Б. Стартование (запуск) двигателя

В тех случаях, когда мотоцикл длительное время не применяла или же мотоцикл находился на стоянке на морозе, диски бывают слеплены маслом. А поэтому рекомендуем муфту сцепления перед запуском двигателя испытать следующим образом: Включить первую передачу, провести мотоцикл на колесах вперед и назад с выключенной муфтой сцепления. Если не обнаруживается сопротивление в заднем колесе (муфта сцепления больше не склеи­вается), включить нейтральное положение между 1-ой и 2-ой передачами.

Рис. 8 — Положения рычажка топливного крана

0 - подача топлива закрыта

1 - главная подача топлива открыта

2 - подача топлива закрыта

3 - резервная подача топлива открыта

Открыть выпускной кран (рычажок внизу). У мотоцикла 350 см³ закрыть подачу воздуха в карбюратор путем повертывания рычажка закрывающего клапана (см. рис. 10) и карбю­ратор переплавить путем сжатия переплавочного штифта, причем излишне переплавлять карбюратор до тех пор, пока топливо не начнет перетекать в глушитель подсоса, где может произойтиего воспламенение.

________________________________________

Нет 2-х страниц

________________________________________

ЧЕГО НУЖНО ИЗБЕГАТЬ

Перед запуском, или после останавливания двигателя никогда не оставляйте длительное время включенным зажигание, так как может разрядиться батарея или повредиться предохранительные сопротивления и катушки зажигания.

Для двигателя вредно, когда его оставляем длительное время ра­ботать на высоких оборотах на месте, так как он не может так охлаждаться, как во время езды. Не оставляйте долгое время выключенным сцепление, так пробковые прокладки дисков слиш­ком быстро износились бы. При езде в гору — на подъем никогда не помогайте двигателю таким способом, что даете возможность сцеплению «проскальзывать», чем вовремя включить более низ­кую ступень передачи. После езды с горы с выключенной ско­ростью и погашенным двигателем нужно всегда запустить двига­тель пусковым рычагом, так как иначе может возникнуть опас­ность повреждения коробки передач.

ОБЪЯСНЕНИЕ К ДАННЫМ

О МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ МОТОЦИКЛА

Величина максимальной скорости, указываемая в этом руковод­стве, — это верхний предел максимальной скорости, которой может достигнуть мотоцикл. До какой степени машина приблизится к этой максимальной ве­личине — это зависит от нескольких условий.

Определение действительной скорости мотоцикла можно произ­вести только путем измерения секундомером на гладком мар­шруте, а именно, в обоих направлениях, чтобы избежать влияния ветра и отклонений от горизонтальности маршрута. Решающими факторами, помимо мощности двигателя, является положение и одежда ездока, состояние всего мотоцикла и на­качка пневматических шин.

Предполагая, что все выше перечисленные условия являются бла­гоприятными, мотоцикл 250 см³ достигает скорости 95 и даже 100 км в час при сидячем положении ездока и 105—110 км/час при пригнутом положении ездока.

Мотоцикл 350 см³ при тех же условиях может достигнуть ско­рости 105—110 км/час при сидячем положении ездока и 115—120 км/час при пригнутом положении ездока.

II. уход за мотоциклом

ЧИСТКА МАШИНЫ

Простые гладкие линии мотоциклов ЯВА значительно облегчают чистку мотоцикла. Мотоцикл мойте водой, лучше всего при помощи губки. Части, загрязненные маслом и пылью, мойте кероси­ном. При мытье мотоцикла старайтесь, чтобы вода не проникла в карбюратор, фару и тормоза. Хромированные и лакированные части нужно высушить и протереть фланелью или оленьей шкур­кой. Лакированные части можно натирать также полировочной пастой для лаков. Воду из ребер цилиндра можно устранить лучше всего путем запуска двигателя — после нагревания кото­рого вода испарится.

Во время морозов никогда не выезжайте сразу же после мытья мотоцикла, а поставьте его на длительное время в теплое место, пока не высохнут достаточно боудены. После выезда нужно сна­чала испытать работу тормозов. Увлажненные тормозные бара­баны высушить при короткой езде с приторможенным мотоцик­лом. -

Рис. 11 — План смазки — левая сторона

Примечание: Бензин, керосин и масло растворяют резину (пнев.1 магические шины, рукоятки руля, опоры для ног). А поэтому необходимо предохранять резиновые части от соприкосновения с этими жидкостями. Также и задний светильник, изготовлена из полистирена, нужно предохранять от соприкосновения с перечисленными жидкостями, которые оказывают разрушающие действие.

СМАЗКА МОТОЦИКЛА

Двигатель смазывается автоматически путем добавки масла в горючее в пропорции 1:25 (масло М 6 А). Коробку передач заправляйте летом и зимой маслом ПП 7 (0.8 л) периодически после пробега 5000 км. Замену масла производите лучше всего сразу же после окончания поездки, когда двигатель и масло еще с находятся в разогретом состоянии Теплое масло захватывают с собой большинство загрязнений.

Сливной винт находится на левой нижней части картера двигателя (см. рис. 14). Перед заправкой нового масла нужно вычистить коробку путем промывки промывочным маслом следующим образом: Через заправочное отверстие (рис. 13 — верхняя стрелка) налейте в коробку передач примерно 500 см3 промывочного

Рис 12 — План смазки — правая сторона

Рис. 13 — Контрольное и заправочное отверстие масла

масла и пустите двигатель в ход на 2—5 мин. на низких оборо­тах (проехать небольшое расстояние или мотоцикл поставитьнаподставку). Включить поочередно отдельные ступени передач. Потом слить промывочное масло в чистый сосуд, дать остояться, а потом чистую часть масла можно использовать в следующий раз. Никогда не промывайте керосином или дизельной нефтью — их остатки обесценивают свежее масло. Правильный уровень масла в коробке передач определяет контрольный винт (рис. 13 — нижняя стрелка). Через отверстие этого винта время от времени нужно контролировать уровень масла, при необходимости же до­лить необходимое количество.

Муфта сцепления работает в масляной ванне (масло из коробки передач).

Амортизатор передней вилки (см. рис 15): После пробега 1000— 1500 км сменяют амортизаторное масло залитое в перья передней вилки. При смене придерживаются следующей последовательности операций.

Снять переднее колесо, вывернуть болт (22), находящийся на нижней части вилки, примерно на 7 мм, вдавить его в наконечник, при помощи болта (22) головку (19) повернуть примерно на 90° и масло выпустить. После этого наконечник закрыть: при помощи болта (22) опять повернуть головку (19) в исходное положение,

Рис. 14 — Слив масла из коробки передач

т. е. до западения штифта головки (19) в отверстие. После те' болт (22) подтянуть.

Закончив таким образом операции по сливу масла, снимают пред хранитель батареи, снимают ободок фары с параболическим ре­флектором, отключают спидометр, ослабляют задний винт. вер' него кожуха фары и весь кожух осторожно откидывают необходимо поступать осмотрительно во избежание повреждения проводов центрального переключателя и замка зажигания). Вывертывают гайки (2) и в каждую полость заливают примерно 200 г чистого бензина. Несколько раз подряд задвигают наконеч­ники в неподвижные трубки перьев, после чего бензин сливают в таком же порядке как масло. Остаткам бензина дают время испариться, наконечники закрывают (внимание на прокладку) и через верхнее отверстие заливают в каждое из перьев по 140 см³ амортизаторного масла. Затягивают гайки (2) и устанавливают верхний кожух фары.

Уход за вилкой ограничивается описанной первой сменой масла. При дальнейшей эксплуатации мотоцикла масло не сменяется за исключением случаев демонтажа вилки или замены изношенного уплотнения.

'ТАБЛИЦА СМАЗКИ
После пробега каждых	Место смазки	№ места мазки	Число мест	Вид смазки летом зимой
500 км	Пальцы рычажков (передний тормоз. сцепление)			масло ПП 7
1000 км	Коробка передач (дополнение) Вторичная цепь Пальцы коромысел прерывателя		1(2)	масло ПП 7   смазка А 00 масло ПП 7
3000 км	Фетр прерывателя Вращающаяся рукоятка газа Привод спидометра			смазка АВ 2   смазка А 00 масло ПП 7
5000 км	Коробка передач (замена) Тормозные кулаки Палец подставки Тросы боуденов Подшипник задней цепной звезд.			масло ПП 7 масло ПП 7 смазка А 00 масло ПП 7   смазка АВ 2
8000 км	Шарики в головке рамы Колеса-подшипники			смазка АВ 2   смазка ав 2
По пот­ребности	Амортизаторы колеба­ний задней подвески Перед телеск вилка			амортизаторное масло
1:25	В бензин			масло М 6 А

Задний амортизатор. Этот амортизатор обладает высокой амортизаторной эффективностью, позволяет переставление твердой пружины, и составлен так, что не нужно дополнять амортизаторное масло. Однако, рекомендуем произвести замену масла после пробега 10000—15000 км. Возможные ремонты, мытье и замену масла (50 см⁵) рекомендуем поручать специальной мастерской.

Колесо (подшипники) смажьте после снятия пылеуловителей смазкой АВ 2. Вместе с тем промажьте подшипник задней цепной звездочки после предварительной разборки (см. часть III, 4 — «Выемка задней цепной звездочки»).

Задняя качающаяся вилка. Палец задней качающейся вилки автоматически смазывается маслом из коробки передач.

Первичная цепь полностью закрыта крышкой коробки и работает в маслянной ванне Она не нуждается ни в каком уходе В случае износа .нужно ее заменить При замене нужно разобрать сцепление (рекомендуем выполнять эти работы в специальных мастерских, в которых имеются соответствующие инструменты).

Вторичная цепь требует ухода после пробега 1000 км. Снятую цепь нужно промыть в керосине. После просушки положите цепь примерно на 3 часа в слегка разогретую смазку, потом выньте и после отекания излишней смазки установите на место. Демонтаж и монтаж кожуха цепи описан в части III, гл. 3.

Генератор. После пробега примерно 3000 км снимите крышку двигателя и смажьте несколькими каплями масла палец (пальцы) коромысел прерывателя (отверткой сначала осторожно подвытащить прерыватель на пальце). Смазывайте осторожно, чтобы излишнее масло не разбрызгивалось на контакты прерывателя. Фетровый съемник кулачка пропитать смазкой АВ 2

Тросы боудена сцепления, переднего и заднего тормоза и газа смазывайте после пробега 3000—5000 км несколькими каплями масла ПП 13

Рис. 15 — Передняя вилка в разрезе

1. Резиновая пробка 12 Нижняя втулка 22. Болт

2. Гайка верхняя 13. Замковое кольцо 23. Наконечник

2. Штанга 14. Гайка 24. Гайка

3 Резиновое уплотнение 15. Шайба 25. Шайба

4. Трубка 16. Трубка 26. Центрирующий наконечник

5. Кожух пружины

амортизатора

6. Пружина 17. Замковое кольцо 27. Поршень

7. Гайка 18 Шток амортизатора 28. Шайба

8. Фибровое кольцо 19. Головка 31.Уплотняющее кольцо

9.Верхняя втулка 20. Уплотнение

10. Распорка 21. Шайба 32. Заслонка

Рис. 16 — Регулировка тормоза

Вращающуюся рукоятку газа смазывайте после пробега 5000— 8000 км смазкой А 00 после снятия рукоятки с руля Вывинтите винт, крепящий пробку, через отверстие в резиновой рукоятке и рукоятку снимите.

Привод спидометра смазывайте несколькими каплями масла ПП 7 после пробега 3000 км. Снимите рамку фары с параболой (см часть III, гл 10) и отсоедините спидометр.

Подшипники в головке рулевого управления смазывайте смазкой в случае демонтажа (см часть III гл 11), но не реже, чем после пробега 8000 км

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРМОЗОВ

Центральные тормоза мотоцикла богато рассчитаны и хорошо закрыты от проникновения воды, которая может снизить их эф­фективность Они требуют, время от времени регулировки, когда обкладка колодки несколько износилось, что проявляется в вид¹"

Рис. 17 — Правильный демонтаж пневматической шины

более удлиненного пути тормозных рычагов. Тормоза регулиру­ются путем повертывания гаек-барашков. После окончания регу­лировки проконтролируйте колеса (должны свободно вращаться). У заднего тормоза проконтролируйте также выключатель «СТОП» (см. гл 8).

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ

Продолжительность срока службы покрышки пневматической шины зависит от давления воздуха в камере с учетом нагрузки, которая давит на пневматическую шину. Езда на недостаточно накачанных пневматических шинах способствует перелому кордовых волокон в боковинах покрышки, при перекачке же шин на­рушается правильность амортизации и колесо обладает большей склонностью к проскальзыванию (заносу)

Правильное давление в передней пневматической шине должно Равняться 1,25 атм, в задней 1,5 атм При езде с пассажиром нужно заднюю шину накачать до 2-атм. Рекомендуем проверять давление манометром. Всем известно, что давление в пневматических шинах при длительных поездках в летнее время (в жару) увеличивается.

Еще предупреждаем, что на пневматические шины оказывает вредное действие масло, бензин и яркое палящее солнце. Временами осматривайте пневматические шины и удаляйте посторонние предметы, зацепившиеся в рисунке покрышки (острые камешки, стекло и т.п). Неплотность вентиля можно определить после отвинчивания колпачка и смачивания вентиля. Если же образуются воздушные пузырьки, то это значит, через вентиль выходит воздух. В этом случае нужно затянуть конус вентиля (для этого предназначен колпачек вентиля, снабженный вырезом). Если же этого мероприятия окажется недостаточно, то нужно вывинтить конус вентиля и заменить его новым. Рекомендуем иметь в запасе один или два запасных конуса. Поврежденную камеру исправляйте заклеиванием. Для этого снимите покрышку с обода следующим образом:

Вывинтить конус вентиля, выпустить остаток воздуха и ослабить пневматическую шину на всей окружности от обода. Гайку крепящую вентиль к ободу, отвинтить и вентиль целиком вдавить в обод. Колесо потом положить и край покрышки в месте противоположном вентилю, вдавить в углубление обода. При помощи монтажных рычагов перетянуть край покрышки на месте вентиля через край обода. При этом старайтесь, чтобы принеосторожном движении не была прищемлена и повреждена камера. Когда покрышка окажется перетянутой через весь обод,выньте камеру. После ввинчивания конуса в вентиль и несильной накачки камеры проверьте, лучше всего погружением камеры в воду, не повреждена ли камера и в котором месте. Поврежденное место нужно обозначить (например карандашом), камеру высушить и отремонтировать следующим образом:

Место повреждения камеры спершевать куском наждачной бумаги окужность. Потом это место смазать клеем, а потом после просыхания клея наложить заплату, которую предварительно очистить от предохранительного слоя. Заплату нужно как-следует прижать, главным образом, по краям. Все это место посыпать

Рис 18 — Обод и шина в разрезе — монтаж покрышки

Рис 19 — Натягивание цепи

тальком, чтобы камера в местах, смазанных клеем, не прилипла к внутренним стенкам покрышки Покрышку внимательно осмотрите и возможный застрявший гвоздь в покрышке выньте при по­мощи клещей.

Обратный монтаж пневматической шины производится следую­щим образом. Камеру частично накачать, вложить в покрышку, которая на одном краю осталась в ободе, продеть вентиль через отверстие в ободе и закрепить гайкой (не подтягивать до конца). Потом передеть край покрышки сначала на месте противолежащем вентилю через край обода внутрь, придержать его в углуб­ленном месте обода и монтажным рычагом перетянуть покрышку на обеих сторонах пока не дойдет до вентиля. Эту работу про­изводите осторожно, чтобы не повредить камеру прищемливанием между краем покрышки и обода. Затем проконтролируйте, пра­вильно ли лежит покрышка в ободе, не колеблется. Этот контроль облегчается наличием центровочного кругового выступа на боко­винах покрышки, который должен быть по всей окружности оди­наково удален от обода. Заклейка камеры клеем — работа вре­менного характера, необходимая во время езды, при случайном наезде на гвоздь. Постоянное исправление лучше всего произве­дет вулканизационная мастерская. Также и кожух, поврежденный об острый камень или разбитое стекло, хорошо исправит мастер­ская.

Рис. 20 — Контрольное окно в кожухе цепи

НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ

Для работы и продолжительности срока службы цепи является решающим то, как производится за ней уход и регулирование. Главным требованием является то, чтобы в каждом положении качался вилки не должно быть полного натяжения. Регулирование зазора цепи нужно производить следующим образом:

а) ослабить гайку оси заднего колеса (на левой стороне мотоцикла), а также гайку втулки цепочной звездочки (на правой стороне мотоцикла). Потом ослабьтье переднюю предохранительную гайку каждого натягивающего устройства цепи (на правой и левой стороне) на 2-3 поворота – в зависимости от того, до какой меры нужно будет цепь натянуть.

б) Мотоцикл поставить на оба колеса и постепенно повертывать обе гайки натягивающих устройств на одинаковую величину (например, на полрезьбы).

в) Цепь должна быть натянута до такой степени, сколько нужно для того, чтобы при ее приподнятии пальцем в контрольном отверстии кожуха цепь имела свободный прогиб – хотя бы З см при условии, что мотоцикл стоит на обеих колесах (но ни в коем случае не на подставке). Этот трехсантиметровый свободный прогиб гарантирует, что при пропружинивании ка­чающейся вилка загруженного мотоцикла не произойдет пол­ного натягивания цепи, что сократило бы срок ее службы или не бы вызвало повреждение подшипника цепной звездочки.

г) Кроме того, нужно стремиться, чтобы заднее колесо не выхо­дило из продольной плоскости мотоцикла, т. е. чтобы оба ко­леса находились в одной общей плоскости. Для измерения правильности нахождения колес применяется подходящая планка. Неправильное положение колес (т. е. заднее колесо не идет по следу переднего колеса) оказывает неблагоприятное влияние на ходовые качества мотоцикла,

д) После установления зазора цепи и выравнивания колес в одну плоскость нужно подтянуть сначала гайки втулки, а потом гайки, оси. Зазор цепи и плоскость колес снова проверьте и за­тяните обе предохранительные гайки натяжного устройства цепи.

Рис. 21 — Схема автоматического выключения сцепления

1. Рычаг механизма запуска и пе- 7. Несущая пластина механизма

реключения передач выключения сцепления

2. Выключающий шток сцепления 8. Регулировочный винт механизма

с упором автоматического выключения

3. Стакан 9. Кулачок автоматического вы-

4. Сцепление ключения

5. Выключающий шток сцепления 10. Выключающий рычаг

6. Шарик

Рис. 22 — Схема регулировки сцепления

8 Регулировочный винт механизма 9 Кулачок механизма автомати-

автоматического выключения ческого выключения сцепления

10 Рычаг выключения