Техника безопасности на рабочем месте

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

Тема: Практика по разработке моделей, построению конструкций,

лекал и изготовления изделий.

Специальность: 1211000 «Швейное Производство и Моделирование Одежды»

Выполнила: Бутабаева М.

Преподователь: Нурумова Г. Н.

г. Астана-2017г.

Введение:

1.Швейная промышленность.

2.Техника безопасности на рабочем месте.

3.Изготовление женской куртки .

4.Изготовление мужского демисезонного пальто.

5. Изготовление женского брючного костюма.

6. Изготовление детского костюма.

7. Изготовление женского демисезонного пальто.

8. Изготовление женского платья с усложняющими элементами и видами отделки.

9. Изготовление детского демисезонного пальто.

10. Изготовление мужского плаща.

11. Изготовление женского вечернего платья с отделкой.

12. Изготовление женского костюма на подкладке с отделкой.

13. Изготовление мужского костюма.

14. Изготовление женского костюма без подклада.

15. Изготовление женской зимней куртки.

16. Изготовление женских брюк.

Швейная промышленность

Швейная промышленность — отрасль легкой промышленности, производящая одежду и другие швейные изделия бытового и технического назначения из тканей, трикотажных полотен , искусственной и натуральной кожи и меха, новых конструкционных материалов, а также разнообразных отделочных материалов и фурнитуры.

В середине XIX столетия на смену кустарному пришло массовое производство одежды, возникшее впервые во Франции. В Париже в 1820 году несколько предприимчивых старьёвщиков решили скупить по низким ценам залежавшиеся у портных товары и продать их на рынке. Воодушевлённые прибылью старьёвщики на этом не остановились. Они набрали мастеров, которые и начали шить в их ателье одежду. Так зародилась новая форма изготовления одежды.

В царской Россия на первом месте по производству готового платья стояли Москва, Санк-Петербург, затем Киев, Нижний-Нвгород, Казань. Одежду производили преимущественно кустари, работавшие в мелких мастерских. Крупные швейные предприятия насчитывались единицами. В Москве, например, владельцами этих предприятий были известные торговые фирмы готового платья: Мандль, Розенцвайг, Тиль, братья Петуховы.

Эти предприятия, в особенности перед Первой мировой войной и во время войны, по объёму производства хотя и были близки к современным фабрикам малой мощности, но по организации производства и труда, по наличию техники это были скорее мастерские, то есть машинное производство модели вместе с раскроем отправляли надомникам, от которых получали уже готовую одежду. Надомные работники трудились по 12-16 часов сутки. Большинство надомных работников составляли женщины и дети, как самая дешёвая рабочая сила.

В настоящее время из промышленно развитых стран наиболее крупную швейнуюпромышленность имеют США, Италия, Германия, Франция, Великобритания, Япония. В большинстве из них наблюдается значительный спад в этой отрасли промышленности (главным образом из-за растущего производства в Азии). Важнейшие швейные фирмы: в США — «Леви Страус» (Levi Strauss.), «Филлипс ван Хенсен корпорейшен» (Phillips Van Hensen Corp.); в Италии— «Леболе» (Lebole), «Фачис» (Facis); в ФРГ — «Б. и А. Беккер» (В. а. А. Becker GmbH), «Николаус Болль» (Nikolaus Boll Fabrik modischer Anzüge GmbH) — фабрика по изготовлению модных костюмов; во Франции — «Вестра-Юньон манюфактюр де ветман» (Vestra-Union Manuracture de Vetements), «Ветман Арман Тьери» (Vetements Armand Thiéry Ainé); в Великобритании — «Арса трейдинг корпорейшен лтд» (Arsa Trading Со. Ltd), «Дебретта лтд» (Debretta Ltd); в Японии— «Тэйдзилимитед» (Teijin Limited), «Вако Коэки корпорейшен лтд» (The Wako Koeki Со. Ltd).

Крупные швейные производства имеют и развивающиеся страны Китай, Индия, Индонезия, Вьетнам. Многие западные фирмы перенесли сюда свои производства из Америки и Европы из-за исключительно дешёвой рабочей силы в этих регионах.

Изготовление женской куртки

Построение чертежа основы куртки. Чертеж основы куртки строят на типовую фигуру. Припуски на свободное облегание, см:

Пг = 10 Пс.пр = 3...4 Пш.горл.с = 1,5

Пт = 13 Пд.т.с = 1 По.п = 10...11

Пб = 5 Пд.т.п = 1,4

Распределение мерки Сг по участкам, см: к спинке - 20,4; к полочке - 19,2; к участку проймы - 50 - (20,4 + 19,2) = 10,4.

Если припуск по линии груди Пг<9 см, то его определяют по участкам как в пиджаке, т. е. припуск к пройме должен быть таким, чтобы ее ширина составляла не менее 14,5 - 15 см для 50 размера. Если припуск Пг=10...11 см, то ширина проймы должна быть не менее 16 см для 50 размера. Если припуск Пг>11 см, то Пг распределяют по участкам: к ширине спинки 25 - 30 %, к ширине проймы 45 - 55 %, к ширине полочки 20 - 25 %.

Так как в нашем примере Пг = 10 см, ширина проймы должна составить 16 см. Участок проймы Упр = 10,4 см, тогда припуск к пройме, составит 16 - 10,4 = 5,6 см. Остаток припуска 10 - 5,6 = 4,4 см распределяют так: к спинке 0,55 остатка (4,4 х 0,55 = 2,4 см), к полочке 0,45 остатка (4,4 х 0,45 = 2 см).

Ширина участков с общим припуском на чертеже (рис. 48):

спинка - Г10Г11 = Шс + Пш.с + Пшов = 20,4 + 2,4 + 1 = 23,8 см;

пройма - Г11Г4 = Упр + Пу.пр = 10,4 + 5,6 = 16 см;

полочка - Шг = Шг + Пш.г + Пшов = 19,2 + 2 + 1 = 22,2 см.

Построение чертежа спинки. Уровень линии талии

АТ = Дт.с + Пд.т.с = 45,4 + 1 = 46,5 см.

Уровень линии груди

АГ = Впр.з + Пспр = 21,5 + 4 = 25,5 см

Уровень выпуклости лопаток

АУ = 0,ЗДт.с + 0,3 х 45,5 = 13,6 см.

Уровень наибольшей выпуклости ягодичных мышц

ТБ = 0,5Дт.с - 3,5 = 0,5 х 45,5 - 3,5 = 19,3 см.

Длина куртки

АН = Ди + Пд.т.с = 76,5 + 1 = 77,5 см.

Повышение и перемещение основания ростка АА0 = 0,5...0,7 см; А0А01 = 0,5 см.

Определение средней линии спинки ТТ1 = 0,7 - 1 см.

Ширина горловины спинки

А01А1 = Сш/3 + Пш.горл.с = 20,5/3 + 1,5 = 8,2 см.

Высота горловины спинки

А1А2 = А01А1/3 + Пшов = 8,2/3 + 1 = 3,7 см.

Положение бокового среза на линии груди Г11Г2 = 0,5Шпр = 0,5 х 16 = 8 см.

Выведение бокового среза на середину проймы упрощает технологию изготовления куртки.

Из точки Г2 проводят вертикаль вниз до пересечения с линией талии (точка Т3). От точки Т3 влево по горизонтали откладывают отрезок Т3Т2 = 1 см. Точки Т2 и Г2 соединяют прямой линией. Из точки Т2 проводят вертикаль до линии низа и на пересечении ставят точку Н2.

Высота проймы спинки

Г11Г2 = 0,5Дп + 5,2 + 1 = 0,5 х 36 + 6,2 = 24,2 см.

Увеличение высоты проймы на 1 см по сравнению с высотой проймы в пиджаке связано с увеличением Пс.пр на 1 см. В нашем примере Пс.пр = 4 см.

Длина линии плечевого среза А20П1 = Шп + 2 = 15,5 + 2 = 17,5 см.

Опорная точка проймы П3 расположена на пересечении линии уровня лопаток и прямой аГ11. Положение опорной точки 1 определяется отрезком Г111 = 0,25Шпр = 0,25 х 16 = 4 см.

Построение чертежа полочки. Ширина полочки на линии груди Г3Г4 = а1а2 = 22,2 см (из предварительного расчета).

Положение бокового среза на линии груди Г4Г2 = 0,5Шпр =0,5 х 16 = 8 см.

Понижение линии полузаноса от точки Н4 определяется отрезком Н4Н5 = 1 см.

Прогиб бокового среза на линии талии Т3Т31 = 1 см.

Из точки Т31 проводят вертикаль вниз, на которой откладывают отрезок Т31Н3 = Т2Н2. Для построения линии низа точки Н3 и Н5 соединяют плавной линией.

Положение точки Г6 определяется отрезком ГЗГ6 = 0,5Г3Г4 + 1 см. Положение точки Г7 определяется отрезком Г6Г7 = Пс.пр = 4 см. Отрезок, определяющий угол сутюжки, Г8Г81 = 1,1 см.

Ширина горловины: ширина ростка + 1 = 8,2 + 1 = 9,2 см.

Положение высшей точки горловины А41 определяется отрезком Т4А41 = Дт.п + 3 = 45 + 3 = 48 см.

Глубина горловины А41А5 = 0,4Сш + 0,5 = 0,4 х 20,5 + 0,5 = 87 см.

Положение вспомогательной точки А60 определяется отрезком А5А60 = З см. Для построения горловины углом от точки А60 вправо откладывают 2 см (точка Ф0).

Горловину углом оформляют через точки А41, Ф0 и Аб.

Высота проймы полочки Г4П4 = 0,5Дп + 4,2 + 1 = 0,5 х 36 + 4,2 + 1 = 23,2 см.

Увеличение высоты проймы на 1 см по сравнению с высотой проймы в пиджаке связано с увеличением Пс.пр на 1 см.

Длина плечевого среза определяется отрезком А41П50 = Шп + Пш = 15,5 + 1 = 16,5 см. Скос плечевого среза П50П5 = 0,5 см.

Положение опорных точек проймы Г4, 2 и Г2 определяется отрезками:

Г4П6 = 0,25Г4П4 + 0,5 = 0,25 х 23,2 + 0,5 = 6,3 см;

Г42 = 0,25Шпр - 1,5 = 0,25 х 16 - 1,5 = 2,5 см;

Г4Г2= 0,5Шпр = 0,5 х 16 = 8 см.

Контрольная точка П7 определяется отрезком П6П7 = 2 см.

Середина отрезка проймы П5П6 обозначается точкой 3. Прогиб проймы на участке П5П6 определяется отрезком 3 - 4 = 1 см.

Построение полочки

Строим прямой угол из точки А.

АВ = АВ с чертежа спинки.

АС = длина переда до талии (Дпт).

(Пример: 44,5 см.)

СD = СD с чертежа спинки.

АЕ = длина платья (Ди) = АЕ (с чертежа спинки) + (длина переда до талии (Дпт) - длина спины до талии (Дпс)).

(Пример: 102 см + (44,5 см - 42 см) = = 104,5 см.)

АА1 = 1/5 обхвата шеи + 0,5 см.

(Пример: 38 см / 5 + 0,5 см = 8,1 см.)

АF = AF с чертежа спинки.

АG = АG с чертежа спинки.

GG1 = 4 см (стандартная величина, используемая для платья без плечевых накладок).

ВI = (обхват груди 3 (ОгЗ) + прибавка) / 4 + 1 см.

(Пример: (90 см + 6 см) / 4 + 1 см = 25 см.)

DD1 = (обхват бедер (Об) + прибавка) / 4 + 1 см.

(Пример: (96 см + 2 см) / 4 + 1 см = 25,5 см.)

DD1 = ЕЕ1 = CO. НН1 = 0,1 * HG1.

(Пример: 0,1 * 20 см = 2 см.)

НН2 = 0,3 * НG1.

(Пример: 0,3 * 20 см = 6 см.)

Н2Н3 = 2 см.

Проводим линию проймы по точкам G1 Н3 Н1 I.

OO1 = OO1 с чертежа спинки платья.

СК = 1/2 расстояния между выступающими точками грудных желез (Цг).

(Пример: 19 см / 2 = 9,5 см.)

IР = 9,5 см.

К1L = высота груди (Вг).

(Пример: 25 см.)

Проводим отрезок РL.

РР1 = длина переда до талии (Дпт) - длина спины до талии (Дcт).

(Пример: 44,5 см - 42 см = 2,5 см.)

Уравниваем стороны вытачки.

Р1L = РL.

Проводим боковую линию по точкам I Р1 L Р O1 D1 Е1.

Раствор передней вытачки = 0,2 * ∑B.

(Пример: 0,2 * 12 см = 2,4 см.)

КМ = KN = глубина передней вытачки = раствор передней вытачки / 2.

(Пример: 2,4 см / 2 = 1,2 см.)

LL1 = 2 см.

КL2 = 8 см.

Проводим контур вытачки по точкам L1 N L2 М.

Примечание: Рекомендуем сместить линию плеча на 1 см в сторону передней половинки и соответственно сместить высшую точку оката рукава.

Построение рукава

АВ - высота оката рукава.

АВ = G1Н (величина с чертежа полочки платья) - 5 см.

(Пример: 20 см - 5 см = 15 см.)

АС = длина рукава.

(Пример: 58 см.)

Проведем перпендикуляр через точку В.

ВЕ = G1Н (величина с чертежа полочки платья).

(Пример: 20 см.)

BD = G1Н (величина с чертежа полочки платья) - 2 см.

(Пример: 20 см - 2 см = 18 см.)

Проведем линии АD и АЕ.

АF = АF1 = DG = ЕG1 = 8 см.

Проведем перпендикуляры через точки F F1 G G1.

Отложим точку F2 вверх по перпендикуляру от точки F.

FF2 = 1.7 см.

Отложим точку F3 вверх по перпендикуляру от точки F1.

F1F3 = 0,6 см.

Отложим точку G3 вниз по перпендикуляру от точки G1.

G1G3 = 2 см.

Проведем линию оката рукава по точкам D G F2 А F3 G3 Е.

Ширина рукава внизу = обхват запястья + прибавка.

(Пример: 20 см +2 см = 22 см.)

СС2 = 1/2 ширины рукава внизу + 1 см.

(Пример: 22 см / 2 + 1 см = 12 см.)

СС1 = 1/2 ширины рукава внизу - 1 см.

(Пример: 22 см / 2 - 1 см = 10 см.)

Проведем серединные перпендикуляры к отрезкам СС1 и СС2.

С3С4 = 0,5 см. С5С6 = 0,5 см.

Проведем линию низа рукава по точкам С1 С4 С С6 С2.

Чертеж рукава

Рукав состоит из двух частей: верхней и нижней половинок. Обе детали строят на одном листе.
Для построения чертежа рукава нужно начертить прямоугольник АБГВ (рис. 147), одна сторона которого равна длине рукава, а другая - 1/3 ширины рукава плюс 2 см.
Первая вспомогательная линия. Горизонтальную линию АВ разделить пополам и поставить точку Д. Из точки Д провести вертикальную линию до пересечения с горизонтальной БГ.
Вторая вспомогательная линия. Из точки А вниз по вертикали отложить отрезок, равный отрезку АД, и поставить точку Е. Из точки Е провести вправо горизонтальную линию до пересечения с линией ВГ.
Третья вспомогательная линия. Из точки В вниз по вертикали отложить отрезок, равный половине отрезка АЕ, и поставить точку Ж. Из точки Ж провести влево горизонтальную линию до пересечения с вертикальной.
Четвертая вспомогательная линия. Из точки А вниз по вертикали отложить отрезок, равный половине ширины рукава плюс 3 см, и поставить точку 3. Затем из точки В вниз по вертикали отложить отрезок, равный половине длины рукава плюс 4 см, и поставить точку И. Соединить затем точки 3 и И прямой линией.
Для построения верхней половинки рукава нужно провести несколько линий.
Линия оката. Соединить точки Е, Д и Ж плавной кривой линией, как показано на рисунке.
Линия локтевого среза. Из точки и влево по вспомогательной линии ИЗ отложить 2 см и поставить точку И₁. Отложить затем из точки Б вправо по горизонтали отрезок, равный 2/3 окружности кисти плюс 2 см, и поставить точку Б₁. Соединить точки Б₁, И₁ и Ж наклонными линиями, которые слегка закруглить около точки И₁.
Линия низа. Из точки Б₁ провести перпендикуляр к линии Б₁И₁ и при пересечении его с вертикальной линией АБ поставить точку К.
Линия переднего среза. От точки 3 вправо по линии ЗИ отложить 2 см. Полученную точку соединить с точками Е и К плавной вогнутой кривой, как показано на рисунке.
Для построения нижней половинки рукава нужно дополнительно построить несколько линий.
Линия переднего среза. Из точки Е вправо по горизонтали отложить 3 см и поставить точку Е₁. Из точки Е₁ провести вниз линию, параллельную линии бокового среза верхней половинки рукава, до пересечения с линией низа рукава.
Линия локтевого среза. Из точки Е₁ вправо по горизонтали отложить отрезок, равный 1/3 ширины рукава плюс 2 см, и поставить точку Л. Затем отложить на вспомогательной линии ЗИ от линии бокового среза нижней половинки вправо отрезок, равный 1/3 ширины рукава плюс 1 см, и поставить точку М. По линии низа рукава от точки К вправо отложить отрезок, равный 1/3 окружности кисти плюс 1 см, и поставить точку Н. Затем соединить точки Н, М и Л прямыми линиями, слегка закругляя их около точки М. Прямую линию МЛ продолжить вверх и при пересечении с третьей вспомогательной линией поставить точку Л₁.
Линия проймы. Соединить точки Е₁ и Л₁ кривой линией, располагая ее на 1 см ниже горизонтальной, как показано на рисунке.

Чертеж воротника

Чертежи круглых и полукруглых воротников пальто строят по чертежам воротников длz детского платья.

Чертеж кармана
Чертеж кармана пальто строят так же, как чертеж карманов, рассмотренных выше. Для карманов пальто берут следующие измерения: ширина 12 см; высота 10 см

Раскрой пальто

Перед раскроем ткань складывают вдвое по долевой нити. Детали выкройки раскладывают на ткани с соблюдением направления нити основы и необходимых припусков на швы . По краям бортов оставляют припуски на швы в пределах 1 см.Выкройку воротника и подворотника укладывают на ткань по долевой нити.Подкладку, прокладку и ватин раскраивают по основной выкройке. Ширина бортовой прокладки по линии низа составляет 8-10 см, по плечевому срезу равна ширине плеча.
Детали из ватина выкраивают по длине до низа пальто или только до талии.
Пошив пальтj/Детское пальто должно быть свободным, не сковывать движений ребенка.
Методы пошива пальто такие же, как и методы пошива платья, которые были рассмотрены выше. Однако в обработке пальто есть некоторые особенности.
Воротник пальто обрабатывают с прокладкой из плотной ткани. Прокладку укладывают на изнанку подворотника и прострачивают долевыми строчками вдоль стойки и зигзагообразными строчками - по отлету. Затем подворотник вметывают в горловину, складывая подворотник и горловину лицевыми сторонами внутрь и совмещая середину спинки с серединой подворотника, а концы подворотника - с надсечками на полочках. Правую половину подворотника вметывают со стороны горловины от середины подворотника к надсечке, а левую - от надсечки к середине подворотника. Затем подворотник втачивают в горловину. По шву втачивания подворотника на правой полочке пришивают крючок, а на левой - петлю.
Обрезной край верхнего воротника подгибают и настрачивают на подворотник, закрывая шов втачивания подворотника.
Плечевые срезы сметывают со стороны спинки, припосаживая плечевой срез спинки посередине, затем сметывают боковые срезы. Локтевые срезы рукавов сметывают по верхним половинкам, а передние - по нижним.
Низ пальто подгибают по намеченной линии, заметывают и подшивают вручную.
Готовые рукава вметывают в проймы, совмещая середину оката рукава с плечевыми швами и посаживая рукава по окату. Втачивание рукавов в проймы выполняют со стороны рукавов. Швы втачивания рукавов обрабатывают косой полоской ткани.
Накладные карманы с подкладкой наметывают на полочки и настрачивают.
На левой полочке на расстоянии 2 см от края борта обметывают петли, на правой полочке пришивают пуговицы.
Срезы деталей из ватина соединяют швом в стык, чтобы они не создавали утолщений. Вместо ватина можно использовать мех. Для этого нужен легкий мягкий мех.

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

Тема: Практика по разработке моделей, построению конструкций,

лекал и изготовления изделий.

Специальность: 1211000 «Швейное Производство и Моделирование Одежды»

Выполнила: Бутабаева М.

Преподователь: Нурумова Г. Н.

г. Астана-2017г.

Введение:

1.Швейная промышленность.

2.Техника безопасности на рабочем месте.

3.Изготовление женской куртки .

4.Изготовление мужского демисезонного пальто.

5. Изготовление женского брючного костюма.

6. Изготовление детского костюма.

7. Изготовление женского демисезонного пальто.

8. Изготовление женского платья с усложняющими элементами и видами отделки.

9. Изготовление детского демисезонного пальто.

10. Изготовление мужского плаща.

11. Изготовление женского вечернего платья с отделкой.

12. Изготовление женского костюма на подкладке с отделкой.

13. Изготовление мужского костюма.

14. Изготовление женского костюма без подклада.

15. Изготовление женской зимней куртки.

16. Изготовление женских брюк.

Швейная промышленность

Швейная промышленность — отрасль легкой промышленности, производящая одежду и другие швейные изделия бытового и технического назначения из тканей, трикотажных полотен , искусственной и натуральной кожи и меха, новых конструкционных материалов, а также разнообразных отделочных материалов и фурнитуры.

В середине XIX столетия на смену кустарному пришло массовое производство одежды, возникшее впервые во Франции. В Париже в 1820 году несколько предприимчивых старьёвщиков решили скупить по низким ценам залежавшиеся у портных товары и продать их на рынке. Воодушевлённые прибылью старьёвщики на этом не остановились. Они набрали мастеров, которые и начали шить в их ателье одежду. Так зародилась новая форма изготовления одежды.

В царской Россия на первом месте по производству готового платья стояли Москва, Санк-Петербург, затем Киев, Нижний-Нвгород, Казань. Одежду производили преимущественно кустари, работавшие в мелких мастерских. Крупные швейные предприятия насчитывались единицами. В Москве, например, владельцами этих предприятий были известные торговые фирмы готового платья: Мандль, Розенцвайг, Тиль, братья Петуховы.

Эти предприятия, в особенности перед Первой мировой войной и во время войны, по объёму производства хотя и были близки к современным фабрикам малой мощности, но по организации производства и труда, по наличию техники это были скорее мастерские, то есть машинное производство модели вместе с раскроем отправляли надомникам, от которых получали уже готовую одежду. Надомные работники трудились по 12-16 часов сутки. Большинство надомных работников составляли женщины и дети, как самая дешёвая рабочая сила.

В настоящее время из промышленно развитых стран наиболее крупную швейнуюпромышленность имеют США, Италия, Германия, Франция, Великобритания, Япония. В большинстве из них наблюдается значительный спад в этой отрасли промышленности (главным образом из-за растущего производства в Азии). Важнейшие швейные фирмы: в США — «Леви Страус» (Levi Strauss.), «Филлипс ван Хенсен корпорейшен» (Phillips Van Hensen Corp.); в Италии— «Леболе» (Lebole), «Фачис» (Facis); в ФРГ — «Б. и А. Беккер» (В. а. А. Becker GmbH), «Николаус Болль» (Nikolaus Boll Fabrik modischer Anzüge GmbH) — фабрика по изготовлению модных костюмов; во Франции — «Вестра-Юньон манюфактюр де ветман» (Vestra-Union Manuracture de Vetements), «Ветман Арман Тьери» (Vetements Armand Thiéry Ainé); в Великобритании — «Арса трейдинг корпорейшен лтд» (Arsa Trading Со. Ltd), «Дебретта лтд» (Debretta Ltd); в Японии— «Тэйдзилимитед» (Teijin Limited), «Вако Коэки корпорейшен лтд» (The Wako Koeki Со. Ltd).

Крупные швейные производства имеют и развивающиеся страны Китай, Индия, Индонезия, Вьетнам. Многие западные фирмы перенесли сюда свои производства из Америки и Европы из-за исключительно дешёвой рабочей силы в этих регионах.

Техника безопасности на рабочем месте

Любое швейное предприятие является территорией повышенного риска для рабочих. Опасность для здоровья представляют прессы, режущие предметы, а также швейное оборудование. Безопасность на рабочем месте рабочего зависит в первую очередь от соблюдения ним основных правил. Перед тем как приступить к своим обязанностям, каждый сотрудник должен проверить исправность техники, с которой придется работать. Если оборудование функционирует некорректно, об этом обязательно следует сообщить инженеру-механику.

Все рабочие предметы на столе должны находиться на своих местах. В специальных чехлах должны быть спрятаны иглы, ножницы и другие острые и режущие предметы. Швейные приспособления нельзя оставлять без присмотра. Если необходимо отлучиться, иглы и ножницы складываются в специальный ящик в столе. Безопасность на рабочем месте рабочего напрямую влияет на жизнь и здоровье других сотрудников швейного предприятия.

Особое внимание уделяется одежде людей, которые работают за швейным оборудованием. Специальная униформа предусматривается не всегда. Несмотря на это, каждый работник обязан иметь головной убор, фартук и нарукавники. Такая одежда позволяет свести к минимуму возможность несчастного случая. Сотрудницы, которые имеют длинные волосы, должны прятать их под головной убор. Коса, попав под иглу швейной машины, может стать причиной серьезной травмы.

Во время работы за швейным оборудованием запрещается отвлекаться на посторонние разговоры с коллегами, общаться на темы, не связанные с процессом производства. Потеря внимание в лучшем случае грозит некачественным выполнением поставленной задачи. В худшем – будет нанесен вред здоровью. Безопасность на рабочем месте поможет обеспечить правильный инструктаж. Пройти его должен каждый сотрудник перед началом выполнения своих служебных обязанностей.

Изготовление женской куртки

Построение чертежа основы куртки. Чертеж основы куртки строят на типовую фигуру. Припуски на свободное облегание, см:

Пг = 10 Пс.пр = 3...4 Пш.горл.с = 1,5

Пт = 13 Пд.т.с = 1 По.п = 10...11

Пб = 5 Пд.т.п = 1,4

Распределение мерки Сг по участкам, см: к спинке - 20,4; к полочке - 19,2; к участку проймы - 50 - (20,4 + 19,2) = 10,4.

Если припуск по линии груди Пг<9 см, то его определяют по участкам как в пиджаке, т. е. припуск к пройме должен быть таким, чтобы ее ширина составляла не менее 14,5 - 15 см для 50 размера. Если припуск Пг=10...11 см, то ширина проймы должна быть не менее 16 см для 50 размера. Если припуск Пг>11 см, то Пг распределяют по участкам: к ширине спинки 25 - 30 %, к ширине проймы 45 - 55 %, к ширине полочки 20 - 25 %.

Так как в нашем примере Пг = 10 см, ширина проймы должна составить 16 см. Участок проймы Упр = 10,4 см, тогда припуск к пройме, составит 16 - 10,4 = 5,6 см. Остаток припуска 10 - 5,6 = 4,4 см распределяют так: к спинке 0,55 остатка (4,4 х 0,55 = 2,4 см), к полочке 0,45 остатка (4,4 х 0,45 = 2 см).

Ширина участков с общим припуском на чертеже (рис. 48):

спинка - Г10Г11 = Шс + Пш.с + Пшов = 20,4 + 2,4 + 1 = 23,8 см;

пройма - Г11Г4 = Упр + Пу.пр = 10,4 + 5,6 = 16 см;

полочка - Шг = Шг + Пш.г + Пшов = 19,2 + 2 + 1 = 22,2 см.

Построение чертежа спинки. Уровень линии талии

АТ = Дт.с + Пд.т.с = 45,4 + 1 = 46,5 см.

Уровень линии груди

АГ = Впр.з + Пспр = 21,5 + 4 = 25,5 см

Уровень выпуклости лопаток

АУ = 0,ЗДт.с + 0,3 х 45,5 = 13,6 см.

Уровень наибольшей выпуклости ягодичных мышц

ТБ = 0,5Дт.с - 3,5 = 0,5 х 45,5 - 3,5 = 19,3 см.

Длина куртки

АН = Ди + Пд.т.с = 76,5 + 1 = 77,5 см.

Повышение и перемещение основания ростка АА0 = 0,5...0,7 см; А0А01 = 0,5 см.

Определение средней линии спинки ТТ1 = 0,7 - 1 см.

Ширина горловины спинки

А01А1 = Сш/3 + Пш.горл.с = 20,5/3 + 1,5 = 8,2 см.

Высота горловины спинки

А1А2 = А01А1/3 + Пшов = 8,2/3 + 1 = 3,7 см.

Положение бокового среза на линии груди Г11Г2 = 0,5Шпр = 0,5 х 16 = 8 см.

Выведение бокового среза на середину проймы упрощает технологию изготовления куртки.

Из точки Г2 проводят вертикаль вниз до пересечения с линией талии (точка Т3). От точки Т3 влево по горизонтали откладывают отрезок Т3Т2 = 1 см. Точки Т2 и Г2 соединяют прямой линией. Из точки Т2 проводят вертикаль до линии низа и на пересечении ставят точку Н2.

Высота проймы спинки

Г11Г2 = 0,5Дп + 5,2 + 1 = 0,5 х 36 + 6,2 = 24,2 см.

Увеличение высоты проймы на 1 см по сравнению с высотой проймы в пиджаке связано с увеличением Пс.пр на 1 см. В нашем примере Пс.пр = 4 см.

Длина линии плечевого среза А20П1 = Шп + 2 = 15,5 + 2 = 17,5 см.

Опорная точка проймы П3 расположена на пересечении линии уровня лопаток и прямой аГ11. Положение опорной точки 1 определяется отрезком Г111 = 0,25Шпр = 0,25 х 16 = 4 см.

Построение чертежа полочки. Ширина полочки на линии груди Г3Г4 = а1а2 = 22,2 см (из предварительного расчета).

Положение бокового среза на линии груди Г4Г2 = 0,5Шпр =0,5 х 16 = 8 см.

Понижение линии полузаноса от точки Н4 определяется отрезком Н4Н5 = 1 см.

Прогиб бокового среза на линии талии Т3Т31 = 1 см.

Из точки Т31 проводят вертикаль вниз, на которой откладывают отрезок Т31Н3 = Т2Н2. Для построения линии низа точки Н3 и Н5 соединяют плавной линией.

Положение точки Г6 определяется отрезком ГЗГ6 = 0,5Г3Г4 + 1 см. Положение точки Г7 определяется отрезком Г6Г7 = Пс.пр = 4 см. Отрезок, определяющий угол сутюжки, Г8Г81 = 1,1 см.

Ширина горловины: ширина ростка + 1 = 8,2 + 1 = 9,2 см.

Положение высшей точки горловины А41 определяется отрезком Т4А41 = Дт.п + 3 = 45 + 3 = 48 см.

Глубина горловины А41А5 = 0,4Сш + 0,5 = 0,4 х 20,5 + 0,5 = 87 см.

Положение вспомогательной точки А60 определяется отрезком А5А60 = З см. Для построения горловины углом от точки А60 вправо откладывают 2 см (точка Ф0).

Горловину углом оформляют через точки А41, Ф0 и Аб.

Высота проймы полочки Г4П4 = 0,5Дп + 4,2 + 1 = 0,5 х 36 + 4,2 + 1 = 23,2 см.

Увеличение высоты проймы на 1 см по сравнению с высотой проймы в пиджаке связано с увеличением Пс.пр на 1 см.

Длина плечевого среза определяется отрезком А41П50 = Шп + Пш = 15,5 + 1 = 16,5 см. Скос плечевого среза П50П5 = 0,5 см.

Положение опорных точек проймы Г4, 2 и Г2 определяется отрезками:

Г4П6 = 0,25Г4П4 + 0,5 = 0,25 х 23,2 + 0,5 = 6,3 см;

Г42 = 0,25Шпр - 1,5 = 0,25 х 16 - 1,5 = 2,5 см;

Г4Г2= 0,5Шпр = 0,5 х 16 = 8 см.

Контрольная точка П7 определяется отрезком П6П7 = 2 см.

Середина отрезка проймы П5П6 обозначается точкой 3. Прогиб проймы на участке П5П6 определяется отрезком 3 - 4 = 1 см.