Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO

Объективы

По фокусному расстоянию можно разделить объективы на следующие виды:

Сверхширокоугольные объективы типа "рыбий глаз" (fisheye) - 5-13мм

Широкоугольные объективы (короткофокусные) - 14-25мм

Стандартные объективы - 25-50мм

Портретные объективы - 50-100мм

Телеобъективы - 150мм и больше

При съемке длиннофокусными объективами часто возникает чувство отстраненности от объекта. Это объясняется их способностью уменьшать перспективу, она не простирается за плоскость снимка в восприятии зрителя. Длиннофокусные объективы идеально использовать тогда, когда вы хотите соединить объекты, по-разному удаленные от фотоаппарата, либо когда хотите сделать снимок «скрытой камерой».

Если вы снимаете вблизи широкоугольным объективом, возникает сильное ощущение перспективы. Но если давать очень крупные планы (при съемке вблизи или сверхширокоугольными объективами), формы могут получиться искаженными.

Длиннофокусный объектив имеет очень узкий угол съемки, и малейшая вибрация отражается на результате. Выдержка не должна быть больше величины фокусного расстояния объектива . Например, при съемке с рук объективом 135 мм выдержка должна быть не больше 1/125 с.

Существует стандартный ряд значений F – 1,0, 1,4 , 2, 2,8, 4, 5,6 и тд изменение диафрагмы на один шаг по этой шкале, означает двухкратное изменение проходящего света. В итоге фикс с диафрагмой 1.4 сможет снимать с той же выдержкой в условиях где света будет в 4 раза меньше, чем лучший из серийных зумов (2.8) что уж говорить о зумах типа 3,5 - 5,6. В итоге к примеру 50мм f/ 1.4 сможет снять в условиях в 16 раз темнее, чем 17-55 на 50мм с той же выдержкой.

Основные настройки фотоаппарата

Два наиболее важных параметра, которые вы должны уметь настраивать, это экспокоррекция и баланс белого. Эти настройки имеются у всех камер – разница лишь в удобстве работы с ними.

Снимайте в одном из четырёх традиционных профессиональных режимов: P, A, S, M или P, Av, Tv, M. Все они (кроме, ручного режима M) поддаются автоматизации, но при этом оставляют за вами свободу гибко управлять любыми параметрами фотоаппарата в соответствии с конкретной фотографической ситуацией.

Замер экспозиции

Существует несколько видов экспозиции: матричный (оценочный), центрально-взвешенный (усредненный), частичный и точечный.

Точечный экспозамер своим названием говорит за себя: замер яркости в нем происходит по точке. По умолчанию — это центральная точка фокусировки, но можно выставить настройки так, что эта точка будет совпадать с любой другой выбранной точкой фокусировки. Освещенность остального поля кадра в этом случае вообще не учитывается. Этот вид замера удобен, например, когда яркость главного объекта сильно отличается от яркости фона: тогда приходится жертвовать вторым и заставлять камеру оценивать и прорабатывать освещенность только нужной фотографу зоны.

Частичныйэкспозамер похож на точечный, только зона оценки освещенности при нем чуть больше: если в точечном это 3-5% от кадра, то в частичном она уже около 15-17%. При сильных перепадах яркостей, когда есть, например, риск, что очень яркий фон «перебьет» детали затененного объекта, нужно выставлять точечный или частичный режим замера – в зависимости от того, насколько велика та зона, яркость которой для вас принципиально важна.

Третий тип замера, центро-взвешенный, предполагает, что камера, как и в частичном замере, в первую очередь ориентируется на освещенность объектов, попавших в центральный кружок, но принимает во внимание и зону вокруг него. Представьте себе солнышко с лучами. А теперь посмотрите в видоискатель. Тот самый кружок, который мы уже знаем — и есть это солнышко, а вокруг него мысленно дорисуйте лучи. Примерно так работает центро-взвешенный режим экспозамера : учитывает середину сюжета и ее окрестности, игнорируя углы. Если нужно снять портрет (или какой-нибудь объект) на фоне, который не очень важен, но все-таки имеет значение для сюжета, стоит использовать центро-взвешенный экспозамер. Чаще всего он стоит в камере по умолчанию, так как хорошо подходит для большинства сюжетов.

Последний вид - матричный экспозамер, его еще называют мультисегментным или мультизонным, захватывает всю площадь кадра. Принцип его работы таков: все поле кадра разбивается на зоны (в современных камерах количество их больше тысячи), экспозиция каждой из которых оценивается отдельно, после чего все данные объединяются, выдавая фотографу «температуру в среднем по больнице», то есть, общую яркость сюжета, учитывая как середину, так и углы будущего кадра. Если вы собираетесь снять равномерный по яркости или малоконтрастный кадр, то матричный замер подходит больше всего.

Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO

Каждый из параметров влияет на экспозицию по-разному:

Диафрагма: управляет площадью, через которую свет попадает в камеру

Выдержка: управляет длительностью экспозиции

Число ISO: управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к количеству света

Как следствие, можно использовать любую комбинацию этих трёх параметров для достижения одинаковой экспозиции, Важно, однако, знать, чем можно пожертвовать, поскольку каждый из параметров влияет также и на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, от выдержки зависит размытие движением, а светочувствительность ISO определяет величину визуального шума.

Выдержка

Затвор камеры определяет, когда сенсор камеры открыт или закрыт для света, поступающего через объектив. Длительность выдержки определяет, на какой промежуток времени сенсор будет открыт. «Выдержка» и «длительность выдержки» обозначают одно и то же, и сокращение выдержки означает сокращение длительности выдержки.

В цифрах. Влияние выдержки на экспозицию, вероятно, оценить проще всего: оно соотносится с количеством света, поступающего в камеру, как 1:1. Если время выдержки удваивается, количество света, поступающего в камеру, также удваивается. Кроме того, для этого параметра возможен наиболее широкий диапазон значений:

Выдержка	Использование
от 1 до 30 секунд и более	Съёмка ночью и при малом свете со штатива
от 2 до 1/2 секунды	Придание гладкости текущей воде Ландшафтная съёмка со штатива с большой глубиной резкости
от 1/2 до 1/30 секунды	Получение размытия движением для фона движущегося объекта Аккуратная съёмка с рук со стабилизацией
от 1/50 до 1/100 секунды	Типовая съёмка с рук без существенного увеличения (зума)
от 1/250 до 1/500 секунды	Заморозка предмета в движении Съёмка с рук с существенным увеличением (телеобъективы
от 1/1000 до 1/4000 секунды	Заморозка очень быстрого и очень близкого движения

Выдержка является мощным инструментом заморозки или акцентирования движения

Диафрагма

Число диафрагмы камеры управляет площадью, через которую свет может проникать сквозь объектив. Величину диафрагмы обозначают в терминах f-ступеней, которые на первый взгляд не интуитивны, поскольку по мере того как f-ступень нарастает, площадь светопропускания убывает. На жаргоне фотографов, если кто-то говорит «закрыл» или «открыл» диафрагму, обычно он имеет в виду увеличение или уменьшение f-ступени, соответственно.

В цифрах. Всякий раз, когда f-ступень уменьшается вдвое, площадь светопропуская увеличивается вчетверо. Это непосредственно следует из того, что площадь круга пропорциональна квадрату его радиуса, но большинство фотографов просто запоминают f-ступени, которые соответствуют каждому увеличению или уменьшению количества света вдвое.

Экспокоррекция

Экспокоррекция (компенсация экспозиции) служит для принудительного изменения экспозиции в автоматических режимах. Матричный экспозамер современных камер неплохо работает в большинстве ситуаций, но в условиях сложного освещения может ошибаться. Многие камеры имеют тенденцию к передержке, когда контраст сцены высок, а также к недодержке, при съёмке низкоконтрастных светлых сцен. Именно для этих случаев придумана экспокоррекция . Если снимок выходит слишком светлым, вы уменьшаете экспозицию, т.е. вводите отрицательную поправку и получаете правильно экспонированный кадр. Если же снимок излишне тёмный, экспозицию нужно увеличить.

На большинстве камер для экспокоррекции нужно нажать на кнопку +/- и покрутить колёсико, изменяя экспозицию в большую или меньшую сторону. Некоторые камеры оснащены отдельным регулятором экспокоррекции, а в некоторых приходится устанавливать соответствующую поправку через специальное меню.

Баланс белого

Баланс белого цвета называется так потому, что его задача сохранить белый цвет на снимках именно белым независимо от освещения. Выбирая значение баланса белого, соответствующее текущим условиям освещения, вы добиваетесь наиболее естественной цветовой гаммы. Кроме того, как и любой другой настраиваемый параметр камеры, баланс белого может быть использован в творческих целях. Автоматический баланс белого, как правило, выдаёт приемлемый результат при дневном освещении, но необычный свет часто требует от вас вмешательства в работу камеры.