Как красить с помощью краскораспылителя?
чала необходимо разбавить краску — чтобы она хоро-
шо распылялась. После разбавления ее следует проце-
дить через нейлоновую чулочную ткань или четыре слоя
марли и залить в емкость краскораспылителя. Угол рас-
крытия струи должен быть отрегулирован соответствен-
но форме и ширине окрашиваемого участка. При этом
полезно иметь в виду, что широкий круглый факел вле-
чет за собой повышенный расход краски. Краска долж-
на вылетать из форсунки равномерно и без брызг. Пра-
вильно отрегулированная струя дает на поверхности
268
|
|
|
|
|
|
|
35см
Рис.
Работа с краскораспылителем: I — эллипс рас-
пыления; 2 — окрашиваемая поверхность.
пятно без резких границ, сходящее на нет по краям. По-
скольку у любых краскораспылителей краска неизбеж-
но разбрызгивается в
то поверхности, смеж-
ные с окрашиваемой, надо чем-либо прикрыть.
В начале окрашивания распылитель надо держать
на расстоянии
см от поверхности, при этом
струи должна быть перпендикулярна ей (рис.
Во-
обще
конкретное расстояние форсунки от по-
верхности в каждом случае зависит от вязкости краски
269
|
|
|
|
|
|
|
и требуемых размеров пятна — чем больше это рас-
стояние, тем больше и пятно, но меньше толщина слоя
краски. Инструмент перемещают движением корпуса
и руки (но не кисти) только в горизонтальном либо
вертикальном направлении. Другие траектории приво-
дят к неравномерному окрашиванию. Оптимальным
является напыление краски проходами по 50 см. Ку-
рок, запускающий краскораспылитель, надо всегда
нажимать после начала прохода и отпускать по его за-
вершении. При окрашивании в два слоя первый слой
обязательно должен быть тонким. Когда он высохнет,
наносят второй слой, причем с небольшим перехлес-
том проходов.
В случае, если распылитель начинает брызгать, его
следует отключить, отсоединить шнур и прочистить
форсунку.
Подготовка стен и потолков к окраске
Подготовку к ремонту следует начинать задолго до
его начала, ибо это непростая работа: необходимо оп-
ределить объем предстоящих работ, купить необходи-
мые материалы и инструменты. Примерный список
последних может выглядеть так: нейлоновый скребок;
шабер прямой и изогнутый; шлифовальная шкурка; мо-
чалка губчатая, мочалка из стальной проволоки; про-
волочные щетки грубой и тонкой зачистки; пила для
«сухой штукатурки»; консервный нож; щетка или мет-
ла; кисти; садовый пульверизатор; электрический фен;
электродрель; отвертки;
пок гвоздей; пылесос; зажимы и
утапливания шля-
для сбор-
ки подмостей; стремянка и доска; ведра, пластиковые
270
|
|
|
банки и канистры для мусора и отходов; полиэтилено-
вая пленка; защитные очки; перчатки резиновые и хи-
рургические; респиратор; шурупы для «сухой штука-
турки»; клейкая лента; тряпки.
Вооружившись этим инструментарием и материа-
лами, приступают к выносу мебели из комнаты; то, что
решили не выносить, отодвигают от стен и накрывают
полиэтиленовой пленкой. Следующая фаза — снятие
светильников, люстр и т.п., а также прочих элементов,
которые будут
окрашиванию.
Окончив эти процедуры, делают влажную уборку
в комнате. Когда пол просохнет, плотно по периметру
(по плинтусу) клеят защитную ленту. Пол вблизи стен
закрывают широкими полосами полиэтиленовой плен-
ки и приклеивают к защитной обычной клейкой. Сверху
пленку закрывают тряпками, которые приклеивают
к ней клейкой лентой.
Материалы. Материалы, которые обычно исполь-
зуются при подготовке потолков и стен к окраске, под-
разделяются
группы: растворители, аксессуары
для косметического ремонта и герметики. В группу
растворителей входят растворители для снятия крас-
ки; составы для снятия обоев; денатурированные спир-
ты для химической нейтрализации зачищенных поверх-
ностей; уайт-спирит; очистители древесины для снятия
воска, парафина, лака; уксус; пищевая сода; моющие
средства для посуды.
Вторая группа включает составы для шпатлевания;
самоклеящуюся
сетчатую ленту,
строительный бинт; бумажную ленту для заделки сты-
ков
плит; ремонтную штукатурку; ви-
271
|
|
|
|
|
ниловую шпатлевку;
шпатлевку для дере-
ва;
связующие агенты.
Герметики представляют собой грунтовочные соста-
вы, закрывающие поверхностные поры и обеспечива-
ющие прочное сцепление грунтовки с поверхностью.
Кроме них, в эту группу входят грунтовки на масляной
основе и
шеллаки.
Выравнивание поверхностей. В первую очередь
подготавливаемые поверхности (стены,
шпат-
люют и шлифуют. Делают это перекрестными движе-
ниями: заполнив углубление или выемку по диагона-
ли,
затем движением сверху снимают излишки
шпатлевки. Если впадина глубокая, ее лучше шпатле-
вать в несколько заходов — для того чтобы избежать
потеков и усадки. Первым толстым слоем глубину ямки
уменьшают до 3 мм. Разравнивать этот слой не надо,
пусть он просто сохнет. После высыхания наносят вто-
рой слой и разравнивают.
участки надо шлифовать — без
сильного нажима, снимая при этом только выступаю-
щие над поверхностью бугорки, потом отполировать.
Если подготавливаемая поверхность была покраше-
на, сначала отставшую, шелушащуюся, растрескавшую-
ся старую краску целиком снимают, после чего ровняют
поверхность: либо наклеивают и приворачивают шуру-
пами к старым стенам и потолку новые
плиты толщиной 6 мм, проложив старое и новое покры-
тия пароизоляцией, либо наносят на поверхность ровный
тонкий слой штукатурки, состава для заделки швов.
Есть еще один способ, распространенный в западных
странах и состоящий из следующих этапов (рис.
272
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис.
Подготовка окрашенных поверхностей: а —
старой краски; б — шлифовка поверхности сте-
ны, нанесение шеллака; в — нанесение разбавленного со-
става для заделывания швов.
краску.
2. Зашлифовать поверхность.
3. Нанести слой белопигментного шеллака и дать
ему просохнуть в течение
минут; после это-
го зашлифовать шкуркой зернистости 100. Нанес-
ти второй слой шеллака и отшлифовать его шкур-
кой зернистости 120.
4. Развести водой готовый состав для заделки сты-
ков гипсо картонных плит до консистенции глазури.
273
|
|
|
|
|
|
|
V 5. Представив себе мысленно рабочую поверхность
разбитой на квадраты со стороной около 1
быст-
рыми широкоамплитудными движениями наносят
состав на стену — квадрат за
т.е. пос-
ледовательно. Таким же образом обрабатывают по-
толок.
V 6. Отшлифовать поверхность шкуркой зернисто-
сти 120.
V 7. Нанести второй слой состава, разравнивания его
движениями сверху вниз (чтобы последующая шли-
фовка была минимальной), и оставить сохнуть на ночь.
8. Отшлифовать шкуркой зернистости 120.
9. Покрыть поверхность грунтовкой.
Работу следует начинать с нижнего угла стены и на-
носить состав сначала на нижнюю ее половину. Верхняя
часть стены покрывается краской таким же образом.
Старую краску или лак с деревянных поверхностей
можно снять либо скребком, либо растворителем,
а также
предварительно размягчив краску
горячей струей воздуха от промышленного
Пос-
ле этого поверхность покрывают шеллаком — белым,
если стена будет окрашиваться, и прозрачным — если
предполагается наносить лак.
Краску можно удалить и химическим способом. Сте-
ну делят на квадраты 30x30 см и поочередно покрыва-
ют их толстым слоем растворителя, перемещая одно-
разовую кисть в одном направлении. Окончив эту
процедуру, делают перерыв на время, равное сумме
указанного в инструкции плюс 10 минут. Если за это
время растворитель высох, наносят еще один слой. Раз-
мягчившуюся краску снимают металлической мочал-
274
|
|
|
|
|
|
|
кой, нейлоновым скребком (который надо периодичес-
ки окунать в
либо острым шпателем. После этой
операции очищенную поверхность вновь затирают мо-
чалкой (но из более тонкой проволоки) со спиртом-
денатуратом, который снимает оставшиеся частички
краски и нейтрализует поверхность. Обработку про-
водят вдоль волокон древесины. Закончив работу, ос-
тавляют стену сохнуть не менее чем на 24 часа. Отме-
тим, что снятие старой краски химическим способом —
более эффективная и менее утомительная работа, чем
с помощью промышленного фена.
Снятие старых обоев (рис. 133). Старые обои смачи-
ваются раствором, состоящим из 14 л очень горячей воды,
половины бутылки жидкости для снятия обоев, 1/4 чаш-
ки жидкого кондиционера для белья и двух столовых ло-
жек пищевой соды. Моющие обои следует предваритель-
но прокатать роликовым перфоратором. В любом случае
раствор на стену наносят садовым распылителем или губ-
кой снизу вверх. Распыление производят три раза, затем
дают раствору в течение 15 мин пропитать обои. После
этого обои
стену же промывают раствором
из одного стакана уксуса на 4,5 л воды.
Устранение дефектов поверхностей. Небольшие
углубления заделывают так: на клее ПВА или «Бусти-
лат» под разными углами в несколько слоев приклеи-
вают строительный бинт или самоклеящуюся стекло-
волоконную сетчатую ленту; сверху наносят шпатлевку,
разравнивают ее и, дав высохнуть, шлифуют шкуркой
зернистости 120 с небольшим нажимом. Шкурку надо
навернуть на деревянный брусок либо закрепить в спе-
циальной колодке.
275
|
|
|
Рис.133. Снятие старых обоев: а — обычные; б — мою-
щиеся; 1 — губка с горячей водой; 2 — широкий
3 — перфорации; 4 — садовый пульверизатор; 5 — остат-
ки обоев.
Поврежденную
со
обшивку («сухую
штукатурку») не следует снимать целиком. Если есть
участки с небольшими сквозными проломами, то вок-
руг такой дырки рисуют прямоугольник так, чтобы туда
попали и расходящиеся от отверстия трещины (рис.
Этот участок вырезают пилкой по очерченному
контуру. В образовавшееся пространство между обшив-
кой и стеной вставляют деревянный брусок, прикреп-
ляют шурупами к обшивке с двух сторон отверстия. Из
листа сухой штукатурки вырезают заплату по размерам
276
|
|
|
|
|
Рис.
Ремонт
1 —
ние квадратного отверстия; 2 — установка бруска вспо-
могательной обрешетки; 3 — крепление вставки в от-
верстие; 4 — выпиливание по дефектного
участка; 5 — крепление вставки на обрешетке.
отверстия и закрепляют ее на деревянном бруске шуру-
пом. Стыки и головки шурупов
Участки со значительными повреждениями ремон-
тируют аналогично, но гипсо
вставку в этих
случаях крепят на брусках обрешетки.
Заделка трещин. Схема ремонта в случае боль-
ших трещин приведена на рис.
Такие трещины раз-
очищают от пыли, отставших кусков
277
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и песка. Углубление смачивают водой и запол-
няют цементным либо гипсовым раствором или соста-
вом для заделки швов, затем удаляют излишки раствора
или состава и заглаживают их теркой. После этого по
трещине наклеивают строительный бинт либо самокле-
ящуюся сетчатую ленту из стекловолокна и по ним
шпатлюют. На следующий день этот участок зашли-
фовывают и наносят еще один слой шпатлевки, но бо-
лее тонкий и широкий.
Рис. 135. Заделка трещин: а —
б — мелких; 1 —
разделка трещин; 2 — шпатлевание; 3 — финишное
шпатлевание; 4 — шлифование.
278
|
|
|
Рис,
Ремонт штукатурки: I — подготовка отвер-
стия; 2 —
нанесение второго
первого слоя шпатлевки;
Мелкие трещины следует немного
очис-
тить от пыли, смочить водой и зашпатлевать, а после
высыхания зашлифовать тонкой шкуркой.
просевшей
Быва-
ет, что отставший участок остается прочным; в этом
случае его можно привернуть к драни шурупами для
плит со специальными штукатурными
шайбами большого диаметра (рис. 136). Шурупы сле-
дует вворачивать через каждые
заделывая их
виниловой шпатлевкой для внутренних работ (время
высыхания около 40 минут). Затем этот участок шли-
фуют и грунтуют,
шеллаком.
Деревянные поверхности готовят так: протирают
тампоном, смоченным в
растворе каустичес-
кой соды или скипидара. Тем самым удаляются смола,
грязь и жир. Эмаль зачищают шлифовальной шкур-
кой зернистости
Поврежденные места заделыва-
ют латексной шпатлевкой для древесины. Все швы
между накладками и стеной заполняют уплотнителем.
места зачищают и покрывают бело-
279
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пигментным шеллаком, который сохнет примерно
1 час. Всю поверхность зашлифовывают мелкозерни-
стой шкуркой. Зачистив стену от пыли, ее грунтуют бе-
лым шеллаком.
Целью нанесения грунтовки и шпатлевки является
получение ровной, более влагостойкой поверхности.
Таблица 23 дает рекомендации по применению тех или
иных грунтовок и шпатлевок для разных видов поверх-
ностей.
Окраска помещений
Выше мы рассказывали о том, как наносить краску
различными средствами. Теперь подробно рассмотрим,
как практически проводятся малярные работы внутри
помещений с учетом всех деталей этого процесса.
Подготовительные работы. Лучше всего комнаты
красить вдвоем: один красит кистью, а второй за ним
следует с малярным валиком. Но предварительно не-
обходимо защитить от брызг краски находящиеся
в помещении поверхности и предметы, которые нельзя
вынести. О том, как это сделать, мы рассказали
Стены защищают так: вдоль их верхнего периметра
защитную клейкую ленту шириной 4 см;
верхним краем, вплотную к потолку, ее приклеивают
к стене приблизительно на 1/2 ширины, после чего
к нижней половине ленты приклеивают полиэтилено-
вую пленку (рис.
Снимать эту пленку надо после
того, как высохнет краска.
Деревянные детали (боковые грани дверных и окон-
ных коробок, рам, наличников) защищают от брызг
и потеков краски той же клейкой лентой, оклеивая их
280
|
|
|
|
Таблица 23.
Типы поверхностей
Новый
Материалы
грунт или
Новая штукатурка
или
грунт
Крашеный гипсо-
картон
Крашеная
Дерево,
окраске
Крашеное дерево,
подлежащее окраске
Дерево под прозрач-
ное покрытие
Кирпичная
каменная кладка
Металл
Пятна и шпатлевку покрывают
белым шеллаком. Старые
сти следует грунтовать
составами
Пятна и шпатлевку покрывают бе-
лым шеллаком. Старые поверхнос-
ти следует грунтовать алкидными со-
ставами
э м а л е в а я шпатлевка
Грунтование белым шеллаком
Грунтование прозрачным шеллаком
Алкидная или латексная пропиточ-
ная шпатлевка
Алкидная эмалевая шпатлевка или
подслой, при
с пре-
образователем ржавчины
таким образом, чтобы лента располагалась вплотную
к стене. Если предстоит красить окна, то стекла окле-
ивают защитной лентой по периметру переплета, ос-
тавляя
его планками и лентой мельчайший за-
зор (рис. 138). Последовательность оклейки окна
следующая: сначала сверху, затем с одной боковой сто-
281
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис.
Защита стен: 1
клейкая лента шириной 4 см;
2 — полиэтиленовая пленка.
Рис.
Защита окон клейкой лентой.
282
|
|
|
|
после этого снизу, и, наконец, с другой боковой
стороны. Такой порядок облегчает снятие ленты по
окончании
т.е. когда краска высохнет. Концы
полос кладут внахлест и плотно прижимают ленту, что-
бы под нее не смогла затечь краска.
Окраска потолка. Потолок красят плоской кистью
или кистью-ручником и валиком шириной
см,
длина ворса валика должна быть равна
см при
ной поверхности и
см — при
ной. Чтобы можно было красить, стоя на полу, валик
надо насадить на палку-удлинитель
м длиной;
можно красить и с подмостков (рис. 139).
Нужно стремиться к тому, чтобы покрасить пото-
лок за один проход, иначе
на границах не
одновременно высохших участков будут заметны. Что-
бы избежать таких
Окраска потолка.
первые мазки на но-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вом участке следует делать всегда с нахлестом на еще
не высохший край только что окрашенной секции.
Помимо этого, нужно накатывать край для следующе-
го участка.
Окрашивание принято начинать с наиболее удален-
ного от входной двери угла. Площадь потолка надо мыс-
ленно поделить на секции шириной
м и красить
посекционно, двигаясь ко входной двери и накатывая
полосы по ширине помещения. Сначала краску наносят
а потом валиком. Кистью красят полосы шири-
ной
см вдоль периметра потолка и вокруг всех высту-
пающих частей (например, осветительной арматуры).
Перед началом окраски щетину кисти надо размять, что-
бы она давала ровный край. При работе в одиночку за
один проход окрашивают полосу длиной около
м,
чтобы подготовить край для работы валиком. Работают
попеременно кистью и валиком. Упомянутыми выше
движениями валика окрашивают поверх-
ность, перехлестывая мазки валика с полосами, нанесен-
ными по периметру кистью. Заканчивая
плавно
уменьшают нажим и отводят валик от поверхности.
Окраска стен осуществляется таким же способом
и после того, как высох потолок. Красить следует сек-
циями шириной
м и высотой 2,5 м. Каждую сте-
ну надо окрашивать за один заход, чтобы не были вид-
ны границы между секциями. Ну, а разные стены могут
краситься в разное время и в разном порядке.
Начав с выбранного угла, сначала кистью прокра-
шивают полосы шириной 10 см вдоль верхнего края
стены (рис. 140), затем в углу, вдоль плинтуса, а так-
же вокруг всех проемов и отверстий в окрашиваемом
284
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис. 140. Окраска краев стен.
участке стены. После кисти начинает «работать» ва-
лик: им накладывают краску с нахлестом на полосы,
нанесенные кистью.
валика должны быть
плавными и равномерными.
Окрашивание дверей и окон
Общие рекомендации. Сначала следует снять всю
фурнитуру
саму дверь (если возможно). Снятую дверь
наклонно прислоняют к стене либо горизонтально кла-
дут на пару козел. Если приходится красить
на петлях
то ее надо зафиксировать в нужном
положении клином.
Латексной краской дверь красят широкой плоской
кистью — флейцем,
наносят валиком, а за-
тем разравнивают флейцем. При окрашивании только
одной стороны двери цвет грани с замком должен соче-
таться с цветовой гаммой комнаты, в которую эта дверь
285
|
|
|
|
|
|
открывается, а грань с петлями — иметь тот же цвет,
что и помещение, из которого она открывается. Двери
окрашивают всегда участками, но за один заход.
Щитовые двери (рис. 141). Если такую дверь кра-
сят латексной краской, то ею покрывают верхнюю
треть двери вертикальными мазками сверху вниз, пос-
ле чего красят середину и в заключение — нижнюю
треть. Покрасив лицевую сторону, переходят к окрас-
ке грани с замком. Грань с петлей следует красить лишь
в случае необходимости.
Масляную
центра к краям —
краску наносят валиком от
вверх, затем — вниз. По
окончании накатки валиком сразу же
к растушевке флейцем вертикальными мазками сверху
вниз. Затем красят грань с замком
с петлями.
Рас. 141. Окраска щитовой
ность нанесения латексной краски
если надо, грань
а — последователь-
б — накат-
ка
краски валиком.
286
|
