От Ярмарочного дворца к Влтаве

В каких-то ста метрах от Стромовки и Выставиште, на углу улиц Дукельских хрдину (Dukelskych hrdinu) и Велетржни (Veletrzni), стоит холешовицкий шедевр конструктивизма Ярмарочный дворец (Veletrzni palac). Новорожденному чешскому государству было нужно место, где оно могло бы собой гордиться. Рядом с Выставиште (где свободного места уже не было) решили построить огромное здание, в котором разместились бы чешские министерства, управления, международные торговые офисы; замах был на то, чтобы строение служило торговым мостом между Европой и остальным миром. Конкурс на лучший проект (1924) выиграл пражский корифей Тыл, второе место занял знаменитый архитектор из Брно Фухс. Не в силах сделать выбор, власти заставили победителей совместить свои проекты и построить что-то среднее. Уже через 4 года, к десятой годовщине независимости, дворец был сдан. Правда, из-за финансовых проблем построили только половину грандиозного здания. Недостающую часть хотели достроить в конце 1940-х, да опять не нашли денег. Но и то, что было доделано, превзошло самые смелые ожидания. Ле Корбюзье, увидев здание, впал в депрессию: все, что он хотел сделать, оказывается, уже существует. Хотя тут же и оговорился, что дворец ему, в общем-то, не нравится.

К моменту открытия все министерства были давно размещены и переезжать не захотели, так что во дворце открыли торговые центры, ресторан, самый большой в Праге кинотеатр и на шестом этаже кафе с видом, которое сейчас пытаются восстановить, но никак не могут найти инвестора.

В 1939 г. ярмарки закончились — дворец прибрали к рукам нацисты. В торговых офисах были размещены управления рейхспротектората Богемия, а двор и прилегающая территория использовались как место сбора евреев перед отправкой в концлагеря. После войны выставки сначала вернули, но тут же (1949) переселили в Брно. А дворец наконец стали использовать как административное здание. Въехавшие чиновники запрудили здание деревянными перегородками и горами документов, и в 1974 г. дворец заполыхал, как спичечный коробок. В некоторых местах прогорел даже пол, и все недогоревшее обрушилось на нижние этажи. Повреждения были такими обширными, что долгие годы правительство не могло решить — снести здание или все же реконструировать. Только через четыре года остановились все же на последнем варианте, а в обновленном до неузнаваемости дворце разместилась основная часть коллекции Национальной галереи.

Если вас по-настоящему интересует пражский конструктивизм, то еще один монументальный образчик его, здание Энергопроекта, находится неподалеку, у самой станции метро Vltavska. Оно было построено Бенешем и Крижем в 1935 г. для управления энергосистемами. Энергопроект, не считаясь с тем, что здание представляет архитектурную ценность, переделывал по своему вкусу интерьеры. Судебный процесс между государством и энергетиками за право собственности на здание начался в 1994 г. Государство в конце концов отсудило дом и продало его Чешскому сбербанку (Ceska Sporitelna), который занимается сейчас его реконструкцией.

Огромная неоготическая храмина, нависающая над Энергопроектом, да и над всеми Холешовицами, — церковь Святого Антония Падуанского (sv. Antonin), построенная в 1911 г. на Строссмаеровской площади по проекту Франтишека Микши. Первый настоятель храма, Сильвестр Хрнчир, сохранил для Праги уникальную композицию, известную как «Чешский Вифлеем». Все кукольные фигурки в этом рождественском вертепе художник Стапфер одел в чешские национальные костюмы; позднее добавились граждане других славянских стран в свойственных им нарядах. Идея была в том, что Вифлеем — символ объединения братьев-славян. «Поклонение волхвов» хотели вывезти в Германию, но Хрнчир спрятал его в одной из часовен и провозгласил, что он будет там находиться веки вечные. Колоколов храма, однако, не уберегли — в 1916 г. их переплавили на пушки, в 1923-м восстановили, но и новые колокола разделили участь старых — во Вторую мировую они пошли на нужды вермахта.

Летна

От Ярмарочного дворца 10 минут пешком до второго большого парка Холешовиц под названием Летна (Letna), то есть «Летний». Первое упоминание о нем относится к 1261 г.: здесь праздновал свою коронацию будущий победитель татаромонголов Отокар II. Карл IV, засадивший виноградниками все вокруг Праги, не обошел вниманием и Летну; великий гуманист Энеа Сильвио Пикколомини, будущий папа Пий II, отведает летенского вина в 1451 г. и будет долго плеваться и ругать его «не столько даже за цвет, сколько за вкус».

Собственно парк был разбит на Летне в 1860 г. по проекту управляющего Кинскими садами Вюнша. Сегодня тут катаются на роликах, играют в футбол, теннис, шары и крикет, запускают воздушных змеев, просто гуляют, с собаками или без, и пьют пиво с сосисками.

В парке три места, где можно поесть, в соответствующих ценовых категориях. Самое дешевое — пивной сад, лавочки которого стоят прямо над обрывом, с отличным видом на Йозефов и Старе Место. Прямо напротив — архивные вина, мясо на гриле и прочее в ресторане Letensky zamecek. Первый замочек построили здесь в 1715 г. для градоначальника Франца-Йозефа Вальдштейна. В 1741-м домик служил штабом французских оккупантов, которые при отходе его снесли, и нынешнее строение датируется 1863 г. Чуть-чуть вглубь — неплохая и недорогая пиццерия Vyletna, где по вечерам диджеи играют даб и регги, располагая посетителей к спокойному покуриванию ганджи для возбуждения аппетита.

Слева за «Летенским замочком» с 1894 г. крутится старейшая в Праге карусель. Третье поколение наездников по выходным приводит сюда четвертое кататься на лошадках — немного облезлых, но зато обитых настоящей кожей. Раньше скачки сопровождались музыкой из старинного оркестриона, но в 1994 г. инструмент украли, и теперь попурри из диких маршей играет какое-то современное приспособление.

Вместо того чтобы накачиваться пивом над обрывом или кружиться на карусели, можно отправиться в один из двух крупных музеев, расположенных тут же, в двух зданиях-близнецах, построенных Миланом Бабушкой. Более известный Национальный технический музей (Narodni technicke muzeum) содержит огромную коллекцию гаджетов — от секстанта XVII в. до первого чешского паровоза, и гордится званием одного из лучших музеев подобной направленности в мире. Начали его строить в 1938 г., при нацистах с их любовью к технике строительство только активизировалось, и в 1941-м музей был открыт. Второй, Земледельческий, построен на 10 лет раньше и может похвастаться старинным плугом и большой коллекцией оленьих рогов.

Национальный музей земледелия Kostelni 44; 20 30 82 00; вт–вс 9.00–17.00. Вход — 20 Kc, для детей — 10 K.c

На самом обрыве, ближе к Граду, в 1955 г. возвели самый большой в мире памятник Сталину. 14 000-тонную громадину 500 дней строили 600 рабочих. Монумент был виден из любой точки города. По правую руку от 30-метрового генералиссимуса выстроились представители чехословацкого народа: рабочий, колхозница, рационализатор и солдат. По левую стояли советские граждане: рабочий, мичуринец, колхозница и красноармеец. В народе монумент окрестили «очередь за мясом», а самого Сталина — «Большой Пепик» (Пепик — уменьшительное от Йозефа). Незадолго до торжественного открытия автор памятника Отокар Швец наложил на себя руки (его жена сделала то же самое тремя годами раньше), завещав все свое имущество школе слепых детей. Когда в 1962-м под давлением Хрущева памятник все же снесли, для этого потребовалось 2 тонны взрывчатки.

30 лет пражане не могли решить, что же разместить на месте снесенного монумента и в катакомбах под ним. И только в 1991-м, в рамках юбилейной Чехословацкой выставки (посвященной столетию Всемирной выставки 1891-го), тут установили «кивадло» — огромный метроном. В 1998 г. к приезду Майкла Джексона перед метрономом поставили его статую, но Джексон простоял даже меньше Пепика: по окончании гастролей чучело демонтировали, и динамит на этот раз не потребовался. В катакомбах сначала было бомбоубежище, потом овощехранилище, после «бархатной революции» — техно-клуб, а затем лучшее чешское музыкальное радио: тогда «Радио под Сталиным», а после переезда — «Радио 1». Сейчас в катакомбах ничего нет. Рассматриваются разные проекты их заполнения, в лидерах пока — торговый центр и океанарий.

Ганавский павильон (Hanavsky pavilon) в западной части Летенских садов был сооружен к Всемирной выставке 1891 г. и сам по себе представлял экспонат, символизирующий прогрессивный тип строительства. Весь он выполнен из чугуна, стекла и гипсовых украшений. Сейчас здесь ресторан с традиционной чешской кухней по нетрадиционным ценам: среднее блюдо — 700–800 Kc. Летом на нижнем ярусе работает открытый коктейль-бар. Цены на коктейли, как ни странно, невысокие, да и вид замечательный: за павильоном сады заканчиваются небольшим изящным мостиком, ведущим к Летнему дворцу королевы Анны под стенами Града.

От парка серпантин дорожек разматывается вниз, к Влтаве. Там, прямо под метрономом, ведет через реку в Старе Место мост Святоплука Чеха (Svatopluka Cecha), первый камень основы которого заложил сам Франц-Иосиф. С каждой стороны моста стоит по две колонны с крылатыми богинями победы. Со стороны Летны, раньше впритык к мосту, а теперь на 31 м дальше, стоит барочная часовня Святой Марии Магдалины (1635) с яслями из оливы, привезенными из самого Иерусалима. В 1648 г., когда шведы осаждали Старе Место, часовня служила им дзотом — отсюда они через реку вели огонь по чешско-еврейскому ополчению.

13. ВИНОГРАДЫ
Ориентация

Королевские Винограды (Kralovske Vinohrady) — элитный район, занимающий большую территорию вверх от Народного музея. Здесь нет ренессансных домов и готических церквей, но, тем не менее, Винограды — очень красивое место. Больше всего они похожи на Вену, недаром пражане пренебрежительно говорят, что Вена — просто «сильно раздутые Винограды». Кроме сотен зданий в стилях модерн, неоренессанс и баухаус, за каждое из которых Москва бы удавилась, здесь есть пара уютных парков и, возможно, самая странная церковь Праги — храм Пресвятого Сердца Господня.

Историю свою Винограды ведут еще от короля Отокара II. В те времена тут действительно были виноградники, которые позже Карл IV объявил королевскими. Он же обязал каждого жителя «Гор винных» возделывать их, а не желающих заниматься виноделием принуждал передавать землю особам более к этому способным. Карл давал виноделам двенадцатилетнее освобождение от налогов, а тому, кто в ночи портил виноградники, грозила смертная казнь и конфискация всего имущества. Подобный проступок, совершенный днем, наказывался лишь отрубанием правой руки или штрафом в двадцать копов грошей. В венгерских легендах популярна гротескная история о Карле и вине: венгерский король Людовик решил отомстить Карлу за неучтивые высказывания о его матери. Однажды, отправляясь в Прагу, он взял с собой отряд воинов и несколько повозок с бочками венгерского вина, до тех пор незнакомого чехам. Важный гость был размещен на Королевском дворе, где Людовик устроил солидную вечеринку, а вино наливали всем пражанам с улицы. Последствия были катастрофическими — к утру вся Прага лежала пьяная во власти венгров, а Карлу пришлось примириться с соседом.

Сейчас ни днем, ни ночью на Виноградах лозы не найти — дожил лишь маленький участочек сбоку от виллы Грбовка в Гавличковых садах.

В третьей четверти XIX в. виноградники разделили на два района: Королевские Винограды и Жижков.

Королевские Винограды в 1879 г. обрели статус города. Но уже через два года им — первым из пражских предместий — предложили войти в состав Праги. Винограды отказывались аж до 1922 г. Пражане злились, даже перекрыли подачу воды в надежде сломить дух виноделов, но те построили собственный водопровод и конец XIX столетия отметили бурным ростом строительства. Появились площади и широкие освещенные улицы. Мостовые здесь мыли с мылом, дома ставились просторные, четырех- и пятиэтажные, а под каждым домом были винные подвалы.

Площадь Иржиго с Подебрад

Главная улица Королевских Виноград, Виноградский проспект (Vinohradska trida), выводит на площадь Иржиго с Подебрад (namesti Jiriho z Podebrad), где стоит собор Пресвятого Сердца Господня (kostel Nejsvetejsiho srdce Pane) — темная кирпичная масса, формой напоминающая классический древнегреческий храм. По первоначальному проекту стены храма должны были окружать колонны на греческий манер (перистиль), но их строить не стали. Зато возвели 42-метровую плоскую башню, добрую треть которой занимают часы с прозрачным циферблатом. Все в целом, как ни странно, смотрится очень гармонично. Интерьер храма тоже весьма необычен: позолоченные статуи Христа и чешских святых работы Дамиана Пешана, голые кирпичные стены и высокие деревянные потолки, с которых свисают золотые шары. Сам храм строил в 1928–1932 гг. словенский архитектор Иосип Йоже, Плечник, известный по реконструкции Пражского Града и по тому, что он чуть ли не в одиночку отстроил столицу Словении Любляну. Однако многие считают лучшей работой Плечника именно этот храм.

Cобор Пресвятого Сердца Господня открыт только во время служб пн-вс 12.00, 18.00.

Направо от храма Пресвятого Сердца Господня видно высокое желтое сооружение — Виноградская водонапорная башня (Vinohradska vodarenska vez). Ее построил в 1891 г. Антонин Турек. По углам башни — четыре скульптуры ангелов, трубящих в золотые трубы.

За башней, на Дыковой (Dykova) улице, конструктивистский Гуситский собор (Husuv sbor). Отсюда, скрываясь от преследования СС, в период майского восстания 1945 г. вещало радио «Чешский розглас», поддерживая пражан в сопротивлении и призывая войска союзников на русском и английском языках («Говорит Прага! Прага говорит! Красная армия, нам нужна ваша помощь! That`s Prague, Americans and English, help us! We need guns! There are too many Germans!»).

Дальше начинаются виллы. Одна из первых (Dykova 4), поставленная в конце XIX в. Антонином Туреком, была вполне типичным для своего времени строением, пока в 1928 г. ее радикально не перестроил Ладислав Махонь.

Площадь Мира

Главная площадь Виноград — площадь Мира (Namesti Miru). Здесь проводятся концерты под открытым небом, рождественские и пасхальные ярмарки, благотворительные базары. В центре площади возвышается церковь Святой Людмилы (kostel sv. Ludmily) — одна из доминант пражского ландшафта. Сам император Франц-Иосиф в 1892 г. посетил эту общеимперской важности стройку. Теперь в теплые дни на ступенях собора греются на солнышке стайки панков. Почти каждое свое выступление начинают от Святой Людмилы местные и залетные анархисты. Темный неоготический кирпичный собор с двумя 60-метровыми башнями поставлен в 1893 г. архитектором Йозефом Моцкером. Но и к нему приложил руку неутомимый Турек — по его эскизу сделан главный алтарь. А статуи Христа, святого Вацлава и святой Людмилы на фасаде — работы не менее плодовитого, чем Турек, Мыслбека.

Собор Святой Людмилы открыт только во время служб пн–вт, сб 16.30, ср–чт 6.30–16.30, пт 7.30, 16.30, вс 9.00, 11.00, 16.30

Перед собором — памятник братьям Чапекам. Карел Чапек — писатель, критик и драматург, а также изобретатель слова «робот». Его брат Йозеф — художник, график, иллюстратор, карикатурист, тоже критик, тоже сценарист и тоже писатель (сочинял философскую прозу). Йозеф Чапек был расстрелян немцами перед концом Второй мировой войны за критику нацистского режима. Карел Чапек умер еще до начала войны от болезни. Памятник братьям — будто простреленный с обеих сторон камень. Отверстия от пуль образуют их имена.

Карел Чапек в 1923–1925 гг. был главным автором и драматургом Городского театра на Королевских Виноградах — ныне Театр на Виноградах (Divadlo na Vinohradech). Возведенное по проекту Алоиса Ченского в 1909 г. здание театра выходит фасадом на площадь Мира. На крыше — два ангела, один с мечом и попирает ногой голову какого-то несчастного, а второй ангел улыбается, держа в руке зеркало.

Неподалеку, на улице Бланицкой (Blanicka), cтоит конструктивистский Дом пожарных (Hasicsky dum, № 13). Здесь несколько десятилетий (начиная с 1945-го) размещался популярнейший кукольный театр Спейбла и Гурвинека, переехавший потом на Дейвице. Теперь здесь гораздо менее популярный Театр пожарных.

А если идти по Виноградскому проспекту, там обнаружится причудливо изукрашенный дом № 22, известный (по фамилии архитектора) как дом Папежа (Papezuv dum, 1903). Папеж дал себе волю и декорировал дом всем, чем только можно: орнаментами, сграффито, башенками, статуями святых, химерами, колоннами, резьбой по камню, чугунным литьем, мозаикой. Со стороны Виноградской над окнами написано: «Кто здесь будет жить, пусть ему Господь поможет», а на Итальску улицу выходит надпись «Вам всего доброго, а зла никому».

Дом № 50, «Виноградский павильон» (Vinohradska trznice), — нагло-рыжее здание, созданное в 1902 г. по проекту Антонина Турека на месте старого рынка и до сих пор выполняющее свои торговые функции, только сейчас там вместо горшков и овощей расположились бутики. Цены здесь высокие, но все же поскромней, чем на Парижской улице.

От площади вниз спускается Манесова (Manesova), одна из самых уютных улиц на Виноградах со множеством приятных ресторанов, кафе и баров.

Вокруг Реигровых садов

Слева от Виноградского проспекта простираются Риегровы сады (Riegrovy sady), которые были разбиты в 1904–1908 гг. на территории бывшего ботанического сада. В 1783 г. граф Жозеф Эманюэль Каналль де Малабай, подполковник императорской армии, известный масон и антисемит, купил здесь увядающий виноградник и создал на его месте первый пражский ботанический сад, по подобию венского Шенбруннского и в полном согласии с новейшими масонскими природоведческими изысканиями. В честь графа сад был назван «Каналка». С ювелирной драгоценностью сравнивал его Моцарт, которому не раз довелось здесь прогуливаться. Прогулки были удовольствием для избранных: чтобы попасть в сад, требовался специальный билет за собственноручной подписью графа. В самом начале XX в. территория парка была размечена под строительство жилых домов. В настоящее время о былом напоминает только название улицы У Каналки (U Kanalky) и пятиметровый обелиск из коллекции малой скульптуры графа Каналля. Нынешние сады в английском стиле занимают только часть территории бывшего ботанического сада. В самом начале парка, на входе со стороны Виноградского проспекта, стоит памятник политику, адвокату, экономисту, журналисту, издателю, члену Имперского парламента и предводителю старочехов (прямо как Киса Воробьянинов) Францу Ладиславу Риегру работы Мыслбека.

Отсюда, с холма, видна почти вся старая Прага. Это единственная точка на правом берегу Влтавы, откуда можно пересчитать по башням большинство городских соборов. И это, естественно, не единственная точка на этом берегу, где можно выпить пива, — однако сюда можно прийти со своей воблой и травой: в биргартен (пивной сад), в верхней части парка, не возбраняется приносить ни то ни другое.

С востока граница садов проходит по Шопеновой (Chopinova) улице, на которой аж три дома подряд — № 4, 6 и 8 — памятники архитектуры. Самый странный из них — дом № 4 (построенный в 1909-м Яном Котерой) — вроде бы относят к ар деко, но в 1909 г. этот стиль еще не оформился окончательно и не был до конца уверен, чем именно он отличается от модерна. С южной стороны сады ограничивает улица Польска (Polsla).

Следующие два дома — № 6 и 8 — построены Б. Вайгантом тоже в том же 1909-м, но уже в чистом стиле модерн. Их фасады отличаются друг от друга своей конструкцией, но на обоих царят фигуры задумчивых девушек, увитых толстыми шнурами, а, может, лианами, а, может, змеями. Автор скульптур — брат архитектора, А. Вайгант.