит, и потому изнеживающего влияния обвязка оказать не может. Вместе с тем обвязка значительно предохраняет кору деревьев от обморозов. Конечно, как уже сказано, обвязка не согревает дерева, она лишь умеряет колеба­ние температуры; кора же плодовых деревьев страдает именно от колебаний температуры. В действительности подобные коле­бания температуры бывают очень часты, и именно в самое холодное" время зимы, когда вслед за значительным охлажде­нием дерева за ночь (к утру бывает самая низкая температура) утром лучи восходящего солнца сразу начинают нагревать кору благодаря ее темному цвету. Вот почему, когда окружающий воздух имеет еще температуру, близкую к ночной, кора дерева может быть нагрета на много градусов выше. Эти быстрые колебания температуры и губят более нежные наши деревья. Если же стволы обвязаны соломой или мхом, то солома отража­ет лучи солнца, а мох если и нагревается, то не передает своей теплоты коре. Таким образом, кора принимает лишь температуру

окружающего воздуха, а колебания температуры воздуха далеко не так велики, как колебания температуры коры ночью и при солнечном освещении.

утаптывание снега в садах. Если зима изобилует снегом, этим обстоятельством следовало бы воспользоваться каждому садовладельцу в целях сохранения влаги между плодовыми наса­ждениями. В весеннееВремя при наличии достаточного количест­ва влаги в почве деревья образуют хорощее развитие зелени, и это обстоятельство благоприятно отражается на дальнейшем росте и здоровье каждого сада, а потому сохранение влаги в саду ранней весной должно составлять первую работу каждого садо­вода. Как известно, снеговая вода несравненно мягче ключевой и колодезной воды, и всякие питательные вещества в почве растворяются ею значительно интенсивнее, чем, например, род­никовой. Поэтому задержание снега в саду, а вместе с ним и снеговой воды является важным обстоятельством в уходе за всеми плодовыми насаждениями. В теплую погоду, когда снег влажный и мягкий, его следует во всем саду уплотнить утаптыва-нием, а у кого много навоза и есть лишний, то после утаптывания покрыть его нетолстым слоем навоза. Весной по мере наступле­ния тепла земля оттает снизу раньше, чем успеет растаять снег, и вся вода от него впитается к корням дерева. В садах с уплотнен­ным снегом рост яблонь, груш и проч. запаздывает на 1— 1,5 недели, а это явление весьма важно в борьбе с вредителями садоводства. Благодаря воздушной теплоте насекомые на де­ревьях выведутся, между тем развитие зелени задержалось уплот­ненным снегом, и вредители, не находя себе пищи в течение нескольких дней, умирают с голода или же из сада удаляются. Третья польза от утаптывания та, что медленным оттаиванием почвы отдаляется цветение сада на более теплое время, когда не грозит опасность утренних морозов.