Набережная Масарика и Славянский остров
В паре кварталов от церкви Святых Кирилла и Мефодия, на углу Рессловой улицы и набережной, стоит современное здание необычной конструкции, официально известное как «Танцующий дом» (Tanecni dum), а в народе — попросту «стакан». Стакан тоже связан с налетом американской авиации в январе 1945 г. Бомба разрушила стоявший там дом, и 50 лет место пустовало. Инициатором постройки «чего-нибудь» на пустыре был Вацлав Гавел. Надо признать, что место было ему не безразлично: соседний дом по Рашиновой набережной, чудом избежавший бомбы, был в 1905 г. построен его дедом и до национализации принадлежал семье Гавела. Президент хотел, чтобы дом был построен по проекту его «личного архитектора», хорвата Владо Милуновича. Но выкупившая землю в 1991 г. страховая компания потребовала, чтобы в проекте участвовал известный западный архитектор. В результате дом проектировали совместно Милунович и американец Фрэнк Гери. Дом был задуман как танцующая пара — посвящение голливудским Джинджер и Фреду. Внизу есть кафе, а наверху дорогой французский ресторан La Perle de Prague.
В ста метрах от «Танцующего дома» на набережной Масарика (Masarykovo nabrezi) cтоит одно из самых необычных пражских зданий — «Манес» (Manes). Точнее — два здания в одном: готическая водонапорная башня 1489 г. и конструктивистский комплекс, построенный для художественного общества «Манес» архитектором Новотны (1930) на месте бывших водяных мельниц. Сейчас здесь проходят художественные выставки.
Из «Манеса» есть выход на Славянский остров (Slovansky ostrov), второе название которого — Жофин. Раньше тут были бани и много чего еще, но сейчас остался только построенный в 1830 г. ресторан Zofin, в котором концертировали Лист и Берлиоз. Сам остров представляет собой парк с отличной большой детской площадкой. Можно взять напрокат лодку или катамаран со смешным названием «шлападло». Через мостик, соединяющий остров с набережной, можно выйти к модернистскому зданию Гёте-Института.
На Карлове и окрестности
Бывший августинский монастырь, основанный Карлом IV на самой границе с Вышеградом, называется просто На Карлове (Na Karlove). Это потому, что император посвятил его своему кумиру Карлу Великому и отдал сюда самую драгоценную свою реликвию — три зуба Карла, повелев всегда держать их на алтаре монастырской церкви Девы Марии и Карла Великого. Помимо зубов, этот храм знаменит своим огромным куполом без подпор, который пристроили в 1575 г. К сожалению, строитель купола так и не дожил до своего триумфа: когда купол был готов, никто не хотел снимать леса в страхе, как бы он тотчас же не обвалился. Тогда строитель поджег их, и когда те, прогорев, с грохотом обвалились, несчастный решил, что это рухнул купол, и бросился во Влтаву. Cейчас в монастыре расположен неожиданно интересный Музей полиции.
Все подходы к монастырю со стороны Нового Места отданы медикам. Здесь разместились клиники и больницы, а также медицинский факультет Карлова университета. Тут же — старейший в городе действующий роддом, Аполинаржка, выстроенный в духе северонемецкой готической архитектуры в 1875 г. При коммунистах в том же здании был ЛТП для алкоголиков, и когда про женщину говорили, что она в Аполинаржке, не всегда было ясно, что случилось.
На Пршикопе
Направо от Вацлавки идет главный пражский торговый променад — улица На Пршикопе (Na prikope). Раньше здесь был ров (пршикоп), охранявший Старе Место и отделявший его от Нового. Потом Пршикоп стал любимым местом прогулок пражских немцев. Здесь было несколько знаменитых кафе, которые посносили во время строительного бума Первой республики, а вместо них соорудили банки и торговые пассажи. Теперь Пршикоп — торговая улица со множеством магазинов модной одежды, но не дорогой, как на Парижской, а демократичной: Cottonfield, Sasch, Mango и т. п.
Первый пражский универмаг Haas открылся в 1872 г. в доме № 4. Здание создано по проекту Теофила фон Хансена, известного по реконструкции венского Ринга. Результат получился хоть и маленький, но имперский, с коринфскими колоннами да статуями. Сейчас здесь магазин Benetton.
Небольшой красивый барочный дворец Сильва-Тарукки (№ 10) начинал строить Килиан-Игнац Дитценхофер, а заканчивал, через год после его смерти, Лураго. На крыше — статуи Плацера, а на первом этаже, несмотря на протесты общественности, в 1999-м открыли «Макдоналдс». Это, кстати, единственный «Макдоналдс» в центре Праги, не тронутый в сентябре 2001-го анархистами. Почему — можно только догадываться. Возможно, помогла красота дома. Кроме «Макдоналдса», во дворце есть казино и кошерный ресторан «Касабланка». Против них никто не возражал.
В следующем здании (№ 12) — большой торговый пассаж «У Черной Розы» с неоромантическим фасадом 1847 г., а напротив — конструктивистский «Детский мир», построенный Киселой. Правда, пражский «Детский мир» гораздо меньше московского. На подземном этаже, куда никогда не проникают лучи солнца, есть кафе для взрослых и детская карусель.
Славянский дом (Slovansky dum, № 22) выстроен в 1700 г. для графа Жана Вернье де Ружмон; нынешний свой вид приобрел 100 лет спустя. В 1873 г. здесь открылись немецкое казино и ресторан, после чего он стал называться «Немецким домом». Ходили сюда только немцы, а если забредал какой-нибудь чех, его — в лучшем случае — просто не обслуживали. В 1938–1945 гг. место было популярно среди оккупантов. После войны государство его конфисковало и переименовало в «Славянский дом». Сейчас здесь — единственный в центре Праги кинотеатр-мультиплекс, итальянский ресторан Kogo, экзотический монгольский ресторан, где мясо приходится выбирать прямо с витрины еще в сыром виде, и куча всяких магазинов.
Вокруг площади Республики
На Пршикопе выходит на площадь Республики (namesti Republiky), нервный центр северной части Нового Места. Главное здание здесь (и по совместительству главная постройка пражского модерна) — Общественный дом (Obecni dum). Городская община возвела этот своего рода главный дворец культуры в 1912 г. на том месте, где со времен Вацлава IV до Габсбургов находился королевский двор. Строили архитекторы Поливка и Балшанек, а оформляли, как и любой всенародный проект, самые известные скульпторы и художники — примерно три десятка. На фасаде — мозаика Шпилла «Слава Праге», а по бокам — скульптурные группы Шалуна «Унижение и воскрешение народа». Внутри — шесть залов, в том числе самый большой в городе концертный зал (Зал Сметаны), где каждый год открывается фестиваль «Пражская весна», рестораны, кафе; все заставлено статуями (в том числе Мыслбека), канделябрами, увешано золотыми люстрами, картинами (в том числе Швабинского) и расписано орнаментами и фресками (в том числе Мухи). В 1918 г. здесь было провозглашено образование Независимой Чехословацкой Республики, в 1989-м здесь же происходили переговоры между Гражданским форумом и коммунистами.
В сторону автовокзала «Флоренц» с площади уходит большая торговая улица На Поржичи (Na porici). Магазины здесь попроще, чем на Парижской или На Пршикопе, но и ходят сюда за покупками не туристы, а сами чехи. Проходя мимо отеля Imperial, без стеснения заходите в их кафе: можно посидеть минут десять, насладиться по-настоящему впечатляющими интерьерами в стиле ар нуво — и спокойно уходить, поскольку официант, постоянно шмыгающий вокруг вашего столика, именно к нему за это время все равно не подойдет. Впрочем, вы ничего не потеряли: еда и кофе тут средненькие.
Здание Банка Легионеров (Banka Legii, № 24) построено в 1923-м на ту часть золотого запаса России, которую легионеры вывезли в Чехию. Эта работа Гочара считается одним из главных образцов рондо-кубистского стиля. Многочисленные рельефы на фасаде, рассказывающие о приключениях легионеров-белочехов в Сибири, выполнили Штурса и Гутфройнд.
В 1938 г., когда Титтрих и Грубе построили через дорогу универмаг Bila labut (№ 23), это было заведение по последнему слову техники. В частности, здесь стояли первые в Европе пневматические кассы: каждый отдел был соединен трубами с центральной кассой на шестом этаже, деньги и чеки летали в капсулах туда-сюда. И стеклянный куб этот тогда, возможно, выглядел великолепно; его считали лучшим конструктивистским зданием в Праге. Сейчас в это трудно поверить — окна за прошедшие 60 лет, видимо, ни разу не мыли, и запыленная серая громада смотрится просто отвратительно.
Вся территория от улицы На Поржичи до набережной — это тихий район, покой которого нарушает разве что призрак голландского пирата Фредерика Йенсена, решившего в конце жизни осесть в Праге на Трухларжской улице (Truhlarska). Не в силах вести себя прилично, он стал водить к себе проституток, за что и поплатился. Одна из них, Черная Лилия, прослышала о сокровищах, награбленных голландцем в лихие годы, споила его, ограбила и зарезала. С тех пор взбешенный призрак Йенсена патрулирует по ночам улицы между Трухларжской и На Поржичи в надежде отомстить Лилии и вернуть свои пиастры. В многочисленных местных барах и ресторанах не часто услышишь английскую или русскую речь. Туристы в эти места обычно не заходят. А зря — те, кто ругает «пряничную Прагу», найдут здесь милые своему сердцу темные готические соборы, плохо освещенные улицы и старые дома, не выкрашенные ни в розовый, ни в какой другой цвет.
Если за универмагом Bila labut свернуть на улицу Бискупска (Biskupska) и пройти по ней сотню метров, то в ее конце будет церковь Святого Петра на Поржичи (sv. Petr na porici). Несмотря на постоянные перестройки (в готику, потом в барокко, потом обратно в готику — Моцкером), росписи в храме сохранились еще с романской эпохи, когда он был заложен (1174). Темная каменная церковь в сумерках, на слабо освещенной площади имеет вид совершенно сказочный. Колокольню Святому Петру пришлось пристраивать отдельно — имевшиеся у церкви башни не выдержали бы тяжести полуторатонного колокола.
В двух шагах от площади Республики находится Сеноважная площадь (Senovazne namesti), старый Сенный рынок, когда-то бывший одной из самых главных точек Нового Места. Сейчас здесь привлекает внимание только церковь Святого Индржиха (sv. Jindrich), построенная в XIV в., а в XIX — разделившая судьбу всех пражских построек, над которыми поработал Моцкер: после этой встречи любая церковь выглядит гораздо более готической, чем она была в Средние века. Статуи Непомуцкого и Иуды Фаддея у входа сделали в мастерской Брокоффа. А мощная башня через улицу — не водонапорная и не пороховая. Это колокольня Святого Индржиха, построенная в конце XV в. Отдельно она стоит потому же, почему и колокольня Святого Петра на Поржичи — из за слишком тяжелых для храма колоколов.
Индржиская улица (Jindrisska), отходящая от церкви, соединяет Сеноважную площадь с Вацлаваком. Самое интересное здание на этой улице легко распознать по желтым флагам у входа. Это Главный почтамт (Jindrisska 14), ничем не примечательный снаружи, но скрывающий один из самых красивых в Праге интерьеров. Огромный зал от пола до потолка расписан в стиле ар нуво изображениями серьезных телеграфистов, спешащих почтальонов и барышень, томно разглядывающих конверты (Машек, 1901). В XIV в. на месте нынешнего почтамта был первый в Европе Ботанический сад, основанный врачом Карла IV флорентийцем Ангелусом. В саду в 1355 г. гулял в поисках вдохновения Петрарка.
11. ВЫШЕГРАД
ориентация
С X в. основу Праги составляют Вышеград, Пражский Град и Староместская площадь. Нельзя сказать: «Я был в Праге», если хотя бы одно из этих трех мест осталось непосещенным. В этом случае надо говорить: «Был проездом».
Легенда об основании Праги гласит, что после смерти Чеха, который привел чешский народ в Чехию, его сын, воевода Крок, основал город на скале над Влтавой и по высокому месторасположению назвал его Вышеградом. Когда Крок умер, чехи выбрали княжной младшую дочь его, Либуше. Решив перенести столицу, она послала слуг искать место на левом берегу Влтавы. Слуги встретили дровосеков, которые тесали дерево. «Что вы делаете?» — спросили слуги Либуше. «Рубим порог», — ответили дровосеки. Вернувшись, слуги все доложили княжне. «По порогу этому будет новый город Прагой называться, и слава его звезд достигнет!» — повелела впечатлительная Либуше.
Скучная история говорит, что Вышеград, наоборот, был построен уже после Града. В X в. тут стоял замок, в то время называвшийся Храстен, а к XI в. переименованный в Вышеград. В 1070 г. князь Богемии Вратислав II (позже ставший королем Вратиславом I) перенес свою резиденцию с Града на Вышеград. Поводом стал спор с его братом Яромиром, пражским епископом. Вратислав требовал от брата уступить ему должность епископа, тот отказал, и раздосадованный Вратислав основал на Вышеграде собственный епископат, а заодно перенес сюда резиденцию. Поэтому на гербе Вышеграда изображены ключи от райских врат. В бывшей крепости Вратислав построил церковь Петра и Павла, базилику Святого Лаврентия (Вавржинца), ротонду Святого Мартина и королевский дворец.
Переездам власти с Града на Вышеград и обратно Прага обязана своим топографическим развитием: народ решил не мотаться туда-сюда, а сделать торговую площадь где-нибудь посередке — так появилась Староместская площадь. К концу XII столетия с переездами закончили не в пользу Вышеграда: королевский двор окончательно перебрался на Град, и политическое значение Вышеграда резко упало. Новый подъем Вышеграда связан с Карлом IV, постановившим, что отсюда будут начинаться коронационные процессии. По такому случаю замок решено было обновить: в 1348–1350 гг. перестраивается королевская резиденция и возводятся новые крепостные стены, соединенные со стенами Нового Места. В середине XV в. все это довольно сильно порушат гуситы. После Тридцатилетней войны Габсбурги поставили вокруг Праги укрепления, обнесли город стеной, а Вышеград превратили в цитадель без гражданского населения — главное место обороны города. Барочную перестройку Вышеграда начали в 1650 г. архитекторы Конти и Приами.
По состоянию на 2002 г. Вышеград состоит из шести бастионов, в которые ведут трое ворот. На территории крепости находятся церковь, две часовни, несколько жилых домов, спортивные сооружения и кладбище.
Крепость Вышеград
Линия метро идет к Вышеграду через Нусельский мост (Nuselsky most). Под ним нет реки, вернее, ее почти не видно — это самая маленькая пражская речушка Ботич, ширина которой составляет от силы три метра. У Нусельского моста есть и неофициальное название — «Мост самоубийц»: его высота 43 м, и раньше здесь регистрировали по 5–6 прыжков в год. Сейчас строение обнесено трехметровыми заборами, но и это слабо помогает властям в борьбе за жизнь граждан.
Справа от метро — здание Конгресс-центра (Kongresove centrum Praha, архитекторы Майер, Ваник, Устагал и Карлик, 1976), где в годы социализма проходили съезды компартии. После 1989 г. во дворце устроили бизнес-центр и концертный зал, где выступали Dead Can Dance и Дэвид Боуи. В 2001 г., когда в Конгресс-центре проходил форум МВФ, на подходах к дворцу развернулись ожесточенные бои между международными анархистами и мировым глобализмом в лице пражской полиции. Брусчатка на прилегающих улицах была разобрана на оружие пролетариата. В ходе боевых действий пострадал руководитель российской делегации, министр финансов К., случайно получивший по голове пластиковой бутылкой с газировкой, брошенной в полицейских кем-то из демонстрантов.
От Конгресс-центра дорожка ведет к стенам самого Вышеграда. Если идти от метро, в крепость можно попасть через Таборские ворота (Taborska brana), построенные в стиле раннего барокко в рамках общего плана Габсбургов по возведению фортификаций. Около ворот — туристический информационный центр и кафе. Второй вход в крепость — Леопольдовы ворота (Leopoldova brana) 1678 г. Между воротами раньше было пустое пространство, где предполагалось мочить врага, прорвавшегося через первую линию обороны. Слева во рву теперь теннисные корты. Посередине — остатки готических ворот времен Карла IV, а рядом находится часть крепостной стены того же времени (140 м).
Ротонда Святого Мартина (rotunda sv. Martina) за Леопольдовыми воротами — самая древняя из пражских ротонд, она помнит еще Вратислава I. За почти тысячелетнее существование ротонда побывала и пороховой башней, и просто складом. Единственной серьезной перестройке она подверглась в 1878–1880 гг., когда западный вход был замурован, а с юга был сделан новый, в неороманском стиле. За ротондой стоит барочная часовня Девы Марии в Крепости (kaple Panny Marie v hradbach), построенная в 1748 г. Пока ее не закрыли (1784), паломники приходили сюда посмотреть на статую Девы Марии Лоретанской, затем статую перенесли в собор Святых Петра и Павла. В 1882 г. часовню снова открыли и на чумном столбе перед ней выложили цветную мозаику с изображением святых — покровителей Чехии. Рядом с часовней — остатки церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи XIV в., снесенной Габсбургами в военных целях.
Дальше, по правой стороне улицы — резиденция капитула, Новое деканство (Nove dekanstvi), построенное в 1879 г. В нем размещена экспозиция, освещающая историю Вышеграда, и библиотека капитула. В зимнем саду Деканства можно видеть три обломка столба, называемого Чертовым, с которым связана еще одна легенда. В незапамятные времена настоятель вышеградского храма заключил договор с чертом, чтобы тот выполнял все его поручения. Когда пришло время настоятелю отправляться в ад, он попросил дьявола о последней услуге: принести из Рима мраморный столб, причем в сжатые сроки, пока настоятель не отслужит молитву. В тот же момент, когда настоятель пошел к алтарю, черт вылетел в Рим, схватил там колонну и сразу же отправился в обратный путь. Но святой Петр внял мольбам настоятеля и над Адриатикой три раза выбивал колонну из чертовых лап, так что нечистому приходилось нырять за ней на самое дно. Разумеется, в срок черт не уложился, и душа настоятеля была спасена. Раздосадованный бес со словами «если бы этот рыбак меня три раза в лужу не скинул, я б успел» в сердцах швырнул колонну через крышу храма Святых Петра и Павла, и она при падении развалилась на три куска. Обломки пролежали в храме до времен правления императора Иосифа II, который повелел их вынести, потому что «люди в храме должны молиться, а не думать о чертовщине». Современные исследователи, правда, к традиционной версии происхождения обломков относятся скептически: это либо остатки солнечных часов, либо одна из опор романской базилики, стоявшей когда-то на месте храма.
Останки базилики Святого Лаврентия (bazilika sv. Vavrince), стоявшей между улицами К Ротунде и Собеславовой, закрыты на ключ, который можно взять в окне буфета поблизости. Осмотр фундамента с остатками романской фрески выйдет по 10 Kc с носа. Базилика была построена при Вратиславе II во второй половине XI века как приходская церковь Вышеграда, а позже разрушена гуситами под горячую руку. Парк перед историческим фундаментом скрывает четыре скульптуры, которые, как вратари, поставлены по оба конца парка. Это памятники работы Мыслбека, которые раньше стояли на мосту Палацкого на Смихове, а с 1948 г. нашли свой покой на Вышеграде. Изображают они попарно чешских легендарных героев: Люмира и Писени, Цтирада и Шарку, Забоя и Славоя. В 1978 г. к ним присоединились Пршемысл и Либуше, пострадавшые во время бомбардировки Праги, но к тому времени восстановленные. Там же с бастионной стены можно видеть остатки так называемых Либушиных бань. На самом деле это и не Либушины, и не бани, а руины фортификаций XIV–XV столетия. Но утверждают, что это бани, в которых княжна Либуше веселилась с подругами. Одним из развлечений было скинуть во Влтаву через потайную дыру в полу бани недостойного любовника или просто нежеланного гостя.
В скале спрятан Либушин клад. Клад охраняет лев, так что попасть к нему можно только один раз в год — в Великую пятницу на Пасху. Под силу это только очень набожному человеку. Если решились — помните: что бы ни происходило у вас за спиной, не оглядываться. Один набожный человек вошел в скалу, но чем дальше он спускался, тем страшнее становились голоса за спиной. Кладоискатель все же дошел до сундука, на котором сидели черная собака и черный петух. Животные страшно кричали, но даже это не смутило упорного малого. Но заслышав вдруг за спиной голос родного брата, богобоязненный стяжатель оглянулся. Вернувшись обратно к кладу, он обнаружил перед собой скалу. Так что клад пока лежит нетронутым.
В той же скале живут рыцари, которые много столетий в боевой амуниции и с оседланными конями ждут сигнала. Это часть хитрого стратегического плана княжны Либуше: когда на Чехию обрушится самая страшная беда, она даст им знак, и рыцари придут стране на помощь. Пока же они пополняют свои ряды за счет утопленников из Влтавы. Поэтому говорят, что купаться под Вышеградом, особенно в День Петра и Павла, лучше не стоит. Еще в начале прошлого века рыбаки не желали вытаскивать в этот день из реки утопающих, опасаясь гнева рыцарей.
Над банями — здание Вышеградского музея, куда собирают местные исторические находки. Само здание — лишь малая часть бывшего здесь при Вратиславе королевского дворца. Под ним, в скале, воспетой целыми поколениями чешских поэтов, был проделан туннель. Это, кстати, всех очень расстроило, потому что во второй половине XIX в. Вышеград выполнял для чехов роль некоего града Китежа — он, в противовес онемечившемуся Граду, стал символом чешского возрождения, поскольку именно отсюда, по легендам, началась Чехия. Ему посвящали стихи и картины. А тут его как-то техногенно дефлорировали.
Капитульная церковь Святых Петра и Павла (sv. Petr a Pavel) тоже была заложена в третьей четверти XII в. По легенде, Вратислав специально посылал послов в Рим, получить благословение на постройку храма и внимательно изучить храм Святого Петра в Риме, на который собирался равняться. Папа не только благословил, но и послал в Прагу епископа, чтобы тот заложил краеугольный камень новой церкви. Вратислав сам участвовал в строительстве и на своих плечах вытащил из котлована 12 корзин земли, как это сделал когда-то император Константин. А потом своей же рукой положил 12 камней в основание церкви. Интерьер он велел украсить по образу и подобию римского собора. Правда, все это великолепие гуситы заботливо уничтожили. С тех пор храм не раз перестраивали, пока в 1885 г., пройдя все стили от романского до барокко, он не был окончательно перестроен в неоготическом. Над этим поработал архитектор Моцкер. В середине фасада — скульптуры Петра и Павла работы Хнатека. Алтарь с изображениями святых покровителей Чехии — произведение Кастнера в духе модерна. Внутренняя роспись храма — кисти Ф. и М. Урбановых, хотя все думают, что это Альфонс Муха: золотисто-зеленый модерн вполне в его духе.
На левой стене храма осталась небольшая барочная фреска, изображающая Вышеград в начале XV в. Так как написана она была на два столетия позже, за достоверность изображенного пейзажа никто ручаться не может. Еще там находится каменный романский саркофаг — так называемая гробница святого Лонгина, римского воина, который проткнул распятому Христу копьем левый бок, а позже стал ревностным христианином. На самом деле Лонгина в саркофаге нет, а останки, в нем хранящиеся, возможно, принадлежат кому-то из рода Пршемысловичей. В храме хранится и одна из жемчужин коллекции Рудольфа II — икона Девы Марии (алтарь у третьей ниши вправо), готическая реликвия 1355 г.
Слева от церкви — вход на Вышеградское кладбище (Vysehradsky hrbitov). Его основную и главную часть составляет Славин — самое престижное кладбище в Праге, аналог кремлевской стены. Но сюда кладут только творческую интеллигенцию, даже коммунисты не решались хоронить здесь своих. Из широко известных деятелей там похоронены поэты Врхлицкий и Неруда, скульпторы Мыслбек и Кафка, архитектор Гочар, художник Муха, композитор Дворжак, изобретатель Кржижек, нобелевский лауреат физик Хейровский. Однако композитор Сметана, писатель Чапек и мыслитель Риегр лежат не на аллее славы, а просто на оставшемся пятачке кладбища.
В Шульцовых садах за кладбищем стоит копия памятника святому Вацлаву 1678 г. Как и новый монумент на Вацлаваке, он конный, но здесь конь, несущий усталого, но торжествующего всадника, более похож на перекормленного пони, чем на боевого рысака.
Оригинал первого памятника святому Вацлаву хранится в Лапидарии Национального музея на Выставиште.
От парка изломанная булыжная улочка ведет прямо к нижним воротам Вышеграда, выходящим на Вратиславову улицу, к реке и Рашиновой набережной (Rasinovo nabrezi). Сильно утонувший в земле дом в конце улицы — старая таможня На Вытоне, занимавшаяся тем, что вытягивала (отсюда Вытонь) каждое десятое бревно из сплавлявшихся по Влтаве как городскую дань.
Под стенами Вышеграда
Вокруг крепости расположено несколько лучших кубистских строений Праги. Кубизм пришел в столицу Чехии конечно же из Парижа. Но в чешском кубизме главную роль играли не художники, как во Франции, а архитекторы. Ни один другой город мира не может сравниться с Прагой по количеству (и качеству) кубистских домов. Жилой дом № 30 по Неклановой улице (на углу с Пршемысловой) считается одной из двух лучших кубистских построек Праги, наряду с домом «У Черной Богоматери». В кубистском духе проработаны самые мелкие детали, вплоть до дверных ручек. Дом возвели под руководством Франтишека Ходека в 1914 г. Обычно во всех путеводителях пишут, что архитектором был Йозеф Хохол, хотя никаких документальных подтверждений этому не существует. Дальше по Неклановой (№ 2) — еще один заметный кубистский дом, построенный архитектором Антонином Беладой. На углу Либушиной улицы и Рашиновой набережной стоит огромная Коваржовицова вилла (Kovarovicova vila), которую уж точно построил Хохол в 1913-м. Не поленитесь и обойдите вокруг дома: со стороны улицы и с набережной вилла выглядит, как два совершенно разных здания. Рядом еще две заметные виллы того же года. Обе построены известными архитекторами-кубистами, отошедшими на этот раз от своего любимого направления. По правую руку от творения Хохола — вилла Секвенс работы Отокара Новотного в стиле ар деко, а по левую — неоклассицистское произведение Эмила Краличека с кубистскими интерьерами. На самой Рашиновой набережной — еще три виллы работы Хохола (№ 6, 8, 10). Это так называемый «Тройной дом», возведенный архитектором для строителя Франтишека Ходека, композитора Йозефа Байера и архитектора Антонина Белады. Здесь Хохол, правда, позволил себе немного отойти от строгих кубистских принципов. Три виллы образуют единую композицию и спланированы так, как обычно планировали барочные дворцы. Средняя из них к тому же украшена скульптурной композицией, что в кубизме, вообще-то, не принято.
12. ХОЛЕШОВИЦЕ
Ориентация
Левобережная часть Праги справа от Градчан, Холешовице (Holesovice), — район сравнительно новый, без готических церквей и барочных домов. Но здесь сохранились два самых больших и любимых горожанами парка, Стромовка и Летна. Тут же — главный выставочный зал Праги и Выставиште, местная ВДНХ. Чуть дальше, в районе не столь приятном для прогулок, находится крупнейший пражский рынок. Что касается архитектуры, то в Холешовицах находятся Ярмарочный дворец и здание Энергопроекта — две самые крупные чешские постройки в стиле, который в России называется конструктивизмом, а здесь— функционализмом.
Выставиште
В конце XIX в. бурно развивающаяся Чехия решила самоутвердиться на международной арене и устроить в Праге Всемирную выставку. Мероприятие наметили на 1891 г., к столетнему юбилею выставки 1791 г., устроенной в честь коронования на чешский трон австрийского императора Леопольда II. Франц-Иосиф в свое время решил, что императорского титула ему вполне хватит, и короноваться чешским королем отказался. Так что тут был политический подтекст — что, кстати, отметили местные немецкие промышленники, отказавшиеся принимать в выставке участие. Это сыграло против них — чехи быстро доказали, что легко могут все сделать сами.
Под возведение павильонов выделили единственный близкий к центру, но пустой район. К 1890 г. уже вовсю строились здание выставки чешского искусства, почта, телеграф, административный центр, фонтаны, эстрадные сцены и еще около десятка зданий. Центром выставки сразу стал Дворец промышленности (Prumyslovy palac), построенный Бедржихом Мюнцбергером в духе французского ар нуво. Основу конструкции сделали из железа, что должно было символизировать мощь чешской металлургии. При коммунистах здание переименовали в Дворец съездов, а само Выставиште — в Парк культуры и отдыха имени Юлиуса Фучика. 23 июня 1954 г. газета «Народная демократия» писала: «Постройка Дворца съездов и его огромные залы отвечают всем нашим культурным и общественным потребностям. Средний зал будет для съездов, заседаний и торжественных мероприятий. Правое крыло и зал будут для культурной жизни, здесь будут бильярд, шахматы и библиотека, а в левом крыле будет наша самая большая и самая красивая танцплощадка». Примерно так все и получилось. Здесь проводят не только самые крупные пражские выставки, но и самые крупные пражские рейвы — для них высокий просторный дворец действительно оказался идеально приспособлен.
С левой стороны от дворца — Академия изобразительных искусств, а с правой — Лапидарий Национального музея, где хранятся 400 каменных статуй XI–XIX столетий, которые уже не могут выдерживать загазованности современного воздуха. Среди них — надгробие дочери короля Вацлава II, того самого, кому стоит памятник на одноименной площади. Предшественник той конной статуи на Вацлавке (работа Яна Иржиха Бендла) тоже живет теперь в Лапидарии, вместе с фигурами из собора Святого Вита, памятником Францу I, снятым с постамента в 1918 г., и оригиналами статуй Карлова моста.
Копия первого памятника Вацлаву работы Яна Иржиха Бендла выставлена на Вышеграде.
За лапидарием стоит арена «Пегас» (архитекторы Красны и Бяумелт, 1962), место проведения хоккейных матчей чешской сборной и концертов заезжих рок-звезд, от Мэрилина Мэнсона до Бориса Гребенщикова, а перед ней — символическая скульптура, эдакий памятник неизвестному хоккеисту.
За Промышленным дворцом стоит Марольдова панорама (Maroldovo panorama), изображающая историческую битву при Липанах, в которой 30 мая 1434 г. пражане вместе с королевскими войсками и умеренной фракцией гуситов разбили радикальных таборитов, требовавших все взять и поделить. В 1898 г. это событие в эпическом духе отобразил Йозеф Марольд. В январе 1929-го в необычно сильный для Праги снегопад крыша панорамы не выдержала и обвалилась вместе со стенами. В 1932 г. нашлись деньги, чтобы ее восстановить, но новое здание оказалось на метр шире, чем нужно, и лишнее пространство заполнили никому не нужными пейзажами.
Посещение Марольдовой панорамы пн–пт 14.00–17.00, сб–вс 10.00–17.00. Вход — 20 Kc, для детей — 10 Kc
Автор Кржижикова фонтана, стоящего прямо за Промышленным дворцом и бьющего в такт цветомузыке, — изобретатель и рационализатор Кржижик — также построил в Праге первую трамвайную дорогу, подсветил Национальный театр и основал первую в городе школу электротехники.
Когда из-за границы не привозят настоящих развлечений, стоящих больших денег, по территории выставки, как по парку Горького, шляется деревенский народ, который привлекают сюда грубые и дикие аттракционы и зазывная музыка. На американских горках страшно не только потому, что высоко и быстро, но и потому, что кажется, что они вот-вот развалятся. В местном тире можно крон за триста пострелять из настоящего пистолета, а то даже прийти со своим.
Стромовка
Парк Стромовка (Stromovka), что к западу от Выставиште, ведет свою историю с 1268 г., когда Отокар II устроил здесь королевские заказники и, возможно, построил охотничий домик. В 1548 г. всю эту благодать, изрядно попорченную гуситами, обновил и расширил Фердинанд I, потом все опять пришло в запустение. С конца XVI в. здесь разводили дичь и домашний скот. Популярным местом отдыха пражан Стромовка стала только с конца XIX в.
Главная достопримечательность Стромовки — Летний дворец (Mistodrzitelsky letohradek), возникший как охотничий домик в 1495 г., при Владиславе Ягеллоне. Рудольф II сделал из него смотровую площадку, а после прихода к власти Габсбургов и до конца монархии дворец служил резиденцией губернатора Богемии. В 1805 г. парк привели в порядок, сделали здесь новые пешеходные дорожки, архитектор Паллиарди перестроил замок в неоготическом духе, и в сады начали пускать публику. Публика куражилась. В газете «Пражский дневник» за 4 сентября 1892 г. описывается такой случай: «Кучер карлинского почтмейстера Шпачека Йозеф Обржинек хотел в пятницу на Стромовке обогнать карету. Навстречу ему ехал фиакр. Конь пана Шпачека стукнулся о фиакр так сильно, что немедленно издох».
Сейчас Стромовка — самый большой из пражских парков. И самый большой в Праге планетарий (всего их три) — тоже здесь. В качестве места под него рассматривались Карлова площадь, улица На Пршикопе и Стромовка. Первые два — в центре, что было бы во всех отношениях удобнее. Но поскольку в 1859 г. планетарий был делом новым и непонятным, члены городского совета решили поставить бесовскую штуку с цейсовским проектором в парке на горе, потому что «в центре города плохо видны звезды». В результате планетарий, затерянный в глубинах парка, почти никто не посещает. А зря — в начале 1990-х туда поставили новую космораму, тоже от Zeiss: 230 проекторов, 120 проекционных ламп и 16 моторов.
Планетарий в Стромовке пн–вс 11.00–20.00. Вход — 30–120 Kc.
Летний дворец сейчас реконструируется и загорожен забором, но в Стромовке много других удовольствий: соединенные с Влтавой километровым каналом пруды с утками и водяными лилиями, которые вырыли здесь еще при Рудольфе II, Расминовые заросли и даже скульптура общедоступной девушки, загорающей на берегу в любую погоду. Длина девушки — примерно 15 м, ноги в воде, а туловище заросло травой.