При пайке чувствительных к высокой температуре полупроводников, типа диодов или интегральных схем (ИС), время пайки не должно превышать пять секунд.

Установка «железа»

Для того, чтобы установить все колки ровнона одной стороне головки грифа («6 в линию») необходимо приложить к ним линейку (1). Обязательно надо просверлить отверстия для крепежных шурупов меньшим диаметром. Отметкой глубины на сверле может служить накрученная полоска скотча. Большинство колков еще прикручиваются сверху гайками.

Отметьте правильную высоту верхнего порожка, при помощи разрезанного вдоль карандаша (3) или лезвия ножа (4), лежащих на ладах (если конечно Вы не купили готовый верхний порожек). Сточить карандаш лучше всего на наждаке. Что бы метка от ножа была видна на светлом порожке, надо закрасить порожек, например, карандашом. Для радиусных накладок необходима соответствующая форма верхнего порожка. Это также можно сделать на наждаке или напильником. Верхний порожек из кости при обработке дает неприятный запах, который может напомнить Вам о последнем посещении дантиста. Напильником или шлифовальной бумагой порожек стачивают приблизительно на 1mm выше отмеченной линии и закругляют заднюю кромку.

Установите датчики с винтами и пружинами или на декоративную панель (5) или непосредственно на деку (6). Установка электронных компонентов намного легче, при использовании декоративной панели, поскольку она позволяет устанавливать и удалять все компоненты (включая датчики) как единый блок. Датчики всегда устанавливаются с пружинами, чтобы обеспечить возможность регулировки высоты (7).

Хамбакеры всегда прикручиваются к рамке, которая в свою очередь прикручивается к деке или декоративной панели (8,9,10). Пружины облегчают подъем или опускание датчиков посредством винтов. Такие рамки, которые иностранцы странно достаточно называют кольцами, хотя они прямоугольные по форме, бывают различные по высоты и с плоским или круглым основанием. Четыре отверстия в углах позволяют прикрутить рамку к деке, а два отверстия в центре чтобы прикрутить хамбакер к рамке. Закрепите хамбакер двумя длинными винтами вставленными в пружины. Датчики Schaller крепятся к рамке двумя винтами с обеих сторон, устраняя любую возможность наклона датчика (очередной пример немецкой надежности). Специальные рамки Schaller имеют три отверстия на двух узких сторонах, чтобы позволить установить любой хамбакер. Естественно для установки рамки надо просверлить отверстия под шурупы(11).

Правильная установка струн гитары обеспечит стабильность строя. Детали см. в разделе по установке струн. Не обрезайте струны при проверке гитары, вместо этого накрутите их побольше на колки. При повторной установке тонкие струн часто ломаются в месте изгиба на колке. Что бы этого избежать необходимо сделать запас струны до места изгиба на колке. Для этого надо накручивать струну раньше чем обычно, создавая натяг рукой.

Точное расположение пазов на верхнем порожке важно для направления струн и гарантируют чистое звучание. Установите струны начиная с двух внешних. Пропилите маленькие углубления в верхнем порожке, для того, чтобы держать струны в нужном (1) положении. Помните, что при проектировании гитары мы приняли расстояние до крайних струн от краев верхнего порожка не менее 3.5mm. Разместите другие четыре струны на равных расстояниях между двумя крайними. Слегка натяните струны, удерживая их в необходимом положении пальцами. Когда Вы смотрите на струны, Вам должно казаться, что они установлены на равном расстоянии друг от друга. Главное – оптическое восприятие точности, а не математическая точность. Это значит, что более тонкие струны должны быть немного ближе друг к другу и что расстояние между струнами должно постепенно увеличиться к басовым. Расположение струн на верхнем порожке таким способом будет определенно иметь положительный эффект для удобства грифа для игры. Когда правильные положения струн были найдены, отметьте их с обеих сторон каждой струны острым карандашом или ножом (2).

Пазы в верхнем порожке должны быть сделаны так, чтобы струны помещались в них. Они должны иметь округлое дно и быть не глубже половины диаметра струн. Пазы можно пропилить круглыми надфилями такого же диаметра как струны (3) или лучше специальными надфилями для верхнего порожка (4,5). Держите надфиль под небольшим углом к гифу, чтобы край паза к головке был ниже. Обычно пазы шире к головке грифа и их края сходятся по направлению к первому ладу почти до размера струн.

На установленных и натянутых струнах изгиба в середине паза не должно быть, он должен быть точно на переднем краю паза. Плохо сделанные пазы ведут к появлению звона, который легко принять за звон струн об лады. Так, прежде, чем грешить на ровность ладов, проверьте пазы верхнего порожка.

Надфили для верхний порожка

Для верхнего порожка желательно использовать дорогие специальные надфили. Такой инструмент делают Grobet (4) в Швейцарии и Ibanez в Японии. Эти наборы можно купить у большинства гитарных поставщиков. Эти специальные надфили имеют зубцы только на гранях и дают точные, круглодонные пазы в верхнем порожке.

Сдвоенные надфили от Stewart-MacDonald (5) также имеют зубцы только гранях, но стороны имею разную толщину. Они дают v-образный паз с круглым дном.

В принципе не надо покупать все размеры надфилей. Более широкие пазы можно также сделать просто перемещая надфиль от одной стороны к другой.

Самые тонкие надфили по толщине такие же как дисковая пила и поэтому очень хрупкие. Для всех пазов достаточно иметь следующие 4 размера надфилей: .016" / .025" / .032" / .042" (0.4/0.6/0.8/1 мм). Также можно начать делать пазы пилой и продолжить надфилями.

Пазы для тонких струн можно сделать пилой, однако пропилы не будут иметь круглое дно. Но и это не плохо. Более широкие щели можно сделать, перемещая пилу от одного края паза к другому.

Пилой делают пазы глубиной немного меньше чем нужно. Необходимую глубину формируют позже, когда гитара закончена и готова к настройке. Обработку верхнего порожка завершают шлифовальной бумагой и/или полировкой маленьким полировальным колесиком дрелью.

Распайка

Нагрейте паяльник и положите деку всей плоскостью на что-то мягкое типа ковра.

При распайке желательно использовать разноцветные провода, чтобы избежать ненужного беспорядка и облегчить коммутацию. Используйте холодные цвета типа черного или синего для общих проводов и заземления и теплые, типа красного, оранжевого или желтого для сигнальных (горячих) проводов.

Витой провод идеален, потому что состоит из многочисленных очень тонких проводов и еще потому что он очень гибкий. Используйте экранированный провод всякий раз, когда длина провода более 4 дюймов. С более короткими проводами не стоит беспокоиться, так как оплетка удаляется на обоих концах. Экранированный провод состоит из изолированной центральной жилы, окруженной оплеткой, которая при соединении с общим проводом действует как щит от наводок, искажающих звук. Если Вы хотите припаять, скажем, провод датчика к потенциометру, надо сначала очистить концы провода от изоляции. Это можно сделать не только специальным инструментом для зачистки проводов, но и ножом. Снимайте изоляцию очень тщательно, чтобы не повредить тонкие провода внутри, и удаляйте пластмассовую изоляцию ногтями большого и указательного пальцев. На изолированных проводах удаляют приблизительно дюйм изоляции перед роспуском оплетки. При роспуске поможет швейная игла. Распущенную оплетку скручивают в один провод и облуживают его конец. С внутреннего провода также снимают изоляцию приблизительно на 5mm (1/5 ") и так же облуживают. Для припаивания, прижмите провод к месту пайки или пропустите его в отверстие, если такое имеется (например на лепестках потенциометра), затем прижмите жало паяльника к месту пайки, так, чтобы оно нагрело и провод и контактную площадку или лепесток. Припой скоро начнет течь и соединит обе части. Соединение будет лучше, если добавить немного канифоли (не слишком много!).

Хорошее спаянное соединение никогда не будет напоминать каплю и выглядеть тусклым. Если такое случилось повторно нагрейте соединение, добавив немного флюса. Плохо пропаянное соединение - причина шумов и исчезновения сигнала. Рисунок справа показывают хорошую и плохую пайку. Пайка тусклого цвета, неправильной формы говорит о так называемой «холодной пайке». Это происходит потому, что температура паяния не достигла нужной величины. Результат – пропадание сигнала.

Часто приходится перепаивать провода, которые иногда ломаются в отверстиях лепестков. Чтобы очистить отверстие от припоя, надо нагреть лепесток и вставить в отверстие острие карандаша – припой не пристает к графиту.

Спаивание

Стандартным методом соединения электрических проводников и компонентов электрических схем между собой является пайка. Этот тип соединения, которым два металла связываются друг с другом, называется мягкой пайкой. Для гитарных целей применяют паяльник мощностью 30 - 45 ватт. Место пайки в электронике обычно 1 мм в диаметре и состоит из отверстия, окруженного токопроводящим оловянным сплавом. Канифоль часто используется как флюс, чтобы сделать припой более текучим. При пайке образуются ядовитые пары, которые желательно не вдыхать. Однако этого нельзя полностью избежать - в конце концов, Вы должны держать вашу голову так, что бы видеть то, что паяете.

Экранировка электроники

Электроника может быть экранирована при помощи нанесения на полости графитовой краски из баллончика. Такая краска доступна от гитарных поставщиков типа Stewart-MacDonald. Можно также использовать самоклеющуюся или обычную медную фольгу (5). Алюминиевая фольга не дает нужного эффекта (я бы с автором не согласился, алюминиевая фольга дает прекрасные результаты по экранировке). Неклейкая фольга наклеивается клеем. Важно, что бы вся экранировка была единым целым. Провода могут быть припаяны к фольге тем же самым способом как и к потенциометрам (см. выше), либо прикручены к краске шурупами. Рисунок 6 показывает проверку заземления омметром. Один щуп на корпусе гнезда, второй на фольге - мультиметр показывает 0 Ом, что означает, что экранировка собрана правильно. В любом месте фольги мультиметр должен показывать 0. Фольга в полости под декоративной панелью спаяна тремя проводами с фольгой в полости темброблока, с экраном гнезда и с фольгой на декоративной панели. Фольга связана друг с другом так, чтобы только один вывод требовался для каждой области. Другой вывод соединяется с кронштейном пружин тремоло, чтобы заземлить струны (1).,

Пример установки активный электроники

Рисунок выше справа показывает параметрический эквалайзер, собранный на печатной плате и установленный в полости темброблока на распорках. 9-вольтовая батарея закреплена там же при помощи специальных держателей. Есть также специальные коробочки для батареек, которые можно купить, чтобы сделать легкой смену батареи. Проверьте, что все электронные компоненты надежно закреплены так, чтобы они остались на месте даже при падении гитары.

Гитара готова к завершению работы если после тестовой сборки все работает прекрасно.

Проверьте следующее:

- Все части могут быть легко установлены?

- Распределен ли вес гитары равномерно и удобно ли она висит на плече?

- Удобен ли гриф?

- Возможно ли опустить струны?

- Переключатель работает?

- Звучит ли так как Вы предполагали?

Если все устраивает, разберите гитару. Все части до сборки храните в безопасном месте. Маленькие винты лучше прилепить на магнит.

Финализация

Пришло время для своего рода «косметических операций» на вашей гитаре, которые позволят создать защитное покрытие, подчеркивающее красоту древесины. Если Вы были аккуратны и использовали качественную древесину, нет причин краской закрыть фактуру дерева. Древесина, в конце концов, красивый материал, привлекательность которого увеличивается с возрастом. Но о вкусах не спорят, и Вы можете конечно предпочесть окраску деки.

В теории, конечно, можно гитару ничем и не покрывать. Однако древесина рано или поздно станет серо-коричневой. На такую гитару буден неприятно смотреть. Особенно это касается грифа, который постоянно контактирует с руками гитариста. Поэтому и необходимо наносить защитное покрытие, кроме того оно подчеркивает естественную красоту древесины и облегчает содержание гитары в хорошем состоянии. Другой аргумент в пользу покрытия - замедление обмена влагой. С защитным покрытием древесина «менее активна».

Однако покрытие не должно быть толще чем необходимо для того, чтобы выполнять защитную функцию, поскольку чем толще слой, тем сильнее он ослабляет и подавляет колебания.

Восстановление вмятин

В случае вмятин - деревянные волокна просто сжаты и их можно выпрямить. Для этого намочите ткань, положите ее поверх вмятины и прижмите ткань горячим паяльником (2). Получившийся при этом пар расширит сжатые волокна и сделает вмятину почти невидимой.

Маскировка

Все части, которые не должны подвергаться финализации, типа палисандровой накладки, показанной на рисунке справа, нужно тщательно закрыть. Стороны накладки могут также быть замаскированы как показано на рисунке.

Окраска

Когда деревянная поверхность увлажнена ее перерезанные волокна приподнимаются, заставляя первоначально гладкую поверхность после высыхания стать шероховатой (ворсистой). Этого можно избежать или по крайней мере снизить этот эффект, сознательно увлажнив поверхность тканью или губкой, используя прохладную воду. Затем, после приблизительно получаса древесина полностью высыхает и ее снова шлифуют шлифовальной бумагой № 220. Это надо сделать однократно или дважды. Такая «протирка» или «вискеризация» перед окраской или финализацией важна при использовании водных покрытий, поскольку они в большей мере, чем другие покрытия, приподнимают волокна. После шлифовки удалите пыль мягкой щеткой или пылесосом. Самые мелкие частицы пыли можно удалить мягкой тканью. Такую спецткань можно купить в магазинах, торгующих краской.

Теперь можно наносить краску. Окраска специальными красителями подчеркивает структуру древесины и придает дереву специфический тон. Применение разных по тону красителей, в зависимости от типа древесины, может придать гитаре теплые тона: желтые, коричневые и немного красноватые, подчеркивая естественную красоту древесины. Красители одного типа могут смешиваться для получения специфических цветов. Так довольно блеклый клен светлого цвета, с прямыми волокнами можно сделать привлекательным при помощи красителей.

Анилиновые красители дают лучшие результаты и делают окраску древесины легкой. Они бывают растворимыми в спирту или в воде и продаются в виде порошков в широком ассортименте цветов. Так как только небольшое количество такого красителя дает очень интенсивный цвет, надо добавлять в растворитель немного порошка, лучше всего на кончике ножа.

Растворите в обычной или дистиллированной воде порошок. Я использую обычную, холодную воду из-под крана. Спиртовые красители растворяйте в денатурате или лаке. Всегда опробуйте краситель на ненужной деревяшке той же породы. Даже тип растворителя дает разные результаты.

На рисунке справа (1) я наношу янтарную окраску на кленовый гриф. Эта окраска должна заставить древесину казаться желтоватой и напоминать гриф из клена, которому несколько лет. Окраска наносится равномерно на всем протяжении древесины тканью или губкой и затем сушится. Не расстраивайтесь тусклым цветом высушенной окраски, она изменится как только будет покрыта о маслом или лаком. Все красители на основе воды и лаки поднимают волокна дерева. Это не такая большая проблема если поверхность покрывается прозрачным лаком. Просто прошлифуйте их мелкой шлифбумагой. Но если применяется краска, тон будет изменен волокнами древесины. Этот эффект можно устранить как описано выше. Красители на основе спирта и некоторые другие краски не поднимают волокна.

Окраска Sunburst

Окраска Sunburst также дает очень привлекательную поверхность. Такая окраска получается техникой изменения оттенка цвета постепенно (от более темного на краях к более яркому в центре). Sunbursts легче сделать на немного влажной поверхности. Если Вы положили слишком много анилинового красителя, просто вытрите избыток. Анилиновые порошки также можно добавить и к лаку.

Заполнение пор

Заполнение пор рыхлой древесины необходимо для получения гладкой, как стекло глянцевой поверхности. Такую поверхность делают на всех гитарах, для получения товарного вида. Некоторые типы древесины такие как клен, липа или ольха имеют мелкопористую структуру, которую можно финализировать без заполнения пор. Другие типы, например, дуб, махагонь, ясень, грецкий орех, палисандр и другие имеют крупнопористую структуру, то есть поры видно невооруженным глазом. Такие породы требуют заполнения пор перед финализацией.

Но имейте в виду, использовать порозаполнитель необязательно. Однако если Вы хотите получить плоскую зеркальную поверхность на крупнопористой древесине, другого пути нет.

Есть специальные порозаполнители, которые облегчают этот процесс. Если не использовать заполнитель масло или лак будут впитываться в дерево, по этому окончательное покрытие гитары должно быть сделано в несколько слоев. Всего этого можно избежать, используя заполнитель.

Заполнители выпускают в виде пасты, которая разводится с водой или уайт-спиритом до консистенции сметаны, и наносят на поверхность пластмассовым шпателем или грубой тканью типа мешковины. Наносить можно в любом направлении. После нанесения удалите избыток грубой тканью поперек волокон. После высыхания повторите нанесение до заполнения пор.

Заполнители на водной основе лучше заполняют поры и огнебезопастны. Поскольку заполнители на водной основе воды очень быстро заполняют поры, не наносите их в большом количестве и на большую область. Используйте заполнитель более темный по цвету чем дерево.

Отделка

Нанесение масла

Обработка гитары маслом самый простой и быстрый способ отделки. Некоторый гитаростроители наносят на гитары только масло и больше ничем их не покрывают. Однако такое покрытие не достаточно защищает поверхность от влаги и менее долговечно. С другой стороны такое покрытие очень легко восстановить.

Есть различные типы масел, которые можно использовать для покрытия гитар. Это льняное масло, олифа, или тунговое масло. Тунговое масло (также называемое китайским древесным маслом) получают из тунгового ореха и пятикратное или больше покрытие этим маслом дает немного больше защиты чем олифа. Есть также смеси различных типов, таких как датское масло или тиковое масло.

Льняное масло сохнет очень долго и поэтому не очень подходит. Используйте вместо нее олифу, поскольку она содержит добавки, позволяющие покрытию быстрее сохнуть. Олифу наносите тканью или кистью, вытирая избыток через полчаса (1). Нагретая олифа лучше и глубже впитывается и поэтому является хорошим выбором для первого покрытия. Для этого нагревают емкость с водой приблизительно до 150° по Фаренгейту (65°C), затем снимают с огня и помещают в него емкость с олифой. Для горячей олифы нельзя использовать кисточку, поскольку ворс кисти может выпасть. Разбавляют олифу уайт-спиритом.

Три - четыре слоя дают глянцевую поверхность, семь или более - небольшой блеск. Если Вы не хотите затем вощить гитару, оставьте ее сохнуть в течение нескольких дней и затем отполируйте, используя мягкую ткань.

Покрытие деки и грифа датским маслом (2) экономит время, дает хорошие результаты, рекомендую. Датское масло - смесь масла и лака. Придает глянцевый блеск и обеспечивает более надежную защиту нежели олифа, оставаясь такой же легкой в применении. Достаточны два или три слоя. Каждый слой должен сохнуть 24 часа. Вместо того, чтобы покупать датское масло можно сделать его самостоятельно, смешивая одну часть лака, одну часть олифы и одну части уайт-спирита. Отфильтруйте смесь, чтобы удалить примеси и нерастворенные включения.

Как наносить датское масло?

Первый и второй слой: Нанесите большое количество масла на ткань, вытрите избыток приблизительно через 10 минут, и затем сушите в течение нескольких часов.

Третий слой: нанесите масло и шлифуйте поверхность шлифбумагой № 320 пока оно еще не подсохло. Остатки вытрите через 10 минут и сушите в течение 24 часов.

Полимеризированное масло может быть сделана из любого масла, нагревая его до 500° по Фаренгейту (250°С) в бескислородном пространстве. Оно дает глянцевую поверхность. Полимеризированное масло надо наносить тонким слоем с последующей сушкой в течении достаточно долгого времени. Полимеризированное масло, например, используется для обработки оружия. Его можно найти в магазинах торгующих товарами для охоты.

Как наносить тунговое масло и полимеризированное масло?

Первый слой: налейте немного масла в емкость и опустите в нее ткань. Наносите масло тонким слоем и сушите в течение по крайней мере 24 часов.

Второй и третий слой: аналогично первому. Сушите каждый слой в течение по крайней мере 24 часов.

Четвертый слой: слегка нажимая, прошлифуйте поверхность длинными движениями, используя шлифбумагу № 220 и удаляя пыль очень тщательно тканью. Нанесите четвертый слой масла очень тонко: теперь древесина почти не впитывает. Сушите не менее 24 часов.

Пятый слой: слегка нажимая, прошлифуйте поверхность шлифбумагой № 320, очень тщательно удаляя любую пыль. Нанесите пятый слой очень тонко тканью. Сушите не менее 24 часов.

Шестой (заключительный) слой: нанесите масло очень тонко и равномерно тканью, начиная с круговых движений и заканчивая длинными зигзагообразными. После этого, сушите приблизительно две недели, а затем придайте блеск поверхности слегка влажной или сухой шлифбумагой № 600. Затем отполируйте белой полировальной пастой.

Вощение

Покрытие гитары тонким слоем воска, применяют после того, как древесина была покрыта маслом. Нанесение воска является лучшей защитой поверхности. Вощение надо периодически повторять, особенно гриф. К счастью, это не сложно и должна быть часть обычного ухода за Вашем инструментом. Для гитар подходит чистый воск или любая имеющаяся в продаже восковая паста.

Перед вощением слегка протрите поверхность растворителем или уайт-спиритом. Обмакните ткань в пасту (4) протрите поверхность, слегка нажимая, чтобы не стереть слой масла. После нанесения воска используйте чистую ткань, чтобы отполировать поверхность до блеска. Если поверхность со временем потускнела, удалите воск уайт-спиритом и затем нанесите снова.

Не сушите масляные тряпки в помещении - они могут самозагораться!

Шеллак

Шеллак - природная смола, которую собирают в Индии с некоторых видов деревьев. До изобретения нитроцеллюлозного лака он использовался как политура на почти всех акустических гитарах. Продается в виде хлопьев. Факт, что шеллак был полностью заменен нитроцеллюлозным лаком для прозрачной отделки гитары не означает что он хуже. В принципе это хороший выбор для отделки электрогитары, поскольку такое покрытие очень долговечно. Шеллак можно наносить кистью или распылителем. Если распылителем - не забудьте принять обычные меры безопасности.

Растворите хлопья шеллака (1) в спирте. Готовьте только то количество, которое необходимо Вам для работы, поскольку шеллак не долговечен. Простым испытанием можно проверить, может ли постоявший некоторое время шеллак все еще использоваться или нет – нанесите вечером каплю шеллака на что-нибудь не нужное, если к утру он еще липнет, его надо выбросить. Обычно шеллак готовят в следующих пропорциях: 1/4 фунта хлопьев шеллака разводят в 1 пинте («двойной шеллак») спирта. То же можно получить, просто заполним емкость на 1/3 хлопьями и залив до верху спиртом.

Шеллак содержит воск. Если поставить емкость шеллака на достаточно долгое время, воск осядет на дно и можно будет слить чистый шеллак. Различие между шеллаком с воском и без него можно отчетливо заметить на древесине: шеллак с воском даст теплый, красивый тон, тогда как лишенный воска едва заметно изменит цвет древесины.

Лишенный воска шеллак имеет преимущество – он очень хорошо ложится на почти любую поверхность и покрытие. (см. примечания переводчика в конце книги)

Политуры

Нанесение политуры - весьма сложная техника полировки шеллаком при помощи тканевого тампона. Этот очень старый метод отделки и дает особенно хорошие результаты на махагони. Полировка политурой имеет репутацию очень трудоемкой операции и очевидно только профессионалы могут ее применять. Однако я с этим не согласен. В первый раз я попробовал полировку политурой и был приятно удивлен результатом, которого достиг. Полировка политурой сложная, но чрезвычайно полезная техника. Кроме того, на шеллак не воздействует пот и он может противостоять температурам приблизительно до 80°С (176° по Фаренгейту). Однако, такое покрытие можно легко повредить алкоголем, правда лакировку можно легко восстановить. Не используйте красители на основе спирта под слоем шеллак, поскольку краситель растворится шеллаком.

Если Вы заинтересовались, на видео я демонстрирую технику полировки политурой.

(О лакировке и политурах см. примечания переводчика)

НЦЛ

Главное преимущество НЦЛ – высококачественное покрытие с легкоустранимыми дефектами, которое легко отполировать. Дефекты типа ноздреватости замеченные после нанесения лака могут быть исправлены простым перенапылением. НЦЛ легок в применении и может быть смыт растворителем в любое время в случае, если что-нибудь пошло не так, как надо. Как и с другими покрытиями наносить его предпочтительно распылением. НЦЛ придает неокрашенной древесине теплый, очень специфический тон. Он заполняет все шероховатости, формируя ровное покрытие, таким образом делая царапины и другие дефекты невидимыми.

Прозрачное покрытие

Часто необходимо сделать прозрачную отделку. Это можно сделать при помощи добавления маленького количества анилиновых красителей. Такие порошки доступны и разводятся растворителем или водой. Просто разведите порошок в жидкости и отфильтруйте его через ткань. Отделка этим способом оставляет покрытие прозрачным и подчеркивает структуру дерева.

Использование кисти

Хорошо покрашенная кистью гитара зачастую выглядит лучше чем плохо покрашенная распылителем. Если у Вас нет специального помещения для покраски, распылителя и опыта, можно использовать кисть. Такой метод требует гораздо меньше подготовки и более дешев. Купив мягкую кисть хорошего качества, обязательно удалите не закрепленный ворс прежде, чем Вы начинаете красить. После этого обмакните кисть в растворитель лака и вытрите ее чистой тканью. Если Вы подготовите кисть этим способом, лак будет лучше стекать с кисти да и промывку кисти после окончания покраски сделать будет легче.

Окраска кистью может иметь очень высокое качество, если учесть несколько моментов. Погружайте кисть приблизительно на одну треть в краску или лак и проведите ворс мягко по краю банки, не отжимая до конца, чтобы воспрепятствовать воздуху входить внутрь кисть, что может привести к пузырькам на поверхности. Держите кисть под углом не более 45 градусов к поверхности, и ведите ее длинными мазками, проверяя что лак ложится медленно на поверхность. Между ворсинками образуется маленькое пространство, из которого и течет лак. Только 1/3 кисти должна быть в контакте с древесиной. Попробуйте на ненужном дереве, чтобы узнать, хорошо ли течет лак, добавьте его еще если необходимо. При нанесении краски или лака на деку начинают на некотором расстоянии от краев, чтобы лак не стек на края. Когда Вы дошли до края медленно поднимите кисть. Наконец, нанесите покрытие на стороны. Не перемещайте кисть слишком быстро. Хороших результатов можно достичь, если Вы не торопитесь и наносите покрытие медленно. Никогда не красьте кистью по еще не просохшему слою. Когда слой высох покрытие шлифуют шлифовальной бумагой № 400 с небольшим количеством воды. После этого наносят следующий слой, и т.д. Слои наносят и шлифуют до тех пор пока поверхность не станет гладкой и без пятен. Не наносите слишком много слоев. Таким образом легко получить полуглянцевую поверхность. Глянец требует более осторожной работы и внимания.

Водоэмульсионные составы лучше всего наносить специальной кистью с редким ворсом.

Правильное хранение кистей такжевносит вклад в получение хороших результатов. Часто покупают дешевые кисти, потому что предполагают, что не будут их промывать после использования. Это, однако, полностью неправильное предположение. Следующие инструкции промывки кистей предназначены для того, чтобы Вы использовали долгое время дорогие, качественные кисти. Выполняйте все шаги процесса промывки всякий раз, после использования кисти. Итак, сначала удалите остатки краски или лака с кисти отжимая ворс о край банки. Затем вымойте ворс в достаточном количестве растворителя, надев защитные перчатки и промывая ворс пальцами. После этого отожмите пальцами ворс кисти от растворителя. Не волнуйтесь об использовании слишком большого количества растворителя чтобы вымыть кисть, им же можно воспользоваться позже, отфильтровав его через ткань. После того, как кисть была таким образом грубо очищена, надо ее промыть в теплой воде шампунем для волос (какой шампунь лучше использовать – смотрите рекламу!). Хорошенько промойте ворс в воде. И наконец, тщательно оберните щетины бумагой и наденьте круглую резинку или изоленту вокруг бумаги, чтобы она оставалась на месте. Это даст гарантию того, что щетины останутся прямыми пока кисть не используется.

Использование валиков

Использование валиков также дает хорошие результаты. Они дешевые и ими можно провести отделку от начала до конца. Налейте немного краски или лака в кювету (можно купить в хозяйственном магазине). Прокатайте валик по дну кюветы для равномерной пропитки и нанесите на древесину, перемещая валик равномерно. Я использую такие валики только один раз и даже не пробую их промывать растворителями. От применения растворителей желательно так или иначе отказываться. Но даже с большим количеством растворителя ролики нельзя отмыть должным образом. Я думаю, что мой подход наносит меньше ущерба окружающей среде. Если Вы поместите использованный валик в полиэтиленовый пакет и выдавите воздух, можно будет использовать его для другого слоя. В этом случае вам понадобятся не более 2 валиков.

Лакировка

Лак плохо наносить распылителем и поэтому главным образом его наносят кистью. Это конечно дольше чем только покрывать поверхность маслом. Барные стойки, например, покрыты лаком. Лак - в основном это масло, которое было сварено с природными смолами, такими как канифоль, янтарь или копал. В зависимости от отношения масла к смоле результат будет более густым или более жидким. Так например делается лак для скрипок. В настоящее время вместо природных смол обычно используется полиуретан. Лак также наносится слой за слоем и не связан с слоем, на который он кладется. Так как требуется долгое время для нанесения, необходимо помещение абсолютно без пыли. Есть специальные кисти с ворсом суженным на конце, как долото, которые наиболее подходят для нанесения лака.

В Австрии, где лак практически не используется, было тем не менее одно изделие по имени "Bernsteinlack" (Bernstein - янтарь) производимый компанией Auro (1). К сожалению это изделие было снято с производства.

Для разбавления лаков из натуральных смол используется скипидар. Уайт-спирит часто не подходит даже для промывки кистей.

Все слой лака, кроме первого, должны быть нанесены о-о-очень медленно и должны скорее стекать с кисти, нежели наноситься ей. Подробности см. на видео как правильно применить лак, я могу рекомендовать видео Jeff Jewitt. Детали см. в разделе используемой литературы.

Разводя лак уайт-спиритом или скипидаром Вы получите жидкость, которую легко наносить тканью.

Втирание лака

Вместо того, чтобы использовать кисть можно наносить лак точно так же как масло, как описано выше. Поскольку при таком способе слои лака тоньше и сохнут быстрее чем нанесенные кистью, пыль почти не пристает к слоям. Этот метод проявляет меньше дефектов, которые легко удалить полировкой. Другое преимущество - больше контроля над итоговой толщиной покрытия. Покрытие не должно быть толще, чем необходимо для музыкальных инструментов. Поскольку слой лака защищают лучше чем масло, я рекомендую наносить такое покрытие на гриф.

Мой выбор

Если Вы хотите хорошее, долговечное покрытие, которое легко нанести без специального оборудования, я рекомендовал бы датское масло для деки и втирание лака для грифа.

Лакировка тампоном

Для начала поверхность надо обработать порозаполнителем. Его можно сделать смешивая одну часть лака с двумя частями уайт-спирита или скипидара. Нанесите порозаполнитель. Позвольте ему впитаться в течение приблизительно минуты и удалите остаток чистой тканью. После высыхания в течении 24 часов можно втирать лак.

Фактически любой лак можно нанести тканью. Надо только его развести в соотношении 50/50 уайт-спиритом или скипидаром. Налейте смесь в мелкую кастрюлю. Сделайте маленький тампон из хлопчатобумажной ткани с марлей внутри и завяжите его круглой резинкой. Опустите тампон в лак и проведите его слегка по сторонам кастрюли так, чтобы с тампона не капало. Круговыми движениями нанесите лак. Работайте быстро, потому что тонкие слои быстро сохнут. Проверяйте качество покрытия глядя на отражение света от покрытия по направлению волокон. Оставьте покрытие сохнуть на ночь. Последующие слой наносят тем же самым способом. Минимум должно быть четыре слоя.

Перед шлифовкой наждачной бумагой № 600 последний слой нужно сушить не менее 48 часов.

После шлифовки поверхность полируют. Для улучшения результата на полировальник надо нанести минеральное масло и полировать поверхность в течение нескольких минут. Масло удалите чистой тканью.

Баллончики

Рисунок справа показывает баллончики, необходимые для отделки. Первый слева (1) - серая грунтовка, рядом с ним синяя краска (2) в количестве, достаточно большом для того, чтобы нанести все слой краски на деку. Использование грунтовки улучшает адгезию и лучше заполняет дефекты.

И наконец третий баллончик – нитроцеллюлозный лак (3) для лакировки грифа.

Несколько недель спустя

Независимо от того, как хорошо было нанесено покрытие поверхность не будет выглядеть отменно, пока она не от полирована. Полировка превращает поверхность в единое целое, сокращая размер царапин и делая их все меньше и меньше пока они не исчезнут совсем. Однако, прежде чем приступать к полировке, покрытие должно хорошо просохнуть. Лак или водоэмульсионка требуют по крайней мере три недели, до полного высыхания, поскольку раство