Прорисовка теней в цифровой фотографии

Скажу сразу — проблема теней в цифровой фотографии стоит еще с появления первой матрицы. Причиной этому часто приводят недостаточность динамического диапазона (количества передаваемых градаций света и оттенков цвета) современных матриц по сравнению с пленкой, как раз в части полутеней, и если по передаче цветов и оперативности цифровые фотоаппараты сегодня практически не имеют конкурентов в пленочном мире, то, если учитывать аспекты передачи полутеней, очень важных для портретной фотографии, пленка очень сильно опережает матрицы (исключение составляют только единичные модели профессиональных фотоаппаратов). Казалось бы, лишь небольшая часть всего передаваемого диапазона оттенков, а это оказывается так важно для фотографии. Дело в том, что фотография сама по себе искажает реальность: она переводит трехмерное изображение в двухмерное, а при просмотре человеческий глаз, наоборот, должен восстановить изображение до трехмерного. Как раз на этом этапе и играют огромную роль тени – они, по сути, «подсказывают» глазу, какие области выделяются на фоне остальных. Поэтому количество градаций тени (полутеней) и их контрастность влияют на точность и глубину передачи объема. Вспомнив то, что мы писали ранее про недостаточный динамический диапазон у матрицы в полутенях, мы можем сделать однозначный вывод о причинах того, что изображение с цифрового фотоаппарата даже на глаз кажется более «плоским» по сравнению с кадром даже с обычной пленки (не говоря уже о передовых профессиональных), даже тогда, когда лицо не засвечивается вспышкой.

Итак, перейдем собственно к вопросу: Photoshop сегодня предоставляет нам кучу возможностей, в том числе и имитацию более глубоких теней — именно имитацию, т.к. нельзя восстановить то, чего нет (матрица эту информацию не зарегистрировала, соответственно, а восстановить можно пробовать только утерянную информацию) — и некоторую коррекцию динамического диапазона. Говорить о его расширении тоже не приходится (об этом мы напишем отдельно), поэтому будем скромно говорить просто о тенях.

Прежде хочу сказать об особенностях настройки фотоаппарата: желательно либо снимать в RAW (сумасшествие) и потом конвертировать фотографию с установками низкоконтрастного изображения, либо просто выбирать в меню фотоаппарата настройки контраста с символом «-» или «low». Есть еще одно: при возможности, нужно ставить коррекцию экспозиции -0,3 либо -0,7EV (зеркальные фотоаппараты Nikon до последнего времени и так снимали с аналогичной коррекцией, поэтому на них это делать не нужно). Впоследствии светлые зоны фотоснимка, и даже тени с небольшим добавлением шума, можно вытянуть до приемлемого уровня , но это все же будет лучше, чем риск засветить часть кадра. Если вы этого не сделали — ничего страшного, работайте с тем, что есть.

Вариант 1. Прорисовка вручную.

Самый трудоемкий вариант, однако, без него не обойтись в случаях работы над наиболее удачными или ценными портретами, равно как и в случаях подрисовки теней там, где нужно или их нивелирования в ненужных местах. Тем более, что доступен он любому и без особых навыков, а требует знания только одного инструмента (точнее, двух противоположных парных).

Для начала переведите готовое изображение в режим цвета Lab/Лаб (Image/Изображение > Mode/Режим > Lab Color/Цвет Лаб), после этого в палитре каналов (вторая вкладка рядом с палитрой слоев) выберите канал Lightness (мышью кликаете сначала на сам канал, потом приводите изображение в нормальный вид, подставив «глаз» к каналу Lab — так вы сможете работать с одним каналом, в то же время следя за изображением в целом.

Далее выбираете инструмент Burn (кнопка в панели инструментов, рядом с Губкой/Sponge и Dodge), в настройках выбираете Brush/Кисть: размер по вкусу (надо просто учесть, что он должен быть довольно большим), Hardness/Жесткость — 0; Range/Радиус: Shadows/Тени и Exposure/Коррекция: 1-2% (больше не нужно), Airbrush можно либо нажать, либо, если не уверены в своих руках — оставить неактивным. Судя по опыту работы, для большей точности легче несколько раз кликнуть, чем оставлять пятна в результате небольшой задержки.

Этим инструментом вы рисуете по темным и не совсем темным местам, где хотите подчеркнуть тени, как бы растягивая их. Данное упражнение (вместе с откатами назад в случае ошибки) убьёт у вас примерно с полчаса времени, но вы получите нужный вам вариант. Низкая чувствительность кисти и самая малая жесткость при большом радиусе будут рисовать вам плавные тени. Не бойтесь затронуть светлые области — они фильтруются настройками инструмента.

Противоположным инструментом, Dodge (соседняя кнопка ) вы, наоборот, вытягиваете плохие тени под глазами или подбородок (Range/Радиус: Shadows/Тени) или недостаточно светлые зоны на снимке (Range/Радиус: Highlights/Свет или Midtones/Средние тона).

После работы конвертируете кадр обратно в RGB (Image/Изображение > Mode/Режим > RGB Color/Цвет RGB) и сохраняете в необходимом виде либо правите дальше — данную коррекцию можно проводить на любом этапе редактирования, т.к. мы даже не правим цвет — только яркостные характеристики пикселов.

Недостаток данного метода — длительность. Достоинство — полный контроль над картинкой, получающейся в результате.

Вариант 2. Написание готового скрипта

Второй вариант сложнее в проработке, однако его можно автоматизировать, т.к. он не предполагает рисования кистью. Поэтому сразу рекомендую вам записать следующее Действие/Action. Если вы еще не знакомы с тем, как записывать действия, то для начала найдите палитру действий (следующая вкладка рядом с палитрой Истории/History — если не видна, включается в меню или комбинацией Alt + F9).

Затем создадим новое действие (нажмем на кнопку внизу палитры), назовем его банально, к примеру, Shadows (можно по-русски) — кроме названия ничего менять не нужно. После нажатия на кнопку «Ок» действие начнется нормально записывать, и будет регистрировать все неотмененные действия, за исключением некоторых неполностью совместимых плагинов (их мы использовать не будем). Итак, наш скрипт будет включать в себя несколько действий:

Дублируем изображение (перетаскиваем слой Background/Фон на кнопочку под палитрой слоев), меняем название на «over»

Дважды кликаем на иконку слоя (или выбираем в меню Layer/Слой > Layer Style/Стиль слоя > Blending options/Варианты смешивания), в появившемся окне вверху по центру устанавливаем Blend mode: Overlay/Смешивание: Наложение и Opacity/Прозрачность от 15 до 25%. Этот слой нужен лишь чтобы немного мягко увеличить контрастность (мы писали выше, что фото лучше снимать с настройками низкой контрастности).

Чуть-чуть затемняем получившееся немного ярким изображение (тоже необязательный слой — впоследствии объясню, для чего нужны «лишние» слои) — делаем корректирующий слой, к примеру Curves/Кривые (нажимаем на , выбираем из выпадающего меню) и кривую RGB тянем немного вниз, после чего открываем настройки смешивания этого слоя и обращаем внимание на нижнюю часть средней колонки, где мы передвигаем ползунки до получения следующей картины…

Обратите внимание на верхнюю полоску — на ней ползунки не только сдвинуты от краев, но и разделены надвое (для этого достаточно нажать на Alt и передвинуть любую из составляющих ползунок половинок). Это означает, что данный корректирующий слой будет применяться к картинке не целиком, а только в части спектра, более или менее соответствующей полутеням, с растушевкой краев (расстояние между двумя парными ползунками). В этом же окне вверху устанавливаем Opacity/Прозрачность корректирующего слоя равной примерно 40%.

Дублируем слой background и обесцвечиваем его (Shift-Ctrl-U), называем его «dark», затем дублируем слой dark, получившийся слой называем «light».

Делаем невидимым слой light (убираем «глаз»), выбираем слой dark, корректируем его кривыми или, лучше, уменьшаем на полступени экспозицию (Image/Изображение > Adjustments/Коррекция > Exposure/Экспозиция), где первый ползунок сдвигаем влево до получения значения -0,50 (можно вбить от руки), затем дважды кликаем на иконку слоя и в настройках смешивания выбираем Luminosity, а прозрачность устанавливаем на значении 20%. Далее, внизу в той же колонке передвигаем ползунки смешивания слоев так, как видно на картинке.

Немного по-другому поступаем со слоем light. Экспозицию, в данном случае, мы увеличиваем на полступени (верхний ползунок двигаем вправо до значения +0,50) экспозицию и устанавливаем другие настройки смешивания: прозрачность 13% (счастливое число), режим Luminosity, ползунки нехарактерно сдвигаем вправо.

Осталось последнее: нажав клавишу Shift, мы выделяем все слои, кроме background (просто кликаем на них) и объединяем их в группу, нажав Ctrl-G. В палитре действий нажимаем на , после чего запись действия прекратится. Теперь вы можете автоматически применять данное действие к любому портрету одной лишь кнопкой .

Здесь наглядно виден результат работы действия, описанного выше. Для наших постоянных читателей мы приготовили и новогодний подарок — указанный выше action, вместе еще с одним, разработанным по той же методике, но более точным и аккуратным, уложенных в одну Папку/Set. Вам нужно лишь импортировать их к себе в фотошоп и пользоваться.

Однако, при всех преимуществах данного действия (оперативность и отсутствие необходимости думать), у него есть и недостатки. Это, во-первых, массовость (с нею мы боремся регулированием прозрачности любого из корректирующих слоев прямо в палитре слоев, либо отключением некоторых ненужных, подгоняя настройки индивидуально под каждый случай, проблему затемнения других частей снимка, кроме лица можно решить, наложив на группу маску) и некорректность передачи цвета и света. Последнее более важно, т.к. не всегда, сделав темнее, вы получите сходный оттенок кожи, что на лице очень заметно. С цветами Lab такое случается гораздо реже.

Удачи!

Режимы съемки от P до M

Про сюжетные программы съемки знает каждый начинающий фотограф — собственно, они создаются для того, чтобы избавить новичка от головной боли. Снимаешь человека — выбрал «портрет», снимаешь деревню — «пейзаж». Все просто, а самое главное, уже давно продумано большим количеством фотографов, программистов и маркетологов. Кстати, если вы начинающий и еще не изучили сюжетные программы, лучше бросить читать прямо здесь и идти снимать и их практиковать.

Сложности начинаются тогда, когда у интересующегося человека начинают возникать вопросы и споры с фотоаппаратом — когда уже тесно в рамках этих самых программ, хочется большего, а фотоаппарат продолжает тупо снимать на одних и тех же настройках. Тут и вспоминаются 4 программных («творческих») режима, за непонятностью которых их решено было «временно» забыть.

Режимов этих в обычном фотоаппарате — не более 4. Есть меньше, но с некоторых пор производители придумали и 5, так что цифра не фиксированная. Рассмотрим их подробнее:

• P — просто программный режим. Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число («экспопару»), требуемые для четкого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму «авто», с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима «авто» (т.е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.
• A (или Av) — режим приоритета диафрагмы. Пользователь устанавливает требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат — выдержку, в соответствии с данными экспонометра. Наиболее любимый большинством фотографов режим, в котором есть возможность полноценного управления глубиной резкости (открытая диафрагма, например, 1.8 или 2.8 соответствует малой глубине резкости и часто именуется как «большая дырка», закрытая, например, 16 или 22, наоборот — большой). Единственный недостаток режима заключается в том, что диапазон выдержек, с которым она работает, ограничен снизу, а именно, на выдержках длиннее к, примеру, 4 секунд, в ряде фотоаппаратов работать не будет, хотя в фотоаппарате в спецификации указано и больше — просто считается, что больше 4 секунд кадр все равно смажется, если фотоаппарат держать руками. Удобно также, когда вы хотите добиться «максимальной резкости» для конкретного объектива — если считается, что на 2.8 стекло мылит, а на 4-8 выдает лучшую резкость, то просто нужно поставить 5.6 и забыть о мыльных кадрах.

• S (или Tv) — режим приоритета выдержки. Пользователь устанавливает требуемую выдержку, а фотоаппарат — диафрагму. Режим весьма ограниченный и, как правило, применимый при съемке спортивных событий, когда необходимость поймать момент гораздо важнее проработки фона. Под спортивные события, кстати, попадают дети, которых порой можно «ухватить» только на 1/250 сек. — тогда уж точно не убежит. Можно использовать длинные выдержки — к примеру, при съемке с проводкой.

• M — полностью ручной режим. Пользователь вручную устанавливает все параметры. Обычно автоматическая чувствительность может устанавливаться в первых трех режимах, а в ручном недоступна… ответ прост: этот режим выбирают те, кто экспериментирует или точно знает, что делает. Режим полностью снимает ограничения на ночную съемку, т.к. дает возможность пользователю поставить абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом значении чувствительности. Также можно делать сознательно недодержанные или передержанные снимки, снимать с объективами, которые не предназначены для данного фотоаппарата и пр. Ночная съемка заслуживает отдельной оговорки — так как времени много (а небо черное, что вводит экспонометр в ступор, т.к. он будет считать снимок темным и бесконечно увеличивать выдержку — для чего и введено ограничение в режиме приоритета диафрагмы), можно долго постоять возле штатива с разными значениями экспопараметров, чтобы добиться желаемого эффекта: смазывания воды или фонарей автомобиля при длинной выдержке, проявления звезд на небе при очень длинной выдержке или съемки падающих капель воды при очень короткой.

• Sv — режим приоритета чувствительности, сходный с программным режимом (P), но помимо выдержки и диафрагмы, фотоаппарат выбирает чувствительность, с возможностью быстрой коррекции пользователем
• TAv — режим приоритета диафрагмы и выдержки, когда пользователь устанавливает необходимую диафрагму и выдержку, а фотоаппарат — требуемую чувствительность матрицы
• A-Dep — режим приоритета диафрагмы с контролем глубины резкости, применяется для проработки как переднего плана, так и заднего — при этом фотоаппарат замеряет расстояние до того и другого и соответственно выставляет диафрагму (и выдержку).

Два предпоследних режима существуют, на данный момент, только в последних фотоаппаратах Pentax, а последний только в Canon — трудно сказать, внедрят ли их остальные производители, да и понять, насколько оправданно выносить автоматическую или полуавтоматическую установку чувствительности матрицы, в отдельный режим (режимы), можно только со временем. Пока трудно сказать, в каких именно условиях оправданно использовать эти режимы, поэтому пока мы не будем на этом останавливаться.

Чтобы окончательно определиться, какой режим из четырех в каких условиях стоит использовать, мы составили небольшую табличку:

Если есть комментарии или уточнения, пожалуйста, сообщайте.

Кстати, это была очередная статья из серии «статей по заявкам», заказал ее наш постоянный читатель, Василий Яковлев, за что ему огромное спасибо. Вы еще не знаете чего-то по фотографии? Так спешите заказать статью — это бесплатно.