Как сделать изображение резким?

Уже говорили, но если вы просто сюда проскроллили, подчеркнем еще раз: резкость нужна не в любом кадре, и обсуждать это в статье, посвященной резкости, мы не будем, хотя при первой возможности сделаем. Мы любим давать конкретные рецепты, потому все рекомендации сгруппируем по типам нерезкости (смотрите терминологию выше), а не способам ее обеспечения и улучшения/повышения. Специально разобьем по жанрам, чтобы было понятней, где и какая может возникать.

1. Пейзаж. В пейзаже критично, чтобы резким был весь кадр или, как минимум, определенная его зона. Снимать поэтому его легко можно как на компакт, так и на зеркалку, просто знать определенные правила:
   
• используйте штатив или его заменители (кладите фотоаппарат на землю, прижимайте к деревьям, плечу, упирайтесь локтями в землю/живот) — самое интересное время для пейзажей обычно связано с недостаточной освещенностью, поэтому зафиксировать фотоаппарат при съемке необходимо.
• используйте стабилизатор изображения — оптическая стабилизация стала достижением науки и техники давным-давно, но превратилась в норму только в цифровую эру, и если надо выиграть пару ступеней экспозиции, это как раз то что нужно. Помните только, что либо штатив, либо стабилизатор, оба сразу не совмещайте.
• играйте выдержкой — если нужно зафиксировать движение, ставьте короче, смазать — увеличивайте. Вода, к примеру, хорошо смотрится на 1/25с и больше (не забудьте штатив), а прыгающий через лужу дядька — на 1/125с и короче. Если у вас выдержка и диафрагма напрямую не регулируются в компакте, не забывайте о режимах: спортивный все делает четким, а пейзаж склонен размазывать.
• закрывая диафрагму, увеличиваем глубину резкости и помещаем в нее больше объектов. Если же, наоборот, в отдалении нужно создать «дымку», немного дырку приоткрываем.
• не забывайте про гиперфокальное расстояние — так можно уместить в кадре, условно говоря, все.
• фокусируйтесь вручную или по нужной вам точке
• крутите чувствительность, как крайний случай — очутитесь вы на закате на очень живописной горе, куда поднялись по отвесной скале с одним лишь фотоаппаратом, и каждый грамм критичен, а тут такая красота открылась. Закрыли «дырку», выдержка вытянулась, вспомнили про основные экспопараметры, немного увеличили ISO (помня, естественно, о последствиях в виде шума и последующей потере деталей).
2. Макро. Макро бывает разным — это и статичная предметка (ювелирные изделия), и довольно подвижные букашки, которых не всегда просто поймать.
   
• снимайте, желательно, при хорошем освещении (в предметке лайткубы и рассеиватели с отражателями, хорошие источники), для букашек это солнечный день или кольцевые вспышки
• закрывайте диафрагму — при макро важен буквально каждый миллиметр, так как глубина резкости становится меньше при приближении объекта к объективу, что актуально даже для компактов. Закрывая диафрагму, вы увеличиваете ГРИП и вмещаете больше объектов в зону резкости.
• следите за выдержкой — конечно, вы находитесь близко от объекта, но обычно света от него все равно идет мало, и закрывание диафрагмы даже до f/8 неплохо режет ваши выдержки, а вы за это расплачиваетесь смазыванием.
• не надейтесь на быстрый автофокус и следите за точкой фокусировки — даже пчела успеет быстрее улететь, чем вы ее щелкнете, при малой-то глубине резкости
• снимайте сериями динамичные объекты — пчел, к примеру, удобно снимать, предварительно сфокусировавшись на цветке и снимая с блокировкой автофокуса, тогда потом удачных кадров будет больше.
• аккуратно увеличивайте чувствительность — конечно, она вам даст более короткую выдержку, но и детали подавление шума потом съест весьма заметно.
3. Спорт, репортаж, дети. Движение в пределах и за пределами кадра, особенно, при съемке в помещении, плохо сказывается на четкости — света мало, а снимать надо быстро.
   
• берите монопод под длиннофокусный объектив. Так вы зафиксируете поле кадра в пределах определенной зоны, как если бы подошли ближе, без необходимости ставить слишком короткие выдержки.
• используйте правило зафисимости выдержки от фокусного расстояния — например, при съемке «с рук» на фикс 400мм (или соответствующее положение зума) надо выдержку поставить 1/500с и меньше.
• используйте следящий автофокус или фокусировку по заранее указанной точке
• используйте короткие выдержки — а если не можете вручную поставить выдержку, режим «спорт». Даже у правила выше будет ограничение — не получится четко бегущий человек, если вы его снимаете на объектив 30мм при выдержке в 1/30с, если, конечно, не стремиться к эффекту проводки. Надо устанавливать выдержку короче. Если при этом снимаете при плохом освещении, переходите к следующему пункту.
• крутите чувствительность — если увеличить чувствительность, у вас появится возможность использования более коротких выдержек, пусть и расплатитесь вы за это шумами, ведь в итоге получите резкое изображение, что, безусловно, важнее, в данном случае.
• с умом применяйте вспышку — добавить света в кадр, в таких случаях, бывает нелишним, но не стоит выхватывать объект на переднем плане за счет убивания всего на фоне. Черный фон можно снять и в студии, с куда лучшей обстановкой и более гибкими световыми схемами. Помните, что есть два режима медленной синхронизации вспышки, из которых лучше выбирать синхронизацию по задней (второй) шторке, тогда шлейф изображения добавит динамичности в кадр, а сам объект будет вспышкой «заморожен».
4. Портрет. О портрете вообще можно говорить очень много, даже не затрагивая соответствующие постановки света, потому нам даже нестыдно, что мы не все расскажем — предмет стоит отдельной книги.
   

Все фото: Фотикс

• хороший объектив, конечно, необязателен, но очень желателен — портреты можно и китовым снимать в положении телефото, но для портрета же нужно и «боке», и «отделение от фона», и «малая ГРИП»… все это создает художественный эффект, но на деле об этом просто больше говорят. Для портрета, на самом деле, важнее с моделью общаться, а резкость нагнать можно кучей способов. Часто мыльность объектива может даже сыграть роль софт-фильтра. Использование диафрагм 4-8 в качестве рабочих даст неплохую резкость практически на любом стекле, и если вы смотрите не только на марку своего фотоаппарата, а еще и на то, как свет падает и модель улыбается, это все будет нелишним. Резкое стекло здесь будет просто неплохим дополнением, а его светосила положительно скажется на размытии фона при использовании открытых дырок.
• фокусируйтесь по глазам или нужным частям тела, в зависимости от вашего замысла.
• открывайте диафрагму — тогда в объектив попадает больше света, и можно выдержки ставить покороче, равно как и отделять человека от фона.
• используйте правило зафисимости выдержки от фокусного расстояния — при фокусном расстоянии портретного объектива в 50 мм надо выдержку не делать длиннее 1/50с, иначе рискуете «шевеленкой», которая может выглядеть как просто недостаточная резкость или мыльность.
• не бойтесь увеличивать чувствительность — в портрете вам даже давить ее не придется, так как часто ее можно замаскировать под пленочное зерно.
• учитесь работать со светом — это и короткие выдержки, и нужный вам вид объекта. Неважно, что вы будете практиковать, хоть стробизм под чистым небом, хоть чисто студийные постановки, и даже просто съемку с использованием лишь света доступного, свет — это и есть фотография.

Резкость в постобработке

В наше время преступно надеяться на одну лишь фотографическую технику — ведь доводка изображения все равно происходит уже в компьютере, используя ресурсы кремниевого и серого вещества. Другими словами, часто важно не только, насколько производителен ваш компьютер, но и как вы научились его использовать, ведь чтобы выделить свое изображение из других в наше время, нужно использовать кучу хитростей. Помните, что нельзя исправить только неправильную фокусировку и шевеленку — все остальное поддается лечению, в определенных пределах, естественно.

Есть несколько известных и широко используемых методов:

1. Повышение межпиксельного контраста, т.е. шарпинг любым известным способом. Можно использовать встроенные в фотошоп и другие редакторы стандартные инструменты, вроде Unsharp Mask («нерезкая маска») или фильтр Highpass («высокочастотный фильтр»), фильтр Clarity и ползунки Sharpness в Lightroom. Есть также довольно много плагинов, которые повышают шарпинг менее грубо, равно как и экшены, которые обходятся с резкостью более интеллигентно. Шарпинг во многих случаях может не только улучшить восприятие картинки, но отчасти даже вылечить «мыльность» объектива, а то, что профессионалы используют его при подготовке изображений вообще всегда, говорит о том, что не знать о нем вообще грешно.
2. Повышение контраста. Повышать контраст тоже можно целой кучей способов, начиная с кривых и заканчивая даже имитацией HDR. Нас же интересует четкость — поэтому спустимся на уровень если и не микроконтраста, то где-то рядом с ним. Помните, что шарпинг тоже отсюда недалеко ушел, просто уж слишком углубился в детали, а по сути, делает то же самое, так что даже обычный контраст повышает четкость. Если научиться аккуратно пользоваться инструментами Shadow/Highlight и их вариациями внутри других программ и плагинов — часто они обзываются Structure или Local contrast — можно тоже усилить выразительность кадра или побороть недостатки оптики. Даже просто обрезание «пустышек» по концам гистограммы с помощью уровней или кривых позитивно скажется на картинке.
3. Комбинация различных способов, использование масок в фотощопе. Лучше, когда на ваше изображение работает все — и шарпинг, и контраст, и, к примеру, маски или локальные фильтры. Вы можете, к примеру, применить фильтр шарпинга ко всему изображению, а потом по маске отсечь все, что ненужно. В итоге, и фон останется размытым и без щума, и все нужное будет четким.

Вот, наверное, и все. Помните, что только от вас зависит, каким выйдет итоговое изображение, так что постарайтесь загрузить свои руки по полной. Ну и удачи, естественно.

Нужен ли вам полный кадр?

В связи с появлением в последнее время “доступных” зеркалок с полным 35-мм кадром (Canon EOS 5D, Nikon D700, будущий Canon EOS 5D Mk II), т.е. матрицей, один-в-один соответствующей пленочному размеру 24х36 мм, в фото-сообществах все чаще задаются вопросы, стоит ли овчинка выделки – другими словами, стоит ли переходить с уменьшенного в 1.5 (1.6) раза цифрового стандарта DX или APS-C.

При этом, естественно, все упирается не только в оправданность вложений (и даже не столько), сколько просто в соотношение цена/качество и пр. Учитывая, что само соотношение цена/качество также может быть необъективным (например, это вечно плавающий знаменатель, когда к “качеству” многие потребители плюсуют и “качества” самого фотоаппарата, точнее, востребованные разными классами фотографов функции, для каждого человека имеющие определенный уникальный набор), следует чуть дальше углубиться в вопрос и посмотреть на него немного с другой стороны.

Мы говорим, естественно, о числителе этой формулы, а именно, цене. 5D здесь стоит на первом месте (60 000 руб – рекордно низкая цена, до которой не доберется его последователь), но только до осени, когда он будет снят с производства. Можно сколько угодно говорить о его убогости, факт останется фактом – его преимущество совсем в другом, просто в полном кадре. D700 и вторая версия 5D будут стоить 90 00 – 100 000 руб, что весьма внушительно для потребительского кармана.

Разница в цене, в первую очередь, и определяется полным кадром, однако “для важности” фотоаппараты еще дополнительно набиваются “мясом” – по крайней мере, таков подход компании Nikon. Впрочем, по количеству функций отличия от топовых зеркалок с урезанным размером кадра не столь существенны, как со старшими моделями тоже с полным кадром. Такой подход, в принципе, оправдан – полнокадровые зеркалки нижнего уровня покупаются только ради полного кадра, а не функций, а профессиональные – ради того и другого. Также функциональностью обусловлен и выбор зеркалок для продвинутых любителей.

Потому, если вы гадаете над покупкой полного кадра или фотоаппарата с уменьшенной матрицей + очень хороший объектив, нужно задать себе несколько вопросов, и в случае утвердительного ответа на большинство из них, идти и смело покупать “доступный полный кадр”:

1. Вы – опытный фотограф и знаете, для чего нужен полный кадр и чем он принципиально отличается от урезанного и зарабатываете, преимущественно или полностью, фотографией (если ответ “да”, ниже можно даже не читать).
2. У вас большой опыт любительской фотографии с использованием зеркального фотоаппарата.
3. У вас есть дорогостоящие объективы, сделанные не под цифровую матрицу, в особенности, широкоугольные.
4. У вас есть объективы, которые стоят больше разницы между топовым фотоаппаратом на “кропнутой” матрице и полнокадровым фотоаппаратом нижнего уровня.
5. Вы часто печатаете фото, действительно, большого формата (на стену, т.е., примерно 30х45 и 60х90).
6. Вы практически никогда не кадрируете фотографии в редакторе более, чем на 10% площади, и строите кадр почти всегда через видоискатель, следя за всей его площадью, так что при подготовке к печати такой необходимости не возникает. Как противоположность, если вы кадрируете почти все печатаемые фотографии, более, чем на 30% площади кадра и печатаете всегда небольшие форматы, покупка полного кадра противопоказана.
7. Вы часто снимаете портреты и видите “разницу между F/1.4 на полном кадре и на кропе” и она вас сильно раздражает.
8. У вас уже есть “тот самый” f/1.4.
9. Вы снимали на пленку, перед тем как начать снимать на цифру.
10. У вас уже есть полный набор объективов и необходимых для съемки аксессуаров, который вы с уверенностью не планируете пополнять или менять в течение ближайшего года-двух.
11. У вас практически нет (или совсем нет) объективов под матрицы уменьшенного размера.
12. Вы покупаете полнокадровый фотоаппарат за свои деньги (не в кредит) и не зарабатываете фотографией.
13. Вы давно не обновляли фотоаппарат и ждете перехода на “качественно новый” уровень.
14. В месяц вы зарабатываете больше стоимости приобретаемого фотоаппарата.
15. Вы не имеете обыкновения ронять фотоаппарат.
16. У вас есть лишние деньги, которые не терпится потратить, и жена против этого не возражает.
17. Вы, действительно, серьезно ответили на все вопросы, приведенные выше.

Совсем не обязательно иметь положительный ответ на все вопросы – один-два могут вам вполне не подходить. Однако, если вы ответили “нет” хотя бы на 4-6 вопросов, стоит задуматься об оправданности таких вложений. Может быть, стоит занять более скромный подход или просто купить хороший объектив.

Помните, что снимает не фотоаппарат. А если вы ответили «да» практически на все, и не устраивает вас только цена, посмотрите нашу статью «Полный кадр — бюджетное решение».