Несколько слов о camera tossing или как, рано или поздно, убить свой фотик

Любой начинающий фото-экспериментатор (это тот, кто не жалеет свой фотоаппарат и пытается снять что-то непонятное так, чтобы это было в равной степени непонятно другим — иногда у него что-то получается) со временем начинает выходить за рамки банального щелканья лиц и пытается проделать сложный путь, как правило, от простого к сложному: сначала получаются макро-бабочки, затем ночная фотография, потом увлекается панорамами, фото с широким динамическим диапазоном, потом подкидыванием фотоаппарата и уже в итоге приходит к аэрофотосъемке. Собственно, это не итог — лишь постижение чисто технических аспектов фотографии, не связанных с искусством фотографии. Здесь итог определяется тем, как фотограф владеет техническими приемами съемки — о том, придет ли он к фотоискусству, это не говорит. Однако сам технический процесс тоже увлекателен, и говорить о том, что «это просто техническая фигня» вот так огульно не стоит — любой процесс интересен сам по себе и является по-своему увлекательным.

Съемка подкинутым фотоаппаратом из приведенного выше списка занятий является не только опасным, но и довольно быстро затягивающим занятием. Достаточно посмотреть на получающиеся в результате этого процесса фотографии, и станет многое понятно: линии огней, размазанные по кадру, увлекают взгляд зрителя и кому-то, возможно, о чем-то говорят. Что интересно, каждый «подкинутый» кадр уникален — чтобы повторить траекторию фотоаппарата во время экспозиции, нужно использовать компьютерное моделирование — так что, нельзя с уверенностью отрицать, что завтра вы не увидите в этих линиях обнаженную натуру или маньяка с топором между ушей. Завораживающее зрелище.

Давайте поймем, что, как и, самое главное, почему. Впрочем, на последний вопрос мы как будто уже ответили. Тогда за дело:

Во-первых, есть два варианта техники съемки:

• использование недостаточного освещения и ярких огней любого вида для получения смазывания кадра и создания эффекта движения и полета — это наиболее перспективная, на сегодняшний день, ветвь развития фотографии в кругах метателей фотоаппарата.
• подкидывание фотоаппарата довольно высоко, с использованием яркого освещения и коротких выдержек, с тем чтобы запечатлеть свое собственное изображение сверху.

Сразу скажем, что занятие это опасное не только для фотоаппарата, но и для самого фотографа: дело в том, что фотоаппарат может упасть не только на пол или асфальт, но и на вашу голову (или, что еще хуже, на голову другого человека). Что нужно учесть в любом случае при выборе фотоаппарата:

• Заранее распрощайтесь со своим фотоаппаратом — рано или поздно, вы его разобьете, даже если это очень прочная модель. Это электроника, и как все электронное, данный девайс имеет особенность ломаться, в том числе от механических повреждений.
• Выбирайте недорогую, но прочную модель: преимущество отдавайте металлическим корпусам без выдвигающихся частей или с грубым корпусом и таким же изготовлением (присмотритесь к фотоаппаратам Canon серии A, Olympus серии mju SW или любой китайской дешевке).
• Удостоверьтесь, что фотоаппарат умеет снимать на таймере, причем 2-секундный предпочтительнее 10 секундному (последний есть сегодня во всех моделях).
• Присмотритесь к характеристикам: если нет режима приоритета выдержки, то должна быть хотя бы ночная съемка, которая позволяет устанавливать длинные выдержки (4 секунды — это максимум, потому что в полете фотоаппарат может крутиться довольно быстро, и за 4 секунды совершить не один оборот вокруг собственной оси).
• Дополнительные функции, вроде интервальной съемки (time-lapse recording), идут только в плюс, т.к. за одно подкидывание позволяют сделать несколько кадров.

Теперь продумайте меры обеспечения безопасности. Конечно, как было сказано выше, при увлечении данным жанром вы, рано или поздно, фотоаппарат разобьете, но лучше разбить его позже, чем раньше, потому надо просмотреть возможности минимизации ущерба, точнее, вероятности его возникновения. В конце концов, можно и не ловить, т.к. карте памяти с фотографией уже ничего не будет, но съемка в полете — это, в конце концов, метод проб и ошибок, и получение хорошего результата определяется здесь везением и опытом.

• Самый простой способ — взять длинный ремешок, которые идут в качестве бонуса к ключам flash большой емкости, только его лучше не цеплять за штатное место, а прочно привязать к специальной петле в корпусе фотоаппарата, т.к. эти ремешки имеют замок, рассчитанный только на вес flash-ключа в спокойном состоянии. Предъявлять претензии производителям ремешков по поводу разбитого фотоаппарата будет шагом неверным.
• Как вариант, можно прибегнуть к помощи ассистента в лице друга/подруги/жены и пр., который может в руках держать большой сачок или любое устройство, способное мягко и точно поймать подкинутый фотоаппарат. К примеру, если на обычный спортивный обруч натянуть нейлоновые колготки, к примеру, можно получить довольно неплохое устройство для ловли фотоаппарата, только он, возможно, будет отпружинивать — в любом случае, дело за вашей фантазией.
• Запаситесь мягкой шапкой, чтобы минимизировать риск получения увечий самого ценного органа, иначе творчество рискует стать не в радость.
• Можно использовать подушки, одеяла, мягкие матрацы и пр., чтобы сохранить фотоаппарат с большей вероятностью.

Теперь, собственно, давайте перейдем к технике съемки. Как и говорилось выше, есть два основных направления съемки, различаться они будут как раз техникой.

1. Использование длинных выдержек и ярких огней. Начинать лучше с фотографии в помещении и невысокого подкидывания фотоаппарата, причем в качестве источника манящего света можно использовать краски телевизора (свет в комнате можно не выключать), а в качестве ловящего устройства — подушки на полу или кровать. Сделайте соответствующие предустановки: чувствительность Auto или по вкусу (размытую картинку довольно легко можно избавить от шума практически без ущерба для четкости), выдержка около 1 сек. (приоритет выдержки, ручной режим или режим «ночная съемка» — это только если нет ручной установки выдержки), можно меньше, а по результатам экспериментов меняйте в любую сторону. Необходимая установка — таймер, который в большинстве фотоаппаратов после сделанного кадра надо заново устанавливать (лучше использовать короткую паузу, около 2-3 секунд — 10-секундный таймер сильно замедлит процесс экспериментирования). Начинайте подкидывать сначала ровно, затем с вращением. Обязательно проверяйте результат по экрану фотоаппарата, анализируйте, корректируйте параметры экспозиции. Используйте ручную фокусировку по объекту света, либо по той же точке, но автоматическую. При автоматической установке экспозиции (все режимы, кроме ручного) будьте аккуратнее с источниками света — либо коррекцию экспозиции ставьте в минус, либо частично прикрывайте объект рукой, чтобы освещенность была нормальной, не было передержек.

Техника проста: установка экспозиции, выбор таймера — фокусировка на освещенном объекте — нажатие на клавишу спуска — подкидывание в воздух незадолго до открытия затвора — возвращение фотоаппарата владельцу (поймать надо) — проверка результатов — анализ — проверка экспозиции, установка таймера и все сначала.

После этого, если фотоаппарат уцелел, подключаете его к компьютеру, скачиваете фотографии (если нет, не забудьте вынуть карту и скачать через кард-ридер) корректируете в Фотошопе (или любом бесплатном редакторе): устраняете шум, если есть, меняете тон цвета, насыщенность — помните, что фотография все равно получается абстрактная, поэтому уж покрутить цвета нужно.

Начинать можно также с простого раскачивания фотоаппарата на ремешке, можно и не ловить после подкидывания, а просто не давать упасть с помощью длинного ремешка… ключевые слова: «процесс» и «эксперимент».

2. Использование коротких выдержек и высокое подкидывание. Данное направление не случайно занимает умы фотографов меньше — оно сложнее в реализации, а результат гораздо реже бывает интересным. Цель подкидывания, в данном случае, — попытаться снять что-то на земле (себя, к примеру), причем подкинуть повыше. Этапы все те же, только ставить надо довольно короткую выдержку (1/125 уже хорошо, но если свет позволяет поставить 1/500, это гораздо лучше) в ручном режиме или режиме приоритета выдержки либо использовать режим спортивной съемки. Света в данном случае много быть не может — потому снимать надо днем. Здесь же пригодится сачок и собственное чувство времени (нужно, чтобы фотоаппарат снимал как можно ближе к самой высокой точке). Крутить фотоаппарат не надо — наоборот, надо кидать двумя руками так, чтобы объектив смотрел на вас. Использование ручной фокусировки крайне желательно… в качестве варианта, придется фокусироваться на чем-то темном — чтобы экспозиция была правильной — и удаленном примерно на высоту подкидывания.

Техника та же: установка экспозиции, выбор таймера — фокусировка на удаленном нейтральном объекте — нажатие на клавишу спуска — подкидывание в воздух незадолго за определенное время до открытия затвора — ловля фотоаппарата или его роняние в мягкую траву — проверка результатов — анализ — проверка экспозиции, установка таймера и все заново.

Ремень здесь не поможет, учтите, так что придется вспоминать уроки физкультуры из школы или ловлю бабочек.

В заключение хочется сказать несколько слов о подходе: наплюйте на все мнения опытных фотографов, т.к. они никогда такими вещами не занимались (правильно делают: рисковать дорогостоящей техникой — верх безумия) — здесь дело только в технике съемки. Экспериментируйте с разными источниками света, с балансом белого, крутите фотографии в конвертере или Фотошопе, играйте с выдержками и высотой подкидывания… в общем, старайтесь, чтобы процесс был увлекательным (так и есть) — в конце концов, это не искусство, а просто развлечение. Удачных снимков! Помните, что новогодняя елка — тоже источник огней, с ней тоже можно экспериментировать.

Ну, и где резкость?

«Резкости нет», «кадр мыльный», «все нечетко», «аппарат не фокусируется» — такое, впридачу с «у вас руки кривые» можно услышать на форуме. Причем в ответ на вопрос «как сделать правильно», вы посылаемы в поиск. Да, у нас поиск на сайте тоже есть, но статьи про резкость даже на форумах не бывает, даем слово, там их просто некому писать. Мы обратили внимание, что и сами грешим нехваткой информации, потому статья про резкость просто необходима.

Мы не будем заморачиваться ответами на вопрос «зачем» — ведь фотография является искусством, и ни один из параметров (даже корректная экспозиция) здесь не является обязательным. В итоге, будь ваш кадр хоть по всему размазанным, но близким к виду шедевра, в отсутствии резкости вас вряд ли кто-то обвинит, достаточно посмотреть на то, как Роберт Капа снимал высадку десанта в Нормандии, и все станет понятно — эти кадры вошли в историю.

Что такое резкость?

Начнем с того, что попытаемся понять, что такое резкость. Прежде всего, резкость — это отсутствие нерезкости. Если вы носите очки, вам прекрасно знакомо ощущение потери очков и видения мира при этом — когда водворяете очки на место, сразу понимаете, что такое резкость. Что в русском, что в буржуйских языках существуют близкие термины: «резкость», «четкость», «хорошо сфокусированный», «мягкий фокус», «размытие», «ГРИП» (глубина резко отображаемого пространства) — все они, так или иначе, связаны с тем, что что-то одно в кадре может быть отчетливо видно, а другое нет (размыто). Может быть все резко, может быть все размыто, это крайние случаи, между которыми существует куча вариаций.

Проведем эксперимент: закрываем один глаз, а вторым (если плохое зрение, надеваем очки или линзы) смотрим на что-то, чтобы увидеть, что написано на бумажке, чтобы четко различалась текстура, чтобы были резко заметны границы объекта — так мы сфокусировались. Не переводя глаза с объекта, пытаемся понять, что вокруг эти объекты нечеткие, в зависимости от того, насколько далеко от главного объекта находятся — для глаза неважно, от центра к краю кадра или ближе или дальше, чем главный объект, они «размываются» по мере удаления от объекта, на который мы смотрим. Периферическим зрением вы вообще можем только очертания угадывать и движение замечать.

Обычный объектив (есть исключения) работает по-другому — делает резким все в плоскости, на определенном удалении от него, вне зависимости от того, в центре ли объект и насколько далеко, в пределах одной плоскости, перпендикулярной оптической оси, расположены от него другие объекты. Это просто резкость (или фокус). Фотографические способы могут эту плоскость сделать как бы «толще», подтягивая в зону резкости объекты ближе к объективу или дальше от него — это глубина резкости или ГРИП. Если вы привыкли, что ваш объектив фокусируется хорошо и дает очень резкую картинку, берете другой, а он, даже при фокусировке в тех же условиях, с теми же экспопараметрами и с тем же светом выдает резкость заметно хуже — это мыльность объектива. Если при использовании длиннофокусного объектива, в помещении или просто в темноте, а также без использования штатива или оптического стабилизатора изображение смазывается в какую-то сторону, часто даже видно шлейф, особенно от ярких объектов, это называется шевеленкой. Когда вы перекачали изображение в компьютер, уменьшили его для закачивания, к примеру, в «контакт», смотрите, а оно совсем не такое в браузере, как было, к примеру, в Пикасе или ACDSee изначально — это уже недостаточная четкость(часто называемая шарпингом, микроконтрастом или межпиксельной резкостью), которую можно исправить.