Семена собственного сбора и покупные

А47(03)—94

Семена и посев

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОБРОТНОСТИ ПОСЕВНЫХ СЕМЯН.

К таким способам относится испытание на прорастание/берут из пробы определенное число семян и сеют их в плошках или горшках, поставленных в теплом месте. Затем по числу пророс­ших семян делают вывод о проценте всхожести их, а стало быть, и о степени добротности испытуемой пробы. Если семена очень мелкие, их с той же целью кладут между двумя смоченными водой суконками или войлоками и замечают, сколько из них дадут ростки. Заслуживает внимания способ, рекомендуемый Дижоном как вполне пригодный для руководства. Подлежащие определению семена кладут на раскаленные угли, еще лучше—на раскаленный железный лист: если семена просто обугливаются, т. е. сгорают спокойно, без вспучивания и ^треска, значит, они никуда не годятся и лишены способности прорастания. Годные для прорастания семена при тех же условиях вздуваются и сгора­ют с треском, подпрыгивая. Для определения добротности круп­ных семян (желудей, каштанов и т. п.) их бросают прямо в горя­щую печку: плохие сгорают без шума, как бумага; хорошие же лопаются с более или менее сильным треском, как говорится, стреляют.

подготовка семян к посеву. Семена многих огородных и древесных пород прорастают гораздо успешнее, если они перед посевом подвергаются соответствующей подготовке. Рано высе­ваемые и скоро всходящие семена, например капусты, репы, брюквы, не требуют перед посевом никакой предварительной обработки. Напротив, всход медленно прорастающих семян— моркови, лука, петрушки, сельдерея и прочих,—если их перед посевом намачивать, можно ускорить на несколько дней, что во многих случаях представляет, конечно, немаловажную выгоду. Для намачивания семян употребляется чистая дождевая или та­лая вода, а за неимением таковой—мягкая прудовая или речная. Существуют наблюдения, свидетельствующие, что снег при тая­нии действует особенно хорошо на твердые семена и поэтому с успехом применяется как к намачиванию, так и покрытию

посеянных в горшках семян вместо поливки. Количество воды, употребляемое для намачивания, должно в несколько раз превос­ходить объем семян. Если при более или менее продолжительном намачивании семян вода окрашивается в бурый цвет, ее следует заменить свежей. Намачивание производится при температуре, соответствующей прорастанию семян. Что же касается продол­жительности намачивания, то это определяется степенью твердо--ста семян. Узнать, когда они вполне намочены, нетрудно по наружному виду: их объем значительно увеличивается, зерно размягчается, что у крупных мучных семян, например гороха, наступает через полсуток. Семена крестоцветных обычно требу­ют не более суток; луковые—от 2 до 3 суток, а розоцветные, как земляника, малина и ежевика,—от 3 до 5 суток. Но семена некоторых растений, например турецких бобов и вообще полу­тропических растений, от мочения легко загнивают и лучше их совсем не смачивать.

стратификация семян. Семена плодовых деревьев прораста­ют лишь при условии посева вскоре после их сбора. Казалось бы, что это свойство не представляет затруднения, стоит лишь произ­водить своевременный осенний посев. На деле, однако, возника­ют затруднения, отчасти вследствие того, что посеянные семена очень часто повреждаются мышами. Нередко бывает затрудни­тельно иметь вполне подготовленный для посева участок осенью;

также осеннему посеву могут помешать очень ранние морозы и другие причины. Таким образом, приходится отложить посев до весны, но для того, чтобы семена проросли весной, их необ­ходимо подвергнуть стратификации. Без этого приема посеянные весною семена пролежат в земле целое лето, осень и зиму и взой­дут лишь весной следующего года, да и то неудовлетворительно, так как многие семена погибают от долгого лежания в земле. Стратификация, или пескование, состоит в том, что предназ­наченные для весеннего посева семена сохраняются не в сухом виде, а в смеси с влажным песком, т. е. как бы подвергаются осеннему посеву. Стратифицировать семена можно двояким об­разом: или распределяя их в ящике или в цветочном горшке послойно (слой песка, слой семян), или же предварительно сме­шав с трех-четырехкратным количеством песка. Стратификацию следует производить как можно раньше и, во всяком случае, не позже декабря. Стратифицированные семена сохраняются при поддержании умеренной влажности и при низкой температуре (в подвале, передней и т. п.). Вероятность успеха будет выше, если стратифицированные семена подвергнуть хотя бы кратковремен­

ному (2—3 дня) действию морозов. Семена высеваются весной обязательно до начала их прорастания.

СТРАТИФИКАЦИЯ КАК СПОСОБ УСКОРЕНИЯ ПРОРАСТАНИЯ СЕ­МЯН. Выбор посуды для стратификации и установка ее зависит от местных условий: можно брать ящики, корзины, цветочные гор­шки и т. п. Необходимо лишь, чтобы дно сосуда имело отвер­стия, а внизу, под довольно толстым слоем, помещался бы дренаж из черенков и тому подобного материала. Поверх дрена­жа насыпается песок толстым слоем, по которому распределяют­ся крупные семена отдельно друг от друга; затем, прикрыв их песком, укладывают второй ряд семян, потом опять песок, новый ряд семян и т. д., пока не наполнится весь сосуд. Число слоев определяется проницаемостью употребляемого для пересыпки материала и размерами семян. Чем проницаемее материал и чем крупнее семена, тем больше слоев может быть помещено друг над другом и тем толще может быть каждый слой. У самых крупных семян песок не должен быть толще 5 см; число же слоев—не более 6, иначе может быть не достигнуто главное условие—хорошая проветриваемость. Влажность должна быть равномерна и не очень велика. Время стратификации зависит от скорости прорастания семени. Чем скорее прорастает семя, тем позже следует приступать к указанной операции, чтобы корешок ростка не слишком удлинился ко времени посева на открытом месте. Действие стратификации может быть ускорено предвари­тельным одновременным смачиванием семян, а также согревани­ем сосуда. Лучше всего производить стратификацию в погребе. Если же имеется в виду значительный посев твердых семян, которые должны долго лежать в земле, то стратификацию произ­водят в выстланных и прикрытых ямах.

простой способ стратификации. Стратификация может быть достигнута и более упрощенным способом: удавалось про­изводить стратификацию семян яблонь, смешивая их с осени на три четверти с черноземной землей, причем эта смесь насыпалась в мешки, сшитые из грубой парусины. Мешки насыпались на­столько неполно, чтобы они могли быть хорошо распластаны по земле слоем 7—9 см. Мешки, конечно, зашиваются, а по земле распластываются с небольшим углублением в середине. Весной, при раннем стаивании снега, последний набрасывается на мешки до тех пор, пока не наступит время для посева. Для стратифика­ции нужно выбирать место в тени, где весеннее солнце не имеет сильного действия. Достоинство этого способа состоит в том,

что семена прорастают ровно и скоро. При вынимании из меш­ков проросших семян их следует выбирать осторожно, чтобы не повредить корешков.

ВОДА ДЛЯ ПОЛИВКИ РАСТЕНИЙ.

Во всех тех случаях, когда для поливки садовых растений пользуются водой из стоячих водоемов, следует предпочи­тать вечернюю поливку. При этом имеется в виду, что в во­доеме произрастают водяные растения. Такое предпочтение вечерней поливке вытекает из следующего соображения. Корни культурных растений поглощают значительные ко­личества кислорода, но в более глубоких слоях почвы кислорода очень мало, особенно если он не вводится с дождевой водой или с водой для поливки. Вот почему весьма важно, чтобы вода,

употребляемая для поливки, содержала возможно большее ко­личество кислорода. Так как растения разлагают углекислоту лишь на свету, причем выделяющийся кислород поглощается водой, то понятно, что наибольшее содержание кислорода в воде наблюдается к вечеру. И наоборот, за ночь значительная часть кислорода поглощается благодаря процессу дыхания. Отсюда вытекают два основных правила поливки: 1) лучше всего пользо­ваться водой из стоячих водоемов, содержащих достаточное количество водяных растений, и 2) необходимо пользоваться такой водой вечером, когда содержание кислорода наибольшее. Так как разложение углекислоты наиболее интенсивно в ясные дни, то 3) поливку рекомендуется производить именно вечером после таких ясных дней.

Интересно отметить, что на основании опытов выяснилось, что количество кислорода в стоячих водоемах, содержащих до­статочное количество водяных растений, гораздо выше, чем мож­но получить путем взбалтывания колодезной или дождевой воды (для получения кислорода из воздуха). ^

наилучшая вода для поливки 1АСТЕНИЙ. При поливке расте-ний качество воды играет немаловажную роль. Там, где можно пользоваться дождевой или прудовой водой, ее следует предпочи­тать всякой другой воде. Хороша также речная вода, но только при условии, что она не загрязнена разного рода фабричными отбросами. Что же касается колодезной воды, то пользоваться ею необходимо всегда с большой осторожностью: такая вода содер­жит в себе известь и другие минералы, нередко вызывающие за­болевания корней, в особенности нежных растений. Поэтому в тех случаях, когда нельзя делать выбора и приходится довольство­ваться колодезной водой, необходимо ее смягчать искусственными приемами—лучше всего прибавкой небольшого количества угле­кислого калия или поташа. Затем во всех случаях необходимо обращать внимание на то, чтобы вода не отличалась низкой тем­пературой: наиболее подходящей температурой должна считаться та, которую имеет вода, простоявшая полсуток в помещении, где стоят обыкновенно поливаемые растения. Некоторые советуют даже подогревать воду, чтобы она отличалась на несколько граду­сов более высокой температурой, чем температура помещения, где содержатся растения. Но подобного рода советы следует выпол­нять с большой осторожностью: злоупотребления теплой водой зимой легко изнеживают корни растений, и они становятся не в меру чувствительны ко всякого рода простудным заболеваниям. Поэтому лучше всего держаться той самой температуры, какую

имеют помещения: ведь эту температуру имеют и почва, и корни растений, а потому при поливке водой такой температуры всегда можно избежать вредных для растений колебаний.

можно ли поливать при солнце? Обыкновенно говорят, что нельзя. Мой опыт совершенно не подтвердил это правило: в тече­ние многих лет я поливал и цветники и огороды при солнце и вреда, при всем желании, не замечал. При палящем солнце, в полдень, конечно, я не поливал, но совсем по другим причинам:

воздух в это время настолько сух, что значительная часть воды быстро испаряется. Следовательно, поливка в это время отчасти не достигает своей цели вследствие непроизводительной, чрез­мерной потери воды и рабочей силы. Как только палящий зной прекратится, т. е. с 3—4 часов, можно смело приступать к полив­ке, не боясь обжечь растения. Повторяю, что в течение долголет­него опыта мне не приходилось наблюдать каких-либо вредных последствий от влияния солнца.

рациональный способ поливки. Для того чтобы поливка вполне достигала своей цели, гряды должны быть сделаны слегка вогнутыми, т. е. середина гряд должна делаться несколько ниже краев; вполне достаточно, если края будут выше середины на 5 см. При этом условии вода не будет стекать с гряд. Приступают к поливке с лейками, у которых надеты сетки, и быстро смачива­ют самый верхний слой гряд. Этот прием необходим для того, чтобы при дальнейшей поливке вода легче впитывалась в глубь гряды. Читатели, наверно, обращали внимание, что в цветочных горшках, если верхний слой чрезмерно пересушен, вода при поливке долго стоит, совершенно не впитываясь. Стоит только смочить верхний слой, как затем, сколько бы мы воды ни выли­ли, она будет быстро впитываться. То же самое происходит и с грядами: с сухой поверхности вода сбегает, не впитываясь, а смоченные гряды можно поливать уже без сетки сравнительно сильной струёй. Еще надежнее перед поливкой гряды слегка взрыхлить, что вполне возможно при рядовых посевах: в разрых­ленную землю вода впитывается еще лучше. Утром поливать я совсем не советовал бы. Вскоре после поливки начинается припек, и большая часть влаги бесцельно пропадает. Напротив, при поливке с 3—4 часов пополудни до позднего вечера вода вся впитывается в почву. Если рано утром следующего дня политые гряды слегка взрыхлить при помощи трех- и четырехзубых мотыг или даже редкозубыми железными граблями, влага будет предо­хранена от испарения на долгое время.

КАК ПОЛИВАТЬ ЦВЕТУЩИЕ РАСТЕНИЯ. Клумбы С НИЗКИМИ рас-

тениями, с мелкими, но появляющимися в обилии цветками поливать через сетку. При этом раз-два в неделю клумбы прома­чиваются в полную глубину, т. е. не менее 15 см, а в остальные дни можно ограничиваться только поверхностным опрыскивани­ем. Растения с крупными цветками лучше не опрыскивать, так как вода, попавшая на лепестки, портит их, вызывая скорейшее отцветание. Следовательно, такие растения надежнее поливать прямо из носка лейки, не трогая цветов и тем сберегая их.

ЗАПОВЕДИ САДОВОДСТВА

1) Садоводство есть самое при­ятное и выгодное занятие, и ни­какая отрасль сельского хозяй­ства не может дать такого дохода, какой получается от сада с данной площади земли.

2) Сажай плодовые деревья и ягодные кустарники всюду, где имеется в усадьбе свобод­ное место. 3) Не преклоняйся перед новыми сортами, а из­бери те, какие в местности да­ют наилучший доход. 4) Помни, что только избранные 2—3 сорта для твоего сада сделают его доходным. Чем больше в саду сортов, тем меньше будет плодов, потому что не все сорта пригодны для твоей местности. 5) Почитай плодовое дерево, как и всякое домашнее животное, которое создано для пользы человека. 6) Накорми его. 7) Напои его. 8) Плодовое дерево, как и всякое живое существо, имеет много болезней и врагов: излечи его болезни и изгони врагов, дерево воздаст тебе за это десятерицею. 9) Поддерживай почву в саду под черным паром. Легко дышится корням только в рыхлой, влаж­ной почве, откуда они черпают воду и растворенные в ней почвенные соли. 10) Заботься, чтобы каждая ветка, покрытая

листьями, пользовалась солнечным светом. Лист на деревьях то же, что легкие и желудок у животных. Листьями они дышат и перерабатывают пищу из воздуха под воздействием солнечных лучей.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УХОДУ ЗА ФРУКТОВЫМИ ДЕРЕВЬЯ­МИ. 1) Деревья должны обладать сильно развитой корневой системой; лучшие плоды обыкновенно получаются со 2-го и 3-го урожая. 2) Деревья должны быть вполне здоровы и расти, имея доступ воздуха и света. На деревьях с потрескавшейся корой особенно крупных плодов не получить. 3) Самой большой вели­чины плоды и самые красивые дают только здоровые деревья, на которых садовод сумел уберечь всю листву, уничтожить своевре­менно и майского червя, и других вредных насекомых. На де­ревьях с объеденной листвой большого урожая и крупных плодов никогда не получить. 4) Необходимо вовремя и умело поливать. 5) Имеет большое влияние и почва. 6) Почву в саду необходимо держать в черном пару в разрыхленном состоянии. Достаточно после первого же дождя под каким-либо деревом не разрыхлить уплотнившуюся почву, как плоды останавливаются в росте и да­же начинают Осыпаться. 7) Лучшие результаты получаются на почвах теплых и на солнечном местоположении. 8) Одобре­ние оказывает сильнейшее действие, если дается своевременно. 9) Правильная и аккуратная обрезка необходима, причем кар­ликовые деревья нужно подрезать ежегодно, а крупные деревья — в продолжение первых 6—8 лет.

ВЫБОР места ДЛЯ САДА. При выборе места для сада необ­ходимо принимать во внимание как склон, гак и физические свойства почв, в особенности ее водоемкость. При склонах на юг хорошая и питательная, но легкая почва неуместна, так как влага в подобной почве не держится. Напротив, связная, более тяжелая и более прохладная почва при том же местоположении много лучше. То же следует сказать и о восточном склоне, на котором, " кроме того, весенние иссушающие ветры и морозы оказывают наиболее вредное влияние. Таким образом, если имеется легкая и сухая почва, то предпочтение следует отдать западному склону. Вообще же юго-западные и частью юго-восточные склоны долж­ны считаться самыми подходящими. В местностях со знойным летом более всего надлежит избегать чисто южных склонов. Высокие, но ровные местоположения в Южной России вполне годны для плодоводства, если имеют достаточную защиту и вла-гоемкость подпочвы, даже если грунтовая вода и находится на

глубине 17—25 м. Слишком низкие места негодны для плодовой культуры. Но не особенно низкие, где грунтовая вода стоит не выше 4—6 м, вполне хороши. При таком местоположении выиг­рывает качественно всякая почва. Если же в таких местах зимой подпочвенная вода поднимается выше, то необходимо делать более высокую посадку. Что касается северных и средних губер­ний, плодовые сады требуют здесь более сухого местоположения на умеренно возвышенной почве, иначе опасность вымерзания увеличивается чрезвычайно даже при осушении почвы. Часто в Северной России попадается глинистая подпочва красноватого или синеватого цвета. Ее следует избегать при заложении садов, точно так же следует избегать подпочвенной сырости от грунто­вой воды, что часто случается у подошвы гор и даже на неболь­ших склонах, где подпочва непроницаема для воды. Таковы главные положительные и отрицательные стороны тех общих требований, которые необходимо иметь в Еиду при выборе ме­стоположения для сада.

хранение и стратификация семян. В Петровичской школе плодоводства из всех производившихся способов оказался наи­лучшим следующий: до февраля семена хранятся в мешках, под­вешенных к потолку в холодном здании. В начале февраля мешки снимают и семена смешивают с землей: 1 ч. земли на 2 ч. семян. Состав земли: 1 ч. (по объему) совершенно перегнившего навоза с парников, 1 ч. песка и 1 ч. парниковой иди дерновой земли. Перегнивший навоз можно заменить жирной землей (но не гли­ной). Смесь семян с землей ссыпают в мешки, наполняя лишь ²/^ мешка, и зашивают наглухо. В огороженном глинистом месте, разровняв и утоптав снег, распластывают мешки так, чтобы смесь лежала ровным слоем, не толще 6 см. Засыпают слоем снега до 35 см, не утаптывая, и оставляют так, пока растает снег;

тогда вновь покрывают снегом. Если же семена очень разбухли, а» сеять еще нельзя, то мешки вносят в ледник.

посев семяндичков. Для посевных гряд надо выбирать место, защищенное от холодных и сухих ветров, но не у стены, обращенной на юг, где сеянцы выгорают. Перекапывать надо до 50 см глубины за несколько месяцев до посева, перед которым снова взрыхлить землю. В сухом, жарком климате гряды делать углубленными на 4,5—9 см. Лучшее время для посева—осень. Перед посевом семена кладут в воду на некоторое время, а гру­шевые и айвовые подольше мочат и, вынув, перетирают руками, чтобы освободить от слизи. Сеют в октябре-ноябре, придавливая

руками или граблями и прикрывая слоем земли в 2—3 пальца, 1 а для зерноплодных—в 2 см. Затем борозды заполняют старым i коровьим навозом—от мороза, зноя и^сухости. В Одессе, в глав­ном училище садоводства, фруктовые посевы никогда не полива­ют. Лишь при сильной засухе надо полить раз или два, но обильно. Ядроплодные (косточковые) можно пересадить в пи­томник через год, а зерноплодные—через два, но дольше нельзя

оставлять.

посев грушевых и яблочных семян. Для посева выбирает­ся низкое место на легкой, но достаточно питательной почве или применяют усиленное удобрение. Мелкий перевал в полштыка содействует сохранению влаги в почве. Поливка посевам дается обильная; прополка выполняется своевременно и лучше слишком рано, чем поздно. Если посев рчень густ, самые слабые сеянцы выдергиваются. Между рядами дается расстояние 25—35 см, что позволяет рыхлить землю мотыгой, когда сеянцы достигнут 18 см. При таком уходе с 7 соток посева получалось 50—70 тысяч

сеянцев.

посев грушевых и яблочных семян. Семена груш прорас­тают дружнее, чем семена яблонь. Место для гряд выбирается по возможности низкое, глубоко вспахивается осенью и затем вес­ной два раза. Грядкам дается направление с востока на запад. Одновременно делаются и грядки для пикировки, которые вспа­хиваются еще глубже. Скоро после посева, если грядки всегда влажны, появляются и всходы; а когда растения разовьют два листа, кроме семядолей, их пикируют.

посев грушевых и яблочных семян. Семена практичнее высевать осенью на разрыхленных грядах—рядами в неглубокие бороздки, которые покрываются, как и целые гряды, перепре­вшим навозом в палец толщиной. Весной навоз удаляют, и гряд­ки разрыхляют граблями. При свежих семенах дружные всходы получаются через несколько дней. Весенний посев бывает менее удачным и требует больших забот и ухода. Дички для посадки выбираются одинакового роста с развитыми корнями, богатыми

мочками.

этикетки для плодовых деревьев. При применении цинко­вых ярлыков на медных проволоках после лютой зимы кора на каждом дереве под ярлыком была совершенно черная, точно обожженная, а под проволокой—точно такая же полоса. Пора-32

женная кора была удалена, но деревца поздно развернули листву и хирели. Это явление (поражение коры) приписывают электри­ческому току, образовавшемуся от соприкосновения цинковых ярлыков с медной проволокой. При железных проволоках этого не бывает.

этикетки для плодовых деревьев. Белой свинцовой краской окрасить деревянную дощечку и написать, пока краска сыра, простым карандашом название растения. Даже случайно затерян­ные и затоптанные в земле ярлыки зиму и лето все-таки не теряют ясности. Можно употреблять ярлыки из тонкого цинко­вого листа, на которых делать надписи раствором хлористой платины (platinum chloratum); когда надписи, сделанные гусиным пером, почернеют, дощечки осторожно окунаются в воду и по­том употребляются в дело, служа многие годы без изменения, в особенности если их покрыть хорошим лаком. Но листы надо брать цинковые, а не железные оцинкованные, на которых хло­ристая платина не чернеет. На 1 ч. хлористой платины берут 8ч. воды и ^ю ч. соляной кислоты. 4 ч. раствора хватит на 100— 200 надписей.

метка деревьев в питомнике. Необходимо устранить вся­кую возможность смешения сортов: 1) на корню, 2) при выкопке и упаковке, 7) при посадке на местах назначения. Для этого необходимы: а) записи рядов и сортов по книгам и планы квар­талов с точным обозначением рядов и названий; б) перед наступ­лением сезона продажи необходимо навесить ярлыки на все деревья квартала, подлежащего выкопке; в) ярлыки должны быть с нестираемыми и невыветривающимися надписями, долговечны­ми для того, чтобы у самих покупателей в саду надписи эти скоро не затерялись; лучшим материалом для ярлыков может быть цинк, на котором самые прочные надписи можно делать хлорис­той платиной-—на десятки лет; г) чтобы ярлыки не обрывались, их надо прикреплять прочной оловянной эластичной проволокой, продеваемой сквозь два отверстия на ярлыке так, чтобы он не раскачивался от ветра, причем концы проволоки должны быть настолько длинны, чтобы, будучи свернуты спиралью, могли обхватить еще сучок дерева, на котором ярлык прикрепляется. Свертывание концов проволоки спиралью, как показывают опы­ты, безусловно необходимо для того, чтобы при нарастании сука в трлщину проволока не врезалась в кору и не перерезала сучка. Сераль легко делается простым навертыванием концов прово-ло|да на толстый стальной вязальный прутик или на проволочный

2 за*. 390

круглый гвоздь. При утолщении сука спираль мало-помалу раз­вертывается, не стесняя коры. '

МОЖНО ЛИ ВЫСЕВАТЬ ПРОРОСШИЕ/СЕМЕНА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕ­ВЬЕВ? Запескованные семена иногда прорастают рано, в то время, когда высеять их еще нельзя: участок, предназначенный для посева, еще не освободился от снега, почва его недостаточно просохла, чтобы на ней производить работы, и т. д. Что тогда сделать с проросшими семенами? Их можно посеять, и они дадут прекрасные всходы. В садоводстве проращивание семян, трудно и медленно прорастающих, широко применяется и дает благие результаты. Почему же проращивание семян плодовых деревьев должно быть вредным? В 1905 г. мне пришлось запоздать с посе­вом запескованных семян яблони, груши и айвы. Осенью их не могли посеять, весной же долго не представлялось возможным их посеять, так как почва участка, предназначенного для посева, была сыра настолько, что по ней нельзя было ходить. Семена высеяли тогда, когда они дали ростки до 2 см длины. Распределе­ние семян по бороздкам и заделка землей производились осто­рожно, чтобы не поломать хрупких ростков. Всходы появились скоро и дружно. К осени они выросли в хорошие дички. Корневая система их получилась лучше, чем у дичков, выросших из не проросших до посева семян. Мне и раньше приходилось наблю­дать благоприятные результаты от посева проросшими семена­ми, но тогда площади посевов были незначительных размеров, в данном же случае была засеяна площадь в 5 соток. '

как производится окулировка. Черенки срезаются в 3— 4 часа утра. Половина пластинки каждого листа удаляется, также оба прилистника и верхушка черенка, и немедленно опускается нижними концами в кувшин с водой, который ставится в тени. К работе приступают,, когда с дичков сойдет роса. Сняв глазок, ветку кладут сбоку на коврик и действуют свободно обеими руками. Порез на дичке должен быть приготовлен прежде, чем глазок будет снят с черенка. Глазок вставляется так, чтобы кора дичка плотно сошлась с корой щитка на поперечных перерезах. Щиток с глазком должен быть по возможности меньший: у ябло­ни—в 1,8 см длины и 0,6 см ширины. Операцию производят, присев лицом к дичку.

прививка окулировкой. Лучшая пора для глазкования на­ступает, когда на дичке легко отделяется кора, а прививочные ветки достаточно одеревенеют; продолжать же работу можно до

прекращения движения соков (под Москвой—приблизительно с 8 июля до начала августа). Наиболее пригодны дички однолет­ние от 0,6 до 0,9 см толщиной и от 50 до 90 см высоты, а также двулетки в 1—2см толщиной при высоте в 5—10 четвертей. Дней за 10—15 до работы надо срезать острым ножом .все нижние побеги и сучья подвоев до самого разветвления вершины. Срезы делают вплоть до штамба и ранок ничем не замазывают. Перед самым началом прививки обтереть кругом штамб каждого дичка 'суконной тряпкой, паклей и т. п. Прививочные черенки следует брать с хорошо растущих молодых растений (1—5 лет) из питомников. С ветви берут срединные глазки, оставляя слабо­развитые нижние и несколько верхних. Глазки с попорченными или оторванными листьями не следует брать. Черенки следует заготовлять с утра не более как на день. Срезав ветку, с нее удаляют все листовые пластинки и прилистники, оставляя череш­ки. К пучку веток каждого сорта привязывают деревянный яр­лычок с заготовленной надписью. Хранят запас в рогожах, смо­ченных водой, переложив пучки мхом или свежей зеленой травой;

держат влажными в затененном месте.

ЛУЧШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЛЯ ГРАНАТНОГО ДЕРЕВА. Взять ХОрО-

шей садовой земли, мелко просеянной, и самого перегорелого J коровьего тука пополам, посадить в эту почву дерево и положить/ сверху на 2 пальца одного перегорелого тука, полить. Поставить/ горшки у южной стороны стены, дабы северные ветры не каса-( лись. С марта по сентябрь каждый месяц землю взрыхлять, часто поливать, а в жару ежедневно. Ветки обрезать, оставляя только короткие и толстые, на которых можно ожидать плода. Отводки должно делать в середине апреля и землю сверху плотно притоп­тать; в сентябре почти всегда окореняться и тогда отсадить в особый горшок. Верхнюю ветку можно отводить в подставлен­ную корзину с землей. Для черенков берутся обыкновенные тол­стые ветви, отрезают наискось; снизу на 2 см 'соскабливают верхнюю кору и, отрезав верхушку, сажают в хорошую тучную землю глубиной на 10 см, поливают и держат в тени до прораста­ния. Черенки сажают также в апреле. Семена сеют в феврале, марте в легкую землю, дерновую; ее можно смешать с самым перегорелым коровьим туком.

Ягодный сад

ДЛЯ УДАЧНОЙ ЛЕТНЕЙ ПЕРЕСАДКИ ТРЕБУЕТСЯ: Г) пересадка

в пасмурный день; малое влияние воздуха, ветра на корни, по­этому корни защищают при перевозке; 2) как можно осторожнее выкапывать корни; 3) сильно поливать при посадке и утаптывать землю; 4) молодые деревья сильно обрезать, а большие, напро­тив, совсем не обрезать.

летняя пересадка деревьев. В июне пересадили из леса в сад березы, липы, дубки, клены, ясени, рябину, орешник, калину и иву; в саду пересажено было несколько яблонь. Все они хорошо принялись, кроме ивы, из которой часть пропала. 'При посадке следует соблюдать следующие правила: 1) Выкапывать деревья в лесах и в садах как можно лучше и осторожнее. 2) Не держать их, а особенно корни, долго на воздухе, ветре и солнце без посадки, но стараться при перевозке корни укрыть рогожами или мокрым сеном, а сажать в тот же день, как привезли. 3) Сажать надо в раствор, т. е. в ямы, наполненные водой с разболтанною в ней землей, и стараться сажать не глубже, чем сидели, и ста­раться, чтобы они пришлись той же стороной на юг, как и рань­ше. 4) Посадив, обрезать верхи, не жалея и не щадя сучьев; от этой обрезки более всего зависит успех, и чем дерево больше обрезано, тем для него лучше (особенно сильно обрезываются ивы—у них оставляют только пеньки; все ивы, обрезанные длин­нее, погибли при пересадке). 5) Не забывать о поливке и поли­вать, ло крайней мере, раз в день в продолжение дней 7—10;

полезно также почву покрыть ельником или гнилой соломой.

посадка елей по способу шредера. Пересаживать лесные экземпляры ели до 2м и более с большим успехом можно весной, когда после таяния снега начинается оттаивание земли. Имея в виду пересадку елей и извлечение их из земли, нужно выбирать такой момент, когда верхний слой почвы обильно пропитан водой и представляет собой подобие жидкой грязи. Выбрав такое время и наметив подлежащие пересадке растения, последние не выкапывают, а выдергивают из земли, причем растения выдерги­ваются почти со всеми своими длинными и широко распростра­няющимися корнями, залегающими вблизи поверхности земли. Прирост у пересаженных таким образом растений бывает первые два года незначителен, но впоследствии очень хорош и без потери

216

нижних ветвей. Для посадки на места таких елей можно или вырыть канавы глубиной 35 см, или же отдельные ямы той же глубины, смотря по расстояниям», которые будут даны между растениями; глубокие канавы и ямы не нужны, так как корни елей расположены близ самой поверхности земли. Мы рекомендовали бы вскопать на полный штык (40 см) полосу такой ширины, чтобы корни деревьев, предназначенных к посадке, свободно поместились; земля при этом должна быть хорошо измельчена. На этой'полосе и вырываются ямы указанной глубины и доста­точной ширины.

ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ДЛЯ ТЕНИСТЫХ МЕСТ. Из ХВОЙНЫХ рекомендуют для тенистых мест тис, тсугу, пихту, можже­вельник. Многие совсем не рекомендуют сажать хвойные в тенис--тых местах, но это вряд ли основательно, так как я лично наблюдал, например, прекрасные деревья тиса, растущие в тени. К сожалению, тис растет очень медленно. Необходимо помнить, что хвойные деревья с серебристыми и вообще светлыми листья­ми, безусловно, нельзя сажать в тени. Что касается выбора лиственных пород, то здесь значительно больший простор, так как количество теневыносливых пород более велико. Различные авторы рекомендуют следующие породы: барбарис, различные лоницеры, бузина, граб, симфорикарпус, калина, кизил, орешник, жасмин, бирючина, птелеа, илекс и др. Чтобы кустарники, рас­тущие в тени, сохраняли лучший вид и не оголялись снизу, их следует весной (каждый год или в два года раз) обрезать покоро­че, наполовину или треть прироста. Нечего говорить, что удобре­ние, особенно богатое азотом (навоз, навозная жижа, кровь, селитра и лроч.), будет особенно полезно для растений, лишен­ных в значительной степени света; также следует их поливать в засушливое время, ибо главные деревья усиленно иссушают почву.

<ь

ДРУГОЙ СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ ИЗГОРОДИ ИЗ ИВЫ. Кроме ПрО-

стой посадки черенков можно употреблять и другую. Черенки втыкаются в землю не отвесно, а под углом в 45^ и притом так, что один наклоняется вправо, другой влево, друг другу навстре­чу. Такие пары перекрещивающихся черенков сплетаются вместе от места их встречи до верхней жерди, к которой и привязывают­ся. Подобная изгородь будет еще прочнее, но растет медленнее и больший процент черенков не принимается. Поэтому лучше, если черенков под руками имеется большое количество и их не приходится экономить. Поступать надо так: сажают черенки в два ряда по обеим сторонам основной загородки. В каждом ряду их втыкают на расстоянии 10 см друг от друга, и первую

пару свивают вместе, вторую сажают отвесно, третью опять свивают и т.д. Свитые черенки, однако, должны редко распола­гаться напротив свободно стоящего, и наоборот. Дальнейший уход за такими изгородями состоит исключительно в осенней подрезке побегов и в замене не принявшихся при первоначальной посадке черенков новыми. Для придания еще большей прочности изгороди побеги черенков можно переплетать друг с другом. Изгородь растет, если только сорт ивы выбран подходящий для данной почвы, очень быстро, и через два-три года колья и жерди, поддерживающие ее, становятся уже лишними, но вынимать их не стоит, и обычно они остаются на месте, где постепенно и разрушаются. Иногда удается, употребляя на колья ту же иву или тополь и не прибивая к ним поперечные жерди, а прикру­чивая их лозняком, заставить приняться и их, и тогда можно получить изгородь с растущими на одинаковом расстоянии друг от друга деревьями. .

как размножается шелковица. Шелковицу можно размно­жать семенами, черенками и прививкой: обычный способ размно­жения—посев семян, сохраняющих всхожесть около года. Луч­шее время посева—весна, когда минуют сильные утренники;

гряды для посева готовят с осени предыдущего года глубокой перекопкой (в два штыка), весной производится обычная пере­копка. Гряды делаются шириной 90см с промежутками 8— 9 см; для посева проводятся продольные бороздки на расстоянии 25 см одна от другой; всего таких бороздок на гряде помещается четыре. Глубина бороздок—около 3,5 см; до появления всходов гряды поддерживаются во влажном состоянии. 4,3 г семян хвата­ет на 0,2—0,3 сотки грядок, i

заготовка СЕМЯН ШЕЛКОВИЦЫ. Если есть плодоносящие де-ревья шелковицы, легко можно запасти семян •в своем хозяйстве и на следующую весну высеять их. Когда плоды шелковицы совершенно созревают, их стряхивают с деревьев и кладут на солнце, чтобы окончательно дозрели: после этого на день или два их помещают в ящики, где плоды размякают.'Из ящика плоды насыпаются в ведро или кадку с водой (смотря по количеству их) и разминаются руками, стараясь освободить семена от облега­ющей их мякоти. Получаемая масса протирается несколько раз через сито, каждый раз промывается, до тех пор пока не получат­ся совершенно чистые семена. Просушив семена, их ссыпают в мешки; для хранения семян надо избегать слишком сухих и теплых помещений, где семена, резко утрачивают всхожесть.

4,3 г семян белой шелковицы содержат приблизительно около' 2500 штук, а черной—только 500—600.

колючая живая изгородьиз чингиля. Колючий кустар­ник—серебристая акация (чингиль) смело может быть рекомен­дован для живой изгороди. Растение к почве нетребовательно, переносит всякую засуху, размножается самосевом даже на цели­не и растет удовлетворительно даже без орошения, а при умерен­ном поливе дает довольно сильный рост. Име