Тема 1. геометрический палас

Автор: Удова А.М

Источник: http://www.liveinternet.ru/users/4751210/post392220125/

СНОВКА И ЗАПРАВКА СТАНКА

Процесс натяжения нитей основы ковра называется сновкой. Для всех видов ковровых изделий принцип сновки и заправки станка одинаковый.

Возьмем конец основной нитки (от клубка) и привяжем его к первому гвоздю узлом. Затем протянем нить до противоположного гвоздя, обведем ее вокруг него и, сильно натянув, закрепим на исходном гвозде двумя кольцами без узлов. В результате между одной парой гвоздей на противоположных планках станка должна быть натянута одна пара нитей основы. Переведем нить на следующий гвоздь (он в другом ряду) и повторим операцию (рис. 3). Ширина натяжки основы должна точно соответствовать ширине будущего изделия. Дойдя до последнего гвоздя, привяжем к нему нить и отрежем конец.
Во время сновки необходимо следить за натяжением нитей. Оно должно быть очень сильным и абсолютно равномерным по всей ширине станка.

Теперь разберем нити основы на верхние и нижние, просовывая между ними ремизную планку. Первые две и последние две пары остаются сдвоенные, а на основной рабочей ширине в каждой паре одна нить становится нижней, а другая верхней. Начинаем по порядку: первую пару нитей на планку, вторую – под планку, дальше – первую нить (из третьей пары) вверх, вторую – вниз, так повторяем до последних двух пар, из которых первую – целиком вверх (на планку), вторую (последнюю) – вниз (рис. 4).

В образовавшийся между нитями зев просовываем картонку и опускаем вниз, вплотную к гвоздям. Она помогает поддерживать край ковра ровным.
Теперь настала очередь закрепляющей «косички». Она плетется той же ниткой, которой выполнялась сновка.

Возьмем конец нитки (не отрезая от клубка) и пропустим позади всей натянутой основы. Справа из короткого конца сделаем небольшую петельку, скрестив нить несколько раз, затем втянем нитку, пропущенную позади основы, между первой и второй парой. Подтянем первое кольцо «косички». Левой рукой нужно постоянно придерживать нитку «косички», идущую к клубку слева от основы. Для следующего кольца вытянем указательным пальцем нитку между второй парой и третьей. Каждое кольцо «косички» должно обхватывать одну пару нитей основы (рис. 5). Левой рукой можно подрегулировать размер колец, они должны быть одинаковыми, не стягивая при этом общую ширину ковра. Обхватив поочередно все пары, включая последнюю, сделаем еще два кольца в воздухе, отрежем конец от клубка и вытянем его из последнего звена на себя. «Косичка» закреплена. В готовом виде она выглядит так, как будто ее связали крючком.

Теперь выполним ремизки – приспособления для притягивания нижних нитей основы.
Основную нитку нарежем на равные отрезки длиной 140-160 мм по количеству пар основы. Надеваем отрезки петельками поочередно охватывая все нижние нитки основы, включая крайние нижние сдвоенные пары (рис. 6). Свяжем концы петелек по 6-8 штук узлом вместе. Потянув за такую ремизку на себя можно поднять нижние нити основы, образуя второй зев.

Теперь станок готов к работе (рис. 7).

РУЧНОЕ КОВРОТКАЧЕСТВО

Методические рекомендации

Автор Удова А.М

Источник

Страница 3

ТЕМА 3. УКРАИНСКИЙ КИЛИМ

Килим – это гладкий ковер, характерный для южных областей России, Украины, Румынии и др.

Традиционный украинский килим имеет растительный рисунок с плавными упругими линиями, выразительными формами цветов, плодов, птиц. Вертикалей почти нет (они нетехнологичны, т.е. трудны в исполнении), стебли и листы прихотливо изгибаются в разных направлениях. Трактовка форм декоративна. Есть еще одна характерная особенность украинских килимов: множественность оттенков. Особенно это касается фона (который обычно бывает светлым). Для него используются 3-4 тонких оттенка, создающие своеобразное живописное мерцание.

Чтобы познакомиться с килимами поближе возьмем фрагмент народного образца для копирования или создадим по его мотивам свою композицию. Эскиз выполняется в цвете - с учетом имеющихся ниток – гуашью на обычном листе бумаги.

Килимы относятся к технике «по шаблону». «Шаблон» – это силуэтный рисунок будущего ковра, нанесенный на плотную бумагу.

Чтобы выполнить шаблон по своему эскизу иногда недостаточно скопировать силуэт рисунка на другую бумагу. Следует внимательно подправить каждую форму, чтобы, во-первых, она была красива, певуча, изящна; во-вторых, чтобы свести к минимуму вертикальные участки; в-третьих, убрать слишком мелкие детали (меньше, чем 100 мм х 100 мм) и, наконец, в-четвертых, отодвинуть элементы узора от края, по крайней мере, на 200 мм.

Шаблон выполняется на плотной бумаге. Весь контур рисунка обводится черной тушью или фломастером. Затем производится сновка по задуманной ширине, заправка станка и заработка высотой 100-150 мм х/б нитками.

Шаблон помещается позади нитей основы, причем нижний край рисунка совмещается с верхним краем заработки. Затем обычными х/б нитками шаблон пришивается к заработке(рис. 19).

Рис. 19

Теперь можно приступить к ткачеству. Ориентируемся мы уже не на отсчитанное количество пар основы, а на черную контурную линию на шаблоне. Чтобы ее точнее увидеть, время от времени прислоняем шаблон вплотную к основе сзади левой рукой.

Прокидки фона выкладывают пространство до черного контура листа или цветка. Утoчная нить, дойдя до границы цветовых участков с каждой последующей прокидкой, огибает по необходимости на одну, две или три нити основы меньше, а нить другого цвета соответственно больше. Зазоры практически отсутствуют (рис. 20).

Рис. 20-21

Широко применяются сцепления как «на общую нить», так и уткoв между собой.

В процессе ткачества обязательно нужно учитывать усадку. В начале работы лучше сделать на одну прокидку больше, чем меньше. Иначе рисунок может сильно исказиться.
Постепенно в ткачество вводятся несколько разных мотков, которые работают одновременно по всей ширине, поэтому следует следить, чтобы натяжение ниток было везде одинаковым.

Рассмотрим выполнение отдельного элемента, например, листа (рис. 21). При помощи двух разных моточков фона образовываем «углубление» по форме листа, плотно усаживая каждую прокидку. Затем берем моточек цвета листа, первую прокидку (сориентировавшись, в какой лучше зев ее пробросить, чтобы в результате не было видно основы) прокидываем от одного кончика листа до другого. Эта прокидка должна лежать особенно свободно. Затем поворачиваем нить и доходим до самого низкого места в форме. Заполняем «углубление» цветными горизонтальными прокидками. Они будут получаться сначала короткие, потом все длиннее и длиннее.

По мере работы шаблон можно пришивать к изделию еще несколько раз (приблизительно каждые 100 мм).

Во время ткачества не нужно торопиться. Скорость исполнения придет сама вместе с опытом.

По окончании работы ковер срезают со станка и оформляют, как говорилось выше.

ТЕМА 4. ГОБЕЛЕН

В этой теме речь пойдет о классическом гобелене (или шпалере), т.е. о произведении искусства гладкого ткачества, с изобразительным характером рисунка, используемом в качестве настенного панно.

Классическая гобеленовая техника располагает широкими изобразительными средствами: возможностью мягкого, плавного перехода одного цвета в другой, выполнения мелких деталей композиции любой конфигурации и тонкой моделировкой объема формы. Узор воспроизводится паласным (гарнитуровым) переплетением по шаблону.

В современных гобеленах нашли широкое применение ворсовые, махровые узлы, сумаховые «косички», о которых речь пойдет дальше.

Многие художники по гобелену предпочитают, прежде всего, создать продуманный рисунок, законченность композиции, а потом уже ищут пути воплощения его в материале. Другие, наоборот, идут в своей работе от техники, эффектных ниток, можно сказать, работают экспромтом. В любом случае удачные творческие панно украсят и освежат любой интерьер.

Выполняя эскизы для гобелена на свой собственный сюжет, учащиеся должны учитывать, что не каждый рисунок технологичен. Нужно всегда помнить о направлении уткa – он идет по горизонтали. Можно построить работу наоборот – на одних вертикалях - и соткать ее, повернув шаблон боком (рис. 22). Для первого гобелена лучше не брать вообще мелкие детали, сделать рисунок обобщенным.

Стр.22

Гобелен – декоративное произведение. Его композиции характерно плоскостное решение (пространство очень условно). Рисунок гобелена лаконичен, я бы даже сказала иносказателен.

После выполнения трех-четырех образцов паласа и килима учащиеся сами почувствуют, чтo целесообразно в ткачестве, а что нет.

Для первого гобелена можно скопировать фрагмент какого-нибудь авторского современного гобелена или создать собственную композицию, просмотрев работы художников.

Шаблон также как и для килима выполняется на плотной бумаге ярким черным контуром. Для большей выразительности и лучшей читаемости можно использовать 2 контура: более толстой линией обвести основной рисунок, а более тонкой – детали и границы перехода одного цвета в другой в рамках одной формы.

Для гобелена засновываем ширину, соответствующую натуральной величине изделия.
Если работа рассчитана на преобладание горизонтальных линий, значит ширина сновки равна ширине изделия, и шаблон пришивается к заработке так, как он смотрится. Если же рисунок строится на вертикалях, то шаблон прикрепляется боком, а ширина сновки равна высоте изделия.

Как уже говорилось выше, основное переплетение гобелена – паласное. Рисунок приблизительно, как и в килиме, образуется с ориентиром на контурную линию шаблона. Однако есть некоторые специфические моменты.

Во-первых, в гобелене обязательны сцепления на вертикальных границах цветов. Качественное исполнение гобелена – это плотная ткань без просветов. Исключения составляют случаи, когда необходима очень чистая вертикаль. В этом случае прорезь по окончании работы аккуратно зашивается с обратной стороны тонкими нитками.

Во-вторых, в гобелене широко используется меланж – скрученная в 2-3 цвета утoчная нить. Сочетание цветов для меланжа лучше подбирать сближенных оттенков (например, светло-серая и светло-голубая). Это придает ткачеству интересное мерцание. Используя в своей работе так называемый «грубый» меланж (например, белая и ярко-коричневая нить) нужно быть очень осторожным, так как он дает активную пеструю поверхность и часто разрушает форму. Используется в гобелене и искусственный меланж. Это неравномерно окрашенная, утoчная нить, называемая в обиходе непрокрасом. По своей длине она изменяет интенсивность цвета.

В-третьих, если в рисунке все-таки попались мелкие детали, требующие 2-3 прокидок другого цвета (например, зрачки глаз), то концы этих прокидок следует оставить наизнанке длиной 70-100 мм и потом аккуратно, не стягивая, связать друг с другом. Так они «не вылезут» налицо и не исказят рисунок. Такой прием применялся еще в средневековых шпалерах, которые, как уже говорилось выше, имели сложный, тонкий рисунок.

Рис. 23

И последнее. Широко используется в гобелене способ мягкого проникновения одного цвета в другой. Сначала один цветовой утoк заходит на несколько (от 3 до 10) пар основы соседнего участка прокидкой туда и обратно. Затем другой утoк проходит по тому же участку и захватывает еще несколько пар основы дальше (рис. 23). Так постепенно между двумя цветовыми участками образуется нейтральный, на котором поочередно работают оба уткa, создавая узор, напоминающий расческу. Эта техника близка к технике сцепления на общую нить, только здесь за общее берется не одна нить, а некоторое количество пар. После усадки такая «расческа» дает расплывчатую границу между темным и более светлым через средний тон. Такую технику особенно выгодно применять на фонах и для показа условной свето-тени.

Гобелен - односторонний ковер. Его оформление может быть различным. Кроме уже перечисленных способов, я рекомендую использовать всевозможные багетные рамы. Если изнанка гобелена не совсем аккуратна (много невработанных концов и узелков), то можно подшить подкладку из тонкой однотонной ткани или укрепить гобелен на картоне и вместе с ним уже вставить в раму.

Тема 6. СУМАХ

Сумахи (в литературе можно встретить также написание с двумя буквами «м» – суммах) – это гладкие односторонние ковры, которые традиционно ткались на Кавказе (Дагестан, Грузия, Азербайджан).

Эти своеобразные древние ковры вызывают огромный технико-художественный интерес. Их поверхность напоминает изделия, связанные на спицах, так как ее образуют сумаховые «косички», закрепленные х/б уткoм. Таким образом, также как и в ворсовом ковре, в сумахе участвуют два уткa: цветной, образующий рисунок, и закрепляющий.

Рисунки сумахов геометрические, включающие зооморфные и антропоморфные изображения. Колорит сумахов основан на мягких сочетаниях кирпично-красных, коричневых, синих, белых, оранжевых тонах.

Сумахи относятся к коврам с непропорциональной плотностью. Так их плотность по основе может быть 30 пар на 1 дм, а плотность по уткy - 40. Таким образом, получается вытянутый характер рисунка с углом геометрических форм в 30° вместо привычного угла в 45°. Благодаря этой особенности рисунок сумаха легко отличить от рисунка ковров с пропорциональной плотностью (паласа, ворсовый ковер).

Классические сумахи – плотные, высококачественные ковровые изделия, которые использовались для утепления жилища и были очень долговечны.

Однако на сегодняшний день, выполняя образец сумаха, мы ставим чисто декоративные задачи, и поэтому я рекомендую вместо традиционных 30 и 35 плотностей использовать 20-ую и более толстую крученую пряжу. Сумах сохранит свою технику и характер рисунка, утратив только непосредственную утилитарность.

Также как и в самой первой теме «ПАЛАС», я рекомендую первый образец выполнить без узора, используя ритм полос. Для этого рисунок можно выполнить, как было предложено и для паласной дорожки, и возможен вариант изготовления коллективной работы.

Итак, засновываем и заправляем станок. Ткем заработку 10-15 мм. Концы цветного, узорообразующего уткa принято оставлять наизнанке длиной 50 - 60 мм. На закрайних сдвоенных парах «косичка» не вяжется, здесь, также как и в ворсовом ковре, выполняются только «восьмерки» закрепляющим х/б уткoм. Оставляем кончик цветного уткa наизнанке между закрайними парами и основным ковровым полем слева. Первоначально «косичка» вяжется слева направо: для этого левой рукой оттягивается пара основы и за эту пару шерстяной утoк заводится правой рукой. Конец выводится вниз петли (рис. 30). Так пара за парой охватывается вся ширина основного коврового поля, моточек выводится наизнанку перед закрайними парами.

Рис.30 Рис.31

Сумаховой «косичкой» очень легко стянуть. Нитка должна свободно овивать основу. Петельки на лицевой стороне должны получаться одинаковыми. Ширину изделия нужно контролировать линейкой (или ниткой).

Пробрасываем закрепляющий утoк (2 прокидки), делаем необходимое количество «восьмерок». Теперь моточек шерсти снова выводится налицо и «косичка» вяжется в обратном направлении справа налево и снова скрепляется двумя прокидками паласного переплетения. Это у нас получился один ряд сумаха. Усаживаем его вилкой-колотушкой (рис. 31).

Выполняя сумаховые «косички» (важно запомнить: один ряд – полная «косичка» – это проход в одну и в обратную сторону!) мы должны наловчиться плести их быстро, не стягивая ширину ковра.

Чтобы выполнить сумах с рисунком, возьмем фрагмент классического дагестанского сумаха и выполним по нему технический рисунок. Для этого целесообразно сначала расчертить бумагу так, чтобы клеточки были не квадратной, а прямоугольной, вытянутой по горизонтали формы. Так рисунок будет по характеру больше походить на готовое изделие. Например, стандартные клеточки 5 х 5 мм мы разделим пополам по горизонтали, получится 2,5 х 5 мм, а затем уже по ним построим сумаховые формы верблюдов, лошадей, человечков (рис. 32).

Рассмотрим выполнение такого рисунка.

Начинаем слева направо. Вставляем цветную нить после закрайных пар, конец оставляем наизнанке, плетем половину «косички» (в одну сторону), подсчитав количество клеток на рисунке. Охватив это количество, выводим конец наизнанку и там обрезаем, оставив 50-60 мм. Вставляем в этом же месте следующий цвет. Снова провязываем в одну сторону необходимое количество пар и обрезаем наизнанке. Так доходим до края. Закрепляем половину ряда двумя прокидками х/б закрепляющего уткa. Повторяем все операции в обратную сторону. Снова закрепляем. Усаживаем получившийся один ряд вилкой-колотушкой. Снова подсчитываем клетки (соответствующие парам) по рисунку и переходим к ткачеству второго ряда.

Рис. 32

На готовом изделии с изнаночной стороны образуется ворс, состоящий из концов цветного узорообразующего уткa. Он служил в сумахах дополнительным утеплением.

Поскольку мы работаем на более низкой плотности, можно обрезать цветной утoк не каждый раз, а просто убирать его наизнанку вместе с моточком, а после закрепляющих прокидок выводить налицо. Особенно это удобно, если каким-либо цветом нужно охватить только одну пару основы (например, для контура, глаза верблюда и т.п.). Кроме того, так можно сэкономить время и материалы.

В сумахе огромную роль играет усадка. Она придает ковру прочность. Поэтому стараемся усаживать как можно сильнее каждый ряд и рукой, и вилкой-колотушкой.

Сумах очень трудно поддается исправлениям. Разобрать сотканный кусок чрезвычайно сложно, поэтому нужно очень внимательно считать клетки на техническом рисунке и потом также отсчитывать пары основы на станке. Сотканные ряды отмечаем на рисунке.

По окончании работы не забываем делать заработку, «косичку». Срезаем ковер со станка, подвязываем основу и оформляем образец по желанию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Здесь я привела основные технические особенности ручного коврового производства. Конечно, нюансов может быть очень много. Но ковроткачество как любое декоративно-прикладное творчество – дело живое и каждый может привнести в него что-то свое, домыслив древнюю технику.

Хотелось бы, чтобы учащийся, пройдя программу ковроткацкой учебной группы, смог легко отличить в дальнейшем ручной ковер от машинного, гобелен от килима, сумах от ворсового ковра.

Хотелось бы, чтобы руки запомнили натяжение шерстяной нитки, а глаза не путали клетки на техническом рисунке.

Ковроткачество –уникальная техника. Да, не каждый ученик станет специалистом по этому трудоемкому, сложному делу – таких людей единицы, – но эта область человеческого культурного наследия не останется вне предела понимания будущих поколений.

Всем, кого заинтересовали ручные ковры, желаю терпения, сил, успехов и желаю всегда получать радость от своей работы.

Автор: Удова А.М

Источник: http://www.liveinternet.ru/users/4751210/post392220125/

СНОВКА И ЗАПРАВКА СТАНКА

Процесс натяжения нитей основы ковра называется сновкой. Для всех видов ковровых изделий принцип сновки и заправки станка одинаковый.

Возьмем конец основной нитки (от клубка) и привяжем его к первому гвоздю узлом. Затем протянем нить до противоположного гвоздя, обведем ее вокруг него и, сильно натянув, закрепим на исходном гвозде двумя кольцами без узлов. В результате между одной парой гвоздей на противоположных планках станка должна быть натянута одна пара нитей основы. Переведем нить на следующий гвоздь (он в другом ряду) и повторим операцию (рис. 3). Ширина натяжки основы должна точно соответствовать ширине будущего изделия. Дойдя до последнего гвоздя, привяжем к нему нить и отрежем конец.
Во время сновки необходимо следить за натяжением нитей. Оно должно быть очень сильным и абсолютно равномерным по всей ширине станка.

Теперь разберем нити основы на верхние и нижние, просовывая между ними ремизную планку. Первые две и последние две пары остаются сдвоенные, а на основной рабочей ширине в каждой паре одна нить становится нижней, а другая верхней. Начинаем по порядку: первую пару нитей на планку, вторую – под планку, дальше – первую нить (из третьей пары) вверх, вторую – вниз, так повторяем до последних двух пар, из которых первую – целиком вверх (на планку), вторую (последнюю) – вниз (рис. 4).

В образовавшийся между нитями зев просовываем картонку и опускаем вниз, вплотную к гвоздям. Она помогает поддерживать край ковра ровным.
Теперь настала очередь закрепляющей «косички». Она плетется той же ниткой, которой выполнялась сновка.

Возьмем конец нитки (не отрезая от клубка) и пропустим позади всей натянутой основы. Справа из короткого конца сделаем небольшую петельку, скрестив нить несколько раз, затем втянем нитку, пропущенную позади основы, между первой и второй парой. Подтянем первое кольцо «косички». Левой рукой нужно постоянно придерживать нитку «косички», идущую к клубку слева от основы. Для следующего кольца вытянем указательным пальцем нитку между второй парой и третьей. Каждое кольцо «косички» должно обхватывать одну пару нитей основы (рис. 5). Левой рукой можно подрегулировать размер колец, они должны быть одинаковыми, не стягивая при этом общую ширину ковра. Обхватив поочередно все пары, включая последнюю, сделаем еще два кольца в воздухе, отрежем конец от клубка и вытянем его из последнего звена на себя. «Косичка» закреплена. В готовом виде она выглядит так, как будто ее связали крючком.

Теперь выполним ремизки – приспособления для притягивания нижних нитей основы.
Основную нитку нарежем на равные отрезки длиной 140-160 мм по количеству пар основы. Надеваем отрезки петельками поочередно охватывая все нижние нитки основы, включая крайние нижние сдвоенные пары (рис. 6). Свяжем концы петелек по 6-8 штук узлом вместе. Потянув за такую ремизку на себя можно поднять нижние нити основы, образуя второй зев.

Теперь станок готов к работе (рис. 7).

ТЕМА 1. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ПАЛАС

Первая тема самая простая. Она знакомит учащихся с самой распространенной, основной техникой ковра: паласным или гарнитуроным переплетением.

Рисунок паласа может быть геометрическим или цветочным.

Палас – счетная техника, то есть узор создается путем подсчета нитей основы и уткa.

Когда-то каждый дом начинался с длинной паласной дорожки, которая вела от входной двери в комнаты. Полосатые ковровые накидушки покрывали сундуки и лавки. Простые геометрические узоры украшали жилище, согревая его теплотой рук мастерицы-хозяйки.

Рис.8а

Первый образец лучше выполнить без орнамента, взяв для рисунка просто ритм полос в 3-5 цветов. Во второй работе целесообразно взять образец с полосками в начале и в конце, а в центре изобразить традиционный ковровый ромб.

Если студия имеет хотя бы один большой станок, то можно предложить группе выполнить коллективно одну длинную полосатую дорожку. Главное, чтобы учащиеся освоили простейшие навыки ткачества на простом образце.

Выполним эскиз в размер будущего изделия в цвете на бумаге кистью гуашевыми красками, свободно чередуя широкие, средние и узкие полосы, симметрично от центра. Подберем подходящие цвета (3-5) ниток для ткачества.

Затем начертим технический рисунок на бумаге в клетку. Его язык условен.

По горизонтали каждая клетка соответствует одной паре нитей основы. Как было сказано выше, на каждый 1 дм у нас идет плотность 20 пар, значит, если мы задумали образец шириной 200 мм, ширина сновки будет 40 пар и на техническом рисунке ширина по горизонтали – 40 клеток.

При использовании двадцатой плотности и стандартной бумаги в клетку (5 х 5 мм) размер получится натуральный. Для первого образца чертим полоски, располагая их симметрично от центра (рис. 8а). Для второго образца на центральной самой широкой полосе выстраиваем силуэт коврового ромба (рис. 8б). Силуэт обводим черной ручкой.
Теперь можно приступать к ткачеству.

Гладкое паласное переплетение осуществляется путем проброса цветной шерстяной (или искусственной) нити – уткa – поочередно в первый зев (образованный ремизной планкой) от одного края изделия до другого, а затем в обратную сторону через второй зев (образованный натяжением ремизок). Таким образом, утoчная нить будет овивать нити основы в шахматном порядке.

Возьмем небольшой моточек утoчной нити соответствующий по цвету первой полосе изделия и, не закрепляя конец, пробросим его через первый зев, образованный планкой от одного конца до другого (рис. 9). Нитку не нужно подтягивать, она должна лежать без напряжения, волнами. Теперь повернем нить и пробросим ее через второй зев в обратном направлении, поднимая поочередно ремизки. Нитка должна свободно овивать основу – в этом залог качества изделия. Каждый проброс цветной утoчной нити нужно плотно усаживать вниз рукой или вилкой, прибивая ряды к «косичке» и картонке. Нитей основы не должно быть видно.

Чтобы укрепить края изделия через 1-3 прокидки, обматываем дополнительно сдвоенные пары на манер «восьмерки» (рис. 10).

Первая полоса будет окончена, когда ее высота на станке будет соответствовать высоте на рисунке. Нужно учесть, что все последующие ряды прокидок тоже будут на нее давить, то есть усаживать, поэтому сделаем 2-3 прокидки сверх кажущейся высоты. Теперь прижмем тканую полоску рукой вниз и в таком состоянии измерим линейкой. Это фактическая высота работы.

За шириной тоже нужно следить. Если работа начала сужаться, значит пробрасывать утoк нужно еще свободнее.

Менять нитку (если она кончилась или на другой цвет) нужно не с краю, а где-нибудь в середине изделия. Для этого пробросим кончик до самого конца, новую нитку вработаем с этого же места, постаравшись не оставлять хвостик ни спереди, ни сзади. Последующие ряды сами прижмут концы.

Перед выполнением узора нужно заготовить несколько моточков ниток соответствующих цветов. Во время работы ткачество разбивается на несколько участков, на которых одновременно работают разные концы уткa.

По техническому рисунку отсчитываем от края количество клеток фона, которое будет соответствовать количеству пар нитей основы (рис. 8в). Теперь, делая прокидку уткoм нужно ограничиться этими парами и повернуть нить обратно, воспользовавшись другим зевом (рис. 11). На втором участке берем утoк другого цвета и работаем им на 16 парах ромба. На третьем – снова фон (третий моток). По высоте количество прокидок (в зависимости от толщины нити) должно образовывать после усадки заданные техническим рисунком 10 мм. Это количество следует запомнить и использовать для всех остальных высот в 10 мм.

Желательно работать равномерно по всей ширине ковра и следить за усадкой, тогда уступы должны получится одинаковые по высоте. На стыке цветов получаются вертикальные прорези (но не дырки!).

Когда изделие готово, мы снова выполняем «косичку», чтобы закрепить край сотканного паласа. Затем вынимаем планку и срезаем основу со станка у самых гвоздей ножницами или макетным ножом, оставляя концы как можно длиннее. Ремизки теперь можно тоже снять.

Завязываем нити основы узлом вместе по две нитки из разных колец «косички»(рис. 12) или для быстроты по две пары. Узлы подтягиваем к самой «косичке», подравниваем хвосты основы.

Рис. 12

Так у нас получился образец паласа, у которого обе стороны – лицевые. Если остались кончики цветного уткa, их можно срезать. Если изделие плотное (то есть во время работы ему давали хорошую усадку), то концы уткa не должны вылезать наружу.
Образец хорошо отпарить утюгом через мокрую ткань.

Изделие можно оформить следующим образом.

Вариант 1. Подрезаем нити основы до одинаковой длины. По всему периметру (или только с двух сторон) завязываем бахрому шерстяными нитками уткa. Получается паласная салфетка или подстилка под телефон, карандашницу, вазу (рис. 13).

Вариант 2. Оставив бахрому с одной (нижней) стороны, с другой закрепить основой круглую или прямоугольную планку, за которую подвесить образец как декоративное панно на стену (рис. 14). Возможно сделать также раму как у картины.

Вариант 3. Взять старую или новую небольшую подушечку и, аккуратно подогнув концы основы, нашить на нее образец (рис. 15). Такое паласное изделие может украсить и сумку, и очечник, и свитер. Соткав узкую полоску с чередованием ярких цветов, можно получить оригинальный текстильный браслет.

Теперь несколько слов о самых распространенных видах бракав ткачестве.

1. Изделие стягивается (сужается) по мере работы. Это означает, что нитки уткa пробрасываются недостаточно свободно. Подтягивать цветную нить не нужно, она должна легко овивать нити основы.

2. Существует такой брак, который называется «кирс»: тканая поверхность неровная, волнистая, словно гофрированная. Тут могут быть две причины: во-первых, слишком слабо (или неравномерно) натянута основа; во-вторых, утoк пробрасывается слишком свободно. Выравнивать «кирс» можно, когда он только-только появился, подтягивая (несильно) утoк или при помощи утюга, отпарив изделие прямо на станке. Такой дефект часто появляется на стыках ремизок, в этом случае их можно перекомпоновать.

3. Рисунок ковра на станке не соответствует по пропорциям рисунку. Искажение происходит либо от неправильного подсчета пар нитей основы, либо от неравномерного натяжения разных уткoв.

Добиться качественного выполнения ковра можно только путем практики. Особенно хорошей тренировкой является самая первая работа: полоски.