Материалы для изготовления каяков

Большинство современных каяков изготавливаются из полиэтилена либо методом литья во вращающейся форме с электрическим нагревом, либо методом литья под давлением. Простота и производительность этой технологии, в сочетании с невероятной прочностью полиэтилена, буквально произвели революцию в сплаве по бурной воде. Лодки стали более долговечными, и каякеры получили возможность проходить такие реки и такие препятствия, на которых стеклопластиковый, а тем более каркасно-поддувной каяк был бы неминуемо разбит вдребезги. Именно появление полиэтиленовых каяков сделало этот вид спорта действительно массовым во многих странах.

Стеклопластик и углепластик имеют свои достоинства и свои недостатки. Они позволяют изготовить достаточно жесткую лодку при меньшем весе, чем полиэтиленовая. При сильном изгибании стеклопластик в конце концов ломается; это может быть полезно, например, если лодка оказывается заклинена в камнях. Именно поэтому стеклопластиковые лодки по-прежнему применяются некоторыми каякерами, которые считают их более безопасными. Однако основная проблема этих лодок в том, что их изготовление требует большого количества ручного труда. Поэтому их цена может быть сравнима с ценой полиэтиленовой лодки только при очень низкой стоимости рабочей силы.

ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ КАЯКОВ

Кокпит. Коленные (бедренные) упоры. Пяточные упоры. Спинной упор. Сиденье. Пиллерсы. Емкости непотопляемости. Рукоятки и обвязка. Дренажный клапан.

Голая скорлупка, которая выходит из матрицы — еще далеко не каяк. Для того, чтобы она действительно стала готовой лодкой, ей нужно еще много дополнительного оборудования: посадочного, силового и специального.

Оборудование каяка: 1 — емкости непотопляемости, 2 — задний пиллерс, 3 — спинная стропа, 4 — коленные (бедренные) упоры, 5 — пяточный упор, 6 — носовой пиллерс, 7 — безопасный кокпит, 8 — дренажный клапан, 9, 10, 11, 12 — носовая рукоятка (различные варианты).

Самая важная часть оборудования — это посадочное: упоры, сиденье и горловина кокпита. Именно они связывают вас и ваш каяк в единое целое. Каяк — это продолжение вашего тела, и вы не должны ощущать его как некий инородный довесок у себя на бедрах или, что еще хуже — как некий контейнер, в котором вы перекатываетесь от одной стенки к другой. Вы должны чувствовать все его движения, а он должен воспроизводить все движения ваших бедер. Такая взаимосвязь лежит в основе всех приемов управления каяком — точно так же, как вся горнолыжная техника основана на жесткой фиксации ноги в ботинке.

Кокпит

У большинства современных каяков кокпит имеет форму замочной скважины. Такая форма позволяет сделать кокпит достаточно длинным для того, чтобы гребец мог легко покинуть каяк, но в то же время достаточно узким для того, чтобы дать необходимую опору для бедер. Человек среднего роста может вынуть ноги из такого кокпита, не отрывая предварительно свой зад от сиденья. На практике это означает, что гребец способен покинуть лодку без помощи рук. Начинающие гребцы чувствуют себя спокойнее в такой лодке, да и многие опытные каякеры предпочитают именно эту форму кокпита.

Кокпит должен простираться достаточно далеко от сиденья не только вперед, но и назад, чтобы гребец имел возможность полностью откинуться на деку.

Коленные (бедренные) упоры Коленные упоры — ваш основной инструмент для поддержания равновесия в каяке. Именно с их помощью вы управляете креном каяка, удерживаете его от оверкиля и выполняете эскимосский переворот. Однако упоры играют и другую, не менее важную роль: это элемент обратной связи между лодкой и гребцом. Именно они позволяют вам ощущать малейшие движения лодки наравне с движениями той части вашего тела, которая дана вам от рождения. И это позволяет вам использовать для управления каяком свои двигательные рефлексы на самом низком уровне, освобождая голову для решения более глобальных задач. Для того, чтобы упоры могли выполнять обе эти функции, ваши колени должны быть разведены настолько широко, насколько это позволяет внутренний объем лодки. Чем шире разнесены упоры, тем больший момент вы прикладываете к корпусу лодки, тем лучше вы чувствуете ее крен и тем меньше "мертвая зона", возникающая из-за небольшого, но всегда существующего зазора между упорами и вашими коленями. Где должны находиться упоры? На этот вопрос вы можете ответить сами, если раздвинете колени и возьметесь руками за ноги так, чтобы вы не могли сдвинуть их обратно. Скорее всего, ваши руки окажутся немного выше колена (примерно на ширину ладони), перпендикулярно бедру, пальцы заходят на внутреннюю сторону бедра. Именно это положение и является оптимальным для упоров. Однако по традиции эти упоры называются "коленными". Ширина упора составляет 12–18 см. Упоры должны быть подогнаны так, чтобы вы, расслабив ноги, чувствовали контакт с ними. Обратите внимание на то, что вы не должны цепляться за упор коленной чашечкой, как это часто бывает на самодельных упорах из дюралюминиевых трубок. Это чревато тяжелой травмой. Обратите внимание также на то, что правильно установленные упоры всегда заходят на внутреннюю сторону бедра и не позволяют колену сместиться к центру лодки.

Пяточные упоры Не стоит и думать о выходе на бурную воду, если ваш каяк не оборудован упорами для пяток или, точнее, для ступней. Без них невозможно ни эффективно управлять лодкой, ни надежно зафиксироваться в ней, а при ударе о препятствие можно запросто улететь с головой в носовую часть каяка. Пяточные упоры должны быть установлены и подогнаны так, чтобы ноги были согнуты в коленях, разведены и касались бедренных упоров. Именно через эти упоры вы передаете на корпус каяка основные усилия при гребле вперед; они же должны амортизировать удары. Простейший упор в виде перекладины поддерживает только свод стопы. При носовом столкновении с препятствием ступня проворачивается в голеностопном суставе, и это может привести к тяжелым травмам — перелому, вывиху или разрыву связок голеностопа.

Опорная платформа поддерживает всю стопу и значительно уменьшает вероятность такой травмы. Сверху платформа покрыта слоем пенополиэтилена, который служит в качестве амортизатора. Именно этот тип упоров применяется для прыжков с водопадов, где особенно велик риск упасть прямо на скалы, и упоры должны выдерживать очень большую нагрузку. При подгонке такого упора обратите внимание на то, что размер платформы соответствует размеру поперечного сечения лодки при самом дальнем положении упора. Чем ближе к кокпиту вы его сдвигаете, тем большая щель образуется между платформой и корпусом лодки, и если у вас короткие ноги и маленькие ступни, то они могут провалиться в эту щель, как и в случае упора-перекладины. В этом случае целесообразно изготовить и установить для себя персональную платформу большего размера. (Заодно вы избавите ваших более длинноногих товарищей от соблазна воспользоваться вашей лодкой.) У некоторых современных лодок платформа состоит из двух половинок, которые раздвигаются мощной пружиной и заполняют все поперечное сечение независимо от того, в каком месте лодки установлен упор. Для эффективного управления лодкой желательно фиксироваться в ней максимально жестко, и для этого было бы полезно постоянно опираться о платформу всей ступней. С другой стороны, для амортизации при жестких ударах необходимо использовать также собственную упругость стопы и голеностопного сустава в пределах его нормальной подвижности. В общем, это такая же дилемма, как вопрос о затяжке горнолыжных креплений. Обычно упор устанавливается так, чтобы в нормальном состоянии упираться в него только основаниями пальцев, оставляя небольшой зазор под пятками.

Возможно сплошное заполнение носа пенопластовыми или пенополиэтиленовыми блоками, закрепленными с помощью клея или болтов. Обычно это твердая стена, выкладываемая до тех пор, пока она не будет точно соответствовать длине ног гребца. Такая система тяжеловата и не поддается регулировке, зато исключительно надежна и безопасна.

Многие фирмы-изготовители каяков применяют упоры в виде педалей. Эта система очень удобна, легко регулируется и помещает ступни гребца туда, где они должны находиться — по бокам каяка, а не в центре. У педальных упоров два серьезных недостатка: они не амортизируют удары и не поддерживают пятку. Поэтому их ни в коем случае нельзя применять для прыжков с водопадов и для тюленьего старта. В большинстве каркасно-поддувных каяков пяточные упоры отсутствуют. Это связано, в первую очередь, с ограниченностью задач, для которых используются такие каяки. Некоторым оправданием служит то обстоятельство, что на маленьких каяках, сделанных в обводах слаломной лодки, в носу остается чрезвычайно мало свободного места, и ступни гребца фиксируются сами собой. Это, однако, не избавляет от необходимости иметь для них хорошую опору; пятки, выступающие через оболочку каяка в момент выполнения эскимосского переворота, показывают это как нельзя более наглядно. После того, как конструкторы каркасно-поддувных судов перешли от слаломных обводов к более объемным и просторным лодкам, пяточные упоры стали для них совершенно необходимыми.

Спинной упор

Если вы сядете в каяк и сильно упретесь обеими ногами в пяточные упоры, вы соскользнете с сиденья назад. Именно для того, чтобы помешать этому, и необходим спинной упор. Если коленные упоры и сиденье фиксируют гребца в поперечном направлении, то пяточные и спинной упоры — в продольном. Спинной упор также позволяет снять часть нагрузки с области паха, которая возникает, если вы пытаетесь удержаться на месте с помощью одних только коленных упоров.

Обычно спинной упор — это стропа, подвешенная над задней частью сиденья и снабженная прокладкой для большего комфорта. Для того, чтобы она держала вас надлежащим образом, ее необходимо правильно подогнать. Обратите внимание на три ключевых момента:

• Стропа должна поддерживать крестец, но не поясницу. Талия гребца должна быть свободна.
• Стропа должна быть прочной и надежно закрепленной. Если она оборвется в тот момент, когда вы распираетесь изо всех сил, вы вылетите из сиденья на задний край обруча.
• Стропа не должна смещаться ни вверх, ни вниз. В первом случае она будет мешать вам покинуть лодку, во втором вы будете садиться на нее, залезая в каяк.

У некоторых моделей каяков в задней части сиденья имеется специальное гнездо, в которое входит конец заднего пиллерса. Это гнездо, а иногда и сам пиллерс, одновременно играют роль спинного упора.

Сиденье

Форма сиденья не нуждается в комментариях. Однако необходимо помнить, что к этому элементу конструкции относится все, что было сказано ранее относительно роли упоров. Наравне с упорами оно связывает вас и ваш каяк в единое целое. Поэтому сиденье каяка, равно как и кресло космического корабля, является уникальной деталью для каждого гребца.

Большинство фирм-изготовителей выпускает каяки с очень широкими сиденьями для того, чтобы в них могли помещаться гребцы самых разных габаритов. Это, строго говоря, еще не сиденье, а всего лишь заготовка для него. Между вашими бедрами и боковинами сиденья почти всегда имеется зазор. Его необходимо устранить, чтобы ваши бедра имели надежный и удобный контакт с боковинами. Только в этом случае вы сможете передавать движения вашего таза непосредственно на корпус каяка и, наоборот, воспринимать боковые движения каяка как движения своего тела. Для этого лучше всего наклеить на боковые стенки один или несколько слоев жесткого пенополиэтилена, причем в верхней части сиденье должно получиться немного уже, чем в нижней. Тогда вы будете надежно зафиксированы в нем. Такая же тонкая подгонка необходима и для коленных упоров.

Положение сиденья почти однозначно определяется обводами лодки (и уже от него зависит положение переднего и заднего краев кокпита). Помимо этого, желательно, чтобы конструкция сиденья и его крепление допускали перемещение вдоль оси лодки в пределах 30–40 мм. Это необходимо для точной центровки каяка в соответствии с комплекцией конкретного гребца. Такая регулировка особенно необходима на каяках, предназначенных для автономного сплава, поскольку груз, помещенный в корму, нарушает центровку лодки.

Пиллерсы

Очевидно, что корпус каяка наиболее легко деформируется в направлении дно-дека. Избежать такой деформации можно двумя способами: либо увеличивая толщину стенок корпуса (и, соответственно, их вес), либо усиливая корпус жесткими вертикальными стойками (пиллерсами) в носовой и в кормовой части.

Кормовой пиллерс разделяет пространство кормы на две части, но это создает неудобства только в том случае, когда вам приходится перевозить в каяке свое снаряжение. Носовой пиллерс является более спорным элементом. С одной стороны, он значительно усиливает конструкцию каяка в районе ног гребца и предотвращает "схлопывание" корпуса, при котором ноги гребца могут быть зажаты между дном и декой. Кроме того, он может служить запасным упором в случае, если колено выскакивает из штатного упора; такое иногда случается — не столько из-за интенсивной работы на бурной воде, сколько из-за плохих упоров. С другой стороны, он сам может помешать гребцу быстро покинуть лодку и плохо сочетается с некоторыми типами пяточных упоров.

Пиллерсы изготавливаются из пенопласта или жесткого пенополиэтилена. Они имеют значительную толщину (5 см и более). Это, во-первых, придает им необходимую устойчивость на сжатие, а во-вторых, позволяет им работать в качестве стационарного элемента плавучести.

Емкости непотопляемости

Каяк, не оборудованный элементами плавучести, утонет, если вода получит доступ в кокпит. Для того, чтобы этого не произошло, в каяке предусмотрены элементы плавучести двух видов. Один из них — это пиллерсы, одновременно выполняющие роль силовых элементов. Другой — надувные емкости.

Когда вы плывете с перевернутым каяком в пороге, залитая водой лодка несет вес воды внутри нее так же, как и свой собственный вес. Это может быть порядка 200 кг воды, которые при скорости 12–15 км/ч представляют собой весьма внушительный снаряд. Даже если вам повезет не попасть под него и не получить травму, вам придется, как минимум, вытаскивать эту тяжесть на берег. Поэтому не стоит жалеть усилий, чтобы заполнить воздухом каждый свободный кубический сантиметр и не позволить воде проникнуть никуда, кроме области кокпита.

Обычные емкости непотопляемости — надувные баллоны, расположенные в носу и в корме по обе стороны пиллерсов. Заодно они плотно прижимают погруженное в каяк снаряжение к пиллерсу и не дают ему выпасть. Хорошо надутые баллоны поддерживают деку в том случае, если каяк оказывается прижат к препятствию в пороге. То, что частично залитый водой каяк погружается меньше, уменьшает вероятность его повреждений или "наматывания" на препятствия, такие как опоры мостов: если лодка сидит в воде неглубоко, то более вероятно, что она будет смыта с препятствия. Важно, однако, чтобы баллоны были надежно закреплены на своих местах, потому что давление воды часто выталкивает их в кокпит. Надежно закрепленная спинная стропа, как правило, удерживает баллоны, но, тем не менее, полезно привязывать их.

Рукоятки и обвязка

Рукоятки на носу и корме — важное звено в цепи безопасности. Именно за них гребец держит каяк, проходя остаток порога вплавь в случае оверкиля. За них же спасатели вытаскивают каяк, заклиненный в каком-либо препятствии. Поэтому рукоятки должны быть:

• прочными (выдерживать нагрузку до 500 кг).
• удобными (изготовленными из не менее чем 10-мм веревки).
• безопасными (не защемляющими руку или пальцы).

Веревочные петли могут перекручиваться и ломать пальцы, хотя использование очень толстых веревок позволяет уменьшить этот риск. Единственное достоинство петель состоит в том, что их легко заменять по мере их износа.

За Т-образную рукоятку удобно держаться в бурной воде, однако необходимо позаботиться о том, чтобы ее крепление было столь же прочным. Кроме того, за такую рукоятку неудобно застегивать карабин при проведении спасработ.

Ручка, закрепленная в двух точках, наиболее удобна. За нее легко схватиться рукой, и она не защемляет пальцы. Ее легко зацепить карабином. Однако на стеклопластиковых каяках такие ручки очень сложно заменять, поэтому после пары лет эксплуатации их надежность может вызывать сомнения.

Согласно действующим требованиям маршрутно-квалификационных комиссий (МКК), обязательным элементом каяка является обвязка. Обвязка имеет следующие преимущества:

• Позволяет схватиться за лодку в любой ее точке. Это удобно как для неудачливого каякера, так и для спасателя, пытающегося удержать мокрую и скользкую лодку.
• Упрощает действия в неудобных ситуациях, например, при вытаскивании каяка на крутой берег или спуске с него.
• Помогает плывущему человеку взобраться на деку при страховке и самостраховке.

Европейские каякеры иногда также используют обвязку, но в несколько отличном варианте: это две веревки, натянутые вдоль осевой линии деки от носа и от кормы к кокпиту. На некоторых типах каяков даже имеются специальные гнезда впереди и позади кокпита для крепления концов обвязки. Однако считается недопустимым делать сплошную обвязку от носа до кормы, проходящую по бокам кокпита. Существуют серьезные опасения, что такая обвязка может выскользнуть из-под горловины кокпита и зажать гребца в перевернутом каяке.

Дренажный клапан

Этот небольшой, но весьма полезный элемент уже появился на последних моделях каяков многих фирм. Специальная пробочка в самой корме каяка позволяет слить из него воду буквально до последней капли — для этого нужно всего лишь поставить каяк вертикально.

ВЕСЛО

Хорошее весло для бурной воды должно иметь: Прочные лопасти, способные выдерживать многочисленные удары о камни, особенно по краям. Прочное цевье, выдерживающее вес гребца. Овальные хваты. Не иметь острых краев и углов лопастей, которые могли бы цепляться за камни и застревать в трещинах. Выбор длины весла. Многие каякеры предпочитают маловодные крутопадающие речки с большим количеством камней, которые подвергают их весла серьезным испытаниям. Часто на таких реках опора делается не о воду, а о камень. Наиболее подходящими конструкциями для такой работы оказались композитные или литые полиэтиленовые весла с алюминиевым цевьем. Они наиболее прочны и придают гребцу чувство уверенности, хотя и тяжелее всех остальных. На реке с большим расходом каякер может позволить себе грести более легким стеклопластиковым или углекомпозитным веслом. Деревянные весла греют руки, упруги, и ими приятно работать, но они требуют аккуратного обращения. Лопасти весел для бурной воды обычно бывают изогнуты по длине, чтобы лучше захватывать воду. Кривизна лопасти в поперечном направлении ("ложка") усиливала бы прямой гребок еще больше, но такое весло неустойчиво при боковых движениях. Вместо прямой траектории оно стремится двигаться по дуге, что не входит в замысел гребца. Поскольку на бурной воде такие гребки требуется выполнять весьма часто, весла делаются без поперечной кривизны. Общий способ определения длины весла следующий. Поставьте весло вертикально; вы должны быть как раз в состоянии обхватить пальцами край верхней лопасти. Если ваше весло выбрано неправильно, вы поймете это очень быстро. Слишком длинное цевье весла заставляет вас погружать лопасти очень глубоко в воду, и вынимать их из воды бывает неудобно. При гребле вперед ваши гребки будут очень редкими. Если же весло слишком короткое, вы просто не будете полностью погружать лопасти в воду. Указанная длина, однако, не является непреложным правилом; это всего лишь первое приближение. Оптимальная длина весла может варьироваться в пределах 5–10 см в зависимости от типа лодки, характера сплава, физической силы, техники гребли и личных пристрастий конкретного гребца. Например, для туристского сплава часто используется несколько более длинное весло, чем для слаломной трассы.

СПАСЖИЛЕТ

Ношение спасжилета. Старение.

Спасательный жилет необходим каякеру по двум причинам. Во-первых, он помогает удержаться на поверхности воды при плавании в турбулентной вспененной воде порога, где собственной плавучести вашего тела недостаточно. Во-вторых, что не менее актуально, он защищает верхнюю часть тела от трения и ударов о камни. Для этого элементы плавучести спасжилета распределяются не только на груди и на спине, но и по бокам. Форма и конструкция спасжилета должны позволять гребцу свободно скручивать и наклонять верхнюю часть корпуса — именно на этих движениях основаны все приемы управления каяком. Спасжилет также не должен ограничивать движения головы или загораживать обзор.

Объем спасжилета распределен несимметрично, поскольку оптимальное положение пловца в воде — грудью вверх. Чтобы ваше тело занимало такое положение само собой, объем передней части спасжилета всегда делается больше, чем задней.

Все зарубежные каякеры используют для сплава жилеты с пенополиэтиленовыми элементами плавучести объемом не более 9–10 литров. Это практически максимальный объем спасжилета, с которым может справиться гребец среднего телосложения. При дальнейшем увеличении объема спасжилет слишком сильно мешает действиям гребца в лодке, особенно в перевернутом положении. Гидрокостюм "мокрого" типа может добавлять еще до 4 литров дополнительного объема.

В отечественной практике применяются в основном надувные спасжилеты, а минимальный объем спасжилета для сплава по категорированным рекам в разные годы и в разных МКК устанавливался равным 25, 20, 16 литрам. При этом к спасжилетам предъявлялись одни и те же требования, независимо от типа судна. Однако на катамаранах и плотах этот объем создает меньше помех гребцу, а требования к последнему существенно ниже. Каякеры же всегда требовали снижения этого минимума, резонно полагая, что это увеличивает безопасность, прежде всего, за счет лучшего управления лодкой.

Второй по важности элемент спасжилета — это грудная обвязка. В отличие от альпинистской обвязки, она должна позволять человеку не только прикрепиться к веревке, но и быстро и гарантированно освободиться от нее в тех ситуациях, когда она создает дополнительную угрозу для жизни пловца. Это отнюдь не простая задача, если учесть, что веревка всегда крепится к спасжилету на спине — в противном случае пловец мгновенно захлебнется, повиснув на веревке против течения. Решение ее было найдено в виде широкой стропы, опоясывающей спасжилет, но не пришитой к нему. Сзади на эту стропу надето кольцо, за которое защелкивается карабин или пропускается веревка, а спереди она затягивается специальной усиленной пряжкой-самосбросом. Конструкция этой пряжки, с одной стороны, выдерживает допустимые для человеческого тела нагрузки, а с другой стороны, позволяет одним коротким движением освободить стропу даже под большой нагрузкой. После этого нагруженная веревка вытаскивает обвязку назад, кольцо снимается с нее, и пловец отправляется в свободное плавание.

Еще одна важная функция спасжилета состоит в том, что именно за него спасатели обычно хватают неудачливого гребца и вытаскивают его из воды. Чтобы облегчить их задачу, полезно иметь на спасжилете прочно пришитую и хорошо заметную рукоятку из стропы.

Наконец, карманы и их содержимое. С одной стороны, на спасжилете не должно болтаться ничего такого, что могло бы наполниться водой или зацепиться за ветку. Он должен быть изящным и облегающим, насколько это позволяет его объем. С другой стороны, каякеру весьма желательно иметь на себе кое-какое вспомогательное снаряжение. В частности, многие зарубежные каякеры предпочитают постоянно иметь при себе короткий, 15-метровый, спасконец. Даже если ситуации, в которых он бывает необходим внезапно и немедленно, складываются достаточно редко, один-единственный такой случай может обойтись вам весьма дорого. Другой полезный предмет снаряжения — "трамвайчик": отрезок или петля из стропы длиной около 1,5 м, снабженный карабином. Он может пригодиться вам для самых различных дел: буксировать аварийный каяк, крепить конец веревки к камню или к дереву, вязать полиспаст, таскать свою лодку волоком по земле, переправлять грузы по веревке, собирать хворост на безлесной стоянке, и т.д., и т.п. То и другое можно носить на поясе, но это не очень удобно. Лучше, если на спасжилете предусмотрены для них специальные карманы, застегивающиеся на площадную молнию-"репейник" и снабженные дренажными отверстиями в нижней части. "Трамвайчик" хорошо помещается в нагрудном кармане, а для спасконца обычно отводится вместительный карман в верхней части спины. Некоторые спасжилеты имеют специальную стропу, пристегивающуюся к клапану кармана и чехлу спасконца; потянув за нее, каякер одним движением открывает карман и получает в руки спасконец.

При путешествиях в ненаселенных районах обычно рекомендуется постоянно иметь на себе гермоупаковку с минимальным аварийным запасом (как минимум, спичками), а также документами (например, на предмет опознания вашего тела). Для нее можно рекомендовать пришить карман на спину спасжилета с внутренней стороны. Этот карман должен застегиваться на обычную молнию с крупными зубцами. Кроме того, на спасжилет часто крепятся нож, свисток и некоторое другое снаряжение.

Ношение спасжилета

Спасжилет надевается поверх всей остальной одежды, и он первым воспринимает все нагрузки. Он должен плотно облегать тело гребца; никаких зазоров на груди или подмышками быть не должно. Для того, чтобы жилет в точности соответствовал форме вашего тела, он снабжается регулировочными ремешками. На талии жилет должен быть туго и надежно застегнут для того, чтобы он не мог самопроизвольно сняться с гребца. Для этого используется стропа с пряжкой-самосбросом. Чтобы убедиться, что спасжилет действительно правильно подогнан, попробуйте немного проплыть в нем.

Конструкция с фиксацией на талии применяется за рубежом повсеместно, независимо от сложности препятствий на реке, что позволяет считать ее достаточно надежной. Однако для безопасного использования такой конструкции крайне важна надежность поясной пряжки. В отечественной практике принято снабжать спасжилет паховым ремнем во избежание его самопроизвольного снятия через голову.

Некоторые спасжилеты для удобства надевания застегиваются спереди на молнию, более простые — надеваются через голову. В последнем случае швы спасжилета испытывают большие нагрузки, но если за ними следить, это вполне приемлемая конструкция.

Старение

Любой синтетический материал со временем стареет естественным образом, начиная с самого момента изготовления. Пенополиэтилен, которым заполняются спасжилеты, не является исключением. Его объем уменьшается примерно на 3% в год. Таким образом, если вы хотите быть уверены, что спасжилет не подведет вас в аварийной ситуации, его следует менять каждые три года.

КАСКА

Хорошая каска для сплава по бурной воде должна удовлетворять следующим требованиям:

• Защищать переднюю часть головы и виски.
• Быть достаточно прочной для того, чтобы выдерживать удары, которым она подвергается как на реке, так и вне нее.
• Хорошо сидеть на голове; каска должна охватывать голову со всех сторон и не болтаться ни вверх-вниз, ни в стороны.
• Иметь хорошую амортизацию.
• Иметь прочную стропу и надежную застежку.

Очевидно, что в случае переворота именно голова гребца оказывается ближайшей к речному дну частью тела. Поэтому неудивительно, что головы каякеров нередко приходят в соприкосновение с камнями, расположенными там. Правильно подобранная каска позволит вам делать это без заметных последствий.

Чтобы удовлетворить всем перечисленным требованиям, просто купить хорошую каску недостаточно. Необходимо, чтобы она идеально соответствовала вашей голове. Иногда для этого приходится перепробовать много разных типов касок. Человеческие головы сильно отличаются по своим размерам и форме (как и по своему содержимому), и ни одна каска не может быть пригодной для всех гребцов.

Каска: слева — виски и лицо гребца не защищены, справа — голова защищена полностью.

За рубежом выпускаются специальные каски для многих видов спорта, в частности, для сплава по бурной воде. Большинство же наших каякеров пользуется хоккейными касками, которые наиболее близки к требуемому типу. Однако из примерно десяти видов касок, которые выпускались в нашей стране, только два защищают виски и лицо в достаточной степени, и только один из них имеет хорошую пенополиэтиленовую амортизацию. Все остальные каски защищают голову только от удара сверху.

Абсолютно непригодны для сплава строительные каски. Они не защищают виски, имеют слабую амортизацию, а широкие поля затрудняют действия гребца в воде. Нежелательно использовать и мотоциклетные шлемы. Они имеют очень жесткую амортизацию, рассчитанную на сохранение головы в целости при гораздо более сильном ударе — например, во встречный грузовик. Такие мелочи, как возможное сотрясение мозга или потеря сознания, в расчет не берутся. Удары, которые приходится выдерживать каякеру, не настолько сильны, однако он должен оставаться после этого полностью работоспособным для того, чтобы благополучно закончить сплав.

После того, как вы нашли более или менее подходящую каску, вам, возможно, придется подклеить к ней изнутри дополнительные кусочки пенополиэтилена, а затем подрезать их скальпелем, пока каска не будет сидеть на вашей голове наилучшим образом. Обратите внимание на крепление стропы и ее застежку. Если они внушают вам хотя бы малейшие сомнения, усильте или замените их. Время, которое вы потратите на эту подгонку — это деньги, вложенные в вашу безопасность.

Некоторые типы касок надежно фиксируются на голове только при наличии подбородника, который изменяет угол наклона ремня. Без него каска легко соскальзывает назад при ударе по лбу. Другие каски, наоборот, при наличии подбородника держатся хуже. Поэкспериментируйте сами со своей каской и выберите лучший вариант.

ЮБКА

Юбка — один из тех предметов снаряжения, которые в наибольшей степени влияют на безопасность сплава. Она не пропускает воду внутрь каяка, а тепло — наружу. Она должна выдерживать вес падающей на нее воды (который может быть весьма значительным), но легко сниматься в случае необходимости. Эти требования, как видно, весьма противоречивы. Ключ к решению этой проблемы — материалы, из которых изготавливаются юбки.

Наилучший материал для юбок — это неопрен, синтетическая резина, из которой делаются гидрокостюмы "мокрого" типа. Благодаря его упругости юбка, надетая на кокпит, не провисает и не набирает воды, а горловина юбки растягивается и изгибается, повторяя движения гребца. У хороших юбок детали сшиваются закрытым швом, который абсолютно герметичен. Это особенно важно, если вы намереваетесь подолгу плавать по мощной воде.

Составные части юбки: 1 — горловина, 2 — полотно юбки, 3 — срывная стропа, 4 — противосрывная перекладина.

Юбка фиксируется на горловине кокпита одним из трех способов, показанных на рисунке. Первый вариант — самый долговечный, поскольку вы всегда можете вставить новый эластичный шнур вместо порванного. Третий обеспечивает наиболее плотную и герметичную посадку.

Фиксация края юбки: а — эластичный шнур, вставленный в край юбки; б — шнур, пришитый непосредственно к краю юбки; в — резиновая лента, приклеенная к краю юбки.

В любом случае юбка должна охватывать горловину кокпита очень плотно, чтобы ее нельзя было сорвать ни вниз — весом падающей воды — ни вверх при так называемом "вспучивании". Последнее происходит, когда вода сжимает каяк, и давление воздуха внутри него поднимает юбку. Из-за этого юбка может внезапно сорваться с горловины посередине мощного порога — и дальнейшее прохождение на залитой водой лодке будет весьма забавным для всех, кроме самого каякера.

Некоторые типы юбок снабжены противосрывной перекладиной, которая опирается концами на края кокпита и не позволяет юбке провалиться внутрь под тяжестью воды. За это приходится расплачиваться некоторым неудобством плавания в такой юбке и риском того, что перекладина может застрять между камней. (Плохому танцору всегда что-нибудь мешает...)

Хорошая юбка всегда сидит на кокпите очень плотно, и снять ее можно только с помощью срывной стропы. Эта деталь может быть конструктивно выполнена по-разному. Например, это может быть петля из стропы, пришитая к передней части юбки. Годится и одиночная стропа с узлом или рукояткой на конце. Другой вариант — вытянуть часть эластичного шнура, удерживающего юбку, и завязать ее узлом. Главное требование к срывной стропе — она должна быть пришита достаточно прочно, чтобы ее нельзя было оторвать. Стропа пришивается к изнаночной стороне юбки для того, чтобы при натяжении она сбрасывала край юбки с горловины кокпита. Полезно приучить себя снимать юбку двумя движениями: потянув за стропу вперед и вверх. Это создает меньшую нагрузку в точке крепления стропы и уменьшает износ края юбки.

ОДЕЖДА КАЯКЕРА

Куртка. Гидрокостюм мокрый и сухой. Белье. Шерсть и хлопок. Обувь. Рукавицы.

Куртка

Сплавная куртка защищает верхнюю часть тела гребца от ветра и, по возможности, от воды. Она не должна стеснять движений; рукава должны быть скроены особенно тщательно для того, чтобы гребец мог свободно работать поднятыми руками. Самые дорогие модели имеют латексные манжеты на рукавах и на горле, как "сухие" гидрокостюмы. У более дешевых курток манжеты неопреновые; неопрен удовлетворительно работает в этом качестве, поскольку оказывает достаточно большое сопротивление просачивающейся через него воде. Часто корпус куртки делается в нижней части двойным, причем один слой ткани заправляется под горловину юбки, а другой надевается поверх нее. Такая система практически исключает просачивание воды в каяк между спасжилетом, юбкой и курткой. Однако она неприменима для спасжилетов с паховым ремнем.

Водозащитная ткань куртки должна быть достаточно прочной на износ, поскольку в процессе эксплуатации она постоянно выдерживает большие нагрузки. Подходящим материалом является капрон с тонким неопреновым покрытием, гортекс или капрон с водоотталкивающим покрытием. Покупая куртку, убедитесь, что манжеты подходят вам. Если горловина куртки слишком широкая, нашейте на нее дополнительную молнию-"репейник".

Гидрокостюм мокр