Для начала давайте разберемся как работает фотоаппарат.

Простые советы для начинающего фотолюбителя.

Старайся всегда одевать ремешок фотоаппарата на шею или руку, так ты убережешь его от падения.

Не касайся линзы объектива фотоаппарата, чтобы не появились мутные пятна, они испортят фотографии. Протирай мягкой тряпочкой фотоаппарат время от времени и специальной салфеткой для оптики — объектив. Держи фотоаппарат в чистоте и сухости. Следи, чтобы он не перегревался.

Вовремя заряжай аккумулятор или меняй батарейки, освобождай место на флешке, чтобы фотоаппарат всегда был готов к работе.

Для чего нужна диафрагма?

Первая функция диафрагмы также, как и затвора, регулировать количество света, которое попадает на матрицу. Но не за счет времени открытия, а за счет ширины пропускаемого пучка света.

Вторая функция диафрагмы делать то, что не в фокусе резким или размытым.

Чем шире открыта диафрагма, тем более размытый фон.

А если нам нужно, чтобы все объекты как вблизи так и вдали были четкими, нам нужно, чтобы диафрагма была закрыта, и величина отверстия, через которое проходит свет, была маленькой.

Область пространства в которой объекты съемки получаются четкими, называется глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП).

Экспозиция — это общее количество света, попадающее на матрицу за определенное время.

Проще говоря, это темность или светлость фотографии.

Если изображение слишком светлое, мы говорим, что фотография переэкспонированна. Если наоборот — недоэкспонированна.

Давайте посмотрим как это работает.

Возьмем сначала только 2 характеристики, влияющие на количество света, попадающее на матрицу. Например пара: выдержка и диафрагма. Вместе они называются экспопарой.

Каждая из них регулирует количество света, попадающее на матрицу.

Чем больше числовое значение диафрагмы (f), тем более темную картинку мы получаем, (чем больше цифра, тем больше закрыто отверстие).

Чем больше значение выдержки, тем более темную картинку мы получаем (меньше времени открыт затвор, меньше света попадает на матрицу).

Увеличивая и уменьшая числовые значения этих характеристик, мы можем делать фотографию нужной нам светлости. Есть формулы для разных условий, но часто фотографы пользуются этим интуитивно, на глазок (учитывая только условные пределы, например, чтобы не допустить смазывания, делают выдержку не меньше 1\100).

Либо фотоаппарат устанавливает эти значения автоматически.

Вот пример таблицы экспопар.

Примерная таблица значений выдержки и диафрагмы, которые можно использовать при съёмке в ручном режиме

ISO	Яркое солнце, песок, вода или снег	Яркое солнце, чёткие тени	Освещение сзади или вблизи	Слабое освещение, мягкие тени	Облачность, теней нет	Сплошная облачность
	1/125 f16	1/125 f/11	1/125 f/5.6	1/125 f/8	1/125 f/5.6	1/125 f/4
	1/250 f16	1/250 f/11	1/250 f/5.6	1/250 f/8	1/250 f/5.6	1/250 f/4
	1/500 f16	1/500 f/11	1/500 f/5.6	1/500 f/8	1/500 f/5.6	1/500 f/4
	1/1000 f16	1/1000 f/11	1/1000 f/5.6	1/1000 f/8	1/1000 f/5.6	1/1000 f/4
	1/2000 f16	1/2000 f/11	1/2000 f/5.6	1/2000 f/8	1/2000 f/5.6	1/2000 f/4

Простые советы для начинающего фотолюбителя.

Старайся всегда одевать ремешок фотоаппарата на шею или руку, так ты убережешь его от падения.

Не касайся линзы объектива фотоаппарата, чтобы не появились мутные пятна, они испортят фотографии. Протирай мягкой тряпочкой фотоаппарат время от времени и специальной салфеткой для оптики — объектив. Держи фотоаппарат в чистоте и сухости. Следи, чтобы он не перегревался.

Вовремя заряжай аккумулятор или меняй батарейки, освобождай место на флешке, чтобы фотоаппарат всегда был готов к работе.

Для начала давайте разберемся как работает фотоаппарат.

Чтобы понять это, заглянем в историю.

Когда фотоаппаратов еще не было, мир вокруг изображали художники, используя краски, кисти и холсты. Тысячи лет назад люди заметили, что если в темную комнату через маленькую дырочку пропустить свет, то он сфокусируется на противоположной стенке и покажет перевернутое изображение того, что снаружи комнаты. Это свойство света использовали художники, чтобы срисовывать объекты внешнего мира с большой точностью. А эту темную комнату стали называть камерой обскура (camera – комната, obscura - темная). Этим методом пользовались еще Леонардо да Винчи, Аристотель и др.

Позже размеры «темной комнаты» уменьшились до ящика, а на место отверстия стали размещать линзы, которые фокусировали лучи света (а точнее сказать, свет, отраженный от предметов окружающего мира), что делало изображение более четким, резким.

Но это по-прежнему было долго и трудоемко.

Если закрыть дырочку, то изображение, рисуемое светом, исчезнет, и останется только то, что успел зарисовать художник.

Но чтобы изображение не исчезало, нужно, чтобы лучи света попали на материал, который его «запомнит».

Люди давно заметили, что многие материалы меняют свои свойства под действием света, например кожа загорает на солнце, а ткань выцветает.

Помните наш опыт со светящейся в темноте бумагой?

В темной комнате мы освещали лист бумаги с рисунком ярким светом (или ультрафиолетовой лампой), и отраженный от него свет фокусируясь через лупу попадал на светочувствительную бумагу, повторяя рисунок с освещенного листа, но вверх ногами. От любых предметов отражается свет. Если предмет светлый, от него свет отражается лучше, если темный, то хуже. Так и у нас. От светлых частей изображения свет отражался лучше и, проходя через лупу, фокусировался на светочувствительной бумаге более светлыми участками (засвечивал бумагу сильнее). От темной части изображения свет почти не отражался, и там, где сфокусированное изображение было темнее, бумага засвечивалась меньше и получалась темная (теневая) часть рисунка. Таким образом получался светотеневой рисунок.

К сожалению, такой рисунок нельзя сохранить надолго. Если такую бумагу всю подержать под светом, он засветит темные участки и рисунок будет неразличим.

С 18 века активно стала развиваться химия и оптика. Люди искали такие материалы, которые «запомнят» светотеневой рисунок.

Первым Был Жозеф Нисефор Ньепс.Он заметил, что асфальт под действием света твердеет, а неосвещенный остается мягким. В 1822г. помощью камеры обскура он засветил асфальт, нанесенный на пластину. Делал он это 8 часов! И потом вымыл незатвердевший асфальт. Получился рельеф. На него наносилась краска и делались отпечатки, как печатью.

В 1830-е другой ученый Луи Жак Манде Дагерпридумал способ, чтобы освещать пластину можно было меньше (всего 15-30минут), но изображение нельзя было копировать. Изображение просто оставалось на пластине и было в единственном экземпляре, при этом было зеркально перевернуто.

Уильям Генри Фокс Тальботпошел дальше и закрепил светотеневой рисунок на листке, который потом делал прозрачным, и, светя сквозь него на последующие светочувствительные листы, делал копии. На получение изображения уходило уже несколько минут. Качество этих снимков было хуже, чем у Дагера, зато их можно было копировать.

Далее способы совершенствовались.

Научились делать цветные изображения.

Первое цветное изображение было сделано ученым Джеймсом Клерком Максвеллом.

В России популярны цветные фотографии Сергея Михайловича Прокудина-Горского.

В конце 19 века изобрели пленку (тонкая лента, на которую наносили светочувствительный слой), сначала черно-белую, а потом и цветную.

За долгие годы фотография претерпела много усовершенствований. Многие люди стремились улучшить процесс создания фото. И прогресс в этом направлении не останавливается и по сей день.

Сегодня в фотоаппаратах используются цифровые матрицы. Принцип их работы такой же, но свет улавливают не химические элементы, а очень маленькие электронные датчики, которые переводят полученный свет в и электронное изображение.

Кстати, количество этих датчиков определяет так называемое разрешение фотографии.

Разрешение — это количество точек на единицу площади (например, 1 кв. см).

Например, если на фотоаппарате написано 12 мегапикселей (12Mpx), это означает, что на 1 кв. сантиметр изображения приходится 12000000 точек (pixel – точка, mega - миллион).

Если сильно увеличить фотографию, то мы увидим эти точки. Каждая такая точка создана несколькими очень маленькими датчиками.

Многие думают, что чем больше пикселей, тем лучше. На самом деле это не так. Размеры матриц ограничены. Стандартный размер матрицы 24х36 мм, что соответствует 1 кадру самой распространенной фотопленки. В непрофессиональных, компактных цифровых фотоаппаратах и телефонах размер матрицы гораздо меньше. Примерно в 1,5-2, а то и в 5-10 раз меньше (зависит от модели фотоаппарата или телефона). И если количество точек у таких компакт-матриц такое же как у стандартных, то размер датчиков соответственно меньше, а значит в целом хуже качество передаваемого ими изображения, особенно в сложных световых условиях. Замечали, что некоторые фотографии, особенно снятые в темных помещениях, зернистые и нечеткие? Это как раз тот случай, когда маленький, слабенький датчик, пытаясь «поймать» как можно больше частичек света, «перенапрягается» и плохо передает информацию, к тому же ему «мешают» соседи, располагающиеся слишком тесно. Более крупный датчик справляется с такими задачами лучше. Ученые, конечно, работают над созданием более совершенных матриц, но пока добиться высокого качества изображения, получаемого с очень маленьких матриц не удалось.