Южный, Средний и Северный Урал

Безусловно, Северный и Южный Урал достаточно сильно отличаются друг от друга, но в рамках нашего общего повествования эти различия не столь велики, чтобы нельзя было объединить их в одном разделе.

Походы по этой части Урала характеризуются наличием леса (и теплыми ночевками), большим количеством снега, достаточно короткими подходами к горам (кроме Северного Урала). Техническая сложность в этих районах невысока. Маршруты обычно планируют таким образом, чтобы посетить наиболее высокие вершины: Ямантау (1640) и Иремель (1582 м) на Южном Урале, Денежкин Камень (1492 м), Конжаковский Камень (1569 м) - на Северном. Денежкин и Конжаковский Камень находятся на территории заповедника с достаточно жестким режимом посещения. На Среднем и Южном Урале возможны походы до 2 к.сл., на Северном - до 4 к.сл.

Северную часть Северного Урала, с наиболее высокой вершиной Тельпос-Из, по всем параметрам можно отнести уже к Приполярному Уралу. Из достопримечательностей, помимо вершин, назову перевал Дятлова на Северном Урале, печально знаменитый загадочной гибелью целой группы туристов-лыжников. В северной части района также привлекательны скалы "7 братьев" на плато Мань-Пупу-Ньер в истоках Печоры. Надо отметить, что район плато Мань-Пупу-Ньер входит в Печоро-Илычский заповедник, а вообще это наиболее глухая и безлюдная часть Уральского хребта.

Лучшее время для совершения путешествий в данном регионе - февраль-март.

Столь краткое описание огромной территории вовсе не означает, что этот регион не достоин внимания. Но транспортные пути здесь достаточно хорошо развиты, отчеты о походах есть в сети Интернет в достаточном количестве, горы в целом проще, чем в тех же Хибинах, а природные условия не слишком сильно отличаются от описанных выше районов. Думаю, при желании читатели сами смогут найти информацию о Южном или Северном Урале.

Приполярный Урал

Вершина Манарага - визитная карточка Приполярного Урала

Данный регион потребовалось вынести в отдельную тему неспроста. По сравнению с более южными регионами Урала здесь имеет место качественный скачок в сложности препятствий и росте требований к туристу-лыжнику, а от более северного Полярного Урала главным отличием является лесная зона, которой Полярный Урал, как правило, лишен.

Походы по Приполярному Уралу отличаются сравнительно длинными подходами к горам (до 100 км). Впрочем, есть несколько вариантов построения маршрута с минимальными "прогонными" участками, в основном за счет использования арендованного транспорта.

Как и Хибины, Приполярный Урал считается "классическим" лыжным районом. Здесь есть перевалы сложностью от н\к до 2Б, целый ряд интересных вершин, всегда высоко котировавшихся в среде туристов-лыжников. Район достаточно хорошо изучен, но отличается многочисленными вариантами названий одного и того же перевала, что часто вносит путаницу (рекордсменом в этом смысле является пер. Волчий, он же Каменистый, он же Крестовый, он же Саледский, он же Тракторный, он же Дурной, он же… - и так далее, через хребет Западные Саледы).

На Приполярном Урале расположена высшая точка всего Уральского хребта - гора Народа (1894 м). Помимо нее, восхождения совершают на гору Манарагу, своего рода символ и "визитную карточку" района. Не менее интересны восхождения на Защиту, Манси-Ньер, Югру, Колокольню, Неройку и Саблю. Из всех перечисленных вершин Сабля является наиболее технически трудной, простейший зимний путь на нее оценивается в 2Б (2А, если быть более честным перед самим собой). Естественно, список достойных вершин гораздо длиннее.

Приполярный Урал отличается многоснежностью и лавиноопасностью. Это означает, что группа почти неизбежно сталкивается с необходимостью многодневного тропления глубокой лыжни, а на перевалах (порой - не только на перевалах) - с необходимостью ответственной оценки состояния склонов. Лавиноопасность повышается весной после нередких здесь мощных снегопадов с последующими оттепелями.

На западном макросклоне Приполярного Урала произрастает еловая тайга с примесью березы, в верховьях долин лес, в основном, лиственничный. На восточном склоне хребта также широко распространена лиственница, появляются сибирские кедры. Маршруты вплоть до 5 к.сл. можно проводить с ночевками в лесной зоне, с печкой. В технически более сложных путешествиях, подразумевающих протяженные траверсы и сложные перевалы, приходится мириться с холодными ночлегами.

В настоящее время вся горная территория входит в состав национального парка Югыд-Ва, что в переводе с языка коми означает "Чистая Вода". Официально для посещения парка требуется оформить пропуск в Печоре, заплатив относительно небольшую сумму за пермит.

В районе сохранилось достаточно много заброшенных геологических поселков, некоторые из которых поддерживаются в более-менее жилом состоянии. Кроме того, несколько баз действуют и поныне (в частности - база Желанная в верховьях р. Балбан-Ю и база Неройка под восточными склонами одноименной горы). Некоторые геологические "балки" (вагончики с печкой, позволяющие разместиться 1-2 группам одновременно) поддерживаются работниками национального парка. Парку принадлежит также база Озерная в верховьях р. Сыня под горой Сундук. В среднем течении р. Косью существуют частные туристские базы, а на юге рассматриваемой территории, по слухам, построена охотбаза правительства республики Коми.

К настоящему времени известны следующие пути подъезда к горам Приполярного Урала:
1. от города Печора, в котором имеются ж\д станция и местный аэропорт, можно доехать рейсовым автобусом до поселка Приуральское. От Приуральского около 50-60 км до Саблинского хребта по болотам и просекам. На этом участке можно надеяться на след снегохода местных охотников и егерей национального парка. Также можно договориться о заброске снегоходами к хребту.
2. по предварительной договоренности с национальным парком можно от Печоры заброситься снегоходами в верховья Сыни к базе Озерная.
3. от станции Сыня можно подъехать на машине 20-30 км в направлении хребта, с последующим выходом на р.Сыня. Этот вариант не очень предсказуем, поскольку в настоящее время лесоразработки производятся не регулярно.
4. возможен подход по р. Косью от одноименной станции. Это наиболее длинный вариант, поэтому используется достаточно редко.
5. от станции 1952 км в направлении гор тянется Кожимский тракт, который обычно раскатан машинами вплоть до первого хребта (хр. Обе-Из, 22-25 км от железной дороги). Подход по тракту позволяет самым быстрым способом оказаться в горах, но это будет дальняя окраина горной части Приполярного Урала.
6. от станции Инта возможен заезд арендованным автотранспортом на базу Желанная, практически к наиболее высоким вершинам района. От Желанной за один день можно подойти к горе Народе, а за один тяжелый день сильная группа может перевалить и в долину Манараги, в самое "сердце" Приполярного Урала.
7. возможен подъезд автотранспортом с востока, со стороны Сибири, на базу Неройка. Этот путь удобен жителям Свердловска, Тюмени, Омска и т.д.
8. от города Вуктыл на р. Печора проложен трубопровод через хребет, вдоль которого существует зимник. Эти вариантом можно воспользоваться для связки Северного и Приполярного Урала в одном походе. Трубопровод пересекает Уральский хребет в истоках р. Щугор.
9. наконец, всегда к вашим услугам - вертолет Печорского авиаотряда. Всего каких-то 45-50 минут, и вы уже под стенами Сабли; час-полтора - и вы практически в любой точке района. Цены высокие.

Орография Приполярного Урала и его транспортные возможности позволяют строить маршруты как по линейной, так и по кольцевой схемам. К достопримечательностям стоит отнести восточную стену Сабли, поднимающуюся над ледником Гофмана. Стена признана наиболее интересным альпинистским объектом Урала, и была пройдена лишь в последние годы. Для сложных походов несомненный интерес представляет участок Уральского хребта от истоков Вангыра до в. Народа, где сосредоточено множество технически сложных перевалов и вершин: перевал Неприступный, пик Свердлова, пик Граничный, в. Манси-Ньер и т.д. Горы на этом участке имеют ярко выраженный альпийский облик. Также к интересным задачам отнесу траверс Колокольного хребта и траверс всех вершин Манараги (последний, по имеющейся информации, был пройден зимой всего один раз в далеком 1966 году). Интересен и район к юго-западу от Неройки, в бассейне рек Выра-Ю и Потым-Ю, посещавшийся лыжниками крайне редко.

Лучшее время для лыжных путешествий по Приполярному Уралу - март и апрель. Нужно быть готовыми к длительным периодам непогоды, возможным оттепелям и даже дождям в конце сезона. В некоторые годы в апреле после первой волны тепла образуется плотный наст, но надеяться на такое везение не стоит. В марте нужно быть морально и технически готовыми к возможным морозам до -40С.

Полярный Урал

Полярный Урал

Уральский хребет севернее истоков реки Хулги носит название Полярного Урала. Высшей точкой является г. Пайер (1499 м). В северной части района выделяется хребет Оченырд с отметкой 1375 м.; на юге на стыке с Приполярным Уралом Войкар-Сыньинский массив поднимается до высоты 1435 м.

На западе и востоке хребты Полярного Урала примыкают к таежным и тундровым пространствам Печорской и Западно-Сибирской низменностей. По характеру рельефа и геологическому строению Полярный Урал разделяется на северную и южную резко различающиеся части. Южная часть Полярного Урала (на юг от долины р. Собь) протянулась узкой полосой (до 25-30 км) в северо-восточном направлении более чем на 200 км. Поперечными долинами хребет разделен на отдельные массивы - Рай-Из, Макар-Рузьский, Собский, Пай-Ерский, Сомкепайский, Хойлинско-Лахортинский, Хордьюзский, Пальник-Шорский, Каровый, Кокпельский. Склоны хребта круто опускаются к предгорным понижениям, которые отделяют от подножия гор предгорные гряды с абсолютными высотами до 350-400 м (Малый Урал). В южной части Полярного Урала представлены, как альпийские, так и платообразные формы рельефа. Горы здесь сильно расчленены глубокими ущельями, долинами рек и карами, часто заполненными небольшими ледниками. Глубина вреза долин достигает 600-800 м. По сравнению с северной частью Полярного Урала перевалы здесь расположены на значительно большей высоте (400-1000 м над уровнем моря) и подъем на них более крут и высок.

Полярный Урал, Каровый массив

Севернее долины Соби Уральский хребет несколько меняет свой облик, распадаясь широким веером хребтов и отдельных массивов. Еще одно отличие - большое количество простых перевалов, по местному "проходов", что позволяет при желании планировать технически простые маршруты. Наряду с этим, есть и достаточно сложные перевальные пути. Горы альпийского облика сосредоточены в хребте Оченырд, в районе Щучьих озер и в окрестностях озера Хадата-Еган-Лор. Интересен также район хребта Харбей.

Северо-западным продолжением Полярного Урала в направлении Амдермы и острова Вайгач служит береговой хребет Пай-Хой (высшая точка - в. Море-Из, 423 м). Это область материковой тундры, по природным условиям сходная с горами, но с гораздо более спокойным рельефом.

Полярный Урал отличается суровым климатом и (кроме нескольких долин) отсутствием леса. Наилучшее время для лыжных походов - апрель. В северной части в некоторые годы вполне можно путешествовать до середины мая. В течении апреля обычно 3-5 раз случается пурга (для сравнения: в феврале 10-12 раз), продолжительность непогоды редко более суток. Ветра могут достигать ураганной силы, известны случаи, когда порывы ветра опрокидывали железнодорожные вагоны на линии Сейда-Лабытнанги.

По сравнению с более южными, таежными участками Урала, на Полярном Урале можно ожидать плотный задутый снег, покрытый застругами. Впрочем, случалось, что и в горной тундре приходилось буквально с боем отвоевывать каждый метр в глубоком рыхлом снегу. Лавиноопасность Полярного Урала в целом ниже, чем на Приполярном Урале, но с ней все же надо считаться. Кстати, наиболее крупный по числу пострадавших несчастный случай с попаданием туристской группы в лавину произошел именно здесь, в массиве Рай-Из.

Маршруты по Полярному Уралу строят, отталкиваясь от транспортных путей. На западе в 40-70 км вдоль гор проходит Северная ж\д на Воркуту, наиболее близко к горам здесь расположена станция Сивая Маска, от которой можно за 1-2 дня подойти к Каровому и Пальник-Шорскому массивам. От станции Сейда начинается ответвление Северной ж\д на Лабытнанги. Эта линия пересекает Уральский хребет по долине Соби и является наиболее частым способом попасть в горы. Для этого используют ст. Елецкая (отсюда обычно начинают походы в массиве Пайер), ст.110 км (106 км, пос. Полярный), ст. Харп. От Лабытнанги на север, на полуостров Ямал, уходит "Бованенковская" трасса - зимник и железная дорога. Рейсового сообщения по этой дороге нет, но можно найти попутную машину до фактории Лаборовая или договориться с машинистами грузовых составов о доставке на один из безлюдных разъездов к востоку от хребта (разъезды эти носят довольно юмористичные названия "Канары", "Бермуды", "Сейшелы" и т.д.). Наконец, от самой Воркуты можно подъехать 15 км в направлении гор до шахты Советская (пос. Нерусовей). Ж\д ветка Воркута - Хальмер-Ю, долгие годы верой и правдой служившая туристам для подъезда к Очеырду, была злодейски разобрана в начале 90-х в связи с закрытием рудника.

На Полярном Урале возможны лыжные походы 3-6 к.сл. Отсутствие леса накладывают особые требования к снаряжению и навыкам путешествующих здесь туристов. Необходимо нести искусственное топливо на весь поход, уметь строить ветрозащитную стенку и т.д. Маршруты 3 к.сл. возможны в массивах Пайер, Рай-Из, в хребтах Ханмей и Харбей. Техническая сложность может быть при этом достаточно высокой (траверс Пайера, перевал Грандиозный (1Б-2А) в Рай-Изе и т.п.). Более протяженные походы обычно либо охватывают значительную часть хребта на север или на юг от долины Соби, либо состоят из двух колец, также к северу и к югу от железной дороги Сейда-Лабытнанги. Маршрут 6 к.сл. возможен в северной части с максимально полным охватом района и "сбором" всех технически сложных препятствий.

Из достопримечательностей Полярного Урала отмечу каньон с замерзшими водопадами на ручье Нырдвомэн-Шор в Рай-Изе, остатки воспетой Ариком Круппом метеостанции Хадата, скальные цирки Оченырда, похожие на фиорды Щучьи озера, гигантский ледопад в истоках р.Левая Пайера, вершину Скальная, и ни с чем не сравнимое ощущение, когда выходишь к лесу после 2-3-недельного скитания по тундре.

География лыжного туризма Часть 2. Кавказ, Алтай и Тува, Саяны и окрестности, Забайкалье и Прибайкалье, Якутия, Плато Путорана, Анабар, Бырранга, Дальний Восток, Камчатка и Чукотка, Арктика Автор - Константин Бекетов (Санкт-Петербург) Все фото из архива автора

Кавказ

Все описанные нами ранее регионы являлись среднегорьем или равнинами. И только переходя в своем повествовании к Кавказу, мы вступаем наконец-то в сверкающий мир ледников и заоблачных (в прямом смысле) вершин.
В традициях отечественного лыжного туризма Кавказ никогда не считался "лыжным" районом. Походы здесь были единичны. Дело в том, что маршруты Кавказа отличаются повышенной технической сложностью и лавиноопасностью. Тем не менее, для хорошо подготовленных лыжников Кавказ представляется прекрасным районом, с легкими подъездами и богатейшими спортивными возможностями.
Кавказ делят на три больших части: Западный, Центральный и Восточный. На Западном Кавказе возможны и интересны маршруты в районе горы Фишт, плато Лагонаки и популярного горнолыжного курорта Красная Поляна. Снега много, погода неустойчивая. Лавиноопасность более чем существенная. Теоретически можно путешествовать с печкой, но с дровами неизбежны проблемы - лес в основном буковый. Технически более сложные маршруты можно проложить восточнее, вплоть до Архыза, но большая часть этой территории входит в Кавказский заповедник со строгим режимом посещения. Начиная от Архыза, и далее к востоку Кавказский хребет принимает облик типичного высокогорья, где техническая сложность перевалов требует от лыжников отменного горного опыта. Нельзя не упомянуть о горах Абхазии, где также можно совершать интересные лыжные походы. В Абхазии очень много снега и очень высока лавинная опасность.
От Приэльбрусья начинается Центральный Кавказ. Несмотря на то, что это наиболее сложный в техническом отношении участок хребта, именно здесь наилучшие условия для проведения лыжных походов. Все дело в орографии района: многие крупные ледники имеют зону питания, вытянутую вдоль осевого хребта (Безенгийский ледник, Лекзырский и многие другие). Это позволяет продвигаться вдоль хребта по их поверхности, через относительно несложные перевалы (до 2Б). Иное дело, что половина таких ледников лежит на территории Грузии… В былые годы походы по этому маршруту проводились неоднократно, но всякий раз это было значимое событие.
Количество снега на Центральном Кавказе неуклонно падает при движении с запада на восток. Соответственно уменьшается и лавиноопасность. Но остаются в силе факторы объективного характера - например, на Безенгийском леднике существует опасность мощных лавин с одноименной стены, порой перекрывающих ВСЮ поверхность ледника. Тут, будь ты хоть трижды мастер, остается лишь молиться…
На Восточном Кавказе одно время усилиями московских лыжников пропагандировались лыжные маршруты по горам Дагестана и Азербайджана. В настоящее время освоение этих районов сдерживается нестабильной политической обстановкой.
В 80-х годах были популярны также лыжные маршруты по хребтам Армении. Как и в случае с горами Восточного Кавказа, район временно "выпал" из поля зрения российских лыжников, хотя в настоящее время политическая обстановка там достаточно стабильна. Думается, в скором времени лыжные туристы появятся в Армении вновь. Впрочем, следую логике нашего повествования, место для описания этого интересного региона скорее в разделе "Заграница".
Какие черты присущи походам по Кавказу? В первую очередь, это наличие закрытых ледников, часто требующих передвижения на лыжах в связках. Это довольно специфический навык. Автор этих строк, к примеру, отрабатывал подобную технику на болотных редколесьях Ленинградской области. Хорошо, что нашу группу в тот момент не наблюдали случайные местные жители, иначе точно приняли бы за сбежавших из дурдома: шесть мужиков с рюкзаками передвигались тремя связками по болоту на лыжах, обозначая редкие деревца "точками страховки" и подавая друг другу соответствующие команды. Еще более своеобразное умение - спуск на лыжах в связках. К слову, все эти чудаковатые тренировки не прошли даром, позволив нам безаварийно пройти сложнейший маршрут по высокогорью Алтая. Но речь об Алтае пойдет чуть ниже.
Второе отличие Кавказа от ранее описанных регионов - высота. Акклиматизация необходима в большинстве маршрутов, особенно на Центральном Кавказе. При планировании маршрута об этом аспекте нельзя забывать.

Помимо "классического" лыжного туризма, Кавказ таит в себе богатейшие возможности для ски-альпинизма. При этом сезонность может расшириться почти безгранично, в частности на Эльбрусе можно "поскитурить" и в разгар лета. Автор имел опыт недельного ски-тура в районе Безенги в начале апреля и остался в убеждении, что "Альпы отдыхают". Так что - как говориться, welcome!

Алтай и Тува

Еще один высокогорный район (и, кстати, второй и последний вообще в России, если не брать в расчет отдельные наиболее высокие вулканы Камчатки). Максимальная высота вершин Алтая - 4506 метров (Восточная Белуха). Лишь немногим уступают горный узел Табын-Богдо-Ола (4376 м), Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты. На границе Тувы и Алтая высится вершина Монгун-Тайга (3976 м), на юге хребта Чихачева можно выделить массив Тургэн-Ула (4029 м). В Туве максимальные высоты хребтов Шапшал и Цаган-Шибэту превышают отметку 3600 м.

Алтай и Тува занимают огромную по площади территорию, и ландшафты отличаются большим разнообразием. Выделяют Западный (Рудный) Алтай, Центральный Алтай, Южный Алтай, Монгольский Алтай, Северо-Восточный Алтай и Восточный Алтай. Еще восточнее расположена Юго-Западная Тува.

Западный Алтай включает в себя хребты Холзун, Листвяга и несколько других. Значительная часть территории административно относится к Казахстану. Эта область Горного Алтая получает наибольшее количество осадков, как следствие можно наблюдать повышенную лавинную опасность в зимний период. В долинах произрастает "черневая" (пихта, ель) и кедровая тайга. Значительная глубина снежного покрова и частые метели делают лыжные путешествия в этом районе физическими тяжелыми. Видимо, поэтому лыжники появляются на Западном Алтае достаточно редко. Тем не менее, район интересен для свершения походов 3-5 к.сл., особенно в окрестностях вершин Быструхинский Шпиль, Линейский Белок, Теснинский Белок.
Центральный Алтай представлен хребтами Катунским, Северо- и Южно-Чуйским, а также более низкими Теректинским и Курайским. Это наиболее высокая часть Алтая, с наиболее выраженным альпийским рельефом. Количество осадков и увлажненность падают с запада на восток, так что западная часть Катунского хребта по природным особенностям сходна с Западным Алтаем, а восточная оконечность Южно-Чуйского хребта бывает практически бесснежной на протяжении всей зимы.
На хребтах Центрального Алтая развито современное оледенение, особенно мощное на Катунском хребте в районе Белухи и в центральной части Южно-Чуйского хребта.
Наибольшей популярностью у туристов-лыжников пользуются маршруты в центральной части Катунского хребта и по Чуйским хребтам. Теректинский и Курайский хребты посещаются зимой крайне редко, также достаточно редки зимние маршруты по западной части Катунского хребта (Мультинский горный узел).
Походы в горах Центрального Алтая отличаются высокой технической сложностью, в нитку наиболее трудных маршрутов включают восхождения и траверсы Белухи, вершин Маашей-Баши и Иикту. Зимой пройдены многие сложные перевалы, категорийностью 3А-3Б. Походы по высокогорью Алтая неизбежно требуют холодных ночевок, порой на протяжении почти всего маршрута группа не спускается ниже уровня ледников.
При построении маршрутов используют несколько схем: кольцевые маршруты только в массиве Белухи, линейно-кольцевые по Чуйским хребтам и линейные маршруты 5-6 к.сл., объединяющие все хребты. Транспортные пути в восточной части района представлены Чуйским трактом и отворотом от него на пос. Джазатор, что позволяет попадать к Чуйским хребтам как с севера, так и с юга. Подъезды к Катунскому хребту возможны с севера по дороге на пос. Тюнгур, а также с юга, со стороны Казахстана, где можно по предварительной договоренности заехать автотранспортом в Рахмановские Ключи.
К югу и юго-западу от Катунского хребта простирается Южный Алтай, состоящий из одноименного хребта на границе с Китаем и хребтов Сарымсакты и Курчумский. Южный Алтай целиком находится на территории Казахстана. Туристами-лыжниками эти районы практически не освоены.
На востоке хребет Южный Алтай стыкуется с северной оконечностью Монгольского Алтая. Сам хребет Монгольский Алтай протягивается с севера на юг вдоль границы Китая и Монголии, но по массиву Табын-Богдо-Ола граничит и с территорией России. Здесь расположены наиболее крупные ледники всего Горного Алтая, здесь же находится и вторая по высоте алтайская вершина - гора Кийтын (Найрамдал) высотой 4376 м.
Для лыжного туризма район был "открыт" экспедицией вашего покорного слуги в 1998 году. К настоящему времени здесь усилиями пеших, горных и лыжных туристов различных городов России пройдены многие вершины и перевалы, так что Монгольский Алтай уже не выглядит на карте белым пятном, как это было 7 лет назад. Минус данного района состоит в том, что это все-таки заграница, и все заходы в бассейны ледников Потанина и Халаси на самом деле совершенно нелегальны. Обратная сторона вопроса - наверно, трудно найти другой более-менее доступный район, таящий в себе столько возможностей для первопрохождений. Маршруты только по Монгольскому Алтаю не проводят, включая этот район в нитку продолжительных путешествий с "захватом" хребтов Центрального Алтая. Такие маршруты имеют категорийность 5, чаще 6.
Между меридиональным течением Катуни и бассейном Телецкого озера расположен Северо-Восточный Алтай, представляющий собой типичное среднегорье с высотами до 2700 м. В долинах кедрово-еловая тайга, в районе наиболее высоких вершин встречаются участки альпийского рельефа. По природным особенностям Северо-Восточный Алтай приближается к районам Западного Саяна, речь о которых пойдет ниже. По Северо-Восточному Алтаю можно проложить логичные линейные маршруты 4-5 к.сл.
Наконец, мы подошли к описанию одного из наиболее интересных для лыжника районов Алтая, а именно - добрались до Восточного Алтая. Западной его границей служат истоки Башкауса и Чуи, на востоке район сливается с горами Юго-Западной Тувы, на юге ограничен степями Монголии, а на севере растворяется в Чулышманском нагорье. На этом участке особо выделяются хребты Чихачева и Монгун-Тайга. Восточный Алтай характеризуется сравнительно небольшим количеством снега (в некоторых долинах его нет совсем), резко континентальным климатом и как следствие - достаточно устойчивой погодой. Большая часть гор Восточного Алтая лежит в приграничной с Монголией полосе. Альпийский рельеф с современным оледенением приурочен к наиболее высоким массивам Тургэн-Ула и Монгун-Тайга. Лес практически отсутствует, лишь изредка встречаются отдельные лиственничные рощи. На реках повсеместны обширные наледи.
К северо-востоку от массива Монгун-Тайги начинается территория Юго-Западной Тувы, интересная для туриста-лыжника в первую очередь хребтами Шапшальским и Цаган-Шибэту. На восточном макросклоне этих хребтов, обращенном к Тувинской котловине, появляется лес, так что возможно использование дров для теплых ночлегов и приготовления пищи. Хребты носят выраженный альпийский облик с перевалами до 2Б включительно. Снег залегает резко ассиметрично: на западных склонах его может не быть вообще, а восточные склоны перевалов могут быть перегружены снегом до критического состояния. Отсутствует снег и во многих долинах. Реки при этом скованы наледями. Вообще, Тува - крайне специфический и интересный регион, до 1944 года - независимое горное королевство с шаманизмом в качестве преобладающей религии. После посещения Тувы впечатления остаются на всю жизнь! Машину времени изобрели тувинские пастухи: побывав в их зимнем стойбище, вы невольно перенесетесь на 1000 лет назад. Помимо машины времени, тувинцы изобрели также уникальную технологию приготовления самогона из верблюжьего молока.
В смысле транспортных возможностей Восточный Алтай тяготеет к Чуйскому тракту и таможенному пункту Ташанта, а Шапшал и Цаган-Шибэту к дороге Абакан - Ак-Довурак с ответвлениями на Бай-Тал и Шуй. Поход, связывающий эти районы единым маршрутом, имеет категорийность 5-6 в зависимости от набора технических препятствий.

Саяны и окрестности

Горная система Саяны начинается восточнее Телецкого озера и тянется до Байкала. В географической литературе Саяны делят на Западные и Восточные, туристы же придумали еще один район - Центральные Саяны. К северу от Западного Саяна расположены генетически близкие хребты Горной Шории и Кузнецкого Алатау, а на юге Саяны довольно плавно сливаются с хребтами Танну-Ола, ограничивающими с юга и востока Тувинскую котловину. За счет поистине огромной территории природа Саян весьма разнообразна, и если бы не устоявшиеся традиции и тектоника, то никто не взялся бы описывать эти горы как одно целое. Поэтому придется давать каждому более-менее крупному и значимому для нашего описания фрагменту Саян отдельную характеристику.

Начнем с Кузнецкого Алатау. Этот хребет протянулся в субмеридианальном направлении севернее долины р. Томь, в сотне километров восточнее города Междуреченск. Высшая точка - безымянная вершина 2211 м, на других картах - г. Верхний Зуб (2178 м). Район можно охарактеризовать как классическое среднегорье с отдельными скалистыми вершинами и достаточно простыми, "лыжными" перевалами. Наиболее интересным в туристском отношении является район Тегир-Тыз (Тигертыш), что в переводе означает "Поднебесные Зубья". Здесь сосредоточены практически все значимые вершины. Частично выражен альпийский рельеф.
Растительный покров Кузнецкого Алатау не отличается большим разнообразием. На западе до высоты 700-800м преобладает черновая тайга с участками березово-осиновых лесов. С высотой она обычно сменяется темнохвойной тайгой из пихты, кедра и ели. С высоты 1300-1400м начинается пояс горной тундры. На восточном склоне в предгорьях и по речным долинам до высоты 700-800м располагаются луговые степи, выше господствуют лиственничные леса. Они поднимаются до высоты 1000-1200м.Кузнецкий Алатау славится своими глубокими снегами. Это связано с тем, что хребет первым встречает влажные западные воздушные массы, несущиеся зимой над Западной Сибирью со стороны Урала. Как следствие, здесь случаются мощные снегопады, а глубина снежного покрова в открытых на запад долинах к концу зимы может составлять 4-6 метров! Это приводит к повышенной лавиноопасности. На восточной стороне хребта снега гораздо меньше. В гольцовой зоне снег часто сдут сильными ветрами.
Близость к таким крупным городам как Новокузнецк, Кемерово и Красноярск делают Кузнецкий Алатау достаточно популярным у местных туристов. За последние 15-20 лет здесь построено несколько приютов, некоторые из которых даже снабжены рациями для экстренной связи со спасателями. Таежные леса с обилием дров позволяют сделать все ночевки на маршруте "теплыми".
Лучший сезон для лыжных путешествий - февраль-март. В целом Кузнецкий Алатау можно порекомендовать в качестве отличного района для первого "сибирского" похода. Здесь можно проложить маршруты 1-3 к.сл., наиболее логичными представляются именно "тройки". Можно разработать и маршрут 4 к.сл., но при этом неизбежно появление "прогонных" участков или излишних, нелогичных, петель.
Пути подъездов к Кузнецкому Алатау исчерпываются ж/д веткой Новокузнецк-Абакан, проходящей на юге района по долине р. Томь. От станций Лужба, Балыксу и др. всего несколько десятков километров до наиболее значительных вершин.

К юго-востоку от Кузнецкого Алатау, за холмистой территорией Горной Шории, расположен собственно Западный Саян, занимающий огромную площадь. Традиционно в пределах этого региона выделяются следующие "туристские районы": левобережье Енисея, хребет Ергаки с окрестностями, Араданский хребет, хребет Ергак-Таргак-Тайга.

Левобережье Енисея представляет собой обширный горный район с высшими точками, приближающимися по высоте к отметке 3000 метров. Хребты имеют среднегорный облик, альпийский рельеф развит лишь фрагментарно. Лесная зона представлена кедровыми лесами, проблем с дровами обычно не возникает. Район детально описан в книге М.Васильева "Лыжные маршруты Южной и Северо-Восточной Сибири", поэтому не будем пытаться сжато повторять то, что можно легко найти в более подробном изложении.

На правом берегу Енисея внимание лыжников привлекают хребты Араданский, Ергаки, Шешпир-Тайга, Метугул-Тайга и др. Вся эта горная группа раскинулась по обе стороны от шоссе Абакан - Кызыл, которое делает подъезд к ним относительно простым. Особенно выделяется хребет Ергаки, расположенный в непосредственной близости от шоссе и привлекающий внимание своими удивительными формами рельефа. В переводе в хакасского языка "Ергаки" - "пальцы". Хороший вопрос для кроссворда: "У какого хребта Саян пальцы - веером?". Наиболее высокие вершины имеют облик неприступных башен, конусов и т.п. Кстати, именно здесь можно отметить редкий феномен, когда высшая точка хребта одновременно является и наиболее труднодоступной (пик Звездный, 2265 м, с альпинистскими маршрутами 5-6 к.тр.). По мнению знающих людей, Ергаки имеют много общего со всемирно известной Йосемитской долиной в США.
Обратная сторона такого рельефа в применении к лыжному туризму - ограниченность технических препятствий в походе. На пик Звездный зимой не полезешь (восхождение грозит занять половину похода по времени, а вес необходимого "железа" превысит все мыслимые нормы). Поэтому лыжники обычно не замыкаются на замечательных Ергаках, а включают в нитку маршрута соседние хребты. Среди них наиболее высокий и наименее посещаемый - Араданский (высшая точка 2466 м), который также имеет в центральной части ярко выраженный альпийский рельеф.
Восточнее на многие километры протянулся почти не посещаемый хребет Ергак-Таргак-Тайга с высшей отметкой 2571 м. Южнее, уже в административных границах Тувы, на карте можно найти еще целый ряд небольших хребтов с отметками, превышающими 2700 м. Туристами-лыжниками до настоящего времени эти районы практически не посещались. Даже в упомянутой выше весьма подробной книге под редакций Михаила Васильева этот района "выпал" из общего обзора. Однако, судя по картам, местность очень перспективна для проведения лыжных походов 4-5 к.сл.
Высокое расположение границы леса позволяет проводить лыжные походы по Западному Саяну с теплыми ночевками. Климат достаточно континентальный, с морозами в феврале до -45С. Как следствие - часто встречается перемороженный сухой сыпучий снег, наиболее "фирменное" сибирское издевательство над туристом-лыжником. По этой причине походы по региону связаны с большими физическими затратами на прокладывание лыжни.
Основной транспортной магистралью для районов Правобережья Енисея является шоссе Абакан-Кызыл, которое через Ойский перевал пересекает стык хребтов Ергаки и Араданский. Кстати, именно на Ойском перевале разбился вертолет генерала Лебедя, чему свидетельством - построенный здесь памятник. Подъезд от Абакана прост - на рейсовом автобусе или на арендованном автотранспорте. Для подъездов к хребтам Левобережья Енисея используется другой тракт - Абакан - Ак-Довурак, пересекающий горы через Саянский перевал.