Обмазка черенка и подвоя при прививке толстых сучьев.

Очень часто получаются неблагоприятные результаты при при­вивке черенков к толстым подвоям исключительно вследствие неправильной обмазки. Дело в том, что при теплой погоде садовая замазка расплавляется и отчасти стекает в глубину раз­реза, сделанного на подвое для вставки черенка, и прививка не удается. Для устранения этого неудобства советуют смазывать садовой замазкой лишь верхушку черенка (для уменьшения ис­парений). Что же касается верхушки подвоя, то она покрывается лишь кусочком бумаги, который прикрепляется мочалой или рафией. Чтобы бумага держалась лучше, поверхность среза под­воя смазывают тонким слоем замазки. Верхняя часть подвоя обматывается мочалом или рафией, замазкой же совершенно не обмазывается. Автор прививал таким образом большие вишне­вые деревья свыше 30см в диаметре и получал прекрасные рпультаты. На каждом дереве приходилось вставлять до 60 че­ренков, причем прививаемые ветви имели около 6—7 см.

ПРОСТОЙ СПОСОБ ОЖИВЛЕНИЯ ЧЕРЕНКОВ. При выписке ПрИ-вивочных черенков издалека нередко получают их подсохшими, вследствие чего опасаются применять такие черенки для при­вивки. Для оживления их на дно стакана наливают небольшое количество воды, куда и помещают черенки. Существенное

2* 35

условие, чтобы водой покрывались только нижние концы че­ренков. В таком виде сосуд с черенками переносится в холодное помещение, где черенки начинают медленно отходить снизу вверх. Для полного оживления иногда требуется 2—3 недели и даже больше. При помощи этого способа удавалось оживлять такие черенки, которые при сгибании ломались, как никуда не годные сухие прутья.

размножение айвы черенками. При черенковании айвы окореняется до 98% посаженных черенков. Материал для черен­ков получается с кварталов питомника карликовых груш при срезке зимой (декабрь—январь) на шип заокулированных летом растений. Приготовление черенков производится в течение зим­них вечеров и в ненастные дни, причем режут их длиной около 25 см, если возможно, таким образом, чтобы нижний срез прихо­дился в узле возле почки. Последнее условие, впрочем, не имеет существенного значения, так как, по наблюдениям автора, корни появляются одинаково хорошо по всей длине черенка, находя­щейся в почве. Ежедневно нарезанные черенки связываются в пучки по 50 штук и прикалываются землей, если земля не замерзла. В противном же случае черенки сохраняются в погребе во влажном мху. Применяют сравнительно тонкие черенки, не толще обыкновенного карандаша, причем из длинного побега выходит 2 и даже 3 черенка. Посадка черенков производится как можно раньше, едва только появляется возможность обработать гряды. Сперва в земле лопатой делаются поперечные щели, в которые и сажают черенки, погружая их на половину длины. Последнее условие имеет особенно важное значение, так как раньше, когда черенки сажались более глубоко, как это обычно практикуется, результаты черенкования бывали гораздо хуже. Очень важно также, но мнению автора, погружать нижние концы черенков в жидкую кашицу из глины во избежание засыхания наплыва, который образуется еще до посадки. После посадки гряды покрывают мелким, перепревшим навозом. Если вскоре после посадки не будет дождя, необходимо произвести один раз обильную поливку. Черенки сажают вертикально. Автор обраща­ет внимание на то, что он употребляет исключительно анжерскую грушевидную айву, которая размножается черенками гораздо лучше, чем обыкновенная. Кроме того, обыкновенная гораздо хуже для окулировки. Он указывает далее, что многие сорта, как, например, Бонлуиз, Любимица Кланна и другие, которые у него плохо росли на обыкновенной айве, развивались прекрасно, ког­да он их окулировал на анжерской айве,

посадка деревьев. Если иметь в виду, что выкапывать де­ревья можно лишь с начала октября, а в ноябре иногда посадка становится невозможной вследствие морозов, то станет понят­ным, что иногда выписанные деревья для осенней посадки могут прийти слишком поздно; их приходится прикопать до весны, Если наступили морозы, а деревья находятся в пути, то следует прикрыть предназначенное для прикопки деревьев место лошади­ным навозом, чтобы почва не промерзла, так как прикалывать в мерзлой земле очень затруднительно и вредно. Но и для тех садоводов, которые предпочитают весеннюю посадку, можно посоветовать выписывать деревья осенью и прикалывать их на зиму, чтобы иметь возможность произвести посадку ранней вес­ной, что имеет большое значение для успеха. Особенно вредно сажать деревья поздней весной, когда начинают уже распускаться почки. При осенней выписке деревьев для весенней посадки необ­ходимо иметь в виду, что корни не прекращают жизнедеятель­ность и после опадения листьев. Замечено, что и после опадения листвы корни образуют наплывы в местах, поврежденных при выписке, или на искусственных срезах. Вот почему очень важно производить обрезку корней при осенней прикопке деревьев, а не откладывать эту операцию до весны (обрезка корней перед по­садкой, или так называемое освежение корней). Если обрезать тщательно корни (как и перед посадкой) и затем прикопать деревья, то еще с осени образуются наплывы, и такие деревья весной скорее укореняются и лучше принимаются.

посадка деревьев на песчаных почвах. Посадка плодовых деревьев на песчаных почвах сопряжена бывает с большим рис­ком, так как деревья очень страдают от недостатка воды. Не­сколько лет тому назад предложен особый способ посадки пло­довых деревьев на таких почвах, и многочисленные опыты пока­зывают, что этот способ дает хорошие результаты, по крайней мере в первые годы деревья растут хорошо. Правда, способ этот кропотлив и дорог, но ведь закладывать сады на неподходящей почве могут лишь любители, для которых вопрос о дороговизне не имеет решающего значения. Прежде всего выкапывается обыч­ная посадная яма, но большого диаметра и глубины, т. е. не менее 1—1,5 м глубины и такой же ширины. Посадная яма должна расширяться книзу, а дно имеет форму блюдца. На дно насыпается слой жирной глины в 6—9 см и плотно утрамбовыва­ется. Таким образом получается нечто вроде горшка, не пропус­кающего воду. Конечно, лучше наполнить яму хорошей землей, но если это затруднительно, то можно наполнить той же землей,

а в верхний слой добавить навоза. При частом (каждые 2— 3 года) внесении навоза в верхний слой почвы деревья растут удовлетворительно и на песчаной почве.

КАКИЕ МЕДОНОСНЫЕ КУСТАРНИКИ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗ­ГОРОДИ около плодового садаи пчельника. Имеется в виду не насаждение защитной полосы около сада, а только изгородь, причем на первом плане стоит медоносность растений, избранных дли защиты. Для этой цели рекомендуют лох или дикую маслину. Если сеянцы лоха посадить в два ряда, на расстоянии 70 см между рядами и 40 см между растениями в рядах, через 3—4 года полу­чится отличная живая изгородь. Чтобы она была гуще, по истече­нии 3—4 лет по посадке срубите растения весной около самой земли, тогда корни пустят массу побегов, образующих непроница­емую стену. Это растение выгодно еще и тем, что не повреждается ни скотом, ни насекомыми, да и люди неох'отно пролезают через такую изгородь благодаря колючкам. Чтобы продлить медовый взяток с такой изгороди, можно обсадить ее с одной или с двух сторон многолетними астрами. Во время цветения (с июля до морозов) такая изгородь имеет замечательно красивый вид.

/