Цельнокорпусная гитара с декоративной Стратовской панелью

Длина мензуры: 647,7mm (25.5")

Гриф: цельный из одного куска, клен винтажного, янтарного цвета, покрыт бесцветным нитроцеллюлозным лаком, колки на головке грифа расположены ступенчато

Дека: ольха (две доски), загрунтована и окрашена в синий цвет

Электроника: стандартнаяСтратовская распайка, один сингл и два сингла в режиме хамбакера; накладка длиннее грифа.

Цельнокорпусный бас с декоративной панелью от Jazz Bass

Длина мензуры: 863.6mm (34")

Гриф цельный, из одного куска, клен винтажного, янтарного цвета, покрыт лаком

Дека: береза (три части); цвет зеленый;

Электроника: аналог Jazz Bass.

Из-за формы и положения декоративной панели конец грифа этих двух Фендеровских гитар должен быть около 22-ого лада.

Цельнокорпусная гитара с датчиками P-90

Длина мензуры: 628.65mm (24.75")

Гриф: красное дерево, отклонен назад, головка под углом к грифу

Накладка: палисандр, ни чем не покрыта

Дека: ольха (две части), покрыта бесцветным нитроцеллюлозным лаком

Электроника: два одинаково намотанных датчика P-90 с противоположными магнитными полюсами. В среднем положении переключателя датчики переходят в режим хамбакера.

Гитара с пустотелым корпусом (т.н. полуаккустическая) в сравнении с гитарой с полупустым корпусом

Термин «полуаккутическая гитара» используется для таких гитар, как показанная слева. Корпус такой гитары состоит из двух тонких дек и обечаек. По осевой линии корпуса, внутри него проходит толстая доска. Изготовление полуакустической гитары имеет больше общего с изготовлением акустической гитары чем с изготовлением электрогитары.

Я использую термин «гитара с полупустым корпусом» для гитары, основание которой сделано из цельной доски, с выбранными пустотами и приклеенным сверху топом.

Полуакустическая гитара

Длина мензуры: 628.65mm (24.75")

Гриф: клен, вклеенный, головка под наклоном, покрыт бесцветным лаком

Накладка: палисандр, не лакированная

Деки, обечайки: кленовая фанера, толщиной 5mm, покрыты бесцветным лаком

Самая большая ширина корпуса: 410mm (16.1")

Длина корпуса: 490mm (19.3")

Толщина корпуса: от 45mm до 55mm (1 3/4" до 2 5/32)

Эта полуакустическая гитара Washburn - единственная электрическая гитара, которую я когда-либо покупал. Каждый из ее двух хамбакеров имеет один регулятор громкости и один регулятор тембра. Переключатель позволяет выбирать следующие комбинаций датчиков: 1, 1+2, 2.

Бас с полупустым корпусом

Длина мензуры: 863.6 мм (34"): красное дерево, промаслен

Палисандр: эбони, без покрытия

Дека: основание из красного дерева, топ - ясень, покрыта маслом, топ отполирован

Электроника: самопальные датчики а-ля Precision Bass

Изготовление шаблонов

Разработав и начертив гитару Вы должны сделать шаблон из фанеры толщиной от 6 до 10mm в масштабе 1:1. Используя эти шаблоны и фрезер с фрезой, на которой установлен шарикоподшипник или фрезер закрепленый под столом, можно затем по шаблону выровнять контур деки. Для шаблона лучше подойдет твердая буковая фанера, мягкая может привести к нежеланным изменениям формы при фрезеровке. Надо два шаблона - деки и грифа. Я даже использую отдельный шаблон для головки грифа. Для наклоненной головки грифа обязательно нужен шаблон.

Чтобы сделать симметричную деку, надо склеить две заготовки для шаблона изоляционной лентой по осевой линии и затем их выпилить вместе (1). После выпиливания, я использую напильник и наждачную бумагу, чтобы отшлифовать контуры. Если Вы разложите эти половины, то получите совершенно симметричный шаблон деки. Если Вы хотите использовать декоративную панель, шаблон должен соответствовать ее форме. В случае не симметричной деки (2), шаблон не может быть изготовлен по вышеописанному методу.

Важно хорошо отшлифовать контур и поверхность шаблона (3) так, как любые неровности будут переданы заготовке гитары. Устали от шлифовки – отдохните некоторое время, затем продолжите.

Аналогично делается шаблон грифа и его головки. Сложив шаблоны деки, грифа, и головки можно получить первое представление о конечном виде гитары, кроме того, можно оценить ее пропорции (4).

Рабочее место

Любители где только не делают свои гитары, начиная от комнат в квартирах и кончая полностью-оборудованными помещениями. Я даже знаю одного любителя, который сделал электробас на стульях и на полу своей прихожки. В идеале, конечно, нужно специальное, хорошо освещенное, звукоизолированное и вентилируемое помещение. Оно должно быть сухим, с относительной влажностью 50 - 70 процентов. Поскольку дерево реагирует на изменения во влажности, любые такие изменения должны быть минимальными. Покупка психрометра не будет лишней.

Если ваше рабочее место будет находится в отапливаемом помещении, например в подвале, то влажность не будет большой проблемой. В холодных помещениях, без надлежащей изоляции стен влажность часто столь же высока, а за частую даже выше влажности снаружи.

В зависимости от погоды, влажность может изменяться от 50% в сухие, ветреные дни до 80% и выше в пасмурные или дождливые дни. В очень сырых помещениях влажность может достигать 90% и 100%. При прогреве такого помещения зимой влажность уменьшится.

Электрический осушитель воздуха к сожалению слишком дорог из-за стоимости такого прибора (1) и из-за потребляемой им энергии. Однако, в некоторых случаях, они будут необходимы, если хотите сделать гитару хорошего качества. В качестве альтернативы, можно хранить дерево в сухом месте в перерывах между обработкой, что бы влажность в рабочем помещении не сильно влияла на него.

Верстак был бы идеальным местом, но можно использовать любой устойчивый стол. Небольшие складные верстаки, с возможностью размещения на них различных приспособлений и инструментов могут быть очень хорошим выбором.

Другая важная вещь - высота рабочей поверхности. Большинство верстаков и столов, с которыми я сталкивался, слишком низкие. Так как большая часть работы выполняется стоя, ваша спина скоро начнет болеть, если Вы будете постоянно наклоняться, чтобы работать. В результате не только Вы но и качество вашей работы пострадает. Идеальная высота для рабочей поверхности - уровень пояса. Например, для человека ростом 1.83m рабочая поверхность должна не ниже 96cm. Прежде, чем Вы начинаете работать, отрегулируйте высоту вашего рабочего места, используя кирпичи или доски в случае необходимости. Более низкая рабочая поверхность, конечно, лучше для работ, которые требуют много физической силы. Чтобы иметь оба варианта, вместо того, чтобы поднимать стол, можно использовать дополнительную платформу на столе (A), которую можно было бы убрать при выполнении задач, требующих более низкого положения, типа строгания (B). Скамеечка для ног на полу, позволит Вам стоять вертикально не нагружая спину.

Инструменты

Рабочее место «самоделкина» может быть оборудовано различными инструментами в от ручного рубанка и ножовки до ленточной пилы, фуганка и фрезера. Чем больше у Вас инструментов, тем лучше. Если у Вас нет каких то инструментов, их можно спросить у кого-нибудь на время, или можно обратиться в столярную мастерскую, с просьбой об обработке дерева или даже о его склейки.

Электрогитару можно сделать и обычными инструментами по дереву, но немного опыта и навыка при выполнении задач, типа обработки поверхностей, надо иметь. Обработка дерева вручную для здоровья более подходящее, т.к. никакой вредный для здоровья шум, или пыль не производится. Для меня удивительно, чего достигли наши предки с простыми ручными инструментами. В настоящее время мы можем создавать вещи намного быстрее, эффективнее и по более низкой стоимости, но у нас пропало терпение.

Электроинструмент позволяет значительно ускорить процесс гитаростроения, сделать его более легким и дает возможность работать с высокой точностью. Даже новички могут достичь хороших результатов. С другой стороны, такой инструмент производит много шума и пыли. Я писал эту книгу в то время, когда я модернизировал мое рабочее место. Так что не удивляйтесь, если увидите целую кучу инструментов на страницах этой книги.

Фартук

Обычно в течение работы я ношу фартук. Его можно быстро надеть и снять. По мне это очень удобно. Если Вам понравился мой ультрасовременный фартук, почему бы Вам не сшить его самостоятельно? Все что Вам нужно - прочная ткань, размером 1 м и три бечевки. Проект и выбор цвета фартука по вкусу!

Базовое оборудование

Это - оборудование, с которого я начинал, и если Вас внезапно обуяло желание сделать вашу собственную электрогитару, Вы будете вероятно иметь подобный арсенал инструментов, или возможно еще меньший. Хотя можно сделать электрогитару и этими инструментами, большинство мастеров используют более сложное оборудование. Инструменты хорошего качества в дальнейшем обязательно окупятся. Каждый инструмент расширяет наши физические возможности и большая часть работы не может быть сделана без них.

Электродрель

У Вас вероятно уже есть электродрель, в противном случае ее надо купить в первую очередь, кроме того они не дорого стоят. Ручные аккумуляторные дрели также могут применяться, поскольку они маленькие, малошумные и легкие в обращении. В принципе, ручной дрели будет достаточно, если купить готовые приспособления для нее.

Лучше конечно приобрести вертикально-сверлильный станок, тем более что он стоит не дороже самых дорогих электродрелей. Такой станок обеспечивает жесткое положение патрона и уровень шума от станка гораздо ниже.

Сверла

1 Фреза «Фоснера» предназначена для того, чтобы сверлить отверстия большого
диаметра и снимать древесину в горизонтальном направлении. Фреза дает отверстие с плоским дном.

2 Сверло по дереву. Оно
имеет на режущей кромке специальный направляющий выступ и
дает отверстие с плоским дном.

3 Спиральное сверло используется для сверления отверстий в металле и дереве. Дно отверстия имеет форму конуса.

Электроинструмент

Существует большое множество портативных электроинструментов, применяемых практически для любого типа работ. Портативные машины, типа ленточно-шлифовальной машины, электрорубанка или циркулярной пилы очень полезны и делают работу легче, но наличие их при постройке гитары вовсе не обязательно, хотя и желательно. По возможности покупайте полупрофессиональные или профессиональные инструменты. Обычные машины, нацеленные на любителей менее мощные и, хотя их достаточно для ваших потребностей, они долго не прослужат. Лучше подкопить деньжат и купить хороший инструмент.

Ручной фрезер

Ручной фрезер - насущная необходимость. Я даже сказал бы, что это - самый важный и наиболее универсальный инструмент, применяемый в постройке электрогитары. Есть множество книг и видео о том, что Вы можете сделать фрезером. Фактически, вряд ли найдется что-нибудь, что им нельзя сделать. Хотя маленького фрезера будет достаточно, более дорогая и более мощная модель будет более универсальна. Электродрель с приспособлениями не сможет заменить фрезер, поскольку она не дает такой высокой скорости.

Почти все производители фрезеров предлагают цанги различных размеров (6), и я рекомендовал бы, чтобы Вы купили ассортимент всех цанг, предлагаемых изготовителем вашего фрезера в дополнение к одному (нескольким), которые входят в комплект. Преимущество - возможность использования фактически всех видов фрез.

Я настоятельно рекомендовал бы купить средний или большой фрезер с 12mm (1/2") цангой. Хотя фрезер такого размера часто в два или даже в три раза дороже, он гораздо более универсален. Кроме того при необходимости его легче продать.

Покупка 1/2", 12mm, 3/8", 8mm, 1/4" и 6mm цанг позволит использовать практически все фрезы. Если Вы хотите сэкономить деньги, купите переходники (уменьшающие оправки, гильзы, и удлиняющие насадки): одной 1/2" цанги будет достаточно, а фрезы с меньшими хвостовиками могут быть зажаты при помощи например 1/2" - 1/4" или 1/2" - 8mm оправки с хвостовиком. Для больших фрез эти оправки не так хороши, поскольку их хвостовики склонны к выскальзыванию из оправки, но для маленьких фрез эти оправки подходят как нельзя лучше. Другой недостаток - увеличенная вибрация фрезы. Оправки с хвостовиком используются за неимением лучшего, по этому я рекомендовал бы Вам использовать правильного размера цангу, а не оправку.

Некоторые фрезеры дополнительно позволяют использование фрез с резьбовыми хвостовиками, которые просто вкручиваются в машину.

Цанги не должны затягиваться с большим усилием и без фрезы правильного размера в них. Изношенные или поврежденные части должны быть немедленно заменены.

Глубина выборки, которая может быть сделана фрезером, зависит от его максимальной глубины опускания, длины фрезы и длины ее хвостовика. Две трети длины хвостовика фрезы стандартной длины должны всегда быть зажаты в цанге. Фрезы с длинными хвостовиками не только лучше закрепляются, но и позволяют делать более глубокие выборки дерева чем правильно закрепленные фрезы с короткими хвостовиками. Если Вы не делаете глубокие выборки, используйте фрезы с стандартным хвостовиком, так как, чем длиннее фреза, тем больше ее осевое биение и вибрация.

Глубину выборки можно определить без использования шкалы. Шкалы некоторых фрезеров весьма ненадежны. Поместите фрезер на заготовку, опускайте фрезу пока она не коснется поверхности заготовки и зафиксируйте его. После этого поместите что-нибудь такого же размера, как и глубина выборки, между регулировочными винтами глубины, отрегулируйте их и зафиксируйте. Глубиномеры являются подходящими для неглубокой выборки, а хвостовики сверл (как показано на рисунке справа) для более глубоких выборок. При использовании шаблонов могут возникнуть ошибки в глубине выборки из-за того, что толщина шаблона не принимается во внимание.

Мои фрезеры

У меня есть маленький фрезер (4) мощностью 600 ватт, максимально 24000 оборотов в минуту, электронная регулировка скорости вращения и мягкого пуска, с 6mm (1/4") цангой. В начале для меня его было достаточно, но потом я понял, что лучше работать с более сильной и более мощной моделью.

Мой второй фрезер (5) имеет двигатель на 1800 ватт, постоянные 22000 оборотов в минуту и в него можно установить фрезы с хвостовиком 1/2". Поскольку он не имеет электронного мягкого пуска, при включении фрезера ощущается толчок, но это не проблема. Сейчас я использую меньшую модель для точных работ, где более тяжелым фрезером сложнее работать. Перед фрезером (6) Вы можете увидеть цанги, оправки с хвостовиками и 10mm резьбовую оправку.

При работе с фрезером обязательно надевай те защитные очки и наушники. Никогда не начинайте менять фрезу пока она еще вращается!

Перемещать фрезер при работе необходимо в правильном направлении (то есть по направлению вращения фрезы). Если обрабатывается внешняя сторона заготовки, фрезер надо двигать по часовой стрелке, как на рисунке (a). Углубления, типа места под датчик, делаются фрезером также по тому же направлению. Движение по направлению вращения имеет преимущество - намного легче вести фрезер плавно.

Аналогично при использовании направляющей для края. Когда движение идет в правильном направлении (по вращению) направляющая для края двигается по направлению обработки (b), таким образом поддерживая прямую линию. Движение в противоположном направлении не позволяет в достаточной степени прижимать направляющую к краю.

Фрезеры

Есть три типа фрез: HSS (High Speed Steel) (быстрорежущая сталь), TCT (Tungsten Carbide Tipped) (фрезы с наконечниками из карбида вольфрама) и цельные твердосплавные фрезы. Быстрорезы изнашиваются значительно быстрее при обработке дерева. Их можно только порекомендовать для фрезеровки мягких пород дерева. TCT более дороги, но они работают дольше и позволяют получать более чистую поверхность.

Покупая фрезы помните о размере цанги вашего фрезера. Фрезы с толстым хвостовиком более надежны. Также помните о максимальном диаметре хвостовика, который можно зажать в ваш фрезер. Не используйте более длинную чем необходимо фрезу так, как чем длиннее фреза, тем больше ее осевое смещение.