Из Долины Водопадов на озеро Амткел

Маршрут продолжительностью 7—8 дней ведет из Архыза в верховье Чхалты, затем пересекает горные пастбища Аданге, идет по ущелью реки Келасури и заканчивается на озере Амткел — втором по величине на Западном Кавказе.

Перевал Салыннган. Путь в Долину Водопадов описан на стр. 23. Из трех ее перевалов через Главный хребет только средний — Салыннган (2850 м, 1Б) виден из долины (правее вершины Чиганак). Им пользуются для перехода в верховье Чхалты, точнее, к ее истоку — реке Аданге. Ночевку перед перевалом целесообразно устроить на каменистой равнине под языком ледника Салыннган.

Предстоит подняться справа от языка ледника по разрушенной гранитной стенке (высота 200 м). Снизу стена почти до половины подпирается некрутым снежником. Перейдя с него на скалы, отыскиваем путь по кулуарам и полочкам. Выше—осыпь и крутой снежник под отвесом верхнего пояса скал. Снежник траверсируем в восточном направлении (400 м) и за грядой камней оказываемся в снежном цирке. Обширное фирновое поле поднимается к югу. В конце его видна седловина перевала Салыннган (полчаса легкого подъема). Весь путь от ночевки занимает 3 ходовых часа. На седловине снега нет, нет его и сразу на южном склоне. На юге видны зеленые пастбищные просторы Аданге и низкая перемычка перевала Амткел на стыке Абхазского и Бзыбского хребтов.

Спуск на юг вначале по крутой осыпи гранитных обломков, дальше — небольшое снежное поле и крутой травянистый склон, переходящий по всей ширине долины в 20—30-метровый обрыв, источенный протоками воды. Ближе к левому борту долины находим узкий каменный желоб, по которому можно спуститься с обрыва на осыпь.

Спуск с седловины к подножию каменной стены занимает почти 2 часа. Дальнейший путь по долине ручья просматривается до реки Аданге. Первый пастуший балаган через 1,5 часа хода по осыпям и небольшим снежникам. От балагана вниз есть тропа, которая через полчаса приводит к реке Аданге. Под старыми пихтами хорошо устроить лагерь. Заманчивое место для дневки; вокруг много грибов и ягод.

Далее идем в верховье правого истока Аданге, туда, где глубокий провал разделяет Бзыбский и Абхазский хребты. По мостику переходим на правый берег Аданге и по тропе поднимаемся вверх по долине.

Амткел и Ачадара. На горных пастбищах в верховье Аданге на лето располагается целая группа пастушьих кошей. У пастухов можно уточнить дорогу на Келасури. За день можно пройти два простых перевала — Амткел и Ачадара. Амткел (1860 м) ведет на юг к одноименной реке. Подъем по пастушьей тропе занимает 20 минут. С перевальной седловины, которая представляет собой сырую луговину, открывается долина реки Амткел. Река вытекает (с юго-востока) из скалистого цирка в направлении к перевалу, но, не доходя до него, резко поворачивает на юг и скоро исчезает в узком ущелье. Тропа переходит на южные склоны Бзыбского хребта и, понемногу набирая высоту, уходит на юго-запад. Идем над лесами, пересекая овраги ручьев, падающих в долину Амткела. Через 2—3 часа от перевала тропа выводит на водораздел рек Амткел и Схапач к перевалу Ачадара (2300 м).

С каменистой седловины спуск к ручью. Ручей (правый исток Схапача) через 1,5 км поворачивает на юг и спадает в узкую теснину. По каньону не пройти. Справа Схапач сопровождает высокий ровный хребет. Тропа переходит (перед водопадом) на правую сторону ручья и поднимается наискосок на вершину этого хребта. Там в лощине скрывается пастуший кош (2100 м).

По другую сторону — провал глубокого ущелья левого истока Келасури, виден каньон, начинающийся от границы леса (также непроходимый). На верхних пастбищах по Келасури пасут скот. С нашего хребта к ним спускается тропка.

Путь продолжается волнистым верхом хребта, едва выступающего над зоной леса, по разработанной тропе. Во все стороны разворачиваются обширные панорамы гор Абхазии. На севере скалистый массив гор Капышистра и Химса, на западе — зеленый конус горы Дзыхва (2710 м). На юге над зеленью лесов поднята гора Большой Схапач (2240 м).

Через 2,5 км гребень начинает снижаться и двумя ветвями входит в лес. Одна ветвь, продолжая прежнее направление, понижается к слиянию Схапача и Келасури (этот отрог протяженностью 5 км покрыт труднопроходимым лесом). Ответвившийся влево отрог круто падает в долину Схапача — по нему серпантином идет разработанная тропа.

Двигаться без тропы не рекомендуется: крутой овражистый склон к Схапачу (и Келасури) густо зарос лесом и колючим кустарником, встречаются отвесные обрывы.

В 0,5 км ниже, на старой вырубке в пихтовом лесу разветвление тропы. Верная тропа — правая. Крутой спуск (еще 500 м) заканчивается на берегу ручья — правого притока Схапача, выбегающего из мрачного распадка (описанного выше разветвления хребта). За ручьем начинается великолепная тропа, выбитая в известковых скалах высоко над рекой Схапач. Через 4 км вступаем в ущелье Келасури. На высоком мысу отличное место для лагеря — поляна, окруженная густыми зарослями понтийского рододендрона и лавровишни (1000м). На левом берегу Схапача сразу за мостом есть чистый родник. Схапач бьется внизу, сжатый отвесными скалами.

Келасурская тропа пробита после войны взамен старой (проходившей по водоразделу рек Келасури и Амткела) для прогона скота на альпийские пастбища. От Схапача она идет левым берегом Келасури высоко над водой. Крутые склоны ущелья покрыты густыми зарослями, через которые проступают стены желтых, белых, голубоватых известняков. К тропе, выбитой в известняках, сбегают прозрачные ручьи, вплотную подступают огромные раскидистые буки и каштаны; местами идешь по коридору сплошных зарослей понтийского рододендрона, лавровишни и азалий.

В 20 км от Схапача тропа превращается в надежную дорогу, которая через 4 км выводит к первым домикам разбросанного по холмам абхазского селения Азанта. Еще через час центральное селение Аблухвара. Его дома окружены фруктовыми садами и табачными плантациями. Отсюда дважды в день ходит автобус в Сухуми. Жители покажут дорогу в соседнее ущелье к озеру Амткел (5 км). Оно образовалось в 1891 г. в результате горного обвала, преградившего путь реке Амткел. Длина его более 2 км, ширина 450 м, глубина непостоянная: весной при обильном таянии снега — почти 100 м, а в августе — 60 м. Вода из озера уходит через карстовые пещеры. Неподалеку сохранились захоронения эпохи бронзы — дольмены.

На Южный Марух и Чхалту

Бугойчат — ущелье восточного истока Кизгыча. Его заполненное ледником верховье видно из Кизгычской долины. Бугойчатом туристы называют и травянистый перевал из этого ущелья на Марух. Наиболее простой маршрут на Чхалту: Кизгыч — урочище Бугойчат — перевал Марухский (IА) — река Южный Марух (3—4 дня). Из Кизгыча в верховье Южного Маруха можно также пройти и более сложным (IБ) ледниковым перевалом, на южных скатах которого держал оборону 810-й стрелковый полк, защищавший Марухский перевал. Перевал назван именем этого полка. Третий, самый сложный, перевал из Бугойчата на Южный Марух — перевал Курелла.

От места слияния рек Кизгыч-баш и Бугойчат тропа забирает влево через заросли кустарника в хвойный лес и, поднимаясь по гребню древней морены, все больше удаляется от реки. Крутые склоны ущелья поросли дремучими пихтовыми лесами. Бугойчат шумит в глубокой лесистой теснине, заваленной камнями и стволами деревьев. Этот глухой уголок Архыза облюбовали олени, их следы часто встречаются даже на тропе; заходят сюда и зубры.

Поднявшись выше леса, вступаем на пологий зеленый холм с березками (час ходу от реки). У границы леса можно встать на ночлег, чтобы на следующий день пройти перевалы Бугойчат и Марухский.

Перевал Бугойчат. Выше границы леса взору открывается широкая, покрытая травой долина. В верховье четко выраженная седловина в скалистом зубчатом гребне. Но это не перевал. Удобная перевальная седловина находится левее, за острым пиком, и пока не видна. Альпийские луга на подъеме перемежаются редкими осыпями. По левому борту ущелья крутые скалы. Под ними в камнях небольшое озеро. Через 2 км (от леса) выходим к последней террасе под гребнем. Виден острый пик, левее — седловина перевала Бугойчат. К нему ведет покрытая травой гряда.

С седловины (2900 м) открывается вид на глубокую безлесную долину реки Марух. Напротив — перевал Халега, правее, под горой Каракая, — Марухский ледник.

Южнее перевала Бугойчат, в скалах хребта Ужум, в 1942 г. держали оборону советские бойцы. Сохранились оборонительные ячейки, сложенные из камней.

Спуск в долину Маруха потребует около часа (перепад высот 600 м). Спускаться нужно забирая чуть вправо, обходя выступы скал. Для спуска хорошо выбрать длинную мелкую осыпь.

Вдоль реки идет тропа на Марухский перевал, его седловина в 2 км к югу (стр. 117).

Перевал “810 с/п”. Направляясь от урочища Бугойчат на ледник Бугойчат и далее к перевалам “810 с/п” и Курелла, нужно идти вдоль склона на юг выше границы труднопроходимого криволесья, постепенно спускаясь на открытую каменистую пойму. У выхода тропы из березового криволесья прячется “Черное озеро”.

Дальнейший путь идет вдоль реки к “Тюбетейке”. Этот большой каменистый остров стоит посреди долины. Со всех сторон его отгладил древний ледник. Теперь льды отступили, северные склоны “Тюбетейки” покрыты зарослями березок, а с юга в нее упирается все еще крупный ледник Бугойчат. На вершине “Тюбетейки” есть озерко. Возле него удобно разбить лагерь (2500 м, 2 дня от Архыза).

На юго-востоке от “Тюбетейки”, сдерживая натиск ледника, стоит одинокая скала — остроконечная трехгранная пирамида. Ее обтекают языки льда. По леднику, обходя трещины, следует выйти южнее пирамиды и затем двигаться прямо на восток. Ледник имеет две разорванные трещинами ступени. Со второй ступени открывается седловина перевала “810 стрелкового полка” (IБ). К ней тянется снежное поле в коридоре скал. Есть скрытые трещины. Лучше подниматься не по снегу, а левее — по скалам. Седловина плоская, каменистая.

На востоке с противоположного склона ущелья спускается изорванная лента Южно-Марухского ледника. Правее — вершина Марух-баши, слева высится массив Каракая. Марухский перевал скрыт отрогом.

В долину Южного Маруха спуск идет вначале по снежнику до обрыва скал. Обрыв преодолеваем по руслу ручья. Затем, забирая вправо, выходим к зеленому хребтику и отыскиваем путь к реке и тропе с Марухского перевала.

Ниже короткой теснины переправляемся по снежному мосту на левый берег реки, где проходит торная тропа на Чхалту. Ниже водопада Азырт, одного из крупнейших на Западном Кавказе, тропа входит в лес и вскоре выводит в долину Чхалты. От Азырта до Чхалты 1,5 часа ходу, весь спуск с перевала “810 стрелкового полка” занимает около 4 часов.