Двухверевочная техника (ВВТ)

---------------------------------

Появление в арсенале схватывающего узла и способа Прусика для подъема по веревке ставит под вопрос целесообразность применения лестниц в спелеотехнике. Подъем по веревке способом Прусика и его многочисленные модификации становятся все более популярными среди кейверов. Ведь не нужно тащить с собой лестницы!

Постепенно, с трудом и откатами назад, на смену лестнице приходит вторая веревка - не сразу, но неостановимо. Теперь спелеологи не только спускаются в отвесы по веревке - что уже вполне обычно, но и поднимаются по ней.

Правда, поначалу это получалось небыстро. Каждый, кто имел сомнительное удовольствие подниматься по веревке на схватывающих, даже таких продвинутых, как узел Бахмана или Маршара, знает, что процесс этот весьма утомителен.

Начиная постигать премудрости подъема по веревке во входном колодце пропасти Кутук-Сумган на Южном Урале, мы поднимались на 60-70 метров не многим менее часа, а то и более. "Сорок пять минут, и 60 метров - как ни бывало!" - смеялся в те времена Леха Казеннов. Шел 1975 год...

Рис.9 Экспедиция "Сумган-1975" использовала спуск и подъем на узлах Бахмана.

1 - На страховке Сергей Брыкин (слева), Константин Серафимов,

спелеогруппа "Fantom", Москва.

2 - Владимир Свистунов, спелеогруппа "ипНАсг", Москва, перед спуском в

Кутук-Сумган на узлах Бахмана, 1975 год

Интересно, что и спускались мы на тех же "бахманах" (Рис.9), так как дюльфером было больно, а на карабине - страшно (Рис.10).

Рис.10 Спуск "на карабине" - с использованием "полусхватывающего" узла, 1975 год.

1 - Борис Крестин, спелеогруппа "ипНАсг", Москва, перед спуском в...

2 - Кутук-Сумган "на карабине", как мы называли...

3 - узел, ныне известный как "узел УИАА".

Ну конечно, к тому времени в мире уже существовали более удобные и безопасные устройства для спуска, только мы о них поначалу не знали.

Как бы там ни было, весь вертикальный мир славил Прусика и мучился с его придумкой... И снова восходители первыми находят важнейшее решение, причем, думаю, более важное именно для технической спелеологии.

1958-й год может считаться годом появления на мировой арене первых зажимов для работы с веревкой в горах.

В мае этого года швейцарские альпинисты Жюси (Jusy) и Марти (Marti) разработали и изготовили первые образцы, получившие название согласно аббревиатуре их имен - "ЖюМар" (JuMar), ставшее нарицательным для всех зажимов предложенной ими эксцентриковой конструкции (Рис.11). Не разбираясь в конструктивных тонкостях, многие и сегодня любой зажим с ручкой называют "жумар"...

Рис.11 Швейцарский "JUMAR" - первый из эксцентриковых зажимов.

1 - Современный "Jumar", желтый цвет жумары приобрели только в 1979 году,

более ранние модели были серыми и не имели отверстия внизу (см.Рис.11-2)

2 - описание "Жумаров" Петко Недковым в болгарском руководстве, 1973 год.

3 - самодельный "Жумар" львовского клуба спелеологов "Циклоп"

(снимок предоставлен С.С.Евдокимовым, Пермь)

Так или иначе, жумары пришли на смену схватывающим узлам, стремительно распространились по свету и конечно попали в руки спелеологам. Если альпинисты, в основном, связывали с жумарами надежды на получение нового средства подстраховки, то спелеологи немедленно приспособили их к подъему по веревке.

И вот тут впервые в студии зазвучали голоса конструкторов из числа спелеологов. Впервые после адаптации лестниц, кейверы начали создавать нечто свое, а не просто заимствовать у альпинистов. И процесс этот начался в Америке.

Рис.12 Способ подъема "Iowa Cams" и первые кулачки "Infernal Machine".

(Рисунки by Pandra Williams из книги "On Rope" by Allen Padgett and Bruce Smith)

Через семь лет после создания "Жумаров" - в 1965 году, американские спелеологи Роберт Хеншоу (Robert Henshaw) и Давид Морхаус (David Morehouse) изобретают "кулачки" (Cams) - схватывающие веревку по иному принципу, чем жумары, а также оригинальный способ подъема с их помощью, названный ими "Йова камс" (Iowa Cams).

Одним из первых рычажных зажимов стала "Адская машина" Дэла Двича (Deal Dwight, "Infernal Machine", Рис.12).

Шарль Гиббс (Charles Gibbs) усовершенствовал "кулачки", создав в 1968 свой зажим, получивший название "Гиббс" (Gibbs), ставшее всемирно известным нарицательным названием всех рычажных конструкций (Рис.13-1,3).

Рис.13 Первые рычажные зажимы и способ подъема "стопа-колено"

1 - конструкция зажима Шарля Гиббса

2 - один из первых вариантов подъема "Gibbs System" со схватывающим узлом

одновременно для предотвращения опрокидывания и самостраховки.

(Рис.15-1,2 by Pandra Williams из книги "On Rope" by Allen Padgett and Bruce Smith)

3 - первый "Gibbs" с тросиковыми связями и фиксатором оси

4 - мой первый самохват типа "Gibbs", из титана, 1976 год

5 - Владимир Свистунов опробует способ "джипси", как мы его тогда называли,

в Подольском карьере под Москвой, весна 1976 год

В 1970 году Гиббс создает быстроразъемную модель зажима на основе оригинальной оси с шариковым кнопочным фиксатором, ставшей фирменным отличием всех последующих моделей зажимов "Gibbs" (Рис.14-1). Но это было сложно.

Рис.14 Системы фиксации оси рычажных зажимов типа "Gibbs"

1 - Фирменная ось зажимов Gibbs (на фото вставлена неправильно),

2 - Красноярский зажим с тросиковой фиксацией оси

3 - Снежнинский зажим с флажковым фиксатором оси

4 - Ось с флажком конструкции группы "Кристалл"

(фото 2,3,4 из коллекции А.Шелепина, сайт "Снежная").

Поэтому система тросиков-фиксаторов (Рис.14-2) прижилась у нас в Союзе надолго, ведь ее можно было изготавливать в домашних условиях. Правда, были и другие решения, такие как флажок-фиксатор Московской группы "Кристалл" (Рис.14-4).

Не знаю, в какое время появились в Европе зажимы Хиблера той же рычажной конструкции, но думаю, что примерно в то же время. Альпинисты обладали очень мощным мыслительным потенциалом.

Если говорить о зажимах Хиблера, то они обладают одним неоспоримым преимуществом - неразъемностью, далеко опередив в этом все рычажные зажимы своего времени. Во всех остальных отношениях "хиблеры" очень опасны, не имея надежного предохранительного устройства от выпадения веревки, и весьма неудобны в работе, так как за счет слишком удлиненного кулачка жутко люфтят под нагрузкой, о чем и говорит перечеркнутая картинка в круге (Рис.15).

Рис.15 Первые Европейские рычажные зажимы.

1 - Зажимы "Hiebler" фирмы "Salewa" Германия

2 - жестокий люфт под нагрузкой делает "хибблеры" неудобными для подъема

(рисунок by Pandra Williams из книги "On Rope" by Allen Padgett and Bruce Smith)

3 - единственный раз я держал "Hiblier" в руках в 1987 году - можно видеть его

размеры по сравнению со спичечным коробком и другим снаряжением

Как бы там ни было, но зажимы были изобретены, изготовлены и уверенно вошли в вертикальную технику, серьезно потеснив схватывающие узлы.

Если в 1975 году мы поднимались на схватывающих и бахманах, то в следующем 1976 году уже осваивали первые самодельные "гиббсы" (см. Рис.13-4,5), и сразу стало ясно, что к схватывающим возврата больше нет.

Понятно, что наша группа была далеко не первой на этом пути. Но и дистанция, отделявшая нас от зарождения новой техники, была не слишком велика - всего 8 лет, если вести отсчет по Гиббсу.

Что касается ВВТ, то реальное развитие она получила лишь с изобретением зажимов для веревки, пришедших на смену схватывающим узлам.

А вот это сразу же проявило целый ряд весьма неожиданных проблем!

Как только кейвинг получил на вооружение зажимы, движение по подземным вертикалям резко активизировалось, что в свою очередь, лакмусовой бумажкой проявило связанные с подъемом опасности.

Трение о рельеф! До тех пор пока по веревкам только спускались, с износом веревок можно было вполне смириться. Но подъем стремительно превращал веревки в лохмотья. Почему?

Сегодня мы знаем, что все дело в количестве так называемых циклов трения.

Каждая веревка способна выдержать вполне определенное - конструктивно заложенное именно в ней, число циклов трения о скальный рельеф, после чего защитная оплетка веревки изнашивается. При этом веревка поначалу не рвется, но становится непригодной к дальнейшему использованию.

Растягиваясь под нашим весом, веревка при каждом резком или неловком движении трется над нами о камни, постепенно теряя прочность. И если при спуске мы совершаем довольно незначительное число таких потягов, то при подъеме...

Мало того, что мы продвигаемся вверх достаточно мелкими шажками - порой по 20-25 сантиметров, так еще и делаем это с изрядным усилием, необходимым для того, чтобы преодолеть гравитацию и вознести себя вверх, вместе с извлекаемым из пещеры грузом.

Во время спуска веревка лишь иногда подвергается нагрузкам, превышающим наш вес. Это происходит, прежде всего, во время резких торможений - именно потому среди людей компетентных спуск лихими прыжками считается не только дурным тоном, но и элементарной безграмотностью.

Во время подъема нагрузки на веревку несколько ниже, но тоже могут превышать наш вес в 3-4 и более раз. Что, строго говоря, тоже не приветствуется, говоря о слабой подготовке. А если и допускается, то в исключительных случаях, например, при спортивных подъемах на скорость, что, конечно, имеет мало общего с реальной работой на вертикалях.

Как бы там ни было, но при подъеме по веревке износ ее из-за трения о рельеф ни в какое сравнение не идет с износом при спуске. И, если выпустить этот процесс из-под контроля, - приводит к неизбежному обрыву рапели с предсказуемым исходом.

Как этого избежать?

Двухверевочная спелеотехника не решала саму проблему износа от трения, но добивалась необходимой безопасности путем простого дублирования линейных опор, опираясь на элементарную веру в то, что если одна из веревок будет погублена трением, то вторая не даст нам упасть. Это было справедливо, но с одним непременным условием.

Главное правило ВВТ звучит так:

- Веревки на отвесах имеют строго разграниченные функции: рапель и страховка.

Что это означает?

Только то, что спускаемся и поднимаемся мы по одной и той же веревке, подвергая ее разрушительному действию трения, в то время как вторая веревка используется только как страховочная, оставаясь максимально не нагруженной, а потому и невредимой.

Страховочная веревка не должна использоваться для спуска и подъема. Только охранять! Любое отступление от этого правила входит в противоречие со смыслом основ безопасности ВВТ. Все активные действия с веревкой, в том числе и транспортировка груза, должны производиться с помощью рапели.

Веревка, предназначенная для страховки, используются ТОЛЬКО для страховки.

Итак, двухверевочная техника смогла противопоставить хищному трению, пожиравшему веревки при подъеме, только отдельную веревку для страховки на случай разрушения рапели. И правило использования этих двух веревок.

С появлением зажимов лестницы постепенно уходят навсегда.

Следом перестают использовать верхнюю страховку. Что еще более способствует сохранности второй веревки, которая при верхней страховке все же страдала от трения о рельеф и страховочные устройства.

Постепенно стало ясно, что верхняя страховка вообще не вписывается в тактический рисунок все более глубоких спусков в пещеры, отнимая массу времени и сил. С увеличением числа промежуточных уступов оставлять на каждом из них страхующего стало попросту невозможно, и кому-то все равно приходилось спускаться последним и подниматься первым с самостраховкой...

Даже самостраховка схватывающими решала все эти проблемы, несмотря на то, что всегда была и остается опасной - хлопотной в исполнении и весьма мало надежной по сути.

Увеличение глубин привело к переходу на самостраховку за вторую веревку при спуске и подъеме. Обратим внимание на это! Иначе терялся сам смысл второй веревки. Ее можно было использовать только в качестве линейной опоры для самостраховки.

То есть, самостраховка - органичная составляющая ВВТ,причем при подъеме - от разрушения рапели вследствие трения, а при спуске - как от разрушения веревки, так и от потери контроля над спуском.

С появлением зажимов дело серьезно облегчилось.

Теперь не надо было продирать шнурок схватывающего за собой при спуске и - что еще более неудобно, поднимать его вручную на подъеме. Зажимы легко скользили вверх по страховочной веревке - и это было прекрасно! Правда, на спуске их приходилось вести рукой...

И вот в этом моменте - в ведении, начались осечки. Причем, еще со схватывающих.

Что ж, решив прежние проблемы, самостраховка принесла с собой новые. Но шел поиск и становление вертикальной техники, и без ошибок и потерь пройти этот путь было нереально.

Итак, еще раз повторю: основой двухверевочной спелеотехники является строгое разграничение в использовании рапели и страховки, а также преимущественное движение с самостраховкой и использование верхней страховки в отдельных конкретно необходимых случаях.