Привязывание веревок к различным предметам

Для этого можно, в принципе, применять и вышерассмотренные узлы, но удобнее и быстрее (и надежнее) использовать узел проводника, булинь, двойной штык.

Узел проводникапредельно прост в исполнении (рис.2-lll а). Свободный хвост веревки после узла должен быть длиной не менее 20 см. Узел очень хорошо (то есть, очень сильно!) затягивается под

нагрузкой, особенно на мокрой веревке. Избежать этого можно двумя путями. Первый -вставить в середину узла до его нагрузки какой-либо предмет, не имеющий острых кромок (круглую палку, конец веревки). Перед развязыванием достаточно выдернуть этот предмет, и затем узел развязать легче. Второй путь избежать затягивания - применить другой узел.

Таким узлом является усовершенствованный проводник - так называемая "восьмерка" (б).Этот узел прочен, надежен, сам не развязывается, но и не затягивается. Для завязывания требует на 25-30 см веревки больше, чем "проводник".

Девятка (в)- это дальнейшее продолжение серии узлов "проводник". Он недавно вошел в практику и самое ценное его свойство состоит в том, что из всех использовавшихся до сих пор узлов он имеет наибольшую прочность - до 70-74%. Это приводит к увеличению практической прочности веревочных систем.

Все эти узлы удобны для пристегивания карабина, но с их помощью удобно также привязывать веревку к каким-либо предметам. В этом случае часто используется способ вязания узлов одним концом веревки (г). При этом способе, как впрочем, и вообще при вязании узлов, нужно следить за красотой узла. Это означает, что веревки в узлах, как правило, проходят параллельно или симметрично. Если узел выглядит коряво - это признак того, что вы, возможно, завязали его не правильно.

В петле "проводника" и "восьмерки" при больших нагрузках существует опасность повышения усилия на срез. Именно поэтому, например, по требованиям УИАА диаметр прутка карабина не должен быть меньше, чем 12 мм.

Учитывать это нужно и при привязывании веревок к элементам конструкций. Нужно выбирать элементы "безвредной" для веревки формы или использовать подкладки-предохранители. В некото­рых случаях, при повышенных нагрузках на несущую веревку, может потребоваться усиление петли. Тогда следует применять узлы проводника, в которых петля выполнена двойной веревкой.

"Двойной проводник" (д)требует расхода веревки в 3-4 раза больше, чем простой "проводник" (т.е. 2-2,5 м, тогда как на простой ' проводник требуется 60-70 см).

"Проводник" с двойной петлей (е)требует меньшего расхода веревки (1,2-1,5 м).

Оба эти двойных проводника можно использовать и для подвешивания двух грузов. Пример применения - спасательные работы.

Промежуточный проводник(его иногда называют "бабочка") (ж)предназначен для привязывания не к концу, а к середине веревки. Узел мало ослабляет веревку, не затягивается, прост в обращении.

В принципе, привязывание к середине веревки можно производить и с помощью обычного проводника или восьмерки, но на такие узлы растягивающаяся нагрузка действует неблагоприятно.

Для привязывания к крупным элементам зданий, конструкций
можно использовать и еще один узел, применяемый в морском деле PyЯ .

Булинь,так называется этот узел (рис.З. - lllа).

Внимание! Булинь, особенно незатянутый, чувствителен к тому, к какому концу веревки приложена основная нагрузка, Если тянуть за один конец, узел сильно (иногда даже чересчур) затягивается. Если же за другой - то эта нагрузка способствует саморазвязыванию узла.

Двойной булинь (б)- надежный не ослабляющий прочность веревки узел. Кстати, он и не затягивается.

Самым простым, легким в обращении, прочным и незатягивающимся является узел двойной штык(другое название - двойнойрифовый). Этот узел и его модификации показаны на рис. 3-lllв. Двойной штык можно завязывать и развязывать на нагруженной веревке, чего не позволяет ни один узел этой группы. Следует, однако, иметь в виду и то, что, например, нормами, принятыми в Австрии, "двойной штык" запрещен к использованию из-за опасности саморазвязывания. Правда, только в Австрии, в других странах такой опасности не наблюдалось.

Но кто мешает связать не двойной, а тройной, четверной, да еще с контрольным узлом...

Специальные узлы

Начнем рассматривать эту группу узлов со способов увязывания альпинистской системы обвязка-беседка. Для этого используется отдельный конец основной веревки.

Длина этого конца зависит от того, что мы хотим получить. Для увязывания без самостраховочных концов достаточно отрезка 1 - 1,2 м. Если нужно получить еще и два самостраховочных конца (так называемые усы), то нужен кусок веревки 4 - 5 м. Длина конца веревки для увязывания зависит и от конструкции самой системы обвязка-беседка.

Способы увязывания систем показаны на рис. 4-III. Системы можно увязывать также двойным репшнуром (что и показано на рисунке а), его прочности для такой увязки вполне достаточно.

Наиболее важным из группы специальных узлов являются схватывающие узлы. Их основным свойством является то, что их легко перемещать по страховочной веревке, но при нагрузке (срыве) они не проскальзывают, а затягиваются, удерживая нагрузку. Различные модификации схватывающих узлов часто называют по имени их изобретателей.

Схватывающий узел Прусика (Prusik) (рис. 5-lllа). Это один из наиболее распространенных типов схватывающего узла. Его вяжут либо петлей из репшнура, либо одинарным репшнуром, связывая затем концы в петлю. На современных "скользких" веревках этот узел держит не всегда хорошо.

Схватывающийузел Маршара

PUC. 5.III (Marchard) (б) держит лучше даже при не

очень благоприятных соотношениях диаметров основной веревки и репшнура.

Схватывающий узел Бахмана (Bachman) (в). Его называют также карабинным узлом. Прост, надежен, не затягивается при больших нагрузках.

При завязывании схватывающих узлов их нужно тщательно расправить и подтянуть, чтобы не было слабины, которая грозит проскальзыванием при срыве. Проскальзывание схватывающего узла очень опасно тем, что теплоты, выделяющейся при трении веревки о веревку, при неблагоприятном раскладе может хватить на то, чтобы расплавить репшнур самостраховочной петли с вытекающими отсюда неприятными последствиями.

Вероятность проскальзывания зависит также от соотношения диаметров основной веревки и репшнура. Чем это отношение больше, тем лучше работает схватывающий узел. Влияет на проскальзывание и конструкция веревок. Лучше, например, иметь "жесткую" страховочную веревку и "мягкий" репшнур.

Рис. 6.111

Полусхватывающий узел(г). Это "полу-" можно отнести и к тому, что он в исполнении представляет собой половину схватывающего узла (рис.5-lll а), и к тому, что в работе "схватывает" только наполовину, т.е., не держит. Но он и не предназначен для этого. Это вспомогательный узел для целей поддержать, подвязать, подкрепить. К специальным узлам относятся и другие узлы.

"Стремя"(рис.6-lll). Этот узел также можно вязать петлей, или одним концом. Выбор способа зависит от конкретного применения узла. Первоначаль­ное применение стремени -связывание удобной веревочной петли для ноги при подъеме по веревке (отсюда и название). Сейчас, однако, он используется и в качестве узла для привязывания, так как при нагружении только одной ветви веревки этот узел не проскальзывает.

Узел стремя, используемый для пристегивания к карабину (или к другим предметам), обладает еще и тем преимуществом, что допускает осуществить продергивание веревки и изменение длин ее концов без ее выстегивания из карабина (т.е. без потери страховки, например!).

Кстати, интересно заметить, что при завязывании узла "двойной штык" вы исполняете не что иное, как стремя одним концом веревки вокруг второго. Это подтверждение того, что четкость классификации узлов в наше время соблюсти бывает сложно.

Узел "пожарника"применялся в нашем альпинизме еще в 30-е годы для совершения спусков по веревке. Затем с вводом синтетических веревок, был не рекомендован для использования, так как за счет теплоты трения происходило оплавление оплетки.

В последние годы он был у нас "реабилитирован" и стал известен под "оригинальным" названием "узел УИАА". Применяется для обеспечения динамической страховки в качестве тормозной системы. В качестве тормоза может быть использован в спасательных системах и для обеспечения спуска, но после такого применения, а также после срыва нужно жестко решать вопрос отбраковки веревки. Но нужно иметь в виду, что при применении узла в качестве средства страховки он работает нормально только с пригодным для этого карабином грушевидной формы (например, William, Attache - Петцль).

Отнесем к специальным узлам еще одну узловую систему - веревочный амортизатор В.Д. Саратовкина (рис.7-lll). Об амортизаторах рывка мы уже говорили в предыдущей главе. Амортизаторы - это устройства, автоматически выдерживающие усилие рывка в пределах величин достаточно безопасных для сорвавшегося.

В промышленном альпинизме они нужны в том случае, если при производстве работ используется нижняя альпинистская страховка. Однако штатный амортизатор не всегда может оказаться под рукой. В этом случае хорошей заменой может служить амортизатор Саратовкина.

Это простая, удобно восстанавливаемая система разрывного действия. При рывке происходит последовательный разрыв шнуров, связывающих отдельные петли амортизатора (для восстановления достаточно заменить разорванные шнурки). Усилие разрыва амортизатора, связанного капроновым шнуром диаметром 3 мм составляет 250

45кгс. Связанный амортизатор должен иметь длину 50-60 см.

При связывании амортизатора нужно проследить за такими моментами:

- петли амортизатора должны быть плотно затянуты, а рисунок - красивым;

- петли связывающего шнура также должны быть плотными;

- концы связывающего шнура нужно заплавить как можно ближе к узлу и приплавить их
к нему, чтобы избежать саморазвязывания.

Сделаем еще несколько общих замечаний по узлам. Испытания показали, что узлы выдерживают меньшую нагрузку, чем сама веревка. При нагружении веревки с узлами и медленно увеличивающейся нагрузкой разрушение происходит именно в узлах. Это обу­словлено возникновением усилий среза.

Казалось бы, такое ослабление веревки узлами не должно играть столь уж существенной роли, если учесть, что несущая способность веревки составляет, как правило, 1000 - 2000 кгс, а вес человека со снаряжением - всего лишь 100 - 120 кгс.

Но, как известно веревка стареет, уменьшается ее прочность. Падает прочность веревки и при намокании (а иногда приходится работать и на мокрых веревках!). Происходит уменьшение прочности под действием рабочих сред. И, наконец, динамические нагрузки на веревку могут быть гораздо выше, чем статические.

Приведем здесь опубликованные в альпинистской литературе данные о степени ослабления веревки узлами. Эти данные, полученные для веревки "Эдельрид", позволяют осуществить приблизительную оценку поведения и других веревок с узлами.

Диаметр веревки (репшнура)	11 мм	9 мм	7 мм
Прочность веревки без узла	100%	100%	100%
Встречный узел для связывания двух веревок	100%	100%	100%
Булинь	71%	67%
Проводник (использование петлей)	71%	67%	72%
Проводник (связывание двух веревок)	68%	62%	71%
Восьмерка (связывание двух веревок)	67%	62%	69%
Стремя	63%	60%	66%

Примечание: впрочем, существуют и другие, еще менее оптимистичные данные о снижении прочности веревок в узлах (см. таблицу ниже, приведенную по данным П.Недкова). Но суть не в конкретных цифрах, а в общей идее - в узле прочность веревки снижается на 30-50%! А в неправильно завязанном - и еще больше.

Узел	Состояние веревки	Прочность в % от объявленной
Проводник	сухая	50%
мокрая	43%
Восьмерка	сухая	55%
мокрая	52%
Девятка	сухая	74%
мокрая	67%

Все это в совокупности приводит к выводу, что правильность применения узлов -важный фактор обеспечения прочностных характеристик системы "человек-веревка". Так что следите за узлами, за правильностью их выбора, за правильностью их завязывания!

Контрольный узел

Это простейший узелок, завязываемый на свободном конце веревки после основного узла. Его задача - не допустить саморазвязывания узла. Завязывается он просто - это видно на рис.1 и 3. Бывали случаи, когда он останавливал проскальзывание веревки в узле и последующее развязывание в критических ситуациях. Так что не забывайте о нем.