Кичи-муруджу. вокруг пика даут

В долину Махара по Кичи-Муруджу. Приведенные выше маршруты из Теберды в ущелья Учкулана и Махара включали по два перевала. Есть более короткий маршрут с пересечением одного перевала (IА). Он проходит ближе к Главному хребту по долине Кичи-Муруджу и выводит в верховье Махара. В светлой лесистой долине Махара отличные места для отдыха, дневки.

Река Кичи-Муруджу, правый приток Клухора, пересекает шоссе Теберда — Северный Приют в 3 км от Приюта. Тропа по Кичи-Муруджу проложена правым берегом, она отходит от шоссе в чистый хвойный лес метрах в ста от моста. Долина Кичи-Муруджу висячая, тропа быстро набирает высоту. За границей леса (40—50 минут) крутой подъем кончается и трона бежит лугами открытой ровной долиной. Только в 2 км впереди, на бугре у поворота ущелья, есть кучка деревцев. По дороге неожиданно попадаешь в крапиву, она растет всегда на месте, где был кош. На северо-востоке возвышается скальная с длинным снежным полем на западном гребне вершина пика МИФИ. Па севере над луговым склоном выглядывает Муруджинская Игла.

За бугром длинная пологая лестница болотистых террас, опирающихся на древние моренные валы. Со второго уже видны две снежные седловины перевала на Махар, разделенные двугорбой скалой. Контуры замыкающего долину гребня по обе стороны от скалы очень схожи, так что весь гребень выглядит симметричным. Перед перевалом — ледник Кичи-Муруджу, который пока едва виден. От него начинается река Кичи-Муруджу. Ночевать лучше на последних, каменистых, террасах. Так ближе к перевалу, и, кроме того, утром не вымочишь ноги в росе.

Конец долины в 4 км от бугра с последними деревьями. Подняться прямо на ледник мешают бараньи лбы. Их обходим слева, поднимаясь по осыпи в направлении открывшегося на северо-востоке висячего ледника. За осыпью песчаная площадка, на которую с висячего ледника рушится лед. На площадке обелиск командиру авиазвена 975-го полка В. Корпухину, погибшему в боях за Кавказ. Рядом сложены обломки самолета. Отсюда, пройдя несколько сот метров поверх бараньих лбов, выбираемся на пологий ледник Кичи-Муруджу. Из седловин по разные стороны двугорбой скалы предпочтительней левая: с нее легче спуск на восток. На седловину поднимаемся по пологому снежнику. Весь подъем из долины Кичи-Муруджу занимает 1,5 —2 часа.

Схема 9. Маршруты в узле Даута:

http://skitalets.ru/books/zkavkaz_arsenin/risunok91.jpg

1 — на юг долинами рек Назлыкол, Даут, Махар; 2 — озера Муруджинские, Рынджи, Уллу-Кель; 3 — в долину Махара по Кичи-Муруджу; 4 — на Махар у Северного Приюта; 5 — из долины Кичи-Муруджу в урочище Рынджн; 6 — из ущелья Даута на Кичи-Муруджу; 7 — с Большого Даутского ледника на Махар; 8 — из долины Кичи-Муруджу на Махар; 9 — Восточный Клухор; 10 — Чауллучат

С перевала замечательная панорама на восток, где за рекой Махар встают три вершины Нахара во главе с острым скальным пиком Большого Нахара. За ними снежный гребень Гвандры. Видны также Нахарское озеро и даже тропа, идущая в обход его к Нахарскому перевалу. На западе над широкой снежной седловиной (IА), ведущей к Клухорскому озеру (см. ниже), проглядывает гора Бу-Ульген.

Спускаемся с перевала сначала осыпью (иногда она под снегом), а затем по изрытому ручьями леднику Чауллучат, придерживаясь его левого края: правее рискуешь попасть на бараньи лбы. У окончания ледника—озерко, откуда вытекает ручей. Левым берегом ручья по осыпи среди скал сходим на террасу с большими камнями, где в результате слияния нескольких ручьев образуется первый, считая сверху, левый приток Махара — река Чауллучат.

Спуск к Махару, до которого от перевала 3—4 часа ходьбы, продолжается левым берегом реки. Заросли рододендрона среди камней скрывают ямы.

На правом берегу Махара, куда легко перейти вброд, — торная тропа с Нахарского перевала. Этой тропой идем вниз по реке. Примерно в часе ходьбы тропа вступает в редкий лес и по бревнам перебегает на левый берег, к дороге.

В 5 км от границы леса на правый берег Махара к нарзанному источнику перекинут мост. Дорога остается на левом берегу и круто спускается к дому лесника на поляне Кёртмели (у слияния Махара и Гондарая, которым начинается река Учкулан). Вниз по Учкулану идет проселочная дорога в аул Учкулан (около 20 км).

Более подготовленная группа может избежать длинного подхода по долине Кичи-Муруджу и пройти на одноименный ледник от Клухорского озера, через перевал IA категории сложности (схема 9). От озера перевал виден над Большим Клухорским ледником. Подъем к леднику по травянистому склону слева от бараньих лбов с водопадом, с ледника на седловину — по осыпи.

Из долины Кичи-Муруджу в урочище Рынджи. Этот маршрут может быть связующим звеном в многодневном походе по сложным перевалам в районе Северного Приюта и узле Даута. Благодаря исключительной панораме с пика МИФИ он представляет и самостоятельный интерес.

Перевал IБ—IIА в долину реки Рынджи, левого притока Даута, находится к западу от пика МИФИ — скальной вершины с длинным снежным полем по западному гребню, видимой над правым бортом долины Кичи-Муруджу от границы леса (стр. 180). Перевальная точка из долины не видна. Подъем проходит вдоль первого, считая снизу, крупного правого притока Кичи-Муруджу (схема 9). Ручей вытекает из озера, расположенного на террасе над крутым травянистым трогом долины. Предыдущие ручьи со снежников под скалами Муруджинской Иглы к середине лета пересыхают, оставляя полные камней “лотки”.

С озерной террасы с редкими альпийскими цветами (возможное место ночлега) перевал — это не ближайшее к пику МИФИ понижение, а V-образная щель западнее — виден над стеной бараньих лбов. Лбы обходятся с запада по осыпи и разрушенным скалам. Выше лежит пологое снежное поле, которое подводит к неустойчивой осыпи, заполняющей короткий (порядка 50 м) кулуар под перевалом. Всего из долины до перевала около 4 часов подъема (800 м по высоте).

Интересна картина Рынджинского урочища. От Муруджинской Иглы (при взгляде отсюда она оправдывает свое название) до дальнего треугольника Назлыкол-баши бугры и осыпи. Много шире панорама, включающая долину Даута и Даутский хребет с Рынджи-Аге, с ложной седловины (на север — отвесы), ближе к пику МИФИ. Весь Западный Кавказ, бесконечное сплетение хребтов от Эльбруса до вершин Архыза, разворачивается с вершины пика МИФИ (1—1,5 часа подъема по крутому, до 35° снежному полю). Из несложных восхождений в стороне от Главного хребта это одно из самых благодарных.

Спуск с перевала на север, в урочище Рынджи, круче и сложнее проделанного подъема. Он проходит по снежнику, несколько развернутому к западу, длиной около 300 м и крутизной до 45°. Сверху донизу снежник прорезан лавинным желобом. Самый серьезный участок метрах в ста от перевала. Это скальные ворота, где трудно избежать пребывания в желобе, Требуется попеременное охранение. В конце лета проступает лед, тогда нужны кошки и несколько ледовых крючьев. Страховку нельзя снимать и после сужения, потому что еще ниже, там, где снежник смыкается с Южным Рынджинским ледником, есть трещина. Трещина неширокая, имеются мосты, но срыв над нею опасен.

Только ниже трещины (1,5—2 часа движения от перевала) склон существенно выполаживается. На открытом леднике также полого, С ледника меньше 0,5 часа спуска по моренным осыпям к реке Рынджи. Она течет спокойно в травянистых берегах. До реки Даут по долине Рынджи около 3 км (стр.169).

В узле Даута. Интерес к возвышающемуся в верховье реки Даут одноименному пику объясняется не только красотой этой вершины, но и особенностью ее положения. Вершина находится в узле хребтов, разделяющих долины трех рек: Даут, Кичи-Муруджу и Махар. Перевалы возле пика Даут в спортивном отношении не уступают многим перевалам в Главном хребте.

Маршрут из ущелья Даута на Кичи-Муруджу проходит по Большому Даутскому леднику, далее через перевал (IIА) возле пика Даут. Исходный бивуак на ровном лугу правого берега реки Даут, примерно в 1,5 км от языка ледника, в месте впадения ручья от озера Искровцев (стр. 169). Сюда можно пройти снизу по ущелью Даута (тропы есть по обоим берегам, мосты наводят пастухи), а также перевалить из долины Махара и со стороны Теберды (см. предыдущие маршруты).

Ни перевал, ни пик Даут с языка ледника не видны. Они скрыты ледопадом, преграждающим путь в верхний цирк. Ледопад можно форсировать (ближе к левому склону) или обойти по кулуару правого берега.

За ледопадом ледник расширяется в почти километровое слабо изрезанное пологое поле, плавно переходящее в снежные склоны. Теперь видна вся замыкающая ледник подкова — сильно расчлененный скальный гребень. Пик Даут выделяется обледенелым зеркалом. Левее Даута в гребне глубокая щель, ведущая на Махар (см. ниже). Перевал на Кичи-Муруджу — справа от вершины. Он находится в юго-западном цирке ледника, приподнятом над центральным полем метров на триста. На подъеме (до 30°) трещины и сбросы. Склон, однако, достаточно широк для маневрирования.

На длинном скальном гребне нельзя указать перевальной точки. Вылезать на него (несколько десятков метров несложного скалолазания) следует у западного края, где выше всего подходит снег. Однако скалы противоположной стороны в этом месте слишком круты. Поэтому, поднявшись на гребень, надо траверсировать его около 150 м на восток, под самый пик Даут. Здесь есть осыпь, по которой можно спуститься 80—100 м на Юго-западный Даутский ледник. Здесь же установлен тур. Весь подъем на перевал от реки Даут занимает 5—6 часов.

На спуске с пологого ледника важно не угодить на крутые бараньи лбы. Они обходятся под скалами правого склона, по осыпи. Спуск приводит на горизонтальную песчаную площадку, где ручей разливается в мелкое озеро (около часа от перевала). Следы ночевок. До реки Кичи-Муруджу остается полчаса спуска крутым травянистым склоном. У реки тропа, которая через 4 км доведет до леса.

Верховье Большого Даутского ледника

http://skitalets.ru/books/zkavkaz_arsenin/risunok94.jpg

Маршрут с Большого Даутского ледника на Махар до плато над ледопадом совпадает с предыдущим. С плато видно два окна, где можно перевалить через отходящий от пика Даут к востоку Даутский хребет (см. рисунок).

Первый перевал, ближе к пику Даут, — это глубокая щель, к которой подводит снежный склон, рассеченный бергшрундом. Под скалами широкий рантклюфт. Подъем на перевал от плато отнимает 2—3 часа.

На южной стороне наиболее сложный участок (благодаря которому перевал можно оценить как IIА) — около 80 м крутых (до 50°) скал, где требуется крючьевая страховка. Далее по осыпи до каменистой площадки, а затем по крутому травянистому склону на галечную, с пятнами травы и мха, моренную террасу. Она оставлена Юго-восточным Даутским ледником, который открылся справа, над бараньими лбами.

В нескольких сотнях метров ниже видна следующая, зеленая, терраса, куда нетрудно спуститься травянистым склоном с выходами скал. На ней ручей, стекающий с Юго-восточного Даутского ледника, сливается с потоками, которые берут начало южнее, с безымянных ледничков. Из крайнего южного цирка есть перевал (IА) к озеру перед ледником Чауллучат (стр. 182). Зеленую террасу отделяет от долины Махара полоса скал, ручей падает в каньоне. К Махару спускается заброшенная тропка (на террасе сохранился загон для скота). Она начинается на луговом плече левого берега над входом в каньон и придерживается гребешка рядом с тесниной. Весь спуск с перевала к Махару занимает 5—6 часов. Вниз по левому берегу реки, пастбищами с редкими рощами, идет тропа. До начала дороги возле переправы (бревна) через Махар около 3 км.

Второй перевал находится в юго-восточном углу Большого Даутского ледника, над широким снежным склоном со скальным пятном, где гребень Даутского хребта приобретает более спокойные очертания. В месте, куда выводит подъем (1—1,5 часа от плато), Даутский хребет выбрасывает отрог в сторону Махара. Траверсируя несколько десятков метров скал узлового жандарма и тем самым пересекая в самом основании отрог, оказываемся в вершине осыпи (в июле со снегом), нисходящей до той же каменистой террасы, куда спускаются и со “щели”. Сложность этого перевала с учетом ледопада на Большом Даутском леднике — IБ.

Юго-западный цирк Даута. Вид с песчаной террасы с мелким озером

http://skitalets.ru/books/zkavkaz_arsenin/risunok95.jpg

Пересечение водораздела Кичи-Муруджу и Махара — 4-километрового гребня, которым пик Даут соединяется с Главным хребтом (около Клухор-баши), — возможно в нескольких местах. Простой путь с Кичи-Муруджу на первый левый приток Махара — Чауллучат описан в начале статьи. Ниже дан спортивный маршрут через перевал (IIА), который находится севернее, под самым пиком Даут, и выводит на следующий приток Махара. Участники первопрохождения назвали этот перевал именем Е.Миронова, московского туриста, который много сделал для исследования Даутского узла.

Ни перевал, ни вершина Даут из ущелья Кичи-Муруджу не видны. Из нужного цирка стекает третий, если считать снизу, правый приток. Первый берет начало из озера западнее пика МИФИ, под перевалом на Рынджи (стр. 183), второй возникает в глухом ледниковом цирке. Он впадает в Кичи-Муруджу за поворотом долины, примерно в 4 км от границы леса, на сырой луговине. Часовой подъем крутым травянистым трогом вдоль ручья приводит к песчаной площадке с мелким озером. Здесь удобное, укрытое место для лагеря.

За озером стена бараньих лбов, выше Юго-западный Даутский ледник, а над ним равнобедренный скальный треугольник пика Даут и правее безымянная двурогая вершина — скальные пички, разделенные снежником (она была видна из долины). Перевал на Махар также теперь виден. Он находится между двурогой вершиной и пиком Даут (см. рисунок). Седловина к западу от пика Даут ведет на Большой Даутский ледник (см. выше). Подъем к перевалу требует около 3 часов: сначала осыпью, оставляя бараньи лбы справа, затем по леднику и, наконец, двигаясь крутым снежным склоном (200 м, до 45°).

На восточную сторону может свисать карниз. Под ним мокрые сыпучие скалы (1—2 веревки), а дальше узкий крутой снежник. Он выполаживается к верхнему полю короткого Юго-восточного Даутского ледника. Обходя трещины и бараньи лбы по осыпи, прикрывающей скалы пика Даут, надо выбраться па левую морену и по ней спуститься на галечную моренную террасу ниже бараньих лбов (удобное место для ночлега, 3—4 часа от перевала).

Сюда же приводит спуск с перевалов с Большого Даутского ледника (см. предыдущий маршрут).

Заметим, что южнее двурогой вершины легко перейти с Юго-западного Даутского ледника на соседний. С него также можно перевалить на Юго-восточный ледник. Однако этот перевал (Пройти к этому перевалу можно и непосредственно из верховья Кичи-Муруджу, с террасы с обелиском перед висячим ледником (стр. 181). Для этого нужно подняться по травянистому склону слева от стены бараньих лбов (с которой на террасу валится лед). На уровне ледопада открывается верхняя терраса, откуда виден над моренными осыпями еще один ледничок. С него на перевал ведет 70-метровый снежный склон крутизной до 30° (в конце лета вверху разрушенные скалы). Весь подъем занимает 3 часа) труднее (IIА—IIБ), так как на спуске на восток около 100 м крутых скал. Спускаться лучше с северного края перевального гребня. Хотя скалы с этой стороны и круче (несколько 20—30-метровых отвесов, перемежающихся узкими “турьими” полками), но крепче. Однако и здесь нелегко находить трещины для крючьев (не доверять крючьям, оставленным предыдущими группами).

ПО ГВАНДРЕ

Занимающий верховья Кубани обширный район, включающий 40-километровый участок Главного хребта от перевала Нахар до Чипер-Карачая с господствующей вершиной Гвандрой, известен среди туристов под названием района Гваидры. Он лежит на стыке Западного Кавказа с Центральным. Исток Кубани, река Уллу-Кам, отделен от верховья Баксана гребнем Хотютау, которым Главный хребет соединяется с Эльбрусом. В этой перемычке есть несколько перевалов, которые, имея самостоятельный интерес (путь проходит вблизи вершин Эльбруса), нередко включаются, обычно как начальный, акклиматизационный, участок, в многодневные походы по Центральному Кавказу.

Веерообразная сеть долин позволяет строить по Гвандре разнообразные радиальные и кольцевые маршруты. Этот пока еще немноголюдный район с широким набором перевалов I—II категорий сложности, пожалуй, более всего на Западном Кавказе подходит для туристских сборов, школ. В последние годы здесь стали устраивать летние стационарные туристские лагеря.

Для путешествий с пересечением Главного хребта характерен более резкий, чем в Теберде или Архызе, контраст в ландшафтах между северными склонами, с преобладанием привычного жителю средней полосы соснового леса, и южными, с труднопреодолимыми зарослями, пышными елово-пихтовыми и буковыми лесами.

Если начинать маршрут с севера, то исходными пунктами могут служить аулы Хурзук и Учкулан, связанные автобусной линией с Карачаевском. В Учкулан легко также пройти из Теберды перевалом Эпчик. Двигаясь же с юга, удобно начинать пешую часть в селениях Генцвиш на Военно-Сухумской дороге или Хаиши на Ингурском шоссе (схема 10).

Учкулан и Хурзук. Расположенные в верховье Кубани аулы Учкулан и Хурзук насчитывают не одну сотню лет. Вместе с аулом Карт-Джурт они составляли Большой Карачай. Здесь была основная территория, занятая карачаевцами. Считают, что в Большом Карачае, отгороженном от остального мира труднопроходимым ущельем Кубани, и сложилась карачаевская народность. Археологические данные показывают, что в отличие от других районов Кавказа здесь не было драматических смен населения. В 0,5 км от современного аула Учкулан найдено поселение, существовавшее с кобанского (середина I тысячелетия до н. э.) до аланского времени. В материальной культуре этого более чем 1,5-тысячелетнего периода прослеживается преемственность.

От Карачаевска до Учкулана около 45 км. Сразу за городом, у входа в ущелье Кубани, автобус едет узкой улицей поселка Каменномостский. В начале XIX в. на этом месте русские войска возвели укрепление, которое должно было запереть выход из карачаевских аулов.

Покрытые лиственными лесами склоны ущелья сдвинуты столь близко, что на протяжении многих километров нет места для селений. Долина несколько расширяется лишь через 30 км, за впадением реки Худее. Вода в Худесе мутная. Видно, как несколько сот метров коричневая струя не смешивается с прозрачной водой Кубани.

Здесь 20 октября 1828 г. произошло сражение русских войск под командованием генерала Г. Эммануэля (пришедших из Кисловодской крепости по реке Худес) с карачаевцами. Результатом этого сражения было окончательное присоединение Карачая к России. В дальнейшем Карачай оставался в стороне от опустошительной Кавказской войны. Несмотря на колониальные методы царизма, большинство населения сочло присоединение к России выгодным. В укреплениях Кавказской линии наладилась регулярная меновая торговля. Прекратилась дань кабардинским феодалам, которые владели пастбищами в предгорьях.

За Худесом тянутся постройки Эльбрусского рудника. Добыча серебросвинцовой руды началась в 1891 г. Продукция вывозилась во Францию и Англию. В 1891—1892 гг. на руднике работал счетоводом выдающийся осетинский поэт К. Л. Хетагуров.

Характер долины меняется. Склоны — сначала левый, а затем и правый — оголяются. Дорога спускается к садам широко раскинувшегося поселка Поляна. Впереди уже видны пирамидальные тополя аула Карт-Джурт. В ауле еще уцелели сакли с земляной крышей.

Оставшиеся несколько километров до Учкулана дорога бежит широкой поймой мимо ферм. Учкулан находится на правом берегу одноименной реки, у впадения ее в Кубань. Последняя выше слияния называется Уллу-Кам. В ауле есть почта, магазин, столовая. У въезда в аул памятник Герою Советского Союза О. М. Касаеву.

В 4 км от Учкулана, в широкой долине Уллу-Кама, расположился Хурзук. Над ним возвышается четырехугольная каменная башня Гошаях-Кала, ее постройку относят к XII в. Эта башня видела нашествие Тимура (1396 г.), который дошел по ущелью Кубани до Эльбруса. В ауле имеются почта и магазин.

ПО УЩЕЛЬЮ УЧКУЛАНА

К подножию Гвандры

3—4-дневный маршрут по долинам Учкулана, Гондарая и Индрюкоя к Гвандре — второй по высоте вершине Западного Кавказа (3984 м) — можно рекомендовать для первого знакомства с горами. Почти весь путь проходит по лесистым ущельям, захватывает луговую и альпийскую зоны, вплоть до ледников.

Автобус довозит до последних домов аула Учкулан. Далее вверх по ущелью Учкулана, левым берегом, идет лугами проселочная дорога. Река спокойно течет в сплошной полосе ольшаника. В широкой долине между березовыми рощами тянутся сенокосы. Камни с лугов собраны в кучи. У дороги кусты барбариса и орешника.

Примерно в 10 км от аула дорога переходит по мосту на правый берег. Подъем мало заметен, разве что по смене растительности. На полянах вместе с березой и ивой стало больше сосны. На противоположном склоне к реке спускаются темные полосы пихтарника. Характер реки изменился, она бьется в скалистых берегах. Впереди стал виден скальный массив Гондарай в Главном хребте.

Еще через 6—7 км дорога возвращается на левый берег, ощутимо поднимается и через 2,5 км выводит на поляну Кёртмели перед слиянием рек Гондарай и Махар, образующих Учкулан. Дом лесника и кош. Раньше здесь была лесопилка, ныне заготовка древесины прекращена. В получасе ходьбы по Махару есть источник нарзана. На поляне туристская стоянка. Отсюда расходятся пути к перевалу Нахар и по ущелью Гондарая, пересекаются маршруты в Абхазию и из Теберды в Узункол.

Схема 10. Маршруты по Гвандре:

http://skitalets.ru/books/zkavkaz_arsenin/risunok98.jpg

1 — в долину Махара по Кичи-Муруджу; 2 — Чауллучат; 3 — перевал Гондарай; 4 — Гондарай — Клыч; 5 — в Узункол с высокогорных пастбищ Джалпаккола; 6 — в долину Мырды через Ак-Тебе; 7 — на Сакен; 8 — перевал Мырды; 9 — ледниковое озеро Далар; 10 — по ущелью Кичкенекола на Ненскру; 11 — перемычка “Буревестник”; 12 — Доломиты; 13— через Малый Кичкенекол; 14 — Талдычат; 15 — Чипер-Карачай; 16 — по Чирикколу; 17 — Талычхан — Манчхап; 18 — с Талычхава на ледник Замка; 19 — в ущелье Баксана через Хотютау; 20 — Хасан-кой-сюрюльген-ауш; 21 — в долины Ненскры а Кубани из Приэльбрусья

Наш путь — в ущелье Гондарая. Дорога (на левом берегу) идет редким лесом. Много земляники, грибов. Километра через два лес у реки прерывается из-за лавин со скальных уступов склона. С поляны мостик (два бревна) к кошу. Здесь нужно переходить, если направляешься в висячую долину Джалпаккол (стр. 201). Тесное лесистое ущелье Джалпаккола с каскадом водопадов видно за рекой.

Дорога в верховье Гондарая продолжается на левом берегу. В 4 км от Кёртмели красная от метелок конского щавеля поляна, за ней дорога круто взбирается на каменную гряду, образованную встречными конусами выноса, в которой Гондарай прорвал узкое русло. Над тесниной мост. На правом берегу большой луг, к нему с отвеса падает ручей. Дорогу заливает водой. Уже близки вершины Главного хребта. Справа от массива Гондарая стала видна усеченная пирамида пика Испанской компартии. Еще правее показался первый ледник.

В 3 км от моста, за лесистым мысом правого берега, в Гондарай впадает река Индрюкой. Под пихтами удобное место для стоянки небольшой группы. В нескольких стах метров выше по Индрюкою водопад. Реке тесно в едва приоткрытых “воротах”, и она пробила в одной из створок дыру, сквозь которую выплескивается излишек воды.

В 200 м от слияния через обе реки переброшены мосты. На стрелке кош. Отсюда просматриваются оба ущелья. Долина Гондарая дальше сужается и безлесна. Долина Индрюкоя — шире, покрыта лесом. На крутом левом склоне — березняк (может противостоять лавинам), более пологий правый населяют пихта, а выше — сосна. Над лесом уже блестит отрог Гвандры, снежная вершина Ак-Кыштык. Чтобы попасть в ущелье Индрюкоя, надо вернуться от коша на несколько сот метров. Там на Индрюкой сворачивает дорога. Срезая угол, она поднимается в лес на склон.

Старый пихтарник изрядно прорежен. Везде пни, заросшие малиной кучи неубранных веток. Через 1,5 км дорога выходит на поляну и кончается. Дальше — тропа.

Гвандра

http://skitalets.ru/books/zkavkaz_arsenin/risunok99.jpg

За гривой сосняка большой луг. Лес, если можно назвать так редкие просвечивающие острова, отступил далеко на склон. Зимой здесь часты лавины. Деревья заброшены даже на другой берег.

За просторным лугом, у подножия Ак-Кыштыка, развилка: направо—ущелье Западного Кичкенекола, налево — Ак-Тёбе. Долина Западного Кичкенекола лежит на уровне Индрюкоя, Ак-Тёбе — висячая. Над лесистым уступом, преграждающим вход в долину, уже виден ледник Ак-Тёбе — конечная цель похода. Возле слияния (4 км от Гондарая) через Ак-Тёбе перекинут мост. На левом берегу в сосновой роще уютное место для бивуака. Рядом кош. От поляны Кёртмели 4 часа ходьбы.

Экскурсию к леднику Ак-Тёбе можно сделать налегке. В ущелье Ак-Тёбе есть две тропы; они соединяются за границей леса, у верхнего коша. Правобережная взбирается на лесистый уступ с луга перед развилкой. Другая, начинаясь от коша за мостом, поднимается левым берегом и, лишь выйдя из лесу, переходит по мостику, на правый, к верхнему кошу.

С луга за кошем впервые открывается Гвандра — снежно-ледовая стена, ниспадающая к подножному леднику. Рано утром вершинный гребень горит, когда все кругом еще сливается в темноте. Самая выгодная позиция для осмотра — морена перед ледником Ак-Тёбе. Из долины он виден выше и левее подножного глетчера. Туда каменистыми террасами проложена тропа (от Индрюкоя 4 км).

Гондарай

Перевал Гондарай. Из верховья Гондарая есть одноименный перевал через Главный хребет в долину реки Гвандры. Им издавна пользуются наряду с Нахарским перевалом для сообщения Карачая с Абхазией. Перевал хорошо знают охотники.

От Учкулана до селения Омаришара на абхазской стороне, откуда можно уехать автобусом в Сухуми, 3—4 дня ходьбы. Путь до коша у развилки Гондарая и Индрюкоя описан на стр. 195. За развилкой долина Гондарая сужается и практически безлесна. На луговых склонах пасут скот. Тропы есть по обоим берегам, торная — на левом. Через 3 км подъем по долине приводит на плоскую галечную террасу, где река разливается на несколько проток.

Правый склон долины здесь образуют скалы Гондарая и пика Испанской компартии, левый — заросшие травой осыпи массива Нахара. Естественный путь дальше был бы вверх по долине (на юго-запад). Там за моренами виден ледник. С него есть перевал, но не на Гвандру, а в ущелье Клыча (см. следующий маршрут). Гондарайский перевал находится между Гондараем и пиком Испанской компартии. К нему нужно подниматься на правый склон (на юго-восток). Перевал и лежащий перед ним ледник пока скрыты за уступом старых, заросших внизу, бараньих лбов. Оттуда падает ручей.

Тропа поднимается правым берегом ручья, по старой осыпи у кромки рододендрона. Затем на травянистом склоне резко отклоняется к востоку, огибает бараньи лбы и выводит на следующую террасу. Перевал не виден и отсюда. В обрамлении осыпей встает новая стена бараньих лбов, над которыми выглядывает Гондарайский ледник. Последняя трава, редкие цветы. Здесь ночлег. От галечной равнины 1,5 часа подъема, до перевала остается еще 3 часа.

Бараньи лбы обходятся с востока по длинной осыпи под висячим ледничком на скалах Гондарая. По мере подъема за спиной вырастают вершины Нахаров. Эффектно выглядит острый двузубец Среднего Нахара.

Открывается, наконец, перевал. В длинном изрезанном гребне, соединяющем Гондарай с пиком Испанской компартии, много окон. Перевальное несколько ниже остальных. Ориентиром может быть скала с вертикальной расщелиной слева от перевала. К перевальной точке подводит снежный склон крутизной 20—30°. Направление движения по Гондарайскому леднику — на юг.

На перевале трава. Южная сторона бесснежна. Круто вниз к реке Гвандре уходит кулуар. Река начинается со снежников и ледничков Гондарайского массива и первые километры течет вдоль Главного хребта. На заднем плане, за хребтом Гогуа, который отделяет долину Гвандры от ущелья Сакена, снежная вершина Могуа-ширха (3848 м).

Частая ошибка туристов на спуске к Гвандре — попытка сойти с перевала прямо вниз. Травяной кулуар становится все круче и сменяется скальными сбросами. На узких зеленых полках страховка ненадежна. Правильно—на уровне перевала траверсировать к востоку, пересекая в самом верху многочисленные кулуары и скальные гребешки. Местами путь отмечен турами. Кое-где нужно охранение. Примерно в километре от перевала кулуары становятся короче, легкопроходимыми, В этом месте от реки поднимается длинная осыпь с большим снежником. Здесь и следует спускаться в долину, Всего до реки 2—3 часа спуска. Если придерживаться правильного пути, общая сложность перехода будет IA.

Тропа начинается на левом берегу, возле балагана пастухов (переправа по снежным мостам). Через 1,5 км узкая долина резко поворачивает налево, на юг. Тропа пересекает крупнокаменистые заросшие папоротником осыпи. В 2 км от поворота река прорывается через каменный завал. Тропа по снежному мосту переходит на правый берег. Левый дальше — круче и густо порос буковником и лавровишней. За переправой через ручей, вытекающий из тесного бокового ущелья, тропа вступает в буковый лес, но через 1 км спускается к реке, на луга. У выхода из леса кош, а в 500 м на левом берегу селение. К нему переброшен мост.

За селением тропа идет левым берегом, далеко от реки, в буковом, а затем в пихтовом лесу. Утомительные подъемы и крутые спуски. В 6—7 км от селения тропа снижается на берег Гвандры, к брошенному деревянному дому около нарзана.

Подъемы становятся положе. Тропа постепенно забирает высоко от реки и через 2 км выводит на дорогу к бараку лесопилыциков. Еще через 1,5 км дорога размашистым серпантином спускается к Гвандре, на мост. Через четверть часа показываются дома селения Омаришара на Военно-Сухумской дороге. Здесь конечная остановка автобуса из Сухуми.

Гондарай — Клыч. Из долины Гондарая имеется также выход в ущелье реки Клыч. Этот перевал (IБ) был освоен туристами лишь в 50-е годы. Короткий несложный спуск на Клухорскую тропу делает его привлекательным для групп, завершающих поход.

Из долины Гондарая перевал не виден. До плоской галечной террасы в верховье Гондарая путь совпадает с маршрутом через Гондарайский перевал в ущелье Гвандры (см. предыдущий маршрут). Здесь удобное место для ночлега. Ледник, по которому проходит подъем к перевалу на Клыч, виден на юго-западе.

Левым берегом реки, среди камней, поросших рододендроном, можжевельником, тропа поднимается на старую ступень бараньих лбов к следующей террасе. За переправой через крупный ручей она взбирается на прочный гребень левой морены. На верхнем конце морены песчаная площадка (возможная ночевка). Рядом остатки немецких блиндажей, кучи ржавого железа.

Выход на ледник (2 часа от нижней террасы) по пологим, присыпанным моренным материалом бараньим лбам под левым склоном. Этой стороны следует придерживаться, чтобы избежать трещин, и на леднике.

Когда выходишь на ледник, складывается впечатление, что здесь тупик: на юге и на западе расчлененный на острые пики гребень Главного хребта, с севера разрушенные скалы, “лбы” и осыпи Южного Нахара. Лишь над этими скалами и осыпями выглядывает сравнительно спокойный гребень, который мог бы быть перевальным. Именно там и находится перевал. Нужно подняться выше скал в снежный северо-западный цирк, соединяющийся с основным ледником узким снежником. Перевалом является не ближайшая к Южному Нахару самая выраженная седловина (на противоположную сторону там крутые скалы), а окно, отделенное от нее плоской скалой.

Глубокий снег в цирке раскисает с раннего утра. Последний участок — 50 м сыпучих скал. Весь подъем от конца ледника занимает около 3 часов.

Тяжелый подъем вознаграждается удивительной панорамой на запад. В центре ледяная шапка Клыч-Кара-кая, слева от нее цепь ледников Хутиа, справа зубцы Клухор-кая, над которыми выглядывают Бу-Ульген и Доттах-кая. Еще дальше различимы Каракая, Марух-баши, Большая Марка. Как на ладони Нахарский перевал. В его широком провале виден ледник Чауллучат на северной стороне Главного хребта. На востоке Эльбрус, длинный гребень Гвандры, темная пила Гондарая и на переднем плане — отмеченный узким снежным полем пик Испанской компартии.

Спуск по пологому ледничку, правой стороной, под скалами Южного Нахара приводит на каменистую площадку (в начале лета под снегом) с разрушенными блиндажами. Отсюда надо траверсировать на запад с небольшим спуском крупнокаменистую осыпь и выйти на тропу, сбегающую с Нахарского перевала (стр. 172). От перевала до тропы около часа ходьбы.

В Узункол и на Сакен

Высокогорными пастбищами Джалпаккола. Река Джалпаккол, по которой проходит кратчайший путь с поляны Кёртмели в Узункол, впадает в Гондарай в 2 км от поляны. Тесное лесистое ущелье с водопадом, которое служит входом в висячую долину Джалпаккола, видно с луга в получасе ходьбы от поляны по дороге. К пастбищам Джалпаккола левым берегом реки проложена тропа. Перейти через Гондарай можно по мосту в 4 км от Кёртмели или ближе по бревнам (стр. 195). На правом берегу Гондарая луга, сенокосы.

Тропа на Джалпаккол крутыми зигзагами петляет среди сосен. Обойдя водопад, она становится положе, по залому (остатки лавины) перебирается на правый берег Джалпаккола и выбегает из лесу. Впереди открывается широкая, местами заболоченная долина Джалпаккола; в глубине ее, слева от острой снежной макушки Ак-Тур, виден перевал в ущелье Узункола. У опушки леса, под соснами, идеальное место для ночлега.

В 1,5 часа ходьбы по тропе (мимо коша) слияние двух крупных ручьев, истоков Джалпаккола; неподалеку большой черничник. Перевал скрыт черной скалой, перегораживающей долину левого (южного) истока, над нею лишь выглядывает Ак-Тур (Вверху по северному истоку также есть перевал (IА) на Узункольскую поляну).

Поднявшись в обход скалы влево по травянистому склону, оказываемся на каменистой террасе. Слева обширный осыпной цирк с разрушенными красноватыми скалами. Справа, в 200 м ниже, на болотистой луговине, окруженной осыпями и моренами, озеро. К нему можно попасть, если упомянутую ранее черную скалу обойти справа, у ручья. Впереди (на востоке) вершина Ак-Тур, со склона которой стекает небольшой ледник; по нему нужно идти на перевал. На ледник выйти просто — коротким зеленым гребешком, отделяющим его от осыпного цирка слева. Перевал (IА) представляет собой широкую седловину в сильно разрушенном скальном гребне против северного края ледника. С ледника на седловину ведут несколько десятков метров крутой подвижной осыпи. Эти последние метры даются тяжело. Всего от слияния ручьев до перевала 4 часа подъема.

На востоке за рекой Мырды вырисовывается скальный зуб Далара, справа от него Кирпич. В отдалении снежная шапка Эльбруса. Река Мырды далеко внизу, несколько ее рукавов разлилось по плоской болотистой долине. Спуск с перевала, сначала по осыпи, затем крутыми травянистыми склонами, занимает 2,5 часа и выводит на левобережную тропу. Вскоре тропа углубляется в лес и еще через час выходит на Узункольскую поляну (см. стр. 208). Рядом альплагерь “Узункол”