Старый королевский дворец и базилика Святого Иржи
За обелиском Плечника, наискосок от Золотых ворот собора, стоит Старый королевский дворец(Stary kralovsky palac). Стоит с 1135 г.; сначала в нем жили королевы, а короли — только с XIII в. В XVI в. Владислав Ягеллонский вернулся сюда из Королевского двора на Старом Месте и много чего во дворце перестроил, так что часть интерьеров названа его именем. Из прихожей, которая называется Малым залом, дверца слева ведет в Зеленую комнату, где со времен Карла до XVIII в. заседал суд, а теперь продают сувениры. По лестнице из Зеленой комнаты можно подняться во Владиславскую спальню с расписным потолком и средневековой мебелью. Спали короли скромно — комната совсем небольшая, королевской кровати не наблюдается. Буква W над окном — вензель Владислава Ягеллона. Дверца справа ведет в бывший архив придворных книг, но сейчас закрыта.
За Малым залом находится самое большое светское помещение средневековой Праги — Владиславский зал. После холода, тесноты и полумрака собора в просторном, светлом и отапливаемом зале как-то отпускает. Построен он в 1500 г. В зале очень необычный потолок, точнее, не потолок, а «крестовый нервюрный свод в форме лепестковых звезд». Здесь устраивались пиршества по поводу коронаций и рыцарские турниры. Конные рыцари попадали в зал по лестнице Всадников (в центре зала, по левой стене, сейчас закрыта щитом из ДСП). Позднее зал использовался для торжественных приемов. Например, в 1944-м, по случаю образования на территории Чехии Российской освободительной армии, рейхспротектор принимал под лепестковыми звездами Андрея Власова. Командующий 2-й ударной армией, молодой, блестящий генерал-лейтенант Власов попал в плен весной 1942 г. Под его командованием из добровольно сдавшихся красноармейцев, недобитых белогвардейцев и казаков предлагалось создать Российскую освободительную армию (РОА), которая будет воевать с большевиками. Но Гитлеру, не доверявшему славянам, она была ни к чему. Поэтому идея была реализована только в 1944 г., когда немцы цеплялись за любую соломинку. Единственная большая операция, в которой власовцы успели принять участие (причем против немцев), — это пражское восстание 1945 г.
Маленькая винтовая лесенка рядом с лестницей Всадников ведет в Канцелярию новых земских книг. Стены комнаты изрисованы гербами тех, кто по долгу службы проводил в ней томительные послеполуденные часы. В самом конце Владиславского зала, слева, есть вход в Старую снемовну (зал заседаний сейма). Внутри, перед королевским троном, стоят рядами скамьи депутатов да висят на стенах портреты габсбургских монархов. Гораздо интереснее королевская капелла Всех Святых в торце Владиславского зала, построенная в 1387 г. Парлержем над старой романской часовней по образцу парижской Сент-Шапель. В XVIII в. здесь молились благородные девицы из соседнего института. У северной стены часовни стоит барочная рака с мощами святого Прокопа, перенесенными сюда в 1588 г. из Сазавского монастыря.
В самом начале правой стены Владиславского зала находится проход в Чешскую канцелярию. Отсюда, из окна справа от входа, 23 мая 1618 г. чешские протестанты выкинули императорских наместников. Над Чешской канцелярией, вверх по лестнице — Имперский придворный совет, где в 1621-м был зачитан смертный приговор руководителям антигабсбургского восстания. Портреты победивших венских Габсбургов и их иностранных царственных родственников презрительно косятся на экспонаты, рассказывающие об этом событии.
Посещение Старого королевского дворца апрель–октябрь: пн-вс 9.00–17.00; ноябрь–март: пн-вс 9.00–16.00.
В базилике Святого Иржи выставлена коллекция живописи и скульптуры чешского барокко и маньеризма.
Очень старый на вид фонтан на небольшой площади за собором Святого Вита на самом деле является недавно поставленной копией, а за очень барочным фасадом базилики Святого Иржи (bazilika sv. Jiri) скрывается одна из самых древних в Чехии романских церквей, к тому же сохранившаяся лучше прочих. Красной барочной ширмой здание обзавелось в XVII в., не расставшись при этом с двумя белыми романскими башнями, появившимися после пожара 1142 г., и в результате выглядит просто незабываемо. Базилику заложил в конце X в. князь Вратислав. Тогда ее сразу же, по горячим следам, перестроили, превратив в трехнефовую. Позже появилась готическая часовня Святой Людмилы, а в 1722 г. к базилике была пристроена часовня Святого Яна Непомуцкого с его же статуей над входом.
Статуи на фасаде изображают Вратислава и княжну Младу. Останки основателя были среди захоронений Пршемысловичей, обнаруженных в базилике после войны. Вратислав лежит справа в расписном деревянном гробу XV в., а слева, за каменной барочной решеткой, похоронен Болеслав, умерший в 999 г. За князьями под лестницей можно видеть зеленый скелет с просвечивающими внутренними органами — статую «Тщета», изображающую святую Бригитту.
Если подняться по лестнице, справа будет богато украшенный саркофаг с останками святой Людмилы, матери Вратислава и бабушки святого Вацлава. Людмила стала первой чешской мученицей — ее умертвили по велению язычницы Драгомиры, матери Вацлава, пытавшейся вернуть народ к прежним верованиям. Пользуясь молодостью Вацлава, она всячески притесняла свекровь, так что той даже пришлось удалиться из Праги в Тетин. Драгомира подослала к Людмиле двух убийц, которые задушили спящую. Это случилось в 928 г., когда Людмиле был 61 год. Фотографии останков Пршемысловичей можно видеть в ренессансном санктуарии Святого Иржи. Найти десять отличий между Людмилой, ее обидчицей Драгомирой и, к примеру, бедным Йориком теперь могут только специалисты. Во всяком случае, челюсти у страстно ненавидевших друг друга при жизни невестки и свекрови застыли в совершенно одинаковых вечных улыбках.
К базилике примыкает здание первого в Чехии женского монастыря, в котором теперь разместилась постоянная экспозиция чешской живописи и скульптуры барокко из собрания Национальной галереи.
Злата улочка
В середине Йиндрижской, ведущей к выходу из замка, на пяти языках будет указатель на Злату улочку (Zlata ulicka). Появилась она во второй половине XVI в. в результате так называемой паразитарной застройки. Тогдашние сквоттеры строили жилища во всевозможных уголках и закоулках Града и Градчан, что зачастую оборачивалось пожарами. Свое первоначальное название (Златницка) улочка получила из-за того, что здесь жили чеканщики по золоту. В крошечных кукольных домиках обитали и стрельцы Града, а позднее, в XVIII–XIX вв., в них обосновалась пражская беднота. Ныне это место прочно занято продавцами сувениров.
Хотя и нет исторических доказательств, что алхимики жили именно тут, — даже наоборот, есть прямые доказательства, что центром алхимиков была башня Мигулка и летний дворец Бельведер, — народная молва, подкрепленная словами именитых писателей, упорно называет Злату улочку улицей алхимиков. Якобы Рудольф II повелел всем придворным алхимикам селиться именно тут, чтобы было невозможно скрыть удачную трансмутацию. В конце Златой улочки, близко к стенам укрепления, по Майринку, стоит Дом у последнего фонаря, «видный только в тумане, да и то счастливцам». Днем на его месте якобы лежит большой серый камень, а под ним — огромный клад. Когда в доме поселится Гермафродит, и в гербе у него будет изображение зайца, это будет означать конец времен. А если Сатана совокупится с этим самым камнем и родит от него сына Армилоса, у которого будут золотые волосы, собранные сзади в косичку, два затылка, серповидные глаза и длинные, до ступней, руки, то вообще никто не знает, что будет. В других, не-майринковских, мифологиях новорожденное чудовище имеет обыкновение свергать древних богов. Чтобы этого не произошло, место охраняется Мафусаилом. Некоторые говорят, что Майринк на самом деле описывал дом № 13 по Златой улочке. Это очевидная неправда — дом № 13 видно круглые сутки, при любых погодных условиях.
Справа огороженная стеной, слева Злата улочка представляет собой череду крошечных двухэтажных домиков, один краше другого. Такое ощущение, что здесь жили хоббиты или карлсоны со всего света. К ним в 1916 г. подселился и Франц Кафка (в дом № 22). В эти домики можно зайти — из их окон виден Олений ров и летний королевский дворец Бельведер. Сейчас там никто не живет, но в каждом есть какая-нибудь лавка, торгующая сувенирами, травами, кружевом или книгами.
Белая башня (Bila vez) в начале Златой улочки, называемая еще Новая белая, построена в 1584 г. Из старой Белой башни сюда была перенесена тюрьма. В ее застенках, среди прочих, томились Эдвард Келли и камердинер Рудольфа II Кашпар Рудски, повесившийся на золотом шнурке, на котором носил ключи от казны (за время его управления заметно обмельчавшей). Здесь же сидели члены масонской «Общины чешских братьев», а в 1621 г. — представители восставших чешских сословий. В XVIII в. в башню сажали поиздержавшихся вельмож. Сейчас тут продаются сувенирные рыцарские шлемы, кольчуги, мечи да богемское стекло. На втором этаже башни рядом с лавкой есть маленькая комната, напичканная инструментами для пыток. Поверх домов по гребню стены от Белой башни идет закрытая галерея, заканчивающаяся тиром с арбалетами, где за 5 выстрелов берут 50 Kc. Зато выставка копий старинных доспехов и оружия вдоль всей галереи абсолютно бесплатна.
С 2002 г. Злата улочка стала платной — осмотр ее с Далиборкой обойдется в 40 Kc; вместе с алтарной частью собора Святого Вита, Старым королевским дворцом, Далиборкой, Пороховой башней и базиликой Святого Иржи — 220 Kc.
Злата улочка заканчивается тупиком, но с нее можно выйти по лестнице, проделанной сквозь последний дом и ведущим к башне Далиборке. Во времена Владислава Ягеллонского рыцарь Далибор из Козоед принял под свою опеку взбунтовавшихся жителей соседней деревушки, отказавшихся подчиняться своему сюзерену, за что и был посажен сюда на голодную смерть. По легенде, за долгое время пребывания в башне рыцарь выучился играть на скрипке, и местным жителям так понравилась музыка, что они начали приносить Далибору еду. На вопросы, чем он питался, пока не научился играть, и откуда в башне взялась скрипка, легенда не отвечает. Как бы то ни было, с тех пор у чехов есть пословица «Беда научила Далибора играть на скрипке». Башня воздвигнута в 1496 г. Бенедиктом Рейтом на основе старой пршемысловской постройки.
От Далиборки дорожка ведет к выходу из замка. Перед лестницей стоит на карачках бронзовый человек, придавленный огромным черепом. Вещь, по всей видимости, исполненная глубокого философского смысла, вызывает бурный хохот: мошонка у этой аллегории начищена до блеска.
Если не торопиться покинуть Град, а нырнуть в маленькую железную дверь в стене справа, то вы окажетесь в очередном дворе. Там, на площади, летом проводятся театральные представления и рыцарские турниры. В ее левой части — Музей игрушек (Muzeum hracek), где выставлены фарфоровые куклы и десятки разных, но таких одинаковых Барби. Прямо напротив выхода из музея голый бронзовый мальчик с простым именем Юность смотрит на построенный в XVI в. дворец Лобковичей (Lobkovicky palac) за воротами напротив.
Вниз к Старым замковым ступеням проход идет через Черную башню. Остатки романских фортификаций XI–XII вв. выгорели в 1538 г., после чего башня стала на этаж ниже. Ступени ведут вниз на Малу Cтрану, к Кларову (Klarov) и метро Malostranska.
Музей игрушек Jirska 6; 24 37 22 94, 24 37 22 95; пн-вс 9.30-17.30. Вход — 40 Kc, для детей — 20 Kc, для студентов — 30 Kc. Экспозиция считается второй по величине в Европе.
Сады Града
В сады Райский и На Bалех можно попасть с Третьего двора, через калитку с зеленой медной крышей. Этот крошечный портик — одно из немногих сооружений на территории Града, которые Плечник не отреставрировал, а сделал сам; на пленэре он стеснялся меньше. Райский сад (Rajska zahrada) был разбит в 1562 г. на насыпях, закрывавших рвы Града. Здесь же в то время находились и императорские бани. Стоящая в садах Матиашова беседка (1617) украшена гербами всех земель, подвластных в ту пору чешской короне. А вот терраса под беседкой в 1924 г. построена непосредственно Плечником. Он же притащил в сад и поставил к фонтану эпохи барокко чашу из цельного куска мрамора весом в 40 тонн. От Матиашовой беседки начинается сад На Валех (zahrada Na Valech), где Плечник не удержался и установил еще одну беседку, с видом на город, а за ней — террасу с обелиском на средневековом бастионе. Ниже стоят еще два обелиска — они поставлены по приказанию Фердинанда II на том месте, куда приземлились в 1618 г. императорские наместники, выброшенные из окна Чешской канцелярии в Старом королевском дворце.
Еще в садах есть лестница работы Ротмайера, названная в честь Марии-Терезии, за ней — ампирная караулка, а еще дальше — зал Бельвю. Функция его и происхождение — те же, что и у беседки На Валех: очень уж хотелось Плечнику, чтобы все отовсюду можно было обозреть. Наконец, на восточном конце сада стоит одинокая ионическая колонна — кто ее тут воздвиг, спрашивать не приходится.
Королевскиe сады (Kralovska zahrada) разбиты в 1534 г. с противоположной, северной стороны Града, там же, где Олений ров, и всегда были самым ухоженным парком Праги. При Габсбургах здесь было что-то вроде ботанического сада, где росли экзотические растения, в том числе первые в Европе тюльпаны, уже отсюда попавшие в Голландию. С южной стороны сада, впритык к Оленьему рву, стоит расписанная сграффито Мячовня (Micovna), построенная в 1569 г. архитектором Вольмутом для игры во что-то вроде бадминтона и восстановленная после пожара 1945-го Павлом Янаком. Статуя перед центральной аркадой называется «Ночь» (1734). Фигурки путти и львы на перилах террасы сделаны в начале XVIII в. в мастерской Брауна, одного из трех главных скульпторов чешского барокко на Б: Бендл, Браун и Брокофф.
Летний дворец королевы Анны (Letohradek kralovny Anny), он же Бельведер (Belveder), с его тонкой колоннадой и изящно изогнутой крышей, борется с еще примерно сотней других зданий за почетное звание самого чистого образца итальянского Ренессанса за пределами Италии. Построен он был итальянцем Делла Стелла по заказу Фердинанда I для его жены Анны Ягеллонской в 1538–1563 гг. Строительство длилось так долго, что королева не дожила до открытия. Рудольф II организовал в стенах дворца алхимическую и астрологическую лабораторию, внутрь которой могли попасть только посвященные. На склоне у дворца сейчас восстанавливаются остатки рудольфовского сада. Там круглый год росли фиги, апельсины, лимоны и по тем временам диковинный салат. Три спелых ананаса спасли сад от разрушения во время прусско-французской оккупации 1741 г.: они были подарены садовником прусскому генералу Пюллеру и пришлись тому по вкусу. По ночам по парку перед дворцом бродит алхимик-призрак, скрывший от Рудольфа часть золота, приготовленного для казны. За закопанным добром Рулик пришел ночью, но найти не смог, от чего сошел с ума и даже теперь, после смерти, продолжает поиски.
В центре дворцового мини-сада гудит Поющий фонтан (Zpivajici fontana) 1568 г. Бронзовая чаша, в которую падает вода, отлита не скульптором, но величайшим колокольным мастером того времени Томашем Ярошем. Один из певцов чешского национального возрождения Ян Штурса поставил рядом с фонтаном статую. Назвал просто: «Победа».
Посещение Королевских садов апрель-октябрь: пн-вс 10.00-18.00.
С 1950-х гг. Летний дворец служит выставочным залом
6. Градчаны
Ориентация
От Западных ворот Града начинаются Градчаны (Hradcany). Этот небольшой район — чемпион Праги по плотности дворцов, монастырей и дорогих ресторанов на квадратный километр. Раньше тут жили те, кто обслуживал Град: конюхи, сокольничьи, слуги. Их маленькие домишки разрушали то иностранные захватчики, то местные гуситы, но горожане упорно отстраивали свои халупы заново. Своим нынешним помпезным великолепием Градчаны обязаны огню и туркам. В 1541 г. ужасный пожар спалил маленькие домики челяди подчистую. Пражская знать заметила удачно расчистившееся место прямо под боком у королевского дворца и начала строить там свои хоромы. Карл даровал поселению статус города. А через четверть века, после битвы при Белой Горе, имущество чешской протестантской знати было конфисковано австрийскими победителями — католиками. Турки в это время прочно обосновались под воротами Вены, и строиться там казалось опрометчивым. Поэтому всевозможные «-берги» были рады использовать захваченные деньги для расширения захваченных дворцов в сердце второго по значению города Империи. Когда в XVIII в. турецкая угроза миновала, придворные поспешили вернуться на родину, и строительство на Градчанах прекратилось. С тех пор район фактически не изменился, разве что в величественных дворцах его разместились министерства да музеи. Здесь же находятся два главных пражских монастыря — Страховский и Лоретанский.
Градчанская площадь
Начинаются Градчаны от западных ворот Града обстроенной дворцами Градчанской площадью (Hradcanske namesti). Посередине ее стоит чумной столб со статуей Девы Марии и фигурами восьми святых — покровителей Чехии. Такие столбы ставили в городах по окончании мора в знак признательности святым за спасение и для поминовения умерших. Этот возведен после чумы 1726 г. Декоративный газовый фонарь появился перед ним в XIX в.
Если обходить площадь по часовой стрелке, первым будет Салмовский дворец (Salmovsky palac, № 1), который до 1811 г. принадлежал Вилему Валентину из Салма. Выкупивший его Йозеф Шварценберг соединил здание с соседним дворцом, принадлежавшим ему же. Здание сейчас выглядит грязным и слегка запущенным, особенно по контрасту с остальными дворцами на площади. На его углу с недавних пор стоит памятник Масарику; первый президент Чехословакии держит пальцы правой руки так, будто собирается перекреститься по-старообрядчески.
Следующий, собственно — Шварценбергский дворец (Schwarzenbersky palac), построен в 1563 г. Огромное здание в стиле ренессанс, целиком покрытое сграффито, изначально принадлежало роду Лобковичей, и только в 1719 г. перешло Шварценбергам. Это семейство было одним из крупнейших владельцев недвижимости в Чехии, и после Бархатной революции всю собственность им вернули. Карл Шварценберг сейчас является близким другом Вацлава Гавела и его советником. А дворец, сохранившийся в первоначальном виде и внутри, и снаружи, ныне занимает Военно-исторический музей. Чехия еще в начале XX в. была одним из крупнейших в мире производителей оружия, так что экспозиция богатая.
Первые упоминания о церкви Святого Бенедикта (sv. Benedikt) относятся к XIV в., хотя нынешний ее вид восходит к барочной перестройке XVII в. С 1792 г. и до самого прихода коммунистов здесь был монастырь кармелиток. Устроенную здесь после этого гостиницу для государственных гостей отреставрировали, набили дорогущей мебелью, положили ковры, повесили люстры. Кармелитки, получившие свой монастырь по реституции в 1992 г., все это великолепие демонтировали и продали. Сегодня главная драгоценность монастыря — мумия его основательницы, Марии-Электры, умершей в 1663 г. Когда через три года гроб вымыла из земли разлившаяся Влтава, монашки обнаружили, что тело Марии-Электры ничуть не изменилось. Удивленные и обрадованные кармелитки обмыли тело винным отваром листьев розы, розмарина и лаванды, и Мария-Электра тут же приобрела интенсивный коричневатый оттенок. Монашки, тем не менее, не остановились и прибегли к уксусным примочкам, чтобы вернуть лицу белизну. Но эффект был прямо противоположный — лицо почернело. На этом эксперименты закончились. Почерневшая, но целая, бывшая настоятельница и сейчас сидит у главного алтаря церкви.
Тосканский дворец (Toskansky palac), что напротив Града, назван так потому, что до 1718 г. принадлежал тосканским герцогам, чей герб до сих пор красуется на фасаде. До того как в 1691 г. архитектор Каневалле построил особняк, на этом месте был целый квартал. Статуи семи свободных искусств тосканцы заказали местному скульптору Брокоффу, а вот скульптура святого Михаила на углу приписывается итальянцу Мосто. Сейчас герцогская резиденция принадлежит МИДу.
На лестнице, что уходит с площади вниз между монастырем кармелиток и Тосканским дворцом, есть один-единственный бар, дешевый, что для этого района — редкость.
Как и большинство зданий на площади, Мартиницкий дворец (Martinicky palac) конца XVI в. сменил хозяев после битвы при Белой Горе. Ярослав Боржита из Мартиниц, будущая жертва третьей пражской дефенестрации, перестроил его и расширил. Его сын скупил соседние дома, соединил их с дворцом и переделал все в позднеренессансном стиле. В ходе реконструкции 1971 г. под штукатуркой обнаружили отлично сохранившуюся фигурную роспись в технике сграффито, бывшую в здании с самого его рождения. При коммунистах здесь находилось Главное Архитектурное Управление Праги, а теперь — ГУ Территориального Развития, что в принципе одно и то же.
В домах по обе стороны от Мартиницкого дворца, обозначенных гербами с золотой полоской на черном фоне, жили каноники собора Святого Вита. Большинство из домиков было построено в XIV–XV вв., а затем перестроено в духе раннего барокко. Один из них, второй от Тосканского дворца, принадлежал Петру Парлержу, архитектору собора. На фасаде дома, соседнего с дворцом, — изображение святого Яна Непомуцкого, на фасаде следующего — его же статуя. На фреске под статуей голубка несет в клювике якорь — видимо, для того, чтобы святой утопленник не всплыл.
Архиепископский дворец (Arcibiskupsky palac) появился напротив Салмовского в 1538 г. Деньги у архиепископов водились, и дворец не раз перестраивался. Нынешний фасад в стиле рококо с архиепископским гербом и лепниной — 1765 г. Сейчас внутри дворца коллекции мебели, стекла и фарфора, а также серия из девяти бесценных французских гобеленов на сюжеты о Новой Индии (1765). В часовне остались фрески 1600 г. Всю эту красоту можно увидеть только один день в году — в последний четверг перед Пасхой, когда в здание пускают посетителей. Коммунисты дворец у церкви не отняли, но понаставили в нем жучков, которых вроде бы выковыряли в 1990-м, когда приезжавший в Прагу папа провел во дворце ночь и молился в местной часовне. А в 1997-м при реконструкции дворца прорвало водопровод, и вода затопила подвалы, в которых размещалась коллекция готических реликвий со всей Чехии. Кое-что удалось спасти.
Слева от архиепископской резиденции узенькая дорожка ведет вниз к Штернбергскому дворцу (Sternbersky palac), который построили в 1770 г. итальянцы Аллипранди и Мартинелли. По реституции Штернбергам дворец не вернули, поскольку во время Второй мировой те сотрудничали с фашистами. Сейчас здесь расположена Национальная галерея. Зимой дорожка к дверям превращается в ледяную горку, и если не хочется на всей скорости впечататься в двери галереи, ходить по ней лучше осторожнее.
Вокруг Лоретанской площади
Лоретанская улица (Loretanska) начинается от Старой градчанской ратуши, построенной в 1604 г. по случаю объявления Градчан самостоятельным королевским городом. Императорский герб, аллегория Справедливости, и герб Градчан над дверью остались со времен постройки. Прибитая на деревянных воротах справа железная рейка на самом деле — старинная чешская мера длины, чешский локоть, составляющий 59,4 см. Попробуйте приложить свой к чешскому и почувствуйте разницу.
Дальше по Лоретанской что ни здание, то дворец. Дом № 4 — Мартиницкий (еще один), № 6 — Трауттманнсдорфский, № 7 — Дитрихштейнский, № 9 — Грзанский. Правда, дворцами они не выглядят, дома как дома, не очень интересные, хотя и старые. Интереснее малюсенькая часовня Святой Варвары в нише ограды по правой стороне, устроенная в 1726 г. на деньги Штефана Кинского. Свято место пусто не бывает: под фреской с Варварой работы Райнера, одного из главных художников чешского барокко, всегда лежат два-три цветочка и горит пара свечек. Весной 2002 г. вся вода в маленьком пруду за оградой вдруг приобрела интенсивный фиолетовый цвет. В мутной жидкости как ни в чем не бывало плавают утки и купаются собаки. Возможно, и у вас будет шанс полюбоваться этой сюрреалистической картиной, поскольку чистить пруд не спешат.
За оградой неожиданно натыкаешься на советскую солдатскую могилку, каких несчетно от Белоруссии до Урала. Здесь похоронен павший за освобождение Праги в 1945 г. красноармеец Беляков. А напротив обелиска чудом сохранилась типичная дешевая пивная U Cerneho vola, едва ли не единственная аутентичная господа на все Градчаны.
Улица выводит к Лоретанской площади (Loretanske namesti), называемой так по стоящему здесь монастырю, ломящемуся от разнообразных реликвий и произведений искусства. Выходящий на площадь фасад Лоретанского монастыря (Loreta) построен самым плодовитым и востребованным архитектором чешского барокко, Килианом-Игнацем Дитценхофером в 1723 г. В компании четырех евангелистов на фасаде изображена святая Анна, мать Девы Марии и, соответственно, бабушка Христа. Раньше на месте церкви Рождества Христова в монастыре стояла часовня этой очень популярной в Средние века святой. 27 колокольчиков на башне Лореты отлил в конце XXVII в. амстердамский мастер Фромм. На них можно играть разные мелодии. Вместо этого каждый час они вызванивают церковный гимн «Тысячекратно славим Тебя».
По легенде, когда турки приближались к Назарету, хижина Девы Марии была перенесена ангелами в Италию, в местечко Лорета, ставшее затем местом важного паломничества. После битвы при Белой Горе, когда Чехию начали обращать в католичество, такие хижины, как «Макдоналдсы», стали ставить по всей Чехии. Всего их было построено больше пятидесяти. Главная в стране святая хижина, или Лорета, стоит на лужайке во дворе монастыря. Внутри Лореты, похожей на хижину не больше, чем мавзолей Ленина, стоит алтарь из чистого серебра. Фонтаны по сторонам домика называются «Вознесение Девы Марии» (1739) и «Воскресение Христа» (1740). Часовню поставила и обнесла стеной в 1661 г. богатая и набожная графиня Бенина Екатерина Лобкович.
Посещение Лоретанского монастыря вт–вс 9.00–12.15, 13.00–16.30.
Вход — 80 Kc, для студентов — 60 Kc.
Лобковичам по реституции вернули чуть ли не половину Национальной галереи. Рубенса, Веласкеса, Брейгеля и самое большое за пределами Испании собрание испанского портрета XVI–XVII вв. можно посмотреть в замке Нелахозевес (Nelahozeves) недалеко от Праги.
Телефоны для справок в Праге: 232 37 07, 232 19 19, 232 51 13
Церковь Рождества Христова (Narozeni Pane), что за часовней, построена в 1735 г. Килианом-Игнацем Динценхофером. Здесь хранятся скелеты святых Фелициссимуса и Марсии, одетые в богатые одежды, а на черепа их налеплены посмертные маски.
Во дворе часовни Скорбящей Богоматери — не пропустите! — есть изображение распятой бородатой женщины. Святую Старосту (это имя), дочь короля Португалии, отец хотел против ее воли выдать замуж за короля Сицилии. Та всю ночь молилась Богу, чтобы он избавил ее от такой участи, и к утру на нежных девичьих щеках выросла борода. Свадьбу отменили, а взбешенный отец приказал распять дочь. С тех пор святая Староста — покровительница несчастных жен. А святой Аполене, портрет которой есть в этой же часовне, за отказ отречься от Христа выбили зубы. Так она стала покровительницей дантистов.
Сокровищницу Лореты разграбляли по крайней мере четырежды, но кое-что все же осталось. Например, дарохранительница «Пражское солнце» (1698) высотой 89,5 см и весом 12 кг, сделанная из серебра с золотом и украшенная 6 222 бриллиантами.
Монастырь капуцинов слева от Лореты выглядит куда более скромно, составляя с ней приятный контраст. Это самый старый действующий монастырь в Чехии, он стоит здесь с 1602 г. Внутрь мирянам вход заказан. Церковь при монастыре посвящена Деве Марии Ангельской. В XVII в. монастырь чуть было не закрыл придворный астроном и астролог Рудольфа II Тихо Браге. У него на заднем дворе монастыря была обсерватория. Монахи очень мешали работе ученого своим пением и колокольным звоном. Браге долго терпел, но в конце концов не удержался и пошел на подлог. Он предъявил Рудольфу звездные карты и объяснил, что расположение светил указывает на заговор со стороны капуцинов, желающих лишить императора власти и даже жизни. Масла в огонь подлил камердинер Рудольфа II Маковский, заявивший, что все болезни правителя происходят от капуцинских молитв. Рудольф немедленно подписал приказ об изгнании капуцинов из Праги, но свою резолюцию на документе отказался поставить верховный канцлер королевства. Окончательно спасли монастырь заступничество католического дворянства и подарок от капуцинского ордена — картина «Поклонение волхвов».
Тоскливый длинный Чернинский дворец (Cerninsky palac) напротив был возведен в 1688 г. В проекте участвовали множество итальянских архитекторов, скульпторов и художников. Внутрь вы не попадете — сейчас здесь МИД. А жаль — там над лестницей здоровенная фреска Райнера «Гибель титанов». Дворец, похоже, тихо ненавидит своих обитателей. Род Черниных на его перестройках разорился. Выкупленный государством в 1851 г. дворец некоторое время побыл казармами, а потом был передан министерству. Первый министр иностранных дел, Эдуард Бенеш, окончил жизнь в изгнании. Другой, сын первого президента Ян Масарик, выпал в 1948-м из окна дворца. До сих пор не ясно, было ли это самоубийством или Масарика выкинули коммунисты, которым он был как кость в горле. Нынешнего министра Яна Кавана всю его карьеру преследуют обвинения в коррупции, скандалы и инфаркты. Но хуже всего пришлось нацистским правителям Чехии, чья резиденция была здесь в 1939–1945 гг.: первый был осужден после войны на 15 лет, второй убит, три следующих — повешены.
Мимо дома № 2 по Лоретанской площади иногда в полночь проносится призрачная черная карета. Копыта черного коня высекают из мостовой искры, экипаж опасно раскачивается и скрипит, изнутри раздается отборная брань. Это карета язычницы Дагмары, матери Вацлава IV. Виновна она во многом, в том числе — в убийствах собственных мужа, сына и свекрови. Но Господь низверг ее (вместе с каретой и лошадью) в ад не за это, а за богохульство.
Если обойти Лоретанский монастырь с левой стороны, попадаешь на Чернинскую улочку (Cerninska). По возрасту домов она почти не уступает Златой улочке в Граде, но туристов меньше, поэтому здесь не устраивают в каждом домике магазин сувениров, а просто живут. Однако в доме № 5 располагается крошечная галерея Gambra, принадлежащая кинорежиссеру Яну Шванкмайеру. Здесь продаются его картины и керамика, а также керамика его жены Эвы и их дочери. На углу дома — маленький смешной Ян Непомуцкий второй половины XVIII в., привезенный сюда из Южной Чехии.
В конце Чернинской начинается еще одна очень маленькая и тихая улочка, Новый Свет (Novy Svet). Шутят, что это — самое золотое место Праги: дома здесь называются «У золотой груши», «У золотого желудя», «У золотого дерева», «У золотого барашка», «У золотого грифа», «У золотой звезды», «У золотого плуга» и так далее. Они построены тогда же, когда капуцинский монастырь, а фасады в основном были переделаны в стиле раннего барокко в конце XVII — начале XVIII вв. В доме № 1 жил астроном Тихо Браге, о чем свидетельствует мемориальная доска.
От дома Браге обратно к Градчанской площади ведет улица Кановницка (Kanovnicka). Главное здание на этой улице — барочная церковь Святого Яна Непомуцкого(sv. Jan Nepomucky), построенная в 1729 г. Килианом-Игнацем Динценхофером для монастыря урсулинок. После того как в 1784 г. монастырь закрыли, здание было отдано под казармы. Храм при нем служил сначала складом, а в XIX–XX вв. здесь устраивали богослужения для военных. Фреску на своде со сценами из жизни Яна Непомуцкого до и после ареста писал Райнер.
Неподалеку есть еще одно интересное здание. Если, спустившись по Чернинской улице, свернуть не направо, на Новый Свет, а налево и, поднявшись по холму, пойти по улице Стржешовицка (Stresovicka), то метров через 500 можно увидеть виллу Мюллер (Muller Haus). Лучше всего здание видно с улицы Над Храдним Водоемем. Это конструктивистская постройка 1930 г. — одна из последних и лучших работ венского архитектора Адольфа Лооса, построившего ее с помощью чешского архитектора Лхоты для инженера Франца Мюллера. После войны здесь расположилось педагогическое издательство, затем Институт марксизма-ленинизма. После 1989-го виллу возвратили наследникам Мюллера. Государство сразу решило выкупить памятник архитектуры, но сбор денег занял несколько лет. Теперь все благополучно завершилось, и можно войти внутрь. Это действительно хорошая новость — как и московский дом Мельникова, произведение Лооса замечательно не столько своим внешним видом, сколько очень необычным решением внутреннего пространства.
Gambra Cerninska 5; март–октябрь: ср–вс 12.00–18.00; ноябрь–февраль: сб–вс 12.00–18.00
Muller Haus Nad hradnim vodojemem 14. Посещение только с экскурсией: вт, чт, сб–вс 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00. Вход — 300 Kc, для студентов — 200 Kc
Погоржелец и Увоз
Следующая площадь после Лоретанской называется Погоржелец (Pohorelec). Появилась она в 1375 г. как предместье Градчан, в первый раз сгорела в 1420 г. во время битвы гуситов с Сигизмундом. Большой малостранский пожар 1541 г. тоже не обошел ее стороной. Третий пожар случился через двести лет, когда Прагу захватили французы, но к этому времени у площади уже было ее говорящее название. Первое большое здание на Погоржельце — так называемый Широкий Двор, где в XV в. был постоялый двор и конюшни. Перед ним в центре площади стоит еще одна скульптура Яна Непомуцкого. Поблизости, во дворе гимназии имени Иоганна Кеплера в доме № 2 по Парлержевой улице (Parlerova) сохранились остатки ренессансного дворца, в котором жили Кеплер и Тихо Браге. Памятник перед школой поставлен им обоим.
Сквозь ренессансный дом № 8 на Погоржельце ведет лестница, по которой можно попасть в Страховский монастырь (Strahovsky klaster), герб которого и изображен над ступенями. В 1140 г. его основал князь Владислав II для монахов-премонстерианцев — ордена, впоследствии очень близкого к иезуитам. Слева от главного входа стоит ренессансная с элементами готики церковь Святого Роха. Сейчас в ней галерея Miro, в которой самого Миро нет, но этот недостаток организаторы пытаются искупить, выставляя средневековую живопись и даже какие-то работы Энди Уорхола.
Ренессансно-барочный храм Вознесения Девы Марии посреди двора был построен одновременно с монастырем, но от того времени сохранился только романский фундамент. Под храмом погребены чешский король Владислав II и епископ Индржих Здик, который и посоветовал королю основать монастырь. Надгробий нет, поскольку где точно в храме находятся останки — неизвестно. На органе середины XVIII в. играл Моцарт.
В Страховской галерее выставлена фламандская, голландская и итальянская живопись от Средневековья до XVIII в. Начало собранию положил в 1830 г. аббат Иероним Зейдлер. В 1950-х коммунисты монастырь закрыли, а многие монахи оказались за решеткой, но коллекция уцелела. После 1989 г. премонстрианцы получили монастырь обратно, а коллекция с 1993 г. доступна для публики.
Построенное в 1783 г. классицистское здание главной достопримечательности монастыря, Страховской библиотеки, хранит пергаменты с IX столетия и сотни первопечатных книг. Всего в библиотеке 130 000 томов. К самым интересным экспонатам относят немецко-еврейские рукописи «Шестая и Седьмая книги Моисеевы», где содержатся легендарные тайные указания Моисея и Соломона, касающиеся химии. Философский зал выглядит точно как библиотеки из книжек Умберто Эко. Он был построен в 1784 г. дл