Самовыравнивающая смесь

При смещении более 2 мм поверхность заливают самовыравниваемой смесью и грунтуют (для идеально ровного пола используют еще и специальный игольчатый валик, который выгоняет пузырьки воздуха).

Игольчатый валик

При локальных неровностях то же самое, что и при цементно-песочной стяжке. Заливается вся площадь, потом шлифуется и вскрывается грунтовкой.

Самовыравнивающаяся смесь.

Если поверхность ровная, то грунтовать не нужно, а можно непосредственно приступать к укладке подложки.

При всех вариантах, когда смеси/стяжки высыхают, поверхность шлифуется, пылесосится, покрывается грунтовкой (можно и самой дешевой). В результате - идеально ровные и чистые полы!

1. В особых случаях допускается уклон в пределах не больше 4 мм на 2 м длины/ширины помещения. Если параметры больше, то независимо оттого, из чего сделан пол, выравнивать его обязательно нужно.

При достаточных финансовых возможностях и небольшой поверхности комнаты, возможно, применять и самовыравнивающую смесь. Для более экономичного варианта специалисты советуют делать обычную цементно-песочную стяжку.

Примечание. Цементно-песочная стяжка высыхает в течение 7-10 дней, самовыравнивающая смесь – от нескольких часов (быстросохнущие) до 1-5 дней (обычно, количество дней зависит от толщыны нанесеного слоя). Также в зависимости от проходимости комнат, которые во время ремонта могут продолжать использоваться и сроков исполнения, следует выбирать более подходящый для вас вариант.

1. Поверхность стяжки должна быть прочной.

Для проверки на прочность по стяжке рекомендуют пройтись, если поверхность остается чистой, без вмятин, то все отлично. Если при укладке ламината, по такому полу за ногами тянется песок (плюс еще нет подложки), в очень скором времени панели начнут скрипеть, если есть промежуточный материал, то он будет протираться и также издавать характерный звук.

Во избежение этого, при наличии ровного пола (см. пункт 1 и 2 выше) нужно пару раз прогрунтовать его (необходимая мера для прекращения перемещения песка и других мелких частиц по поверхности). Как показывает практика, для хорошей пропитки и закрепления защитного слоя нужно около 2 раз пройтись грунтовкой с перерывом приблизительно полдня.

Стяжка с недостаточно прочной поверхностью (тянется песок).

1. Отсутствие трещин.

o Если трещины мелкие и нет больших кусков частей пола, и они неподвижны, то выполняют следующие работы:

Трещины в стяжке.

2. Трещины толщиной до 1 см расчищают и наполняют их раствором - 1 часть цемента + 4 части песка + 1 часть плиточного клея (например, церезит СМ 11 или аналог) или уже готовой ремонтной смесью (есть в продаже).

3. Для грунтовки используют растворы глубокого проникновения (церезит СТ. 17 или аналог). При непрочной поверхности всего пола, неоднократно ждут, когда высохнет раствор, и повторяют снова, пока не будут за ногами переноситься мелкие частицы.

4. Если поверхность основания ровная, гладкая, то через 1-2 дня можно начинать укладу подложки. Если в некоторых местах есть провалы, то их локально ремонтируют с помощью той же самовыравниваемой смеси, либо например, раствором: 1 часть плиточного клея плюс 1 часть цемента, плюс 2 части песка.

o Если поверхность подвижная, то перед выше описанными действиями еще делают дополнительную армированную стяжку толщиной, где-то около 3 см. Стяжку делают раствором цемента и песка - 1:3, но с добавлением минимальной дозы, указанной на упаковке, недорогого пластификатора. Армировать стяжку нужно сеткой из проволоки диаметром 2-3 мм с ячейками 100х100 мм. В течение следующего дня усечением снимают (срезают) с поверхности стяжки все неровности и наплывы. Затем выжидают полного ее высыхания еще 3-4 дня. При температуре выше 25⁰ и более, поверхность стяжки периодически увлажняют для избегания пересыхания и превращения ее во что-то подобное гарцовке.

Стяжка с нестатичными (подвижными) элементами.

Работу начинать нужно только с сухой поверхности, в том числе, даже если и заливалось новое основание. Профессионалы-строители используют для этого влагомеры, но для единоразового использования их покупать специально, не нужно. В практике, высохла стяжка или нет, проверяется так. Берут паронепроницаемый материал (вспененного полиэтилена или ЭППС, или даже большой кусок целого полиэтилена), между собой соединяют скотчем и накрывают на ночь залитую поверхность. Если к утру под ней образовалось испарение (конденсат), значит, заливка еще не достаточно высохла. Так повторяют до тех пор, пока на утро под покрытием не будет влаги. Тогда можно смело приступать к следующему этапу – стяжка полностью сухая.

Основание обязательно должно быть чистым, для этого достаточно всего лишь хорошо пропылесосить.

Примечание. Иногда для утепления пола советуют на бетонный пол укладывать фанеру, а уже потом подложку и ламинат. На практике, пол от этого не станет теплее, а вот потерять лишних 10-12 мм высоты очень даже возможно.

Укладка панелей ламината на деревянный пол

Деревянное основание.

Те же самые требования и к деревянному полу – неровности и прочие искривления в размере не более 2 мм на 2 м длины комнаты и наклон не больше 4 мм на 2 м длины/ширины помещения.

Если имеется незначительное несоответствие заявленным требованиям, то пол циклюют. Если много больших перепадов, то лучше на основу уложить ОСБ или ДСП, закрепляя саморезами (чтоб головки саморезов не выступали, их утапливают до пары мм).

При укладке на старый деревянный пол возможны скрипы, поэтому лучше его проверить, и места, издающие характерные звуки, нужно отремонтировать. Вариант ремонта зависит от каждого конкретного случая. Где-то достаточно будет подлить клея, заделать щели монтажной пеной, закрепить места скрипа досок саморезами. В случае пола с прогнившими досками и кисточками паркета, которые отлетают, основание нужно локально разбирать и выравнивать с помощью подобных материалов.

Следует исключить и прогибы досок. Если они имеются - это значит, что лаги лежат редко или доски пола слишком тонкие. В таком случае проще увеличить толщину доски или добавить еще один слой, ведь не каждая старая доска выдержит, чтобы ее срывали, а потом после укрепления лагу снова укладывали, либо же закрепить на имеющихся досках фанеру.

Важно. Панели ламината нужно укладывать перпендикулярно к доскам старого деревянного пола.

Укладка ламината на линолеум

Основание - линолеум

К линолеуму те же самые требования, что и к другим поверхностям - перепады не более 2 мм на 2 м длины помещения и равномерный уклон пола не больше 4 мм на 2 м длины/ширины помещения.

Перед укладкой проверяют, чтобы весь линолеум был приклеен, свободно не болтался и не морщился. В местах, где нет линолеума, укладывают дополнительные куски подложки нужной формы. Поверхность не грунтуют, а просто вытирают насухо и естественно, при этом она должна быть чистой.

Укладка ламината на ковролин

Укладывать ламинат непосредственно на сам ковролин нельзя. Могут поломаться замковые системы, ведь это достаточно мягкое основание. Поэтому его нужно полностью снимать и производить укладку на основу под низом, предварительно, ее как следует подготовив.

Укладка подложки

Укладка подложки.

На основание подложку укладывают свободно, без крепления. Листы размещают встык, без наложения друг на друга, за исключением комбинированной подложки. Стыки скрепляют с помощью скотча.

При укладке пробковой подложки на бетонный пол, бетонное основание дополнительно покрывают пароизоляцией во избежание увлажнения и порче последней, а вслед за ней и панелей ламината. Другие виды вспомогательной защиты не требуются. Стыки также соединяют с помощью скотча.

Укладка ламината

Дистанционные подкладки.

Нарезка панелей ламината происходит уже в процессе укладки с помощью торцевой пилы (ножовку не желательно использовать, ведь ее зубья задирают рабочую поверхность ламината). Отверстие для труб и других особенностей в комнате можно делать с помощью лобзика или же фрезы (если нет в наличии, то специально покупать не нужно, она не дешевая).

Сначала вдоль стены расставляют дистанционные накладки примерно через каждые 20-25 см вдоль всего периметра комнаты.Первый ряд кладется пазом по направлению к стене.

В литературных источниках указывается, но легче и проще собирать сначала один ряд, а потом полностью второй и присоединять друг к другу, мол, меньше усилий, быстрее. Это удобно и оправдано для небольшой комнаты.

Но если помещение большое по размерам, то сложно сразу идеально собрать один ряд и присоединить к другому, соблюдая при этом нужную геометрию, да и к тому же, если укладкой занимается один человек, это находится на грани его физических возможностей. Намного удобнее делать монтаж по одной панели, даже некоторые производители советуют работать именно так – собирать не ряд, а поштучно.

Очень хорошо, если перед укладкой была сделана план-схема раскладки. Работать так быстрее и проще. В противном случае, очень желательно, для избегания дополнительных трудностей в конце, примерно просчитать на какой ширине закончится последний ряд (правила укладки – не уже 5 см первый и последний, это нужно неуклонно соблюдать). Если размер меньше допустимого, то на начальном этапе, рациональней подрезать немного первый ряд, а не переделывать потом всю работу по сборке снова.

Также длина начальной и конечной панели ламината в каждом ряду должна соответствовать размере, не меньше 30 см. К примеру, если длина в ряду последней панели меньше данной нормы, то подрезают первый лист в ряду.

Советуют еще кроме деформационного зазора (отступ около 1-1,5 см) оставлять еще и дополнительные швы в таких случаях:

Если между смежными комнатами нет порога или дверей, и чтобы как-то отделить помещения друг от друга, если ламинатукладывается в каждой из них, делают дополнительный зазор;

Если комната со сложным узором укладки, может быть, имеются узкие переходы, тогда тоже желательно добавить небольшой шов;

Если площадь места укладки больше 100 кв.м, (редко, но встречаются), тоже нужен деформационный шов.

Данные швы закрываются специальными пластмассовыми или алюминиевыми переходами – порогами (стыкоперекрывающие или напольные пороги). Для эстетики можно даже подобрать под тон или даже темнее и светлее ламината, который укладывается.

Пороги из пластика и алюминия.

Они бывают, разними по форме - разноуровневые (ступенчатые, г-образные, z-образные) и одноуровневые (ровные). При наличии перепадов в переходах от одного уровня покрытия к другому, используют ступенчатые пороги с нужным углом наклона, а когда перекрытие идеально соединятся по высоте – одноуровневый ровный порог.

Одноуровневый порог.

Место стыкования заполняется силиконом или жидкими гвоздями (акриловый герметик не подходит), потом наверх помещается порог, и лишний силикон/жидкие гвозди аккуратно вытираем (данные материалы в будущем убирают скрип при попадание мелких частиц). Далее закрепляем порог еще и с помощью дюбелей (в продаже имеются и сквозные, что крепятся невидимо).

Ступенчатый порог.

Отступление от труб по инструкции производителей составляет около 8-10мм, но на практике можно сделать и меньше - всего 2-3 мм, это смотрится намного красивее. Потом герметиком на водной основе, подобранным в цвет ламината, заполняется образованный зазор, а лишнее вытирается.

Ламинат вокруг труб отопления.

Установка плинтуса на ламинат

Плинтус подбирается из особенностей стены. При ровных, прямых стенах можно использовать и деревянный, но если имеются незначительные неровности, которые хотелось бы скрыть, то лучше взять пластмассовый плинтус. Он имеет гибкость, и может максимально плотно крепиться к стене, не создавая при этом некрасивых зазоров и целей.

Выбирая деревянный плинтус, его нужно вскрывать лаком или красить после монтажа, а это дополнительные трудности. Да и крепить его при не идеальных стенах намного сложнее, это затратное по времени и усилиях дело.

Щель между деревянным плинтусом и не ровной стеной.

Есть еще плинтуса из МДФ. Это довольно дорогой элемент декора, для них существуют свои специальные крепежные системы. Да и существенным недостатком есть то, что при попадании на него воды, он может видоизмениться – разбухнуть. Поэтому под ламинат рекомендуют использовать пластиковые плинтуса. Они практичные, имеют гибкость и сравнительно недорогая цена.

Крепится пластиковый плинтус через 35-40 см. Если деревянная стена, то саморезом по дереву, если бетонная и кирпичная стена – саморезом с дюбелем, если стена из пористого материала (газоблок, ракушечник и т.п.) – саморезом по дереву без дюбеля.

Очень удобными выступают пластиковые плинтуса с коробом, которые помогают скрывать монтажный дюбель. По цене они примерно в два разы дороже обычного, но зато очень практичные - можно спрятать еще электрические и другие провода.

Пластиковый плинтус с коробом.

В углах плинтус подрезается под 45 градусов, место стыка в углу, а также все стыки плинтуса по длине скрываются специальными соединительными элементами. Резать плинтус лучше ножовкой или болгаркой.

Уход за ламинатом

Ламинат состоит из элементов дерева, поэтому на него нельзя лить воду. Для того, чтоб ламинатне царапался, существуют специальные войлочные наклейки для мебели.

Мягкие накладки на ножки мебели.

Если в процессе эксплуатации появились мелкие полосы, царапины, а они просто неизбежны, то их удаляют с помощью специальных восковых карандашей. Часто продаются в отделах продажи ламината или паркета. Как один из вариантов, повреждения скрываются с помощью цветного антисептика, подобранного в тон и цвет покрытия.

Восковый карандаш для реставрации ламината.

И что самое важное и главное, помните, заменить одну или пару панелей ламината нельзя. Хотя есть те, кто утверждает и обратное. Его действительно можно разобрать и собрать снова, но для этого придется снова проделать весь последний фронт работ (снять плинтуса). Единственный вариант, так это то, что поврежденный лист находится близко к первой или последней панели. При этом, снимая каждую планку, лучше ее пронумеровать, чтоб избежать потом путаницы, и сложить в прежнем порядке, заменив лишь поврежденную. Но просто снять с середины 1-2 листа уж точно нельзя!