Классификации типовых фигур женщин
Классификации типовых фигур женщин
356 т.ф.: возрастные группы 18 – 19 лет, 20 – 29, 30 – 39, 40 – 49, 50 лет и старше; полнотные группы 0, 1, 2, 3, 4, 5. Полн. группы разделены на подгруппы размеров по обхвату груди: 0 и 4 – (84 – 104) см и (108 – 124) см; 1 – (80 – 104) см и (108 – 124) см; 2 и 3 – (80 – 104) и (108 – 132) см; 5 – (88 – 104) см и (108 – 124) см. Варианты фигур по Р 152-182 см; по Ог3 80-132 см; по Об 82-142 см.
Классификации типовых фигур мужчин
301 типовая фигура: пять полнотных групп: 1, 2, 3, 4, 5. Полн. группы разделены на подгруппы размеров по обхвату талии: 1, 4 и 5 – (88 – 104) см и (108 – 124) см; 2 и 3 – (84 – 104) и (108 – 132) см. Варианты фигур по Р 158-200 см; по Ог384-132 см; по От 66-126 см.
Характеристика подхода к выбору ведущих размерных признаков, установлению интервалов безразличия и выделению полнотных групп
Типовой фигурой называют фигуру, характеризуемую значениями выбранных ведущих признаков. Ведущие р. п. - те, которые берутся за основу при выделении размерных типов фигур и определяют разбивку изделий на номера и подномера. Все остальные р. п. наз. подчиненными.
Ведущие р. п. типовых фигур:
мужчин: Р (№ 1), Ог3 (№ 16), От (№ 18);
женщин: Р (№ 1), Ог3 (№ 16), , Об(ж) (№ 19);
детей (девочек и мальчиков): Р (№ 1), Ог3 (№ 16), От (№ 18).
Интервал безразличия – промежуток, внутри которого разница между размерами изделий не имеет значения для потребителей.
| Значения интервалов безразличия для ведущих р. п. | ||
| по Р | по Ог3 | по От для мужчин и детей, по Об для женщин |
| для мужчин | ||
| 6 см (± 3 см) | 4 см (± 2 см) | между размерами в полнотной группе (4,0 ± 2,0 см), в одноименном размере меду полнот. группами (6,0 ± 3,0 см) |
| для женщин | ||
| 6 см (± 3 см) | 4 см (± 2 см) | между размерами в полнотной группе (4,0 ± 2,0 см), в одноименном размере меду полнот. группами (4,0 ± 2,0 см) |
| для детей | ||
| 6 см (± 3 см) | 4 см (± 2 см) | 3 см (±1,5 см) |
Принадлежность женской фигуры к полнотной группе устанавливают по величине разницы между значениями (Об – Ог3). Эта разница в каждой полнотной группе составляет: 0 полнотная группа – 2 см; 1 – 2 см; 2 – 6 см; 3 – 10 см; 4 – 14 см, 5 – 18 см. Полнотные группы разделены на подгруппы размеров по обхвату груди: 0 и 4 – (84 – 104) см и (108 – 124) см; 1 – (80 – 104) см и (108 – 124) см; 2 и 3 – (80 – 104) и (108 – 132) см; 5 – (88 – 104) см и (108– 124) см.
Принадлежность мужской фигуры к полнотной группе устанавливают по величине разницы между значениями (Ог3 – От). Эта разница в каждой полнотной группе составляет: 1 полнотная группа 22 см; 2 – 16 см; 3 – 10 см; 4– 4 см, 5 – 2 см. Полнотные группы разделены на подгруппы размеров по обхвату талии: 1, 4 и 5 – (88 – 104) см и (108 – 124) см; 2 и 3 – (84 – 104) и (108 – 132) см.
Определить тип мужской и женской фигуры
Для решения задачи использовать классификации типовых фигур. При этом последовательно определить рост типовой фигуры, ее размер по заданному значению обхвата груди третьего и полнотную группу.
Средние значения ростов типовых фигур мужчин, см: 158 (155 – 160,9, 164 (161 – 166,9), 170 (167 – 172,9), 176 (173 – 178,9), 182 (179 – 184,9), 188 (185 – 190,9), 194 (191 – 196,9), 200 (197 – 202,9).
Размер типовой фигуры определить по заданному значению обхвата груди третьего учетом величины интервала безразличия по Ог3, равного 4 см (± 2 см).
Принадлежность мужской фигуры к полнотной группе устанавливают по величине разницы (Ог3 – От). Эта разница равна: для 1 полн. гр. 22 см; 2 – 16 см; 3 – 10 см; 4 – 4 см, 5 – 2 см.
Если разница (Ог3 – От) у мужчин находится в пределах половины величины межполнотного интервала (для мужских фигур ± 3 см), то реальная фигура относится к той или иной полнотной группе.
Классификация типовых фигур женщин
| Номер полнотной группы | Обхват груди | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Обхват бедер | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Нулевая | Рост | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
| Первая | Обхват груди | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Обхват бедер | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Вторая | Обхват груди | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обхват бедер | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Третья | Обхват груди | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обхват бедер | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| Четвертая | Обхват груди | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Обхват бедер | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер полнотной группы | Обхват груди | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Обхват бедер | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Пятая | Рост | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
Классификация типовых фигур мужчин
| Номер полнотной группы | Обхват груди | – | – | – | ||||||||||
| Обхват талии | – | – | – | |||||||||||
| Первая | Рост | – | – | – | – | – | ||||||||
| – | – | – | – | – | ||||||||||
| – | – | – | ||||||||||||
| – | – | – | ||||||||||||
| – | – | – | – | |||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| Вторая | Обхват груди | |||||||||||||
| Обхват талии | ||||||||||||||
| Рост | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| – | – | – | – | |||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| Третья | Обхват груди | |||||||||||||
| Обхват талии | ||||||||||||||
| Рост | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| – | – | – | ||||||||||||
| – | ||||||||||||||
| – | – | – | – | – | ||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Четвертая | Обхват груди | – | – | – | ||||||||||
| Обхват талии | – | |||||||||||||
| Рост | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| – | – | – | ||||||||||||
| – | – | – | ||||||||||||
| – | – | – | – | – | ||||||||||
| – | – | – | – | – | ||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| Номер полнотной группы | Обхват груди | – | – | – | ||||||||||
| Обхват талии | – | |||||||||||||
| Пятая | Рост | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| – | – | – | – | |||||||||||
| – | – | – | ||||||||||||
| – | – | – | ||||||||||||
| – | – | – | – | – | ||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Характеристика размерной типологии детского населения. Особенности моделирования и конструирования детской одежды для различных возрастных групп.
Характеристика размерной типологии детского населения
| Возрастные группы | |
| ясельная до 3-х лет (размеры 40-56) | старшая школьная 12-15,5 лет (размеры 68-80, 1 и 2-я полн. группы) |
| дошкольная 3-6,5 лет (размеры 52-60) | подростковая 15,5-18 лет (размеры 84-104, 1 и 2-я полн. группы) |
| младшая школьная 6,5-12 лет (размеры 60-76 , 1 и 2-я полн. группы) |
Типология фигур девочек: размеры по Ог3 (48 – 112) см; роста ( 86 ÷188) см; полнотные группы по От (42÷102) см (девять полнотных рядов).
Типология фигур мальчиков: размеры по Ог3 (48 – 120) см; роста (86 ÷ 206) см; полнотные группы по От (42 – 108) см (восемь полнотных рядов)
Понятие о конструктивных прибавках в одежде. Распределение Пг по участкам конструкции одежды. По образцу модели определить величины прибавок на свободное облегание по ширине изделия на основных участках (на уровне груди, талии, бедер). Установить процентное распределение Пг на уровне груди.
Прибавка – величина, служащая для перехода от размеров тела человека к размерам одежды, определяющая разницу между любым измерением одежды и соответствующим признаком фигуры.
Прибавки на свободное облегание (Пс) - разность между внутр. размерами одежды Lв.о. и соответствующими размерами фигуры Lф:Пс = Lв.о. – Lф. Псможно рассматривать состоящей из двух частей:минимально необходимойприбавкиПс.мин.и декоративно-конструктивной прибавкиПд.к.:Пс = Пc.мин. + Пд.к.
Минимально необходимые прибавки обеспечивают свободу дыхания, движения, наличие воздушной прослойки для вентиляции пододежного пространства. На их величину влияют факторы: назначение одежды (специальная, бытовая и др.), изменение размеров тела при движении (динамический эффект обхвата груди третьего при дыхании), свойства материала. Величина такой прибавки составляет 1,5 – 2 % от абсолютного значения размерного признака.
Пк – составная часть конструктивного отрезка, которая увеличивает или уменьшает размерный признак, учитывает толщину пакета одежды, свободу между телом и одеждой, модное направление, силуэт, физиолого-гигиенические и динамические требования, всегда входит в параметры готового изделия.
В однослойной одежде (белье, платье) внешние и внутренние размеры практически одинаковы. В многослойной одежде внешние размеры проектируют больше внутренних на величину прибавки на толщину материалов пакета одежды Пп (Птм). Конструктивную прибавку можно рассматривать состоящей из прибавки на свободное облегание Пс и прибавки на толщину нижележащих слоев материалов пакета Пп: Пк = Пс + Пп.
Пт – составная часть конструктивного отрезка, которая учитывает способ соединения деталей, усадку материалов при влажно-тепловой обработке, термодублировании, уработку материала в процессе изготовления, входит в размерные параметры шаблонов деталей одежды, но не входит в параметры готового изделия.
Пт бывают двух видов: учитываемые при проектировании чертежей конструкции и при монтаже изделия (на швы, подгибы).
Припуск на посадку учитывают на использование посадки одних деталей изделия относительно других для придания изделию пространственной формы; припуск на усадку - в процессе раскроя, пошива, влажно-тепловой обработки изделия и его частей; припуск на уработку ткани в швезависит от конструкции соединения, количества швов, свойств полотна, применяемого оборудования.
В состав Пт на монтаж входитП на уточнение.
Композиционными называют прибавки на свободное облегание к полуобхватам груди (Пг), талии (Пт), бедер (Пб) и обхвату плеча (Поп) в сумме с прибавками на толщину материалов пакета одежды (Пп). Композиционная прибавка к полуобхвату груди распределяется по ширине изделия между тремя основными участками конструкции: шириной спинки, проймы и переда. Большая доля прибавки (50 – 55 %) дается к пройме, 25 – 30 % – к спинке, 15 – 20 % – к переду.
 |
| Распределение общей (композиционной) прибавки к полуобхвату груди: а – между основными участками конструкции одежды в изделии; б – на чертеже (1 – участок спинки; 2 – проймы: 3 – переда) |
Одежду из тканей, кожи, меха и малорастяжимых трикотажных полотен конструируют с положительными прибавками к поперечным размерам. Нулевые отрицательные прибавки к ширине изделия проектируют в прилегающих изделиях из трикотажных полотен второй и третьей групп растяжимости. при , отрицательные – при проектировании корсетных изделий.
Прибавки распределяются к ширине изделия по линиям груди, талии и бедер.
Подготовка и уточнение ИМК
ИМК с втачными рукавами уточняют с учетом величин конструктивных прибавок для разрабатываемого покроя.
| Наименование покроя рукава | Значения конструктивных прибавок, см | |||
| ПГ | ПСПР | ПОП | ПОЗАП | |
| Втачной | 4,5 – 5,0 | 3,0 – 4,0 | 5,0 – 6,5 | 6,0 – 7,0 |
| Реглан | 5,5 – 7,0 | 4,0 – 5,0 | 8,0 – 8,5 | 8,0 – 10,0 |
При уточнении ИМК прибавку на свободное облегание по линии груди корректируют по ширине спинки, проймы, переда с распределением ее величины между этими участками в соотношении (0,3 – 0,5 – 0,2). Прибавку на свободу проймы по глубине (ПСПР) учитывают, откладывая ее величину от уровня заднего угла подмышечной впадины, определяемого величиной измерения «высота проймы сзади» (ВПР.З). Прибавки по обхвату плеча (ПОП) и к обхвату запястья (ПОЗАП) откладывают на уровнях глубины оката и низа рукава.
 | Уточнение ИМК женского платья с учетом изменения величин конструктивных прибавок |
Форма рукава покроя реглан зависит от угла наклона верхнего среза рукава по отношению к наклону плечевых срезов спинки и переда:
- свободная, когда верхний срез рукава располагают на продолжении плечевого среза;
- приближающаяся к форме втачного рукава при увеличении угла наклона верхних срезов рукава относительно наклона плечевых срезов – для задней части рукава угол 200±50, а для передней - 250±50.
Изменение ИМК с учетом особенностей покроя реглан:
- уточняют передне-задний баланс: повышают вершину среднего среза спинки и горловины на 0,5-0,7 см и перемещают плечевой срез в сторону переда на 0,7-1,0 см.
- боковой срез располагают посередине проймы,
- положение нижнего шва рукава перемещают до совпадения с боковым швом. Это позволяет в изделиях покроя реглан втачивать рукав в открытую пройму, стачивая одновременно нижние срезы рукава и боковые срезы спинки и переда.
- изменяют конструкцию рукава:
ü определяют положения высшей точки оката путем ее повышения или понижения в зависимости от проектируемой формы рукава: для покроя реглан классической формы увеличивают высоту оката ∆Вок = Вок . К,
где Вок – высота оката исходного втачного рукава;
К = 0 – 0,1– коэффициент.
Для конструкции рукава реглан более свободной формы высота оката может быть понижена на величину прибавки к высоте оката втачного рукава (ПВок=0,5 – 1,0 см).
ü Положение верхней надсечки и верхних срезов рукава скорректируют с учетом перемещения плечевого среза в сторону переда, а их направление должно совпадать с направлением оси плеча и предплечья руки.
ü Посадку рукава переносят в вытачку, расположенную в верхних срезах передней и задней частей рукава. Величина раствора вытачки равна величине посадки верхней части оката рукава на участке от нижней передней надсечки на переде до задней надсечки на спинке: Ппос= Док факт – Дпроймы факт.
ü Уточняют ширину рукава на уровнях глубины оката и низа в соответствии с рекомендуемыми значениями конструктивных прибавок. Верхние срезы оформляют плавными сопряженными линиями.
 | Изменение ИМК женского платья с учетом конструктивных особенностей покроя реглан |
Характеристика метода ЛР
С использованием метода ЛР строят развертки-оболочки поверхности одежды из тканей по образцу модели. Основан на использовании вспомогательных линий развертывания (ЛР).
ЛР определяют кратчайшие расстояния между двумя точками на поверхности, аналогичны прямой на плоскости.
В основе метода ЛР лежит учет особенностей строения ткани, состоящей из двух взаимно пересекающихся систем нитей основы и утка. При этом каждую характерную точку развертки детали (оболочки) находят путем измерения длин соответствующих отрезков нитей-строчек, проложенных вдоль основы и утка ткани на изделии.
Область использования метода ЛР: построение окончательных лекала. Достоинства: не требуется распарывания изделия, возможность определения размеров вытачек, величины посадки и растяжения ткани. Недостатки: затруднительно использование на материалах с неярко выраженными нитями основы и утка, невозможность определения усадки ткани.
Подготовка образца мужского пиджака
1.На деталях мужского пиджака сметочными строчками наносят исходные и вспомогательные ЛР
 | Схема нанесения исходных и вспомогательных линий развертывания на деталях одежды |
На спинке:
- исходная ЛР проходит по нити основы от вершины горловины до линии низа;
- вспомогательные –по нитям утка, проходящим через основные конструктивные точки и линии: основания горловины, конец плечевого шва, ширину спинки в узком месте, вершину бокового шва, на уровне линии груди, талии, бедер, низа.
На переде:
- исходная ЛР проходит по нити основы от вершины горловины переда до линии низа;
· вспомогательные – сметочные строчки по нитям утка, проходящие через основание горловины переда, конец плечевого шва, ширину переда в узком месте, по линиям груди, талии, бедер, низа, через концы передней вытачки, конец кармана и др.
На рукаве:
• исходная ЛР – по нити утка на уровне или ниже на 2-4 см линии глубины оката;
• вспомогательные - по нитям основы от исходной нити до линии оката рукава. При этом первую сметочную строчку прокладывают от точки вершины оката на уровне плечевого шва. Далее исходную линию разбивают на равные участки через 2-3 см и из каждой точки деления прокладывают строчки по нитям основы до шва втачивания рукава в пройму изделия.
 | Построение чертежей разверток деталей одежды методом вспомогательных ЛР: а,б – определение растворов вытачек; в – определение посадки по пройме спинки; г – распределение посадки по окату рукава |
Литература
Материалы к вступительным испытаниям «Технология швейных изделий», «Конструирование швейных изделий» для выпускников средних специальных учебных заведений, поступающих в УО «ВГТУ» на специальность 1-50 01 02 «Конструирование и технология швейных изделий» Витебск: МО РБ, УО «ВГТУ», 2012. Составители: Трутченко Л.И., Довыденкова В.П., Бодяло Н.Н.
Виды лекал, их назначение
Чертежи лекал деталей одежды являются техническим документом, который определяет конструкцию, форму и размеры деталей, а также технические условия на обработку и раскрой изделия.
В зависимости от назначения различают лекала-оригиналы, лекала-эталоны и рабочие лекала, которые, в свою очередь, включают лекала для раскроя и вспомогательные лекала.
Лекала-оригиналы полностью соответствуют образцу модели изделия базового размера. Их разрабатывает конструктор по уточненной в процессе примерок конструкции.
Лекала-эталоны получают по лекалам-оригиналам путем градации их на все рекомендованные для данной модели размеры, роста и полноты. Они предназначены для изготовления рабочих лекал и проверки их точности.
Рабочие лекала изготавливают по лекалам-эталонам. Они предназначены для выполнения раскладки при установлении норм расхода материалов, выполнения обмеловок, для раскроя материалов и проверки качества кроя.
Вспомогательные лекала используются в процессе изготовления изделий.
Принципы построения лекал подкладки мужского пиджака и их оформление
(УОТ = 1%, УПТ = 3%)
Функции подкладки:
· обеспечение удобства надевания и снятия изделий;
· предотвращение истирания изделия с изнаночной стороны и защиты швов от осыпания;
· обеспечение формоустойчивости основных деталей (особенно важно при наличии подкладки в изделиях из трикотажного полотна);
· обеспечение эстетического вида изнаночной стороны изделия;
· улучшение теплозащитных свойств одежды.
Факторы, учитываемые при построении лекал подкладки:
- форма деталей из основной ткани;
- методы обработки и сборки основных деталей;
- силуэт и покрой рукава;
- формовочные способности подкладочной ткани;
- различную усадку и растяжимость основной и подкладочной ткани;
- толщину пакета материалов;
- величину подгиба низа и способ соединения подкладки в изделии;
- необходимую посадку при обработке и сборке деталей;
- гарантийные припуски.
Чертежи лекал подкладки разрабатывают по лекалам соответствующих деталей из основной ткани.
Этапы разработки лекал подкладки:
· выбор вида членения деталей подкладки на части и определение способа ее формообразования;
· определение величин перемещений конструктивных точек лекал из основной ткани для преобразования их в лекала деталей подкладки;
· построение чертежей лекал деталей подкладки;
· оформление лекал деталей подкладки.
Способ членения подкладки зависит от силуэта и покроя рукава. В изделиях с втачным рукавом и рукавом покроя реглан обычно членение подкладки аналогично членению деталей из основной ткани. В изделиях с цельнокроеными рукавами подкладка имеет членение, характерное для втачного рукава. Это обеспечивает более экономичную раскладку деталей на ткани. В изделиях прилегающего силуэта, отрезных по линии талии, подкладку также проектируют отрезную по линии талии.
Средний шов спинки, боковые швы, швы соединения бочков с полочками, передний и локтевые швы рукава должны совпадать с аналогичными швами основных деталей. Это исключает пролегание швов в изделиях из плащевых и костюмных тканей, а также способствует сохранению силуэтной формы изделия. В некоторых случаях, чтобы избежать излишней толщины, шов притачивания бочка к полочке смещается в сторону бочка на 2,0 см. Горизонтальные членения в виде кокеток на подкладке чаще всего отсутствуют. Возможно проектирование подкладки отрезной по линии талии для прилегающего силуэта.
В некоторых случаях притачные бочки, имеющиеся в конструкциях из основной ткани, в деталях подкладки могут отсутствовать и заменяться вытачками по талии. В этом случае в талиевую вытачку подкладки забираются излишки ткани по ее ширине. Возможно также оформление прогиба в области талии детали подкладки по линии притачивания ее к подборту.
Величины перемещений конструктивных точек по длине и ширине деталей при построении чертежей лекал подкладки определяют с учетом суммарных припусков, которые учитывают:
- при определении длины детали различную усадку основной и подкладочной тканей по основе. Так как разность усадки тканей по утку обычно ширине незначительна, ее в расчеты не берут;
- при определении ширины детали учитывают разность растяжимости основной и подкладочной ткани в области плечевого пояса, т.е. в местах действия наибольших растягивающих усилий изделия.
По способу соединения с линей низа подкладка может быть притачной и отлетной.
 | Способы обработки низа подкладки и соединение ее с деталями из основной ткани: а – притачная подкладка; б – отлетная подкладка в пальто |
Подкладочные ткани плохо формуются, поэтому объемная форма деталей создается конструктивным путем. Раствор нагрудной вытачки в подкладке женских изделий равен ее раствору на полочке из основной ткани. Но при этом вытачку на подкладке наиболее рационально располагать от проймы. Это обеспечивает минимально возможную площадь детали полочки. В деталях подкладки возможна также замена вытачек складочками, например по плечевому срезу спинки, по пройме полочки или по рельефу. При малой величине вытачки – она может быть переведена в посадку по линии соединения с подбортом.
В детали подкладки переда:
- нагрудная вытачка может быть переведена в складочку по срезу соединения подкладки переда с подкладкой бочка переда;
- часть раствора или весь раствор нагрудной вытачки может быть переведен в посадку по срезу притачивания подкладки к подборту;
- нагрудная вытачка на полочке может сохраняться, однако ее рационально располагать от среза проймы, т. к. этот срез наиболее близко расположен к центру груди.
Для спинки плечевая вытачка может заменяться складочкой по плечевому срезу или посередине горловины.
Посадка по окату рукава подкладки, как правило, меньше, чем для детали втачного рукава из основной ткани.
При определении величин перемещений конструктивных точек по длине и ширине деталей при построении чертежей лекал подкладки используются технологические припуски, которые учитывают:
· различную усадку основной и подкладочной тканей;
· различную растяжимость основной и подкладочной тканей;
· различную способность к формообразованию основной и подкладочной тканей;
· толщину материалов пакета конструкции;
· величину подгиба низа и способ соединения подкладки с изделием;
· необходимую посадку подкладки на некоторых участках при соединении ее с изделием.
 | Пример построения деталей подкладки женского жакета |
При определении длины деталей подкладки учитывают:
- разноусадочность основных и подкладочных материалов
- методы технологической обработки по низу изделия.
Устанавливают разность в длине детали подкладки спинки и детали из основной ткани с учетом метода соединения их по низу изделия.
При наличии шлиц по среднему срезу или боковым срезам предусматривают дополнительный припуск на посадку 0,5 ÷ 0,7 см при притачивании подкладки к припуску шлицы.
1. Определяют длину деталей притачной подкладки с учетом ее напуска, а также положения низа подкладки по отношению к низу изделия.
Для притачной подкладки:
Р = (А + Б) – (В + Г),
где Р– разность длин лекал из основного и подкладочного материалов, см;
А – величина подгиба низа детали из основного материала;
Б – расстояние между линиями подгиба низа в готовом изделии (обычно 1,0 см);
В– величина напуска (складочки) подкладки;
Г – величина шва притачивания подкладки по низу изделия.
2. Определяют разноусадочность по длине деталей:
,
где Ру – разность по длине деталей, см;
Дд – длина детали из основной ткани, см;
Уп – усадка подкладочной ткани,%;
Уо – усадка основной ткани, %.
Таким образом, детали подкладки короче дет